Som svar på siffrorna ovan:

1. JA, det har varit extremt torrt för att vara västkusten. Den relativa fuktigheten (jag kopplade in min HA mot trafikverkets väg-väderstation en halvmil bort) var mycket låg när det var problem. Översatte man den RH som var ute till innetemperatur var RH inomhus 12 %.  Här är det extremt, jag vet inte hur det är i norrland, såg du bodde i Piteå. Nu är det fuktigt igen o jag ser inga "problem" längre, men det är ju oxå varmare så den behöver inte värma lika mycket.
2. Du tänker så kallt att pumpen har svårt att dra ut nån energi ur luften? Jag brukar ha det runt 20 inne, men det sjunker när den inte orkar riktigt.
3. Du menar så att pumpen blir lurad att tro den har högre flöde än vad den har, och därmed "andas" den inte utan blir kvävd? Tror inte det, dessutom reglerar jag upp fläkten till 100% när BT16 sjunker, så jag tror inte det, men visst jag har inte mätt med en kalibrerad flödesmätare.

Det du säger om att "låta den vara ifred" har jag oxå tänkt. Jag gör ju en hel del styrningar via modbus, vet inte om det är så smart egentligen....

mvh H

Jag har också 23 år inom styr och regler i ryggen, och har funderat mycket på det här med regleringen på värmepumpar, som i många fall är under all kritik.
Utmaningen för de som utvecklar styrningarna är dock monumentala, värmepumparna ska fungera i 100 000-tals olika applikationer, och de får inte stanna eller larma om det inte verkligen är ett problem.
Man kan därför förstå att det finns märkliga styrningar inlagda som i praktiken är direkt skadliga, rent objektivt.
Men de finns där av en orsak.

Det man kunde ha gjort bättre är förstås att man hade kunnat erbjuda OLIKA styrningar för mer och mindre insatta användare, fler möjligheter att själv påverka helt enkelt.

Största kruxet med värmepumpar, och att vara in och peta i styrningen är att de har så mycket sämre COP när de går på hög effekt, så att strypa effekten t.ex. när elpriset är högt, kan kosta mer än det smakar för att COP blir typ 40% sämre när elpriset blir lägre och värmepumpen ger järnet för att komma ikapp med temperaturen.
En annan problematisk sak är att elpriset som regel är lägst på natten, när man inte har behov av en värmepump som går med full effekt.
Ska man ha en styrning som tar hänsyn till alla olika parametrar så blir det rätt komplicerat, och just därför är min slutsats att man i de flesta fall får bästa möjliga funktion om man petar så lite som möjligt i värmepumpens förutsättningar att arbeta ostört med bästa möjliga COP, som tillverkarna primärt fokuserar på.

Håller helt med om regleringen, den suger. Efersom jag jobbarmed liknanade saker själv, alltså jag gör mjukvara ibland till styr-regler prylar, så stör det mig rejält. Den verkar helt sakna D (deriverande) i PID-regulatorn. Alltså när lutningen neråt på gm-kurvan börjar bli brant så borde den dra på, inte först när man nått ett lågt gm-tal.


Gött att du tycker det ser bra ut.

Svängningen på BT16 när den ligger lågt, är det nåt att bry sig om?
mvh H

Svängningen på bt16 följer kompressorn varvtal med viss fördröjning, dessa pumpar sänker kompressorfrekvensen, med 1 hz var 15 sek när den nått förångningsbegränsning, och när den kommer till -14, så släpper den regleringen normalt igen. Jag hade velat ha flyttat bt16 givaren på dessa pumpar, från där den sitter nu till röret ett steg till vänster och ett steg upp har jag för mig, nu får den nästan det kallaste köldmediet på sig direkt, och når snabbt -16.

Vad jag kan se så ser det ganska okej ut, överhettning m.m. ser schysst ut. Det jag inte gillar med dessa pumpar är regleringen, varför släpper den ner till -1000 gm och sen pinnar på som ett psyk till noll igen? Varför inte reglera så framledningen hela tiden ligger 0,5 till 1 grad över kalkylerad framledning, då hade den kunnat ligga och mysa på i lägre varvtal längre tider, istället för att brassa på i 92hz, till förångningsbegränsningen slår till, och sen ligga och reglera ner kompressorvarvet till obefintligt, innan den kan reglera igen.
Jag önskar jag hade en egen 750/730 någonstans, där jag kunde laborera utan att någon drabbas, oj vad det hade tweakats för att få den att gå mer optimalt.

Håller helt med om regleringen, den suger. Efersom jag jobbarmed liknanade saker själv, alltså jag gör mjukvara ibland till styr-regler prylar, så stör det mig rejält. Den verkar helt sakna D (deriverande) i PID-regulatorn. Alltså när lutningen neråt på gm-kurvan börjar bli brant så borde den dra på, inte först när man nått ett lågt gm-tal.


Gött att du tycker det ser bra ut.

Svängningen på BT16 när den ligger lågt, är det nåt att bry sig om?

mvh H

Vad jag kan se så ser det ganska okej ut, överhettning m.m. ser schysst ut. Det jag inte gillar med dessa pumpar är regleringen, varför släpper den ner till -1000 gm och sen pinnar på som ett psyk till noll igen? Varför inte reglera så framledningen hela tiden ligger 0,5 till 1 grad över kalkylerad framledning, då hade den kunnat ligga och mysa på i lägre varvtal längre tider, istället för att brassa på i 92hz, till förångningsbegränsningen slår till, och sen ligga och reglera ner kompressorvarvet till obefintligt, innan den kan reglera igen.
Jag önskar jag hade en egen 750/730 någonstans, där jag kunde laborera utan att någon drabbas, oj vad det hade tweakats för att få den att gå mer optimalt.

Ok!

Min diff på BT17-BT16 ligger därikring, 10 till 16°C vad jag sett.

Fråga offtopic:
Vad för analysutrustning behöver man för justering av expansionsventilen (OM DET KONSTATERATS ATT DEN DRIFTAT? (Förutom en skruvmejsel för att justera, och en försäkring när man spränger kompressorn av vätskeslag?) 

Termometerdioder? En köldteknikertryckmätare? Eller räcker vassa ögon på värmepumpsdisplayen? 

Man använder termometer och manometer för att justera expansionsventilen, vet ej om den är justerbar på dessa pumpar, aldrig justerat någon. De byts ofta ut om de felar. Speciellt om den börjar vara några år gammal, går man och usterar kan man just för stunden få bra värden, men sen kan den börja pendla, om den är sliten invändigt. Man brukar justera in dessa nör de är nya och sen brukar de sköta sig själv, om inget knas sker.

Ja fuktig luft innehåller mer energi, men skapar också mer frost och is på förångaren, vilket genererar fler avfrostningar.
Kan du kolla vad du har för överhettning när maskinen går på låga hz, men förångaren är kall?
bt17-bt16 skall finnas i meny 3.1 annars får man läsa av värdet på givarna, det bör ligga på 12-18K när värmebäraren ligger mellan 30-55 grader

Ok!

Min diff på BT17-BT16 ligger därikring, 10 till 16°C vad jag sett.

Fråga offtopic:
Vad för analysutrustning behöver man för justering av expansionsventilen (OM DET KONSTATERATS ATT DEN DRIFTAT? (Förutom en skruvmejsel för att justera, och en försäkring när man spränger kompressorn av vätskeslag?) 

Termometerdioder? En köldteknikertryckmätare? Eller räcker vassa ögon på värmepumpsdisplayen? 

Kom att tanka pa en sak, det har later ju som nagot man kunde fraga det ost-tyska labbet om.... men i all fall..

Tanken slog mig att det varit _valdigt_ torrt senasta dagaran, vilket ar ovanligt pa vastkusten. Luften haller nu sa lag fuktighet att det inte ens blir forst pa bilen nar det ar 10-15 grader kallt pa natten, luften har val blivit "frystorkad". Sa jag tankte att torr luft kanske inte innehaller lika mycket energi som fuktig, varmekapacitiviteten blir lagre. Jag fraga Chat-GPT hur mycket det gor, den svara:

Conclusion:

Moist air can store many times more energy than dry air due to the large amount of energy stored in the form of latent heat. At full saturation, the energy stored in water vapor (latent heat) vastly exceeds the energy in dry air (sensible heat), by a factor of around 2000 times (for the same mass). This makes moist air a significant energy reservoir, especially in meteorological processes like thunderstorms and hurricanes.

"Jag ser ljuset, Jonathan!" 

Den klipper helt när du får solvärme på utomhusgivaren och/eller  att solinstrålningen höjer tempen i huset all-by-itself, och/eller att du har rumsgivare aktiverat, allt detta sker när solen når tolvsnåret och därefter.

Har du vid renoveringen flyttat runt termostater, tempgivare eller utegivare?

Kan du logga med usb ? så man får alla värden på din pump, bilden du la ut var lite otydlig.
formattera ett usbminne till fat32, sätt in det i usb uttaget och välj loggning varje minut, låt den gå några dygn, avbryt loggning och dela filerna här, så hjälper vi dig.
Har du myuplink kan du skicka mig en inloggning, så kan jag kolla vid tillfälle.
Vanliga fel i dessa maskiner är expansionsventil och torkfilter.
Men behöver absolut inte vara det som är felet.

Hej,

Det här blir nog mycket detaljer, men jag försöker. Har en F730 som saktar ned kompressorn för att BT16 har för låg temp. Verkar som att den börjar sänka kompressorvarvtalet när BT16 kommer ned till -16 till -17 grader nånstans. Så långt OK, det har den alltid gjort, men inte vid så lågt varvtal som nu,

Nyligen har jag renoverat hemma, jobbar kanske nån eller några kvällar i veckan, sågen inomhus, så det blir dammigt. Har rengjort filtret ofta, kanske 2-3 veckor mellan. Har lagt märke till att varvatalet inte kommer upp, den har stannat vid 83-85 Hz, med ca. 180 m3/h i på BS1.

Nu blev jag klar med renoverignen i fredags och rengjorde filtret ungefär vid midnatt 14-15 februari, flödet gick upp till över 200 m3/h då. Det är normalt för den fläktinställning jag har.
Då kan jag se att varvtalet nu blir ännu lägre. Min erfarenhet är att man kan köra kompressorn till högre vartal med bättre flöde, men här blev det tvärtom. Dessutom, har den börjat sänka så blir det bara värre. Igår sänkte ända ned till 50 Hz men BT16 var forfarande på -16.5 fast flödet var på över 200 m3/h, ca 205 m3/h

Självklart orkar den inte värma. Den första tanken är ju att den frostar igen, men det är inte det som är problemet. Skillnaden mellan nuvarande och ref. flöde är inte stort, långt ifrån gränsen för att frosta av. Visst den frostar av ibland, men att behöva gå ned till 50Hz med över 200 m3/h för att den blir för kall på BT16 har inte hänt innan. Vad kan detta bero på? Fattas det gas eller är nåt annat på väg att gå sönder?

Man kan dessutom se att BT16 får nån svängning, dvs tempen svänger upp och ned, känner inte igen det från innan.

Vid den blåa markeringen är flödet runt 180 m3/h på BS1. Man kan se att den ligger stabilt på runt 80 Hz. Den saktar ned för att den kommit ned till ca. -16.5 på BT16, men den ligger i alla fall stabilt på 80 Hz. Den brukar gå upp till runt 90 Hz när filtret är nyligen rengjort, men som sagt jag har renoverat så tänkte att det är val dammigt. Jag hade sett detta som rätt normalt jämfört med innan, bortsett från för lågt flöde vilket ger att den inte kommer så högt i varvtal eftersom den blir för kall, men det koppla jag till smutsigt filter.

Vid den gröna markeringen rengjorde jag filtret.

Vid den röda markeringen ser man att den börjar med att ta sig upp till 74-75 Hz för att sedan bli för kall. Här är flödet ca. 205 m3/h, så högre än vid den blåa markeringen, men den lyckas ända inte få upp varvtalet utan att den blir för kall. Som sagt, med nyligen rengjort filter brukar den komma upp till 90 Hz. Dessutom kan man vid den röda markeringen se att den får ett svängningsfenomen på BT16.

Diagrammet är från HA, "32" på övre "linjalen" betyder att den saktar ned för att den är för kall på BT16. Övre diagrammet är kompressorvarvtal, nedre är BT16 (blå), BT1 (cyan) BT20 (lila)

Hoppas nån orkar läsa och tycker det är intressant, och kanske har nån tanke om vad som är fel.

Osäker på om bilden syns i forumet, den syns inte på förhandsgranskningen i alla fall. Länk: https://drive.google.com/file/d/17OmZO97Bi4TK4f2sEcWxfIj7sazMpI6D/view?usp=sharing

mvh H