Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Rickard skrivet 01 augusti 2009, 22:24:17
-
Här diskuterar vi allt som har med nya Nibe 1145 att göra.
Mer info hittar ni här: http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F1145.asp#
Saxat från Nibes hemsida:
NIBE F1145 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. F1145 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. F1145 är även förberedd för styrning av olje-/fjärrvärme-/gaspanna.
F1145 har inbyggd kassett med 9 kW elpatron.
F1145 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda. Köldbärar- resp värmebärarkretsen anslutes från toppen av värmepumpen för bästa åtkomlighet. Smutsfilter medlevereras.
Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.
F1145 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. En stor bakgrundsbelyst TFT-display visar i färg med hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen.
Hela F1145 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service.
Saknar du en officiell tråd för din värmepump?, kontakta i så fall mig: rickard@varmepumpsforum.com
-
F1245 har en vv-beredare på 160 liter.
Vi som vill ha ner antalet starter har ju konsekvent valt nibe 1135 med VPA 200/300 med bra utbyte vad gäller vv-starter.
Här har någon tänkt helt fel och till F1145 finns endast VPB 200 som rymmer 172 liter.
Dom 12 liter extra kunde väl kvitta eller kommer det en VPB 300?
-
Nibe f1245 har 180 liters beredare så man bör klara sig lite längre mot föregångarna
-
Jo det kan så vara men vi som inte vill ha 5-8st vv-körningar per dygn får då köpa till en
vpa 200/300.
Jag tycker det är konstigt att Nibe gör ett alternativ som är lika med en F1245.
Om man ser på de trådarna här på forumet som avhandlar antalet vv-körningar per dygn så är det ju så att de med vpa200/300 har bara en till två vv-körningar per dygn.
Är den ny tekniken med omvänd vv-beredare så bra så borde väl det finnas en större än en lika stor?
-
F1245 har en vv-beredare på 160 liter.
...................kommer det en VPB 300?
det verkar så:
http://www.nibe.se/Aktuellt/Bildbank/Ackumulatorer/EKS1/
Redigerat 100120: Nibe verkar ha "ryckt" bilden jag länkade till, hade nog lagts ut av misstag. Förhoppningsvis kommer VPB 300 så småningom.
-
Ja det kom en 300 liters VPB 300 men helt plötsligt så är den försvunnen igen på Nibes hemsida!
Det kanske inte var meningen att den skulle komma ut ännu, den blev borttagen efter att jag haft ett samtal med supporten om deras "nya" VPB 300.
Dom har kanske för stort lager av gamla VPA 200/300?
-
Nibe VPB 300 kommer i årsskifftet.
Thomas
-
vad skulle argumenten vara med en VPB 300 i stället för en VPA 300/200 som finns att köpa idag?
/hubes
-
vad skulle argumenten vara med en VPB 300 i stället för en VPA 300/200 som finns att köpa idag?
/hubes
Den matchar F1145 med dold rördragning och liknande design osv, om man vill ha den i befolkade rum..
-
Har gått runt och sneglat på 1245:an fast tveksam till dess lilla tank, dock var det först idag jag reagerade på 1145ans existens.
Mina funderingar blir dock; vad skiljer det sig mellan 1145an och 1245an mer att att ena saknar tank?
Sen okej, man ska tydligen invänta 300 accet, fast, måste man ha just nibes acctank, det finns inte andra modeller värda att övervägas? Någon utmanare bör väl finnas, jag värderar mer att acctanken är den bästa med isolering osv än att de ska matcha utseendesmässigt.
:)
-
rallyKalle
Är det inte dax att slå till på 1245 an nu, tycker att du segar väl mycket.
Du kan inte hitta någon bättre värmepump hur mycket du än letar, eller hur mycket du än önskar att det skulle finnas något bättre.
Thomas
GAK
-
Så du menar att 1145an skiljer på ett sämre sätt?
Trodde du skulle vara positiv till att jag trodde mig finna lösningen; att både få 1245ans teknik och separat tank - dvs 1145an...
:D
-
Rallykalle
Du får ju inte mer varmvatten i 1145 samt VPB 200 än med 1245 an.
Båda systemen ger ca 250 liter bad & duschtempererat varmvatten.
1145 an och delat system använder vi bara när takhöjden i PC är för låg.
Thomas
GAK
-
Nej fast det sägs ju dyka upp en 300 samt att jag även efterlyst från andra tillverkare...
Frågan återstår ifall 1145 och 1245 är av samma teknik, ifall båda presterar det samma..
-
F1145 finns upp till 17kW medan F1245 finns i max 12kW. Det är väl typ skillnaden.
-
Nej fast det sägs ju dyka upp en 300 samt att jag även efterlyst från andra tillverkare...
Frågan återstår ifall 1145 och 1245 är av samma teknik, ifall båda presterar det samma..
Jag köpte en thermia TWS 300liter till min 1145, kosta 11500kr och den är likadan som nibes VPB.
1145 och 1245 ska vara samma grejer i
-
Hejsan
Är nybliven värmepumpsägare och har lite frågor som jag hoppas att någon här på detta eminenta forum kan svara på.
Har haft igång min anläggning i 4 dagar nu och tycker att det är väldigt många kompressor starter,snitt på 45 st/dygn.
Har relativt liten vattenmängd i värmesystemet, huset är byggt 1976 och värmes tidigare med olja så det är inga större vattenmängder i värmesystemet.
Anläggningen funkar kanon håller väldigt jämn och bra temperatur, förbrukar ca 28 kw/dygn så det enda jag är lite frågande till är om anläggningen (kompressorn) klarar detta antal starter utan att haverera i förtid ?
//Mikall
-
(detta är inget svar på din fråga)
Men generellt är det många som har ifrågasatt många starter och får efterjustera = får mig att undra hur stor vits det är att köpa allt ifrån en VVSare då de inte verkar kunna göra jobben ordentligt? Kan man ju lika gärna köpa lösa prylar själv, låta dem koppla, sen justerar man själv vilket man tycks få göra iaf...
och trasiga säkerhetsventiler är ju flera som upptäckt - godar detta för kvalite?
Sc:,h
-
Vad är normalt att man har för varmvatten temp ?
Tycker mitt varmvatten är för lågt.
Vad behöver man för att döda bakterierna när den kör sin "bakterietvätt- körning"
Hur många start och stopp skall man räkna med på ett dygn?
(1145 med 300 varmvattentank) precis nyinstallerat
-
installera min 1145 med 300l tank i tisdags och kör på inställningen som var inlaggd frånbörjan, då värmer den vattnet till 50grader och var 14e dag höjer till 70.
Har också många starter, 86starter på 23tim gångtid nu, kompisen sa att jag skulle höja gradminutrarna för att få ner antal starter så jag har nu ställt den på 100 istället för 60 som det var förut.
När jag läste i manualen om gradminutrarna så skulle ett lågt värde ge färre starter men enligt kompisen så skulle det vara fel, får se vad antalet blivit imorgon
-
...
När jag läste i manualen om gradminutrarna så skulle ett lågt värde ge färre starter men enligt kompisen så skulle det vara fel, får se vad antalet blivit imorgon
-100 är lägre än -60 så manualen har rätt. ;)
-
uh... 86 starter... vad jag fattade det som skulle man ju gå från 15-16 starter ner till bara 1 tack vare tankarna ju...
-deprimerande... skynda er att lösa detta innan jag hunnit köpa in min setup.. ;)
-
uh... 86 starter... vad jag fattade det som skulle man ju gå från 15-16 starter ner till bara 1 tack vare tankarna ju...
-deprimerande... skynda er att lösa detta innan jag hunnit köpa in min setup.. ;)
lätt fixat, köp en extremt liten pump så är du nere på 1 Thumbsup
-
hur ska man balancera det där då, anar att det inte är så bra att ha förliten pump heller?
-
installera min 1145 med 300l tank i tisdags och kör på inställningen som var inlaggd frånbörjan, då värmer den vattnet till 50grader och var 14e dag höjer till 70.
Har också många starter, 86starter på 23tim gångtid nu, kompisen sa att jag skulle höja gradminutrarna för att få ner antal starter så jag har nu ställt den på 100 istället för 60 som det var förut.
När jag läste i manualen om gradminutrarna så skulle ett lågt värde ge färre starter men enligt kompisen så skulle det vara fel, får se vad antalet blivit imorgon
Så många starter brukar bero på stor kompressoreffekt i kombination med en liten vattenvolym i systemet (din "tank" är så vitt jag förstått bara en varmvattenberedare och påverkar inte vattenvolymen eller antalet starter annat än vid tappvarmvattenvärmning)
För att få färre starter måste du öka värdet för gradminuter, -100 istället för -60 är rätt väg att gå.
Jag tror dock att du har något annat problem.
Du skall ha alla termostater fullt öppna i ditt system, oavsