Ämne: Gradminuterna minskar, vet ej varför

[Lillkrukan]

Förut när bara tillsatsen tilläts, eller när tillsatsen låg lägre låg aldrig framledningen över den beräknade utan alltid nån halv grand under. Oavsett vilket så tappas gradminuter ned till "botten" och ligger kvar där.

Edit:
Ska stå "när bara kompressorn tilläts, eller när tillsatsen låg lägre än 2kw"

[kWhalp]

Hej! Gammal tråd, men jag provar.

Sitter på samma problem verkar det som. Allt har funkat bra (tror jag) en månad lite drygt. Sen helt plötsligt så har min F730 gått konstant med både kompressor och tillsats utan att jobba hem en enda gradminut. Elförbrukningen slår i taket och vi får ändå inte särskilt varmt inne (19,5-20,5 C).

Har kurva 5(0) i ett enplanshus på 157 m² med golvvärme i Värmland. Alla termostater är ställda på 25C och rumsgivaren är inte aktiverad.

Exempelvis som det är just nu: tillsatsen är igång på 2kw, då lyckas framledningen nå upp till 0,1-0,5C över beräknad framledning (33,1C). Förut när bara tillsatsen tilläts, eller när tillsatsen låg lägre låg aldrig framledningen över den beräknade utan alltid nån halv grand under. Oavsett vilket så tappas gradminuter ned till "botten" och ligger kvar där.

Kan tilläggas att jag får informationsmeddelande om "hög kondensor in-temperatur" i samband med en schemalagd tillfällig lyx nattetid. Säger mig inte så mycket, men kanske nån annan här....

Hej!
Avlufta värmepumpen, kolla cirkulationspumpen, smutsfilter, och ev. boka kontroll/rengöring av varmvattenberedarens "värmeslinga". Liten sannolikhet, men kan också vara växelventilen i kombination med "övertrycksläckage" från varmvattenberedaren.

Menar du att gradminutrarna (GM) går ned till -2000, eller mot 0?

Om framledningstemperaturen är över beräknad framledningstemperatur, så kommer GM sakta att öka mot 0.

[Lillkrukan]

Hej!
Avlufta värmepumpen, kolla cirkulationspumpen, smutsfilter, och ev. boka kontroll/rengöring av varmvattenberedarens "värmeslinga". Liten sannolikhet, men kan också vara växelventilen i kombination med "övertrycksläckage" från varmvattenberedaren.

Menar du att gradminutrarna (GM) går ned till -2000, eller mot 0?

Om framledningstemperaturen är över beräknad framledningstemperatur, så kommer GM sakta att öka mot 0.

Hej och tack för svar!

Till saken hör att huset är helt nybyggt med inflyttning sista veckan i augusti i år. Pumpen har alltså inte gått under någon period att tala om. Men det kanske är saker som kan behöva göras ändå?

GM ligger alltid avsevärt lägre än 0.

Nu har jag startat om pumpen, gradminutrarna sjunker stadigt och framledningen kommer aldrig närmare än 0,5 grader ifrån beräknad framledning (32,9 C respektive 33,4 C) med enbart kompressorn. När GM sjunker till inställt värde så går elpatronen in, då lägger sig framledningen över den beräknade med ca en grad. Gradminutrarna lyckas däremot aldrig hämtas hem, vilket leder till att tillsats och kompressor går 24/7.

Bifogar en bild.

[kWhalp]

Hej och tack för svar!

Till saken hör att huset är helt nybyggt med inflyttning sista veckan i augusti i år. Pumpen har alltså inte gått under någon period att tala om. Men det kanske är saker som kan behöva göras ändå?

GM ligger alltid avsevärt lägre än 0.

Nu har jag startat om pumpen, gradminutrarna sjunker stadigt och framledningen kommer aldrig närmare än 0,5 grader ifrån beräknad framledning (32,9 C respektive 33,4 C) med enbart kompressorn. När GM sjunker till inställt värde så går elpatronen in, då lägger sig framledningen över den beräknade med ca en grad. Gradminutrarna lyckas däremot aldrig hämtas hem, vilket leder till att tillsats och kompressor går 24/7.

Bifogar en bild.

Ah, nu förstår jag. 

Ditt kondensorlarm är normalt då du har en högt inställd tappvarmvattentemperatur(Larmar >57°C på ny pump om jag minns rätt!?).  Såvida behövs ingen rengöring av slingan i vattentanken.

Angående dina gradminutrar så är det också normalt, huset är relativt stort för värmepumpen, i Värmland, nybyggt och plattan är fuktig (du har bara golvvärme va?) "Styret" håller väl jämn temperatur i huset? (Om än lite kylig?)
Prova ändra kurvförskjutningen upp två snäpp, gissningsvis från 5(0) till 5(2), då får ni upp grundvärmen ytterligare, från 19.5-20.5 till 21-22°C efter några dygn.

Gradminutrarna(GM) är inget man ska se som ett mått på att värmepumpen går dåligt.
GM är ett sätt att styra värmepumpen efter husets värmebehov, och är ett mått på värmeunderskott (eller värmeöverskott om det är ett högt värde).

Plotta gärna förångartemperatur, avluftstemperatur och utomhustemperatur i en graf, då ser man hur F730:n jobbar på riktigt.

Plotta sedan framledningstemperatur,  returtemperatur och rumstemperatur i en annan graf, då ser man på ett ungefär hur golvvärmen lirar.


Kompressorn orkar inte på egen hand värma er stora nya blöta betongplatta när det är minusgrader ute, då uppstår värmeunderskott som måste täckas av elspets. 

Plotta graferna så berättar jag mer

[DonPablo]

Ligger kompressorn och fiser på låga hertz, eller varvar den upp?
Inte ovanligt att styrningen tillåter låga hz för länge spå ep måste gå in och hjälpa

[Lillkrukan]

Ah, nu förstår jag. 

Ditt kondensorlarm är normalt då du har en högt inställd tappvarmvattentemperatur(Larmar >57°C på ny pump om jag minns rätt!?).  Såvida behövs ingen rengöring av slingan i vattentanken.

Angående dina gradminutrar så är det också normalt, huset är relativt stort för värmepumpen, i Värmland, nybyggt och plattan är fuktig (du har bara golvvärme va?) "Styret" håller väl jämn temperatur i huset? (Om än lite kylig?)
Prova ändra kurvförskjutningen upp två snäpp, gissningsvis från 5(0) till 5(2), då får ni upp grundvärmen ytterligare, från 19.5-20.5 till 21-22°C efter några dygn.

Gradminutrarna(GM) är inget man ska se som ett mått på att värmepumpen går dåligt.
GM är ett sätt att styra värmepumpen efter husets värmebehov, och är ett mått på värmeunderskott (eller värmeöverskott om det är ett högt värde).

Plotta gärna förångartemperatur, avluftstemperatur och utomhustemperatur i en graf, då ser man hur F730:n jobbar på riktigt.

Plotta sedan framledningstemperatur,  returtemperatur och rumstemperatur i en annan graf, då ser man på ett ungefär hur golvvärmen lirar.


Kompressorn orkar inte på egen hand värma er stora nya blöta betongplatta när det är minusgrader ute, då uppstår värmeunderskott som måste täckas av elspets. 

Plotta graferna så berättar jag mer

Det är förmodligen som du säger. Har förstått, och förstår fortfarande, väldigt lite om hur allt funkar (om än lite mer nu  ). Det stämmer att vi enbart har golvvärme och att temperaturen är någorlunda jämn, om än på den kyliga sidan. Har också  eldat ganska mycket i kaminen också, just pga att det varit kyligt inne.

Har försökt att "optimera" genom optimeringsguiden här samt förskjuta förbrukningen till billigare timmar genom (ganska hårda) scheman. Har förmodligen funkat någorlunda fram tills utetemperaturen börjat sjunka, men inte alls nu längre. Min bild var att GM kunde hämtas hem förhållandevis snabbt och att patronen gick in kortare stunder. Blir därför lite fundersam över vilka möjligheter det faktiskt finns att påverka förbrukning efter elpris, när ett avbrott leder till att GM sjunker väldigt snabbt och därefter inte kan hämtas hem inom rimlig tid, ens med elpatronen igång. Har dock fått uppfattningen att andra lyckas med detta på nåt vis...? Men de kanske inte har en blöt platta å andra sidan. Känslan är hur som helst att huset från en dag till en annan gick från att förbruka 35 kwh/dygn till 50-70 kwh då GM aldrig hämtades hem längre vilket också gör timpriset på elen till en dålig deal.

Grannen som flyttade in samtidigt i ett hus med ett par m2 större storlek (dock gjöts deras platta någon månad innan vår), hade ca 40 % lägre förbrukning i oktober och då har de varmare inne och inte (som jag) förlagt all VV-produktion till natt/tidig morgon. De har dock en S735 och den kanske är så pass mycket effektivare jämfört med F730?

Bifogar ett par grafer. Förstår dock inte varför ett dygn helt verkar saknas i dem...

Ligger kompressorn och fiser på låga hertz, eller varvar den upp?
Inte ovanligt att styrningen tillåter låga hz för länge spå ep måste gå in och hjälpa

Kompressor ligger oftast på 80-90hz och ibland högre. Däremot så tycker jag mig känna igen det du säger att den är lite optimistisk och kör 20hz väl länge.


Stort tack för hjälpen! Har varit orolig att det varit nåt fel på den, men är kanske bara gammal hederlig okunskap då 

[kWhalp]

Det är förmodligen som du säger. Har förstått, och förstår fortfarande, väldigt lite om hur allt funkar (om än lite mer nu  ). Det stämmer att vi enbart har golvvärme och att temperaturen är någorlunda jämn, om än på den kyliga sidan. Har också  eldat ganska mycket i kaminen också, just pga att det varit kyligt inne.

Har försökt att "optimera" genom optimeringsguiden här samt förskjuta förbrukningen till billigare timmar genom (ganska hårda) scheman. Har förmodligen funkat någorlunda fram tills utetemperaturen börjat sjunka, men inte alls nu längre. Min bild var att GM kunde hämtas hem förhållandevis snabbt och att patronen gick in kortare stunder. Blir därför lite fundersam över vilka möjligheter det faktiskt finns att påverka förbrukning efter elpris, när ett avbrott leder till att GM sjunker väldigt snabbt och därefter inte kan hämtas hem inom rimlig tid, ens med elpatronen igång. Har dock fått uppfattningen att andra lyckas med detta på nåt vis...? Men de kanske inte har en blöt platta å andra sidan. Känslan är hur som helst att huset från en dag till en annan gick från att förbruka 35 kwh/dygn till 50-70 kwh då GM aldrig hämtades hem längre vilket också gör timpriset på elen till en dålig deal.

Grannen som flyttade in samtidigt i ett hus med ett par m2 större storlek (dock gjöts deras platta någon månad innan vår), hade ca 40 % lägre förbrukning i oktober och då har de varmare inne och inte (som jag) förlagt all VV-produktion till natt/tidig morgon. De har dock en S735 och den kanske är så pass mycket effektivare jämfört med F730?

Bifogar ett par grafer. Förstår dock inte varför ett dygn helt verkar saknas i dem...

Kompressor ligger oftast på 80-90hz och ibland högre. Däremot så tycker jag mig känna igen det du säger att den är lite optimistisk och kör 20hz väl länge.


Stort tack för hjälpen! Har varit orolig att det varit nåt fel på den, men är kanske bara gammal hederlig okunskap då 

"Har försökt att "optimera" genom optimeringsguiden här samt förskjuta förbrukningen till billigare timmar genom (ganska hårda) scheman. Har förmodligen funkat någorlunda fram tills utetemperaturen börjat sjunka, men inte alls nu längre. "

Kör du månne Smart Price Adaptation? 

De två väldigt bra kontrollgraferna ser normala ut!
Och du säger att kompressorn kommer upp i 90 Hz, så den verkar lira bra!

S735 är en kraftigare snurra jao!

Vad har du för luftflöde över förångaren? (BS1-värdet i m³/h)

[Lillkrukan]

"Har försökt att "optimera" genom optimeringsguiden här samt förskjuta förbrukningen till billigare timmar genom (ganska hårda) scheman. Har förmodligen funkat någorlunda fram tills utetemperaturen börjat sjunka, men inte alls nu längre. "

Kör du månne Smart Price Adaptation? 

De två väldigt bra kontrollgraferna ser normala ut!
Och du säger att kompressorn kommer upp i 90 Hz, så den verkar lira bra!

S735 är en kraftigare jao!

Vad har du för luftflöde över förångaren? (BS1-värdet i m³/h)

Haha, både ja och nej faktiskt 😅 Har läst blandade recensioner av SPA och haft det aktiverat med låg påverkan, men eftersom jag inte riktigt litat på den så har jag varje dag lagt in ett schema baserat på morgondagens elpriser. Men förmodligen har väl dessa scheman varit allt för aggressiva , då de inneburit blockering av både kompressor och tillsats flera timmar om dagen (under pristopparna). Hade faktiskt funderingar på att testa enbart SPA nu och hoppats på att den kanske varvar ner kompressorn istället för att stänga av den helt. Men det kanske är en dålig idé...

Luftflödet ligger sedan i förrgår på mellan 197-202 ungefär med 50% fläkthastighet. Eftersom jag varit lite osäker på hur bra pumpen fungerat så höjde jag fläkthastigheten från 45%, då låg flödet på mellan 174-180 ungefär.

Väldigt tacksam för att du tog dig tiden att kika! 

[kWhalp]

Haha, både ja och nej faktiskt 😅 Har läst blandade recensioner av SPA och haft det aktiverat med låg påverkan, men eftersom jag inte riktigt litat på den så har jag varje dag lagt in ett schema baserat på morgondagens elpriser. Men förmodligen har väl dessa scheman varit allt för aggressiva , då de inneburit blockering av både kompressor och tillsats flera timmar om dagen (under pristopparna). Hade faktiskt funderingar på att testa enbart SPA nu och hoppats på att den kanske varvar ner kompressorn istället för att stänga av den helt. Men det kanske är en dålig idé...

Luftflödet ligger sedan i förrgår på mellan 197-202 ungefär med 50% fläkthastighet. Eftersom jag varit lite osäker på hur bra pumpen fungerat så höjde jag fläkthastigheten från 45%, då låg flödet på mellan 174-180 ungefär.

Väldigt tacksam för att du tog dig tiden att kika! 

Räknade lite killgissningsdata för ditt hus vid -5°C.

55 l/s luftflöde (198 m³/h)
1.2 g/m³ för luft
1 J/(g×K) för luft
(22°C - -5°C)dT
157 m2 husyta.
5.75 kW vid -18.9°C DVUT Karlstad(?)
3 i COP 1.4 kW_kompressor vid full fräs.
Transmissionsförluster 90 W/K nytt standardhus

Effekt som krävs för att ventilationsluften ska värmas upp från -5°C till 22°C:
55 l/s × 1.2 g/l × 1 J/(g×K) × 27K dT = 1782 W

Transmissionsförluster(22°C inne, -5°C ute):
 27K dT × 90 W/K = 2430 W

Total effekt för att hålla 22°C i ert hus vid -5°C, vindstilla:
1782W + 2430W = 4212 W

Det är precis vad kompressorn mäktar med i teorin i 90 Hz (ca 1.4kW×3 COP = 4.2kW), men i praktiken tillverkar den varmvatten emellan varven, och därtill avfrostar den 25% av tiden (vilket är akilleshälen på F730 och speciellt F750), så därför behövs mer eller mindre elpatron vid -5°C för er.
Kom dessutom ihåg att plattan förmodligen är "blöt" ett halvår till, så då hopar sig energibovarna 

Kroppsvärmen á 80W/person, och hushållsapparaters bidrag har jag räknat bort, även om torktumlare, diskmaskin, tvättmaskin, TV, speldator och ugn gör sitt!

S735 har (nog?) större och bättre förångare/kompressor (ca 7% effektivare på papperet) och en smartare "styrfunktion".

Tips nr.1 är att skaffa ett litet smart lågeffektspanelglaselement eller en liten smart oljeradiator på typ 300-500W för ett fönster, eller 800W - 1000W för 2/breda fönsterpartier, och sätta nedanför fönstret i vardagsrummet där 1-2 friskluftsventiler får plats.
De är MYCKET snabbare än elpatronen på att höja komforttemperaturen i huset, och kan desutom ta bort kallras vid TV-soffor, köksbord, m.m.

I mitt fall, går den igång om det är utkylt i huset pga kall väderlek, 2h innan vi vaknar, (05.00-07.00) sen är den avslagen under kontorstid, för att sedan kicka igång nån timme innan vi kommer hem.
Vi har även 300W panelglaselement under fönsterspaltventilerna i sovrummen, som backup om det blir -25°C här i Umeå, och man inte har hunnit elda i kaminen för att stötta Nibe F73/50.

Elpatronen får ju köra i 100 år i förväg för att göra samma sak, den är lixom inte byggd för snabba temperatursvängningar i betongplattan.... 

Tips nr. 2 är att skaffa plisségardiner i de fönster som har friskluftsventiler/spaltventiler. De isolerar, och forcerar ned luften mot det varma golvet, istället för att orsaka nackspärr i TV-soffan, eller feberfrossa i sängen.

Tips nr. 3 är att "offra" ett rum, där man kör lägre golvvärmetemperatur, och maximalt luftflöde genom att köra full spaltöppning; typiska rum är gym, hobbyrum, gamingcave, eller motvarande. Då ökar temperaturen avsevärt i de andra o-offrade rummen.
Man kan även gå ett steg längre och strypa friskluftsventilerna LITE i vardagsrum, kök osv för att få ännu högre temperatur i de rum man vistas i jämt.
I sovrum får man köra full fräs på, och använda sig av täcken istället 

Tips nr. 4 är att försöka att inte tänka tanken att skaffa bergvärme, betänk att det tar typiskt 30 - 70 år att få tillbaka bergvärmeinvesteringen jämfört med din F73/50.
Har man gott om pengar och är frusen, så är bergvärme och värmebatteri i FTX ett mer komfortabelt val än blåsiga frånluftsvärmepumpar...

[Lillkrukan]

Räknade lite killgissningsdata för ditt hus vid -5°C.

55 l/s luftflöde (198 m³/h)
1.2 g/m³ för luft
1 J/(g×K) för luft
(22°C - -5°C)dT
157 m2 husyta.
5.75 kW vid -18.9°C DVUT Karlstad(?)
3 i COP 1.4 kW_kompressor vid full fräs.
Transmissionsförluster 90 W/K nytt standardhus

Effekt som krävs för att ventilationsluften ska värmas upp från -5°C till 22°C:
55 l/s × 1.2 g/l × 1 J/(g×K) × 27K dT = 1782 W

Transmissionsförluster(22°C inne, -5°C ute):
 27K dT × 90 W/K = 2430 W

Total effekt för att hålla 22°C i ert hus vid -5°C, vindstilla:
1782W + 2430W = 4212 W

Det är precis vad kompressorn mäktar med i teorin i 90 Hz (ca 1.4kW×3 COP = 4.2kW), men i praktiken tillverkar den varmvatten emellan varven, och därtill avfrostar den 25% av tiden (vilket är akilleshälen på F730 och speciellt F750), så därför behövs mer eller mindre elpatron vid -5°C för er.
Kom dessutom ihåg att plattan förmodligen är "blöt" ett halvår till, så då hopar sig energibovarna 

Kroppsvärmen á 80W/person, och hushållsapparaters bidrag har jag räknat bort, även om torktumlare, diskmaskin, tvättmaskin, TV, speldator och ugn gör sitt!

S735 har (nog?) större och bättre förångare/kompressor (ca 7% effektivare på papperet) och en smartare "styrfunktion".

Tips nr.1 är att skaffa ett litet smart lågeffektspanelglaselement eller en liten smart oljeradiator på typ 300-500W för ett fönster, eller 800W - 1000W för 2/breda fönsterpartier, och sätta nedanför fönstret i vardagsrummet där 1-2 friskluftsventiler får plats.
De är MYCKET snabbare än elpatronen på att höja komforttemperaturen i huset, och kan desutom ta bort kallras vid TV-soffor, köksbord, m.m.

I mitt fall, går den igång om det är utkylt i huset pga kall väderlek, 2h innan vi vaknar, (05.00-07.00) sen är den avslagen under kontorstid, för att sedan kicka igång nån timme innan vi kommer hem.
Vi har även 300W panelglaselement under fönsterspaltventilerna i sovrummen, som backup om det blir -25°C här i Umeå, och man inte har hunnit elda i kaminen för att stötta Nibe F73/50.

Elpatronen får ju köra i 100 år i förväg för att göra samma sak, den är lixom inte byggd för snabba temperatursvängningar i betongplattan.... 

