Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ionbaciu skrivet 05 januari 2018, 10:36:20
-
Ny för mig det vill säga!
Jag har lagt ner försöket att laga min 1250, åtminstone ett tag. Tacksam för all hjälp jag fick med den, har lärt mig oerhört mycket och är övertygad att den en dag ska producera värme igen.
Men till F1110, 10kW, den är från 2001, men jag sparade 1 krona för det kostade 2000 kr. ::)
Eftersom jag ska montera själv, betraktar jag det som en chans till utveckling, jag hoppas att den håller minst 2 år. Då är priset 1000 per år vilket inte är fallet med en 60.000 pump som håller i 10 år. Så var det med 1250 och förra ägaren har redan bytt invertern en gång.
Har redan läst mycket, men säkert kommer jag att behöva lite hjälp på traven, för det ska handla om ack.tank och extern VVB. Så hoppas att i mån av tid och lust ni kommer att kunna ge mig fina och inte alltför kriptiska svar! :)
Jag har i källaren 2 gamla Borö tankar. Såna i grå plåt, tror de är på 500 liter var. Är de en bra ide att använda dem? Jag ser flera möjligheter men har svårt att bedöma för och nackdelar.
Huset har 75kvm källare, 75kvm bottenvåning, 75kvm övrevåning, med radiatorer i hela huset inklusive källare. Hittade en bild på nätet med liknande radiator typ, jag bifogar. Finns kanske 18-20 stycken, flera ganska bredda, en av dem riktigt bredd. Kan mätta linjärmeter om det skulle ge nåt.
Variant 1.
- F1110 direkt mot radiatorsystemet
- VV från nuvarande i bruk 10 L bereddare med 2.5 kW elpatron
(mina funderingar: enkelt, snabb montering, billigt utan extra delar, tex CP, klara vintern, sen
kanske ändra till annan uppsättning)
Variant 2.
- F1110 direkt mot radiatorsystemet
- VV med extern VVB, 3-vägs ventil finns
(massa möjligheter och massa frågor. 500liter Borö? använda F1250 VV tanken på 185?
annan mindre tank?)
Variant 3.
- F1110 mot 500 liter Borö
- VVB 500 liter Borö
(behov av extra CP och andra delar, mycket rördragningar i kall källare, men kanske sparar
väsentligt på kW, och start-stopp på pumpen? Jämnare värme i huset?)
Variant 4.
- F1110 mot 2x500 Borö
- VV, antingen 10L VVB kvar, F1250 tanken eller annan mindre tank
Tack på förhand!
-
Vad är det för VVB i din Borö-tank?
Jag skulle nog troligen välja denna som VVB via växelventil då det är relativt enkelt att koppla in den som VVB mot en 1110.
Du kan annars koppla 1110 mot VVB i 1250 om du inte vill slänga ut den.
Sen skulle jag köra via den andra Borö-tanken mot huset, antingen som en arbetstank (kräver en extra CP) eller som volymtank.
Tyvärr går det väl inte att sno en CP från 1250 då dessa är frekvensstyrda? ???
10 liter VVB med 2,5 kW elpatron räcker väl knappast till att duscha i? ???
-
Vad är det för VVB i din Borö-tank?
Jag skulle nog troligen välja denna som VVB via växelventil då det är relativt enkelt att koppla in den som VVB mot en 1110.
Du kan annars koppla 1110 mot VVB i 1250 om du inte vill slänga ut den.
Sen skulle jag köra via den andra Borö-tanken mot huset, antingen som en arbetstank (kräver en extra CP) eller som volymtank.
Tyvärr går det väl inte att sno en CP från 1250 då dessa är frekvensstyrda? ???
10 liter VVB med 2,5 kW elpatron räcker väl knappast till att duscha i? ???
Vi är bara två, så är man snabb går det, men inga marginaler. Men på 20 min är het igen, så vi anpassar oss och duschar med lite tidsförskjutning. Jag är en överlevare! :)
Du har rätt, pumpen är säkert frekvensstyrd. Då måste jag köpa en. Jag postar separat en fråga om det.
Angående Borö, ska fota dem och posta. En har extra mätinstrument så det måste vara den med slingor.
Jag har bra med plats i källarrummet så jag behöver inte ta ut 1250a. Men hur sparar man mest kW?
-
Du tycks ha många stora radiatorer så det borde gå bra att köra direkt mot de utan arbetstank. Jag skulle sedan satsa på att använda vvb från 1250, den är ju byggd för VP drift och du slipper värma 500 liters tank som kanske är taskigt isolerad.
Kan du lite arduino och programmering så är det nog rätt lätt att skapa styrsignalen till CP från 1250 om du vill sno en sådan och spara lite energi jämfört med den gamla. Men det är väl klar överkurs.
Tankarna kan du säkert sälja, jag blev av med mina rätt snabbt.
// Magnus
-
Du tycks ha många stora radiatorer så det borde gå bra att köra direkt mot de utan arbetstank. Jag skulle sedan satsa på att använda vvb från 1250, den är ju byggd för VP drift och du slipper värma 500 liters tank som kanske är taskigt isolerad.
Kan du lite arduino och programmering så är det nog rätt lätt att skapa styrsignalen till CP från 1250 om du vill sno en sådan och spara lite energi jämfört med den gamla. Men det är väl klar överkurs.
Tankarna kan du säkert sälja, jag blev av med mina rätt snabbt.
// Magnus
Jag betalade för mycket för dem, 1000/st, svårt få pengarna tillbaka tror jag.
Min tanke med tanken (pun intended) är att spara på komp. starter. Pumpen på 10kW är för stor, vid -10 räckte med 45Hz på inverterpumpen, som motsvarar 5-6kW, tror jag. För att pumpen ska jobba längre perioder och sen vila längre, och för att få jämnare temp i huset, hjälper inte ändå att ha volumtank?
Jag också funderar på skipa VVB på 500L, det käns bara böckigt. Kanske sälja den!
Med Arduino, av vilka jag har två, känns lite ostabilt, hellre köpa en ny, modern CP.
Skulle det fungera med Grundfos Alpha 1? Jag hittade det här:
https://www.obadis.com/en/grundfos-alpha1-25-40-heating-pump-98460745-lenght-180-mm-pn-10-energy-efficiency-class-a.html
Riskabelt att köpa från de? Priset är wunderbar! Kanske kan tjata bort momsen också, 19%.
-
Nån som kan CP, hur räknar jag vilken passar bäst för mina ändamål? Vilka egenskaper behövs? Tack!
-
Har du inte cp i 1110an? du kan väl köra med dom först, och byta sen?
-
Allvarligt talat så är det nog svårt att räkna hem en ny cp nästa oavsett pris på två år så kör du slut på den inbyggda till att börja med.
Arduino är nog så stabil som koden i den är och spänningsförsörjningen, jag körde en till min gamla shuntstyrning och den strulade aldrig, nu är den kontrollpanel till sonossystemet istället och där hänger den sig varannan månad pga dålig programmering av mig ;) timer overflow i koden för att känna av hur snabbt man vrider på encodern till volymen.
// Magnus
-
Har du inte cp i 1110an? du kan väl köra med dom först, och byta sen?
Jag hadde för mig att det behövs extra CP för extern VVB. Läste nånstans. Har jag misförstått? Skulle jag använda volumtank på 500L funkar med inbygda c.pumpen i 1110?
-
Har du många likvärdiga radiatorer skulle jag absolut skippa tanken och köra direkt mot radiatorerna. ::)
-
Allvarligt talat så är det nog svårt att räkna hem en ny cp nästa oavsett pris på två år så kör du slut på den inbyggda till att börja med.
Arduino är nog så stabil som koden i den är och spänningsförsörjningen, jag körde en till min gamla shuntstyrning och den strulade aldrig, nu är den kontrollpanel till sonossystemet istället och där hänger den sig varannan månad pga dålig programmering av mig ;) timer overflow i koden för att känna av hur snabbt man vrider på encodern till volymen.
// Magnus
Ang. CP kostnad, det är som du säger, men den plockar jag ner och använder till min nästa pump för tusenlappen.
Jag avser inte bytta pumparna inne i 1110an utan ifall systemet som jag sätter ihop kräver en extra.
Det är säkert så med Arduino, men även om jag lekt lite med den, jag är nybörjare på det med. Har inte en bra uppfattning om hur en sån koppling skulle se ut.
Synd att jag kom inte på när jag var yngre att gå en utbildning på kyl! Skulle gillat det.
-
Har du många likvärdiga radiatorer skulle jag absolut skippa tanken och köra direkt mot radiatorerna. ::)
Visst, lättare och snabbare, men mitt bekymer är att pumpen skulle värma upp radiatorerna ganska fort, första gången kanske 20-30 minuter och sen stanna. Efter det, beroende på inställlningar, den skulle antingen gå 3 minuter, stanna nån minut, osv. eller värma huset för mycket först och sen vänta tills tempen har sjunkit obehagligt mycket.
Huset har bra med isolering så en framledning på 30-32 grader var tillräckligt för bra klimat i huset vid -5 utetemp. Ner till -10 det räckte med 35. Vid 0 ute, i november tex, elementen kändes knappt varma och ändå fick jag stänga pumpen helt för det kändes för varmt inne. Annars 1250an fick många start och stopp för lägsta varv var ändå för mycket.
-
Tror jag klurat ut det med volumtank och ack.tank. Är det fel, rätta till gärna.
Ackumulatortank är då man kopplar den till VP (med extra CP eller VPs inbygda) och VPn jobbar mot tanken tills den uppnår en viss hög temperatur. Kanske 65. Sen stannar VPn och ett system med shunt(ar), som jag förstår inte än, tar så mycket värme från AckT som behövs tills tempen i Ack. blir tillräckligt låg. 30-35? Då startar pumpen igen. Förmodligen det fortfarande matas värme till radiatorer av shunt systemet under tiden.
Volumtank är som en 500liter radiator kopplad i serie med de riktiga radiatorerna. Då behövs ingen extra CP. Syftet är att utöka vattenmängden i systemet så att pumpen inte ska hinna höja temperaturen för fort med många start och stopp som effekt. Då kan temperaturen vara lägre också.
Som jag ser det, volumtank varianten skulle kräva rätt storlek på tanken, alltså anpassad volum till husets behov. Också mer ojämn gång för en ON-OFF om inte den har exakt den effekten som behövs för att gå hela tiden. Eller?
Första varianten skulle vara mindre effektiv på grund av hög arbetstemp, extra CP.
Men varför inte köra acktank på låg temp? Tex mellan 33 och 40 grader. Kanske ha 1000 liter istället. Ännu trögare förlopp, mindre start-stop. Var är felet i mitt resonemang?
Än annan ide, varför inte koppla på så sätt att med lite kranar kunna ha alla varianter och se vilken funkar bäst och sparar mest? Med volumtank, acktank eller med bypass direkt mot radiatorer i samma system.
-
De verkar mycket gamla.
-
Att tankarna är gamla , bara dom inte läcker har ju ingen betydelse
Det med att ladda tankarna med VP blir en ON/OFF anläggning , VP startar vid en låg temp och stoppar vid en max temp , samt ta ut från tank/ar till elementen med en shunt som styr på utetemp , fungerar utmärkt , det kan inte bli svängningar på tempen ut till huset .
Det blir långa finna gångtider på VP samt långa stopptider och borran hämtar sig
Ska kopplas lite udda kanske mellan VP, system,tank , men lätt
-
Jag hadde för mig att det behövs extra CP för extern VVB. Läste nånstans.
Nej, det räcker med en CP + växelventil.
Men om du använder en ack som arbetstank behövs en CP till.
-
Kan man se om en av dem är VVB? Alltså finns nån slinga inuti eller bara tomma tankar?
Konceptet med shunt fattar jag inte. Oavsätt vad jag söker på, så hittar inga basics. Var ska shunten monteras? Hur blir den styrd från utetemp? Då öppnas den och stängs elektriskt? Ett extra styrkort eller finns en i VPn redan?
Någon link där jag kan läsa?
-
Ser lite tunt ut med anslutningar , vad jag kan se är det bara uppe och nere som det finns , vid VVB så brukar det vara ett flertal anslutningar
Skyltarna på dom går inte att läsa , det brukar gå att söka på fabrikat och typ för att få info om dom
Det med shunt , då ska det gå rör från tankarna fram till en shunt med motor som regleras av en reglercentral på utetempen samt en pump som pumpar ut det till elementen , då är det enligt gammal funktion som fungerat i 100 år nästan
-
Kan finnas styrning i VP för shunt , men då måste du tala om typen på VP , är det en inverter så kanske det inte går bra att ladda tankar
dom brukar styra med varvtal på temp
-
Ser lite tunt ut med anslutningar , vad jag kan se är det bara uppe och nere som det finns , vid VVB så brukar det vara ett flertal anslutningar
Skyltarna på dom går inte att läsa , det brukar gå att söka på fabrikat och typ för att få info om dom
Det med shunt , då ska det gå rör från tankarna fram till en shunt med motor som regleras av en reglercentral på utetempen samt en pump som pumpar ut det till elementen , då är det enligt gammal funktion som fungerat i 100 år nästan
En tank har tvä anslutningar till däruppe, avluftning och exp. kärl?
Reglercentral för shunt styrd från utetemp verkar vara dyr, 3-4k. Men såg små shuntventiler för 3-400. Då reglerar man manuellt?
Lutar åt ingen ack.tank verkar som!
-
Kan finnas styrning i VP för shunt , men då måste du tala om typen på VP , är det en inverter så kanske det inte går bra att ladda tankar
dom brukar styra med varvtal på temp
Inte inverter, Nibe F1110-10kW, ON-OFF.
Tjohoo! Från 1110 manualen:
"Värmepumpens reglerdator kan styra en eventuell
monterad elpatron i tre effektsteg, alternativt extern
oljepanna och shuntventil."
Betyder det att det kan styra shuntventil?
-
Kan du inte koppla en 500l tank i serie med elementen, och sen köra vv genom 1250, så har du stor volym, och pumpen får gå länge, när den väl går.
-
Hej Don Pablo,
jo, det kommer att bli så, tror jag.
Räcker 1110ans inre c.pump till att dra all vatten runt, element, 500 +vattnet i VVBs mantel?
Då behöver jag inget annat en rör och kopplingar och kanske nån kran till?
-
Ja nog ska den orka det, blir ju slutet system, så rör det sig på ett ställe, så bör det väl röra sig vidare =)
-
Hej,
har lite frågor inför monteringen, tänkte posta dem en för en.
Här kommer första, två relaterade egentligen.
F1110 från 2001 har kolv eller skroll kompressor?
Faserna måste ha en vis ordning eller spelar ingen roll?
-
Borde vara kolvkompressor, och då har fasordning ingen betydelse.
-
Tack Don Pablo.
Är det en bra ide att ha baksidan nära väggen? Man har inte mycket att serva där eller?
Jag har kopplat elkabeln till det nya pumpen. Det som hette L1 på gamla pumpen sitter på L1 på den nya, osv.
Nu kommer stora frågan. Jag skulle gärna vilja kolla att pumpen får liv om jag slår på ON. Inte längre än 1-2 sek. Kan det skadas om brine och vatten är inte kopplade på än? Kan inte se vad skulle kunna hända, ingen CP skulle hinna rotera ens, men jag vill få det bekräftad av de som kan.
-
Inte av att starta upp för att se så den går typ av och på
-
Ja, precis. Bara försäkra mig den är inte död.
-
Det är en 12kw kompressor i den, det kan vara en scroll, när man kollar på js energi, så är kompressorn en scroll. Öppna kompressorlådan och kolla om kompressorn är rund, eller oval i formen. På en scroll hör man om den går fel väg, det skramlar som fan
-
Det är en 12kw kompressor i den, det kan vara en scroll, när man kollar på js energi, så är kompressorn en scroll. Öppna kompressorlådan och kolla om kompressorn är rund, eller oval i formen. På en scroll hör man om den går fel väg, det skramlar som fan
Har kollat. Den ar oval. Men det går kolla bara på toppen, kan inte mäta runt den. Ar det kolv da? Ar det samre an scroll eller finns fordelar med?
-
scroll är väl lite mer effektiv kanske, har färre rörliga delar, men tror inte skillnaden är så stor.
Scroll är riktningsberoende, så i dom måste man ha fasföljden rätt, på kolv kvittar det
-
Det är en 12kw kompressor i den, det kan vara en scroll, när man kollar på js energi, så är kompressorn en scroll. Öppna kompressorlådan och kolla om kompressorn är rund, eller oval i formen. På en scroll hör man om den går fel väg, det skramlar som fan
Men det är ju en 10kW pump eller? Jag ser inget om att kompressorn är bytt, men jag kan ju ha missat det. 10 kW hade väl kolvkompressor?
-
Kompressorn ser inte ut som den på JS sidan. Bifogar foto.
-
det där är en kolv, men när jag kollar i nibes reservdelslista med serienumret, så står det att kompressorn, är en 12kw.
089699 KOMPRESSOR 12KW COPELAND
-
det där är en kolv, men när jag kollar i nibes reservdelslista med serienumret, så står det att kompressorn, är en 12kw.
089699 KOMPRESSOR 12KW COPELAND
Jag slipper problem med ordning på faserna åtminstone.
-
exakt, koppla in och kör
-
Jag upptäckte att på F1110 kopparrören och kopplingarna är större än på F1250. Jag tar skjutmåttet imorgon och kollar, men kollektor in-ut är säkert 35, och in-ut till radiatorsystemet 28. På 1250 det var 28 och 22.
Jag förmodar att det är bara att reducera och det spelar ingen roll var, kanske vid pumpen? Vill undvika använda tjockare kopparrör om det går.
-
Gör det så enkelt som möjligt
-
På min F1245 med kolv kompressor så måste i alla fall fas följden vara rätt annars larmar styren och vp startar inte. På F1245 är det i alla fall kolvkompressorerna som har högst cop men skillnaden är nog väldigt liten.
-
Absolut, Don Pablo! Men jag kommer att behöva köpa lite grejor imorgon, och jag måste göra en skis. Sist lyckades jag ha över bara nån T-rör och klämring. Jag bor så att för en pryl som kostar 60 kr i Umeå tar de 200 här. Det är värt att planera ordentligt och åka dem 6 milen bara en gång.
Föra gången lånade jag en gasbrännare för lödning, nu tänker jag köpa egen. Kan ni rekomendera en sånt?
Flexislangar till radiator, men även mellan pumparna? Finns olika kvaliten eller alla är ungefär samma?
-
Kan rekommendera Rinkaby rör om du ska handla lite mera rör delar.
-
På min F1245 med kolv kompressor så måste i alla fall fas följden vara rätt annars larmar styren och vp startar inte. På F1245 är det i alla fall kolvkompressorerna som har högst cop men skillnaden är nog väldigt liten.
Viktigast för mig att inte kompressorn havererar på grund av fel riktning. Min pump varnar säkert inte, så gammal som den är. Men jag kommer att lyssna noga första gången jag kör.
Tack, Smurfen! Ska kolla. Jag kommer att behöva så lite egenligen, så om det inte blir många hundralappar i skilnad jag tror att jag försöker få delarna så fort som möjligt. Varje dag slukas mellan 40 och 60 kW, och ved ibland, så jag vinner på att fixa fort.
-
Det gör den inte på de gamla, och på kolvkompressorer kollar vi aldrig rotationsriktning, om det inte står att det ska göras. och varnar den, är det ju bara skifta 2 faser. Däremot är scroll och skruv riktningsberoende. Vissa så pass känsliga att man måsta kolla med fasföljdsmätare att det blir rätt, skruvar brukar vara känsliga.
-
Hej,
Nu har jag kommit långt. Vilka flexibla slangar rekomenderar ni mellan pump och radiator system?
Också, vad är bästa lösning när det gäller kopplingsdelar? Från pump, 28 - till radiator 22.
Allt är rörlig så jag kan vrida, ta bort böj osv. Ska löda och koppla klart när allt sitter på plats.
Spelar någon roll längden på slangar när det gäller vibrationsljud? Även om det räcker med 400mm kan det vara bättre med 600mm?
-
Montering klart! Pumpen i drift. Bara värme, ingen ide å trixa nu, får se i maj, iuni.
En fråga. VV CP har tre läggen. Hur resonerar man för att ställa rätt hastighet?
-
kolla deltat i menyerna, 7-8 grader är väl lagom, härligt med lite billig värme igen va =)
-
kolla deltat i menyerna, 7-8 grader är väl lagom, härligt med lite billig värme igen va =)
Oj, vilken skilnad!
Luft-luft pumpen gick mest på avfrostning och med ved det var bra bara så länge det brann.
Framl. 38, retur 33. Jag satt c-pumpen på lägsta hastighet. Det verkar inte bli mer än 38 fram, den har gått 15 timmar utan att stanna.
Som jag förstår, allt styrning och parametrar som pumpen gör och läser har bara en konsekvens, att pumpen startar och stannar. Inget annat varjerar förutom manuell ställning av CP, så det finns inte mycket att göra, eller hur? Jag menar genom justering av värden. Allt man kan göra är bygga ut med tankar osv.
Kan det vara så att framledning är beroende av retur, så att högre framT kan nås när huset blir varmare?
Har inte satt utegivaren ute ännu, utan den visar 12 grader.
-
Framledningen beror av retur och även innetemperatur. När temperaturen stiger inne stiger även framledningen.
Har du inte utegivaren till F1250:n kvar? Kollar så fall om det är samma typ av NTC, du kanske inte behöver byta den?
-
Framledningen beror av retur och även innetemperatur. När temperaturen stiger inne stiger även framledningen.
Har du inte utegivaren till F1250:n kvar? Kollar så fall om det är samma typ av NTC, du kanske inte behöver byta den?
Ok, jag blev orolig, tänkte 10kW pump och allt den orkar är 38?
Jag fick original UG-et men jag startade på prov bara, med den hängande på pumpen. Men efter att pumpen startat ville jag inte stoppa den. Jag ska montera den idag nångång. Men huset har fått kalla väggar så nu det gäller att långsamt fylla dem med kalorier :). Så utegivaren skulle bara berätta för pumpen att köra, det är kallt ute, men jag åstadkom samma sak genom att vrida ratten åt höger. Önskad fram 45. Men det blev och stannat länge på 38 hittills.
KB in =+1 KB out -3
-
imorgon har du varmt och skönt =)
-
imorgon har du varmt och skönt =)
Jag vet inte, det står på 40 med 34 sen länge. Och inte ett stopp, självklart, för max är ställt på 43. Kan 10 kW vara lite för lite? -9 ute, och det är en aning lägre temp i huset en vad jag skulle önska. Men helt ok, man kan gå genom vintrarna utan problem.
-
Don Pablo, du hadde rätt, vi har 21 grader i huset. :) Nice!
Pumpen bara går utan stopp. Fram 41, retur 35.
KB 1/-3
CP på lägsta hastighet.
Pumpen har gått 55850 h
kompressor 15270 starter
Kanske med lite tur man kan krama ur den några års drift?
Jag har inte isolerat rören än, spelar det nån roll för funktionen?
-
Är det värmerör? inte så noga kommer ju värme från dom också, om inte pannan står i ett utrymme som ej behöver värme.
15280 starter är inte så mycket, verkar vara en pump som är van att ha långa gångtider =)
Ja vi får hoppas den ger dig värme några år till =)
-
Kan det vara så att en av kontaktorerna håller på att strula? Jag upptäckte att den gör ett mycket högt ljud, låter som en moped. Om jag trycker på med en penna, tystnar den väsentligt. Kommer den att lägga av? Ökar elkonsumtionen?
Denna kontaktor, position 69:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1110-10kw-089942/069-kontaktor-9a-res-d.html
-
Byt den, vissa kan brumma väldigt mycket, kan även vara ett tecken på att den håller på ge upp. Bara ta vilken som helst, bara den är minst lika stor eller större, men en lc1d18p07 borde räcka =)
-
Kan det vara så att en av kontaktorerna håller på att strula? Jag upptäckte att den gör ett mycket högt ljud, låter som en moped. Om jag trycker på med en penna, tystnar den väsentligt. Kommer den att lägga av? Ökar elkonsumtionen?
Denna kontaktor, position 69:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1110-10kw-089942/069-kontaktor-9a-res-d.html
Varje gång strömmen till min VP brutits låter den likadant som din, jag kör också penntricket och har gjort så i över 5 år nu och inget har blivit värre med åren. Min kompressor passerade nyss 58000h så nu får den gå tills den havererar men första åren den lät hade jag ett ständigt dåligt samvete över detta, nu bryr jag mig inte längre.
-
15280 starter är inte så mycket, verkar vara en pump som är van att ha långa gångtider =)
Den kan ha nollats, har för mig att räknaren bara går till 49000 nånting sen börjar den om, så det kan vara runt 65000 starter.
-
Räknaren går till 216 -1 = 65535 innan den nollas på Nibe.
På IVT har jag för mig att räknaren går till 32767 och sen till -32767 osv, då den har en "signed integer".
Den kan nog ha 65535 + 15280 starter med tanke på drifttiden.
-
Byt den, vissa kan brumma väldigt mycket, kan även vara ett tecken på att den håller på ge upp. Bara ta vilken som helst, bara den är minst lika stor eller större, men en lc1d18p07 borde räcka =)
Det stör inte så då jag kan bytta om den havererar, tänkte jag. Har från andra pumpen.
-
Men hur är det med tidsräknaren? Har den också nollats? Kan det stämma, mer starter en timmar?
Eltillsats 1303 h
-
Det är rätt vanligt att den har fler starter än drifttimmar.
Samma gäller för timräknaren, den nollas efter 65535 h.
Eltissatsen och drifttiden är troligen helt korrekta.
-
Förmodligen nollas tidsräknaren också vid 65535 så den lär stämma.
Fler starter än timmar har nog de flesta installationer, min lilla pump som en gång gick från början av december till mitten av februari utan stopp har ändå 39000 starter på 58000 timmar.
Alltså bara runt 1.5h timme per start, då har jag även en stor beredare där en VV-laddning tar 45 min.
-
Jag beställde ny kontaktor från Nibe, kostade runt 600 kr om jag minns rätt.
Tyst blev det.
Känns i alla fall bra, om brummandet är skadligt låter jag vara osagt, men att en kompressor för en ren matningsspänning är i alla fall viktigt.
OM brummandet kommer från att kontaktor går liiiite till och från med 50 Hz frekvens så kan det vara skadligt för kompressorn.
-
Som jag ser det, har det gått så länge och så många timmar och starter, då kommer den hålla några år till. Ny blir det bara 1 start per dygn, max 2. På 180 dagar (nov-apr) blir det max 400 starter/år för att värma huset och 2160 timmar (12 h/dygn). Efter 65000 starter, vad är 1000 till? Och 5000 timmar? Ingenting! :) Jag vet, den kan paja imorgon!
-
Det går att vilken kontaktor som helst , gärna en som tål 10A
Varför köpa dyrt från Nibe när det finns billigare , mellan 250 - 400 kr på andra ställen
Det står säkert en typbeteckning på den , bara köpa en lika eller en som motsvarar den
det viktigaste är vad det står för spänning på den 24VAC , 24vDC eller 230V samt att
veta om den är 3 polig eller 4 polig troligtvis en 4 polig då indikering finns för drift
Då är det nummer på uppsidan 1 3 5 13/NO ( normalt öppen ) på nersidan 2 4 6 14/NO ( normalt öppen )
samt A1 och A2 som är för spolen , manöverspänning
Sök på kontaktorer så kommer det fram mängder , bara att välja efter vad som står på din
-
Det går att vilken kontaktor som helst , gärna en som tål 10A
Varför köpa dyrt från Nibe när det finns billigare , mellan 250 - 400 kr på andra ställen
Det står säkert en typbeteckning på den , bara köpa en lika eller en som motsvarar den
det viktigaste är vad det står för spänning på den 24VAC , 24vDC eller 230V samt att
veta om den är 3 polig eller 4 polig troligtvis en 4 polig då indikering finns för drift
Då är det nummer på uppsidan 1 3 5 13/NO ( normalt öppen ) på nersidan 2 4 6 14/NO ( normalt öppen )
samt A1 och A2 som är för spolen , manöverspänning
Sök på kontaktorer så kommer det fram mängder , bara att välja efter vad som står på din
Tack tc75!
Jag har en 1230 med trasig kompressor som jag fick, säkert det är nyare kontaktörer men som säkert passar.
-
Tack tc75!
Jag har en 1230 med trasig kompressor som jag fick, säkert det är nyare kontaktörer men som säkert passar.
Det som är viktigast är manöverspänningen sen kan du ta vad som helst och de nummer som jag sa finns på den nya
En kontaktor är dum , det är bara en stor strömbrytare inget annat , i bland sitter det ett motorskydd på undersidan
kontaktorn som ska vara en livförsäkring på kompressorn ( om en säkring går så bryter den bort ) annars brinner
kompressorn upp i lindningarna , det brukar gå att knöla ( skruva fast det ) in skyddet på de flesta kontaktor med
lite vilja och glatt humör , kolla bara hur tamparna sitter , så det blir lika , sitter det skydd så lossa det från den
dåliga kontaktorn och byt kontaktorn skruva tillbaka skyddet
-
Det som är viktigast är manöverspänningen sen kan du ta vad som helst och de nummer som jag sa finns på den nya
En kontaktor är dum , det är bara en stor strömbrytare inget annat , i bland sitter det ett motorskydd på undersidan
kontaktorn som ska vara en livförsäkring på kompressorn ( om en säkring går så bryter den bort ) annars brinner
kompressorn upp i lindningarna , det brukar gå att knöla ( skruva fast det ) in skyddet på de flesta kontaktor med
lite vilja och glatt humör , kolla bara hur tamparna sitter , så det blir lika , sitter det skydd så lossa det från den
dåliga kontaktorn och byt kontaktorn skruva tillbaka skyddet
Det är 2 likadana kontaktörer som verkar jobba ihop. En har motorskyddet under. Men den som låter är den andra som inte har någon motorskydd. Men den låter inte alltid, igår när jag kollade det var tyst.
-
den kontaktorn är alltid dragen, så därför slits den hårdare
-
Nu har pumpen gått ett tag. Jag undrar vad följande innebär:
Det går aldrig över 41 på framleding. Retur 35. Är den för lite för huset?
Om den går 24 timmar drar den 80 kW inklusive allt annat i huset. 1250 drog 60 som mest.
Hur kan man optimera det? Cp som går långsammare och kanske modernare med låg elförbrukning?
-
Går den hela tiden så ligger den på gränsen eller under gränsen effektmässigt. Går elpatron in och stöttar?
Du nog skrämma upp framledningstemperaturen lite genom att ställa ner cp men då kommer returen också sjunka och du får inte varmare i huset. Är det kallt inne?
// Magnus
-
Går den hela tiden så ligger den på gränsen eller under gränsen effektmässigt. Går elpatron in och stöttar?
Du nog skrämma upp framledningstemperaturen lite genom att ställa ner cp men då kommer returen också sjunka och du får inte varmare i huset. Är det kallt inne?
// Magnus
Nej, det är mycket bra, behagligt temp. Men vid -12/-18 man kan låta den gå hela tiden. Och 80 kW/ dygn känns mycket. Men jag tog bort en kabel så elpatronen ska inte gå in.
-
Att den drar mer kWh än den förra är väl inte så konstigt, du gick väl från en top off the line maskin till en enklare och äldre pjäs. Det finns säkert siffror på COP för båda om man vill jämföra och räkna på det.
// Magnus
-
Visst, det inser jag, tänkte om det kan vara så att kanske växlarna inuti är lite igensatta eller nåt sånt som gör att det blir mindre värmeöverföring.
-
Som referens så drog min 1255 3-12 1.8kw/h vid -20°
Men jag har inte trimmat in den ordentligt ännu..
-
Min verkar dra 3.
-
Hur funkar pumpen nu ionbaciu? Du har väl redan tjänat in det du betalade för den =)
-
Går den hela tiden så ligger den på gränsen eller under gränsen effektmässigt. Går elpatron in och stöttar?
Du nog skrämma upp framledningstemperaturen lite genom att ställa ner cp men då kommer returen också sjunka och du får inte varmare i huset. Är det kallt inne?
// Magnus
Om en pump går hela tiden, med kanske 30mintur tillsats per 24h, går den effektivt/drar mycket då?
Januari-månaden drog huset ca 1670kw / 53kw dygn / 2.2kw/h, men det är hela huset. Går det att se i menyn någonstans hur mycket den drar?
-
Större besparing än så är svår att få, det är ju i så fall bara när den går 24 h/dygn UTAN att något eltillskott går till.
Det går inte se hur mycket effekt den förbrukar annat än med en extern elmätare: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/216-elmatare-3-fas-mid-med-import-export-trippmatare.html
-
Ah okej, men jag vet på ett ungefär vad huset drar när den är i sommarläge, ca 370kw/månad. Så pumpen har dragit ungefär 1300kw i januari, om inte mindre, för vi har förbrukat mer nu än på sommaren tex mer belysning, en hel del mer tappvatten etc. 1300kw / 42kw dygn / 1.75kw h.
Sen från mitten av januari har jag optimerad en del enligt svar jag fått här på forumet genom att strypa på övervåningen, vilket gav en mycket bättre temp på nedervåningen, antagligen går pumpen inte sämre för det, förhoppningsvis ;)
Tillsats har gått 9.9h totalt denna vintern till nu, på jag tror 3kw, och för det mesta senaste dagarna med nästan minus 17 på natten. Aldrig kallt inne, temp mellan 20 och 20.5, 20.5 för det mesta.
Tror inte det är så dåligt för en 1145-10 / hus från 1800 talet på 250kvm. Bergvärme kan fungera rätt bra i gamla oisolerade hus också....
-
Eftersom pumpen har max 41 på fram vid 0 utetemp och 40 vid -10 så låter jag den gå oavbrutet ett tag, 8-10 h och sen stänger helt för en tid. Det brukar ta runt 8-12 timmar innan det känns som dax igen.
Men då upptäckte jag att nivån i exp.kärlet ökar på en gång med 4-5 cm och senare blir den upp till 90% av burken. Vid start samma sak, först sugs in en del brine, sen sjunker nivån tilll en tredje del. Också, jag hör porlande ljud i brine, verkar komma inifrån påfyllningsventilen. Men pumpen bara går utan klagomål. Kan det finnas fortfarande luft i systemet? Kan detta vara en förklaring till låg max framledning? Är det därför stiger och sjunker nivån i kärlet vid stopp och omstart, eller detta är normalt oavsätt luft?
Vid påfyllningsventilen luktar lite sprit och det känns som den läcker en droppe. Så lite att det har inte påverkat nivån. Men kan det dras in luft den vägen? Kan det vara skadligt för kompressorn?
-
Du har lite luft i köldbäraren på utgående som typ komprimeras när cirkpumpen startar.
Ingen större fara men man borde lufta köldbäraren ordentligt vid ett tillfälle.
Kompressorn tar inte stryk och inte heller försämrar det effekten så länge som du har bra flöde på köldbäraren, men med tiden kan det bli så mycket luft att cirkulationen störs och då stoppar grejerna.
-
Allt beror på hur exspansionen är monterad , sitter det efter pumpen ut så kommer det att öka i kärlet , statiska trycket på pumpen
är den före så sjunker det , pumpen suger ur kärlet , efter ett kan det stabilisera sig lite .
Om det skvalpar så har du en luftbubbla någonstans , det är inte så bra , har du manometer på KB den ska vara min ca 0,5 bar , då greppar pumpen KB , annars kan den kavitera lite och trycker inte så bra , den har svårt att få tag i KB , kan bli som ett vakum på sugsidan
Det kan även bli luft om pumpen kaviterar , vattnet slås sönder i syremolekyler och går inte tillbaka i vätskan
Fyll på , höj trycket , lufta , inget skvalp , att det gungar lite i kärlet gör inget
-
Allt beror på hur exspansionen är monterad , sitter det efter pumpen ut så kommer det att öka i kärlet , statiska trycket på pumpen
är den före så sjunker det , pumpen suger ur kärlet , efter ett kan det stabilisera sig lite .
Om det skvalpar så har du en luftbubbla någonstans , det är inte så bra , har du manometer på KB den ska vara min ca 0,5 bar , då greppar pumpen KB , annars kan den kavitera lite och trycker inte så bra , den har svårt att få tag i KB , kan bli som ett vakum på sugsidan
Det kan även bli luft om pumpen kaviterar , vattnet slås sönder i syremolekyler och går inte tillbaka i vätskan
Fyll på , höj trycket , lufta , inget skvalp , att det gungar lite i kärlet gör inget
Det rör sig inte alls i kärlet när den går. Bara vid start och stopp blir skilnad i volym, och då kanske blir lite rörelse där inne.