|
Skrivet av: hulta« skrivet: 17 december 2009, 09:10:35 »förresten är snittförbrukningen bara pumpen?? Korrekt! Varmvattenberedarens förbrukning räknas inte in ännu pga samma förhållande i fyra år. Däremot jämförs förbrukningen med dåvarande oljedrift samt test med elpatronerna och givetvis med den nu borttagne l/l pumpen. Luftvärmepumpen var okej i förbrukning men gav dålig värmekomfort i huset, nu är det kanon överallt.  Skrivet av: Schnyggve« skrivet: 16 december 2009, 19:53:22 »förresten är snittförbrukningen bara pumpen??
Skrivet av: hulta« skrivet: 16 december 2009, 15:20:54 » Thumbsup Summering av driften hittills.
Snittförbrukning hittils 22kw dygnet. Antal starter max 20 per dygn. Klarar minus sex utan tillsats, har ej varit kallare ännu. Luftningen av systemet var superlätt pga dragning av framledning till expansionskärlets rör på toppen av pannan. Luften i början på driften samlades just vid säkerhetsventilen på expansionskärlet så luften försvann genom att öppna ventilen och sedan fylla på lite vatten. Behövde bara lufta två ggr under en vecka och nu stabilt tryck. totalkostnad installation av luftvärmepump samt nya rör till nya uterummet samt två nya element. 40.000:- totalt Obs eget arbete.  Vårens projekt: Docka varmvattenberedaren med pannan via pannans värmeväxlare. Installera inne termostat för att prova flytande kondensering. Skrivet av: Giro« skrivet: 23 november 2009, 16:48:14 »snygg lösning vad har du haft för strömbrytare ? Den kan inte vara så känslig annars blir det väldigt mycket start och stopp Jag tror att det är gränsläge till någon port el dyligt,märke Honeywell,(hade den liggande). Det långa sprötet ger hyffsat lång hysteres. Startar ca 1 gång i timmen //Giro  Skrivet av: FRJO« skrivet: 22 november 2009, 22:53:01 »Kör man fast kondensering går det ju bra att använda pannans termostatsnygg lösning vad har du haft för strömbrytare ? Den kan inte vara så känslig annars blir det väldigt mycket start och stopp Skrivet av: hulta« skrivet: 22 november 2009, 22:45:33 »Kör man fast kondensering går det ju bra att använda pannans termostat  Jisses.... Mmm olje termostaten verkar inte kunna gå ner under 50grader, men elpatronernas termostat gör det så om den termostaten används så okej men då kan man inte använda den termostaten till patronerna.....snyft eller går det med annan variant på inkoppling?  Skrivet av: preset« skrivet: 22 november 2009, 21:39:05 »Hej ! Var har du läst att man ökar besparingen med 30% om man väljer flytande kondensering istället för fast kondensering? Här får du ett exempel från verkligheten, sedan ett och ett halvt år tillbaks kör jag en 2020-10 mot elpanna med fast kondensering, panntempen ligger på ca 51 ºC. Med enbart elpanna var förbrukningen tidigare ca 37000 KWh inkl hushållsel och ca 30500 KWh exkl, nu är årsförbrukningen ca 18300 KWh inkl HH, utan HH ca 11800 KWh. Det ger en besparing på värme och varmvatten på ca 61 %. Finns det någon som vill utlova att jag skulle kunna öka den besparingen ytterligare 30 % genom att välja tex en VVM300 och köra flytande kondensering, då måste vi nog upphäva naturlagarna. Nej, 5 % är nog en mer rimlig siffra. /preset Skrivet av: Giro« skrivet: 22 november 2009, 20:25:23 »Kör man fast kondensering går det ju bra att använda pannans termostat
kopplat till termostat ingången på F2025. Alternativt kör jag med en variant av flytande kondensering med hjälp av shunt styrningen ,se bild ,brytaren aktiverar termostatingången på F2025 när shunten närmar sig fullt öppen och bryter när shunten stänger till hälften. Panntempen håller sig då kring framlednings tempen Då funkar det bra att låta F2025 styra laddpumpen. Thumbsup //Giro Skrivet av: hulta« skrivet: 22 november 2009, 17:11:56 »tempgivarn sitter inbygd i vp på retur tempen(vattnet från Botten av pannan) kör start 37 stopp 45 ºC året om ger ca 50 i toppen i slutet på körningarna, beronde på deltat Första dagens drift ger dig rätt!! Laddpumpen MÅSTE gå hela tiden. Skrivet av: hulta« skrivet: 22 november 2009, 17:03:23 » Sad
Hmm efter några timmars drift kan jag konstatera att det INTE fungerar med att låta värmepumpen sköta laddpumpen... Returvattnet ute vid värmepumpen svalnar fortare än pannans returvatten som ej når värmepumpen pga avstängd laddpump!! Värmepumpens returtemp givare tror att pannans returvatten sjunkit i temperatur och sätter igång pumpen i onödan! Medför för kort gångtid och onödiga starter! Så nu låter jag laddpumpen gå permanent och vips nu fungerar det hela som tänkt. Förstår inte tanken bakom att värmepumpen stänger av laddpumpen? Fungerar nog säkert med Smo10 men med fast kondensering mot pannan bör laddpumpen vara IGÅNG hela tiden. Cheetah har rätt om problemet med returvattnet och onödiga starter. Skrivet av: hulta« skrivet: 22 november 2009, 11:02:50 » Thumbsup En timme har gått sedan första starten. Laddpumpen kopplad till Niben och det fungerade bra, laddpumpen är för detta pumpen till värmeväxlaren i pannan och hmm den var kopplad så att jord och NOLLA var inkopplad men EJ fasen...
Den har aldrig fungerat under dessa åren med andra ord...Men tappvattenvärme fanns ändå vid oljedrift. Monterat enkeluttag så laddpumpen kan skiftas emellan styrning ifrån värmepumpen eller permanent drift. Monterat stickkontakt till laddpumpen. Om man åker bort flyttas stickkontakten till uttag med permanent spänning och ej bekymra sig över kyla ute och ev. fel på värmepumpen.  Autoshunten (Automix30) igång igen efter fyra års stillestånd... El energimätare beg. som Rickard skickat är monterad också. Så nu ska data skrivas ner..... Luftningen var enkel pga anslutning framledning till expansionskärlets anslutning via T-mojje...Bara att öppna säkerhetsventilen på kärlet och släppa ut luften. Lär få göra så efter några dagar igen. Mycket bök med rördragning beroende på enormt trång pannrum, finns inne i huset vid grov ingången. Bild bifogas här. Mer rapport kommer senare efter några dagars drift och lite hopp om kallare väder. Bara för att se hur värmepumpen arbetar under kalla dagar....  Skrivet av: hulta« skrivet: 15 november 2009, 09:08:21 »Hej ! Jo visst blir det besparing med flytande kondensering gentemot fast men i mitt fall tror jag det är försumbart pga enbart uppvärmning till element, ej till varmvattenberedare.....Nackdelen med flytande kond. är tydligen knäppande rör och element beroende på kraftig varierande temp periodvis till elementen. Vill inte ha det så utan mera jämn värme som styrs av autoshunt. Plus avstängd värmepump under varma årstiden.... Jag kan lätt ändra till flytande kondensering genom att montera inne temp som stänger av pumpen. Men då kommer pannvattnet att variera i temp och kommer nog att prova det systemet också. Denna tråd bygger på huvudsak hur man gör det hela på BILLIGASTE sättet!  Men ser att du startat en egen tråd om olika alternativ. Det låter jag proffsen svara på för det har jag fått glädje av i denna tråd. Lycka till med ditt projekt! Thumbsup Skrivet av: krainer« skrivet: 15 november 2009, 07:34:16 »Hej !
Blir det inte dålig verkningsgrad att köra fast kondensering direkt mot pannan? Läste om att besparingen ökar 30% att köra med tex eco elpanna och ec air med flytande kondensering. Funderar oxå på hur jag skall koppla och lösa problemet. Att köpa en eco el panna för 26000kr och spara 4000kr mer per år och dessutom få en bekvämare styrning med allt automatiskt låter lockande.Efter några år är den dyrare investeringen betald. Då kanske den gamla pannan rasar och man måste ändå köpa en ny panna. mh/Krainer Skrivet av: hulta« skrivet: 12 november 2009, 21:22:26 » Thumbsup Det låter jättebra för er.
Jag tror nog det tar längre tid för min del pga LVP:n bara ska värma huset och huset har inte så stort värmebehov som i ert fall. sommartid är pumpen avstängd, ja tanken är sådan vi får se hur det blir framöver. Varmvattnet bereds i 35 liters VVs helt avskilt ifrån pannan. Blev tvungen att installera en sådan när pannan stängdes av och har märkt att energiförbrukningen är försumbar, LL pumpen förbrukar lagom mycket men klarar inte att försörja alla rum med värme så där finns elradiatorer trots befintliga vattenradiatorer. Nu ska vattenradiatorerna komma till bruks igen och elradiatorerna ställas på hyllan..... Skrivet av: FRJO« skrivet: 12 november 2009, 19:40:59 »min blir betald nu under 3 året
Skrivet av: Schnyggve« skrivet: 12 november 2009, 17:35:31 »::)Schnyggve: Tihi lite retsamhet nu, om du läser hela tråden har du svaren på dina frågor om brännare och isolering av rökgång...Samt jag har redan en huv som jag monterade då pannan stängdes av för undvikande av vatten i rökgången. Låter lovande Thumbsup Tror dock att det går betydligt snabbare än 5 år att gå jämnt ut. När jag införskaffade pumpen räknade jag med 20-22 månader. vi får se hur det går , men jag tror det blir tufft blir nog nån månad tillSkrivet av: hulta« skrivet: 12 november 2009, 09:11:28 » ::)Schnyggve: Tihi lite retsamhet nu, om du läser hela tråden har du svaren på dina frågor om brännare och isolering av rökgång...Samt jag har redan en huv som jag monterade då pannan stängdes av för undvikande av vatten i rökgången.
Där pumpen ska stå finns betongplattor så det ska nog inte vara några probs att ställa pumpen på dem. Kondensproblemet blir nog samma som luft/luft pumpen jag har som säljs då LVP:n är igång. Har redan en köpare. I nu läget så får vattnet rinna fritt, lutningen blir så att det rinner ner i gräsmattan och man får bara se till så man inte halkar ihjäl sig när det fryser på....  Man passerar vattnet när man går ner i källaren...  Jag kommer att använda avtappningspluggen på framsidan, sätter dit en T-moj så att det går att tappa av i framtiden också. Pluggen därbak kommer jag ej åt.  Mmm då har du betalt pumpen på fem år, månne pumpen hålla i 15 år så man kan åka till Mallorca på semester... Nu pirrar det av spänning..... Skrivet av: Schnyggve« skrivet: 11 november 2009, 22:44:42 »Ska du koppla in frånkretsen på baksidan eller framsidan i botten av pannan?
Kommer du att köra olja igen? glöm inte att proppa igen skorstenen för att förhindra drag, samt att bygga en finfin huv så inte skortenen vittrar. gjut ett bra fundament innan du ställer pumpen på plats, jag fick göra det i efterhand vilket var ganska besvärligt. det blir mycket kondensvatten, jag körde utan tråg nån månad, men det rann så mycket vatten under så jag blev nervös. Buggde ett eget tråg av några avloppsrör lite buntband samt en värmekabel på 2m (som pumpen kan styra). Jag misstänker att du inte behöver någon innegivare när du har shuntautomagi och kopplar på pannan. Du kör med högsta tillåtna temp samt stor diff, tror att def är 48 grader -2 grader diff. jag har nu 42 grader -10 grader diff, misstänker att du kan ha något liknande, ger bra verkningsgrad Sedan är det bra att dubbeli/trippel isolera rören ute. Ska bli intressant att jämföra lite nuffror . räknade ut att jag sparat 7400 spänn sedan april jmft 2008 (då jag installerade, och då har det varit mycket kallare jmft med samma period 2008 ThumbsupSkrivet av: hulta« skrivet: 11 november 2009, 20:00:41 »Schnyggve: Det låter jättebra detta.
Har ju shuntautomatik därför docka direkt till pannan istället. I morgon beställs pumpen (finansiering klar nu), så nu ska rör dras så när pumpen kommer så går det snabbt att få igång det hela hoppas jag. Undrar hur långt ner i temperaturen pumpen klarar husets uppvärmningsbehov hmmm, det vore kalas om den klarade ner till minus 13 i alla fall utan behov av spetsvärme. VVB fixar tappvattnet. Mer än minus 13 är det nästan aldrig här i Ronneby. Huset är litet och lågt i tak så värmebehovet är inte jättestort. Info ges när det hela är igång och då får vi jämföra! Skrivet av: Schnyggve« skrivet: 11 november 2009, 19:38:23 »
OK jag har gammla radiatorer och har min på radiator returen, så att min shunt är fullt öppen hela tiden därav räknas totala vatten volymen inkl radiatoerer (har ju gammla och 22mm rör i hela kåken). Dvs för dig så kommer detta inte att ha någon betydelse. Koppla in på pannan som du tänkt och det kommer att funka kanon, får du för mycket starter så kan du köpa en beggad acctank för en 500ing och koppla in .100l VPA?!?! fattar ingenting... Glö det, kör mot pannan istället, den kostar ju gratis. Kan ju tillägga att min panna ha en ganska "optimal" volym för nu rådande temp. DVS pumpen går ca 1h/start var 3je timme, och avslutar med en avfrostning .Skrivet av: hulta« skrivet: 11 november 2009, 09:31:00 »vart i landet ligger fastigheten? Jisses det kom mer svar men inget meddelande via e-posten. Ursäkta dröjsmålet, fastigheten ligger i Ronneby och det bör vara zon1 så hmm finns enklare lösning än det vi har diskuterat? Schnyggwe: Förstår inte riktigt ditt resonemang om vattenmängden och jag har läst ditt projekt men förstod inte det hela fullt ut därför frågeställningen här. Men men vattenvolymen i mina moderna element måste vara långt mindre än vattenvolymen i pannan. Därför är tanken att både panna och elementsvattnet ska ingå i pumpens uppvärmningskrets. Elementsvatten mängden varierar ju också med shuntens läge. Pannans mängd är fast. Inkopplingen till pannan är lika busenkel som inkopplingen till radiatorerna i mitt fall så det är inga problem. Och skulle det behövas mer vatten så får jag fixa till någon extra ack-behållare. Intressant är att NIBE ville jag skulle ha en 100liters VPA istället för pannan...Pannan har 145 liter vatten....VPA:n kostar 10000:- hmmm nej tack. Ps Ambitionen att justera så COP blir så bra som möjligt är ENORM, ekonomin är MINIMAL så ambitionen får vänta till lite till.... Men som en före detta tv-tekniker så har jag teknik intresset så finlir framöver är intressant! Skrivet av: FRJO« skrivet: 10 november 2009, 20:19:40 »jag ligger under 10 starter per dygn utslaget på ett år så för mig är det absolut inga problem med sarter. hyffsad volym i pannan samt stora radiatorer i hela huset
Skrivet av: Schnyggve« skrivet: 10 november 2009, 19:30:13 »mindre vp var jag inte intresserad av. Min gamla vp klarade -6 grader och stannade helt vid -10. Kalla perider gick elpatronerna hela tiden och kwh rusade i väg. De sista två åren har enbart behövt tillskott 2 dygn och då har det räckt med en brasa i kaminen. Japp, och då blir det lite fler starter i förhållande till drifttimmarna. hörde en siffra på under 20 starter /dygn skall du hålla dig under, låter vettigt (om det nu inte e så kallt så pumpen går dygnet runt)... du kan ju testa att köra pumpen något lägre också tex 45grader istället för 50 ger lite i verktningsgrad. Skrivet av: FRJO« skrivet: 09 november 2009, 21:35:50 »mindre vp var jag inte intresserad av. Min gamla vp klarade -6 grader och stannade helt vid -10. Kalla perider gick elpatronerna hela tiden och kwh rusade i väg. De sista två åren har enbart behövt tillskott 2 dygn och då har det räckt med en brasa i kaminen.
jag klarar nu -15 ºC kontinuerligt utan spets,om man undviker tappa upp badkar då blir det något tufft för den Skrivet av: Schnyggve« skrivet: 09 november 2009, 20:34:02 »Vad har du för temp diff på inomhus termostaten du styr vp med? Jag testade en höst på det sättet men hade nog lite hög hysteres på termostaten så det blev att den stod still ett dygn och sedan när den startade gick den till returtempen var hög startade om och höll på så i tolv timmar sen stod still 24 timmar.................. ock så fortsatte det. Jag kör mot 190L + den inbygda beredarn på 110L trots överdim pump så har jag 2600 timmars driftid på 2800 starter Jag har ingen aning om hysteresen i termostaten. Det är en julamodul för 149 spänn + ett galvaniskt separerat relä. för att det skall funka. Tror att hysteresen är mycket liten, den är tänkt för att styra element tror jag .Kan ju kanske tillägga att jag bara använder termostaten för att slå ifrån när det blir för varmt inne dvs soligt. Nu ligger tempen under det innställda värdet och pumpen styr på radiator retur tempen istället. Har ju även termostater på samtliga elementen, som reglerar för en jämn och fin innetemp Hade du haft en mindre pump hade den gått fler timmar per start och de hade säkert varit mer lika (som jag har) Skrivet av: FRJO« skrivet: 08 november 2009, 22:21:44 »om du inte har läst min installationstråd gör det, den är om inte annat underhållandeVad har du för temp diff på inomhus termostaten du styr vp med? Jag testade en höst på det sättet men hade nog lite hög hysteres på termostaten så det blev att den stod still ett dygn och sedan när den startade gick den till returtempen var hög startade om och höll på så i tolv timmar sen stod still 24 timmar.................. ock så fortsatte det. Jag kör mot 190L + den inbygda beredarn på 110L trots överdim pump så har jag 2600 timmars driftid på 2800 starter Skrivet av: Schnyggve« skrivet: 08 november 2009, 20:17:39 »om du inte har läst min installationstråd gör det, den är om inte annat underhållande
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24929.0 Skillnaden mot det du hade tänkt att göra är att jag har kopplat på radiator returen. Kan tillägga att jag är mycket nöjd med min installation, och fördelen med att sätta på radiatorreturen är att installationen blir busenkel. En VVB kommer du att behöva oavsett. Jag har nu +5-6 grader ute och ungefär 8 starter/dygn och pumpen går 8h/dygn. Om du sätter pumpen på pannan kommer två saker att hända. 1. Du kommer att få fler kompressorstarter, pga mindre vattenvolym. Men jag hade gammla radiatorer som slukar massor med vatten, har du nya så kommer det självklart att göra en mindre skillnad. 2. Shunten kommer att fungera om du har styrning på denna. Har du inte det kan du lika gärna sätta pumpen på radiator returen. Men sätter du in en acctank på 500l att köra emot så minskar ju starterna avsevärt, och du kan pula med styrning så att du kör pumpen på dagtid när det är som varmast och massa annat kul. Saknar du dessa ambitioner, kommer självklart besparingen att bli störst om du utnyttjar bef panna. Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 november 2009, 19:08:25 »om man skall köra cp på den inbygda styrningen, kan man inte flytta temgivarn till botten av tanken?
Skrivet av: hulta« skrivet: 05 november 2009, 09:32:05 »Ska det vara billigt och enkelt så tror jag det blir bäst om du använder den befintliga termostaten i pannan och drar en tvåledad kabel ut till termostatingången på VP. Den lösningen har jag tänkt på också men lite osäker på om termostaten till oljebrännaren kan ställas så lågt som exempelvis 45grader, verkar som att den har smalt reglerområde. Och termostaten till elpatronerna behålls ifall elpatronerna behöver gå igång som spets om det blir för kallt för VP:ns kapacitet. Vad det gäller förvärmning så har jag VVB på endast 35 liter som ger cirka 60liter tempererat vatten och det räcker till för två duschar i följd. Pannans värmeväxlarpump används istället som laddpump till VP:n. Slipper då köpa ny! Väldigt mycket tack för svaren! Skrivet av: Lasse br« skrivet: 04 november 2009, 20:33:25 »Om du har vvberedare i pannan så kan du förvärma varmvattnet innan det går in i nästa vvberedare.
Skrivet av: Peter2025« skrivet: 04 november 2009, 17:07:47 »Ska det vara billigt och enkelt så tror jag det blir bäst om du använder den befintliga termostaten i pannan och drar en tvåledad kabel ut till termostatingången på VP.
Då styrs start och stopp av VP från termostaten på pannan. Laddpumpen ansluter du till utgången på VP och gör en vinst i att slippa cirkulera vatten ut till för avkylning hela tiden, samt en liten vinst i att slippa driva laddpumpen hela tiden. Peter Skrivet av: hulta« skrivet: 04 november 2009, 10:05:18 »tempgivarn sitter inbygd i vp på retur tempen(vattnet från Botten av pannan) kör start 37 stopp 45 ºC året om ger ca 50 i toppen i slutet på körningarna, beronde på deltat Det är riktigt, man kan väl låta laddpumpen gå permanent likt radiatorpumpen?? Okej pumpen tar ström....Jag är ute efter billigaste lösningen pga ekonomin så man kan komplettera med bättre styrning i framtiden. Typ en termostat på pannan som styr pumpen och ser till att intervallen mellan start o stopp blir cirka 10 grader. Likt funktionen hos oljebrännarens termostatsfunktion. Vill ej ha onödig automatik, passerar pannan varje gång jag går till dörren ut...... Skrivet av: Peter2025« skrivet: 03 november 2009, 22:53:05 »tempgivarn sitter inbygd i vp på retur tempen(vattnet från Botten av pannan) kör start 37 stopp 45 ºC året om ger ca 50 i toppen i slutet på körningarna, beronde på deltat Att använda tempgivaren som sitter i värmepumpen kan aldrig bli riktigt bara då den bara känner temperaturen då laddpumpen går. VP starten blir inte relaterad till panntemperaturen utan hur hastigt det svalnar ute vid VP. Skrivet av: hulta« skrivet: 01 november 2009, 22:26:44 »Koppla bort pannan från skorstenen, eller täta rökgasgången med kasse fyllt med något expanderande. Skorstenen suger varmluft genom pannan. Tack för tipset, det är redan gjort när jag provade med elpatronsdrift. Isolerade rökkanalen i pannan med stenull, samt fyllde brännar-rummet med stenull också. Använder skorstenens rökkanal som ventilation av duschrum och torkrum. Skrivet av: Plutus« skrivet: 01 november 2009, 17:38:53 »Koppla bort pannan från skorstenen, eller täta rökgasgången med kasse fyllt med något expanderande. Skorstenen suger varmluft genom pannan.
Skrivet av: hulta« skrivet: 01 november 2009, 16:22:58 »Jag bugar och tackar för svaren!
Beställer nu hem en NIBE 2025/6. Ämnar använda cirkulationspumpen som sitter vid värmeväxlaren på pannan. Varmvattnet är ju ur funktion så den pumpen kan väl tjänstgöra som laddpump till VP:n. Fyll gärna på med mer tips, jag tager gärna emot tipsen med glädje! Att inte NIBE kan svara som ni gjort är dåligt minst sagt. Gäller Ctc också och den pumpen utgår pga bara drift ner till -10 utan ekologic styrningen som bränner på kostnaden på alltihop. Skrivet av: FRJO« skrivet: 01 november 2009, 15:09:57 »Mmm, du får en mycket mer effektiv värmepump om du plockar ut vattnet i botten av pannan och kör in det i toppen av pannan.tempgivarn sitter inbygd i vp på retur tempen(vattnet från Botten av pannan) kör start 37 stopp 45 ºC året om ger ca 50 i toppen i slutet på körningarna, beronde på deltat Skrivet av: hulta« skrivet: 01 november 2009, 08:38:17 »Jag har det så fast tvärt om ut i botten och in i toppen Tack för svaret! Precis den lösning som jag diskuterade med NIBE:S rådgivare och han menade att vattenmängden i pannan var för lite och ville jag skulle ha en VPA tank för 10000:- Han menade att pumpen skulle starta och stoppa för ofta vilket jag inte höll med om. Troligtvis går pumpen i ev. 30min och sedan stoppa och efter det tempen i pannan sjunkit några grader så startar den igen och skulle teoretisk innebära 15-20 starter per dygn när det är som kallast ute. Jämför nu med starterna på dåvarande oljebrännare iofs men intervallerna mellan starterna bör vara det samma. Ser fram mot tips om placeringen av tempgivare samt inställning av tempvärde. Skrivet av: Rickard« skrivet: 01 november 2009, 06:45:54 »Mmm, du får en mycket mer effektiv värmepump om du plockar ut vattnet i botten av pannan och kör in det i toppen av pannan.
FRJO: Var har du placerat tempgivaren som styr start/stopp av värmepumpen? Skrivet av: FRJO« skrivet: 31 oktober 2009, 22:17:51 »Jag har det så fast tvärt om ut i botten och in i toppen
En billig lösning som funkar bra och ger bra besparing Skrivet av: hulta« skrivet: 30 oktober 2009, 19:45:48 »Lite svårt att förstå hur du menar, kan du göra en skiss? Okej jag menar nu att oljepannan tjänstgör som ackumulator och från pannans topp tas flöde till in på värmepumpen och ut från värmepumpen till botten på pannan. Värmepumpen värmer upp pannans vatten till önskat värde exempelvis 45grader. Och befintlig shuntautomatik sköter regleringen till radiatorerna. Dvs. istället för elpatroner så värmer pumpen upp pannans vatten. Vill ha en så billig lösning som möjligt. se skiss. Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 oktober 2009, 16:48:14 »Lite svårt att förstå hur du menar, kan du göra en skiss?
Skrivet av: hulta« skrivet: 30 oktober 2009, 14:21:50 »Hejsan. Vill gärna få ett enkelt svar utan för mycket parametrar.
Har en Ctc oljepanna 1100 som är avstängd och brännaren borttagen. Varmvattnet produceras av en separat VV beredare. Nu funderar jag på en Nibe 2025/6kw som är tänkt att dockas på oljepannan. Husets storlek 90kvm och oljeåtgång max 2kbm om året med varmvattenproduktionen inräknad. Värmepumpen avstängd under den varma årstiden är tanken. Pannan är tänkt som en ackumulator i mitt fall och värmepumpen är tänkt att kopplas in följande: Retur från radiatorerna in till pumpen och från pumpen till källar returen i pannan (botten på pannan) och befintlig shuntautomatik sköter tempen ut till radiatorerna. Värmepumpen körs då med fast kondensering och har då pannans volym 140 liter vatten samt det övriga vattensystemets mängd att jobba med. Pumpens inbyggda styrning används utan hjälp av separat styrning. Vet att det blir mindre ekonomiskt att göra så men vill undvika flytande kondensering pga risk för knäppningar och dylikt i radiatorerna pga ojämn värme. Inget varmvatten ska produceras utan det sköts separat via Vv-beredare. Maxtemperatur till radiatorerna vid olje-eldning tidigare låg på 45grader. Är det möjligt, är det någon av er som har denna lösning och är nöjd med det? Tips i övrigt önskas också. Mvh Benny Thumbsup   |
|
|
gäster: 651
dolda: 0
användare: 7