Tips nr. 2 är att skaffa plisségardiner i de fönster som har friskluftsventiler/spaltventiler. De isolerar, och forcerar ned luften mot det varma golvet, istället för att orsaka nackspärr i TV-soffan, eller feberfrossa i sängen.

Tips nr. 3 är att "offra" ett rum, där man kör lägre golvvärmetemperatur, och maximalt luftflöde genom att köra full spaltöppning; typiska rum är gym, hobbyrum, gamingcave, eller motvarande. Då ökar temperaturen avsevärt i de andra o-offrade rummen.
Man kan även gå ett steg längre och strypa friskluftsventilerna LITE i vardagsrum, kök osv för att få ännu högre temperatur i de rum man vistas i jämt.
I sovrum får man köra full fräs på, och använda sig av täcken istället 

Tips nr. 4 är att försöka att inte tänka tanken att skaffa bergvärme, betänk att det tar typiskt 30 - 70 år att få tillbaka bergvärmeinvesteringen jämfört med din F73/50.
Har man gott om pengar och är frusen, så är bergvärme och värmebatteri i FTX ett mer komfortabelt val än blåsiga frånluftsvärmepumpar...

Wow. Tack! 😄👍🏻

Uträkningarna är grekiska, men resultatet förstår jag 😊 Då är det rimligt att räkna med en del elpatron i vinter vad det verkar.

Tips 1: Fattar jag det rätt att detta är nåt som ni enbart används för komforten? Dvs F730 kommer fortfarande beräkna samma värmebehov och elpatronen kommer gå lika mycket (såvida man inte har innegivare aktiverad?). ? De såg ju förvånansvärt snygga ut, så det kan ju absolut vara en idé oavsett. Kalldrag kan man absolut känna av i vardagsrummet där vi har ett par väggventiler precis ovanför soffan.

Tips 2: Vi har inga ventiler i fönstren, utan bara väggventiler.. Flera sitter så att vi kan ha vanliga gardiner för vilket tar bort åtminstone en del drag.

Tips 4: Har de senaste dagarna funderat på om vi var dumsnåla som inte valde bergvärme 😅 Men som du säger så är det en betydligt större investering som ju tar ett gäng år att betala av sig rent ekonomiskt. Något byte är i vart fall inte aktuellt 😬

Återigen, stort tack! ❤️

[DonPablo]

Du behöver elpatron, annars kommer du hamna i flera tusen gradminutersträsket.

[kWhalp]

Wow. Tack! 😄👍🏻

Uträkningarna är grekiska, men resultatet förstår jag 😊 Då är det rimligt att räkna med en del elpatron i vinter vad det verkar.

Tips 1: Fattar jag det rätt att detta är nåt som ni enbart används för komforten? Dvs F730 kommer fortfarande beräkna samma värmebehov och elpatronen kommer gå lika mycket (såvida man inte har innegivare aktiverad?). ? De såg ju förvånansvärt snygga ut, så det kan ju absolut vara en idé oavsett. Kalldrag kan man absolut känna av i vardagsrummet där vi har ett par väggventiler precis ovanför soffan.

Tips 2: Vi har inga ventiler i fönstren, utan bara väggventiler.. Flera sitter så att vi kan ha vanliga gardiner för vilket tar bort åtminstone en del drag.

Tips 4: Har de senaste dagarna funderat på om vi var dumsnåla som inte valde bergvärme 😅 Men som du säger så är det en betydligt större investering som ju tar ett gäng år att betala av sig rent ekonomiskt. Något byte är i vart fall inte aktuellt 😬

Återigen, stort tack! ❤️

Vi kör med spärrad elpatron över -10°C för det mesta och eldar när vi tycker att det är kallt (typ nedom 20°C inne).
MEN, NOTERA: Jag har rejäl distans-övervakning på huset, och aktiverar alltid elpatron om vi reser bort en längre tid. ENORM FRYSRISK ANNARS!

I min mening är nämligen 25°C-gradiga golv ej kalla att kliva på, (känns neutrala) då man för det mesta har sockar på sig. Elpatronen höjer ju bara golvyttemperaturen marginellt, och påverkar knappt innetemperaturen (om man inte fräser på med elpatronen rejält, en längre stund).

Nu kostar ju (Mill-heat)elementen ett par tusenlappar, så man får ju en hel del elpatronstid för dom pengarna, men komforten tycker jag personligen blir mycket bättre!

Sen ska du inte lyssna på mig, jag är ju skadad;
Minst tillsatstid när man dör, vinner! 

[Lillkrukan]

Vi kör med spärrad elpatron över -10°C för det mesta och eldar när vi tycker att det är kallt (typ nedom 20°c).
MEN, NOTERA: Jag har rejäl distans-övervakning på huset, och aktiverar alltid elpatron om vi reser bort en längre tid. ENORM FRYSRISK ANNARS!

I min mening är nämligen 25°C-gradiga golv ej kalla att kliva på, (känns neutrala) då man för det mesta har sockar på sig. Elpatronen höjer ju bara golvyttemperaturen marginellt, och påverkar knappt innetemperaturen (om man inte fräser på med elpatronen rejält, en längre stund).

Nu kostar ju (Mill-heat)elementen ett par tusenlappar, så man får ju en hel del elpatronstid för dom pengarna, men komforten tycker jag personligen blir mycket bättre!

Sen ska du inte lyssna på mig, jag är ju skadad;
Minst tillsatstid när man dör, vinner! 

Då förstår jag! Men då antar jag att du blundar för fallande gradminuter (antar att de sjunker utan elpatron vid säg -8C?) och bara låter den tugga på?

Dum fråga kanske, men angående frysrisken, när risker pumpen att frysa sönder i praktiken? Är det om det blir minusgrader inomhus? Att man reser bort och kompressorn går sönder?

Det känns ju absolut roligare att lägga pengarna på sånna saker än ett visst antal oönskade tillsats-minuter 😄

[kWhalp]

Då förstår jag! Men då antar jag att du blundar för fallande gradminuter (antar att de sjunker utan elpatron vid säg -8C?) och bara låter den tugga på?

Dum fråga kanske, men angående frysrisken, när risker pumpen att frysa sönder i praktiken? Är det om det blir minusgrader inomhus? Att man reser bort och kompressorn går sönder?

Haha, ja, mina GradMinutrar(GM) är konstant på -499, (tittar inte ens på det värdet längre) och kompressorn skottar på så gott den kan (70-90 Hz) från november till april. Det den värmer, det värmer den. Resten får man "spetsa" med de tre E:na; eldning, element, eller elpatron.

Enda gången jag använder mig av GM, är om jag vill att elpatronen ska kicka in forcerat. Då släpper jag spärren på elpatronen, och sätter GM till -2000.
På vår/sommar/höst däremot, så orkar kompressorn hålla framledningen jämfört med beräknad framledning, då jobbas GM hem, och min f750-kompressor tuffar tillslut på i 20-45 Hz, eller stannar tillsist.

Ja, precis, långa strömavbrott, transienter, kompressor-ras, allvarliga felkoder som stoppar värmepumpen, cirkulationspumps-haveri, styrkortshaveri, m.m.

Precis, vid -20°C ute och huset får stå ovärmt i en vecka, så gör man nog bäst i att ha glykol i värmesystemet... 
Varmvattenberedaren klarar sig nog lite längre, men den har ju å andra sidan ingen glykol i sig, så den spränger isen sönder. Inkommande vattenledningar, och vattenledningar fryser ju också förstås, så glykol hjälper inte ändå, när jag tänker efter.

Man rekommenderas ju att stänga vattnet om man åker iväg en längre tid, och saknar e.g Nibe-uplink-bevakning på huset. 

Goda grannar ftw!

[Lillkrukan]

Haha, ja, mina GradMinutrar(GM) är konstant på -499, (tittar inte ens på det värdet längre) och kompressorn skottar på så gott den kan (70-90 Hz) från november till april. Det den värmer, det värmer den. Resten får man "spetsa" med dw tre E:na; eldning, element, eller elpatron.

Angående elementen där...Det anges ju en effekt i förhållande till rekommenderade kvadratmeteryta på dem, men detta är väl utifrån elementen som enda värmekälla antar jag? Vi har exempelvis en större öppen yta med kök och vardagsrum på ca 60m2, då behöver man inte införskaffa element motsvarande den angivelsen antar jag, utan bara så det blir tillräcklig stödvärme?

Ska hämta ut en Homey på posten här om en stund. Tänker att det kanske finns lite möjligheter till styrning därigenom också kanske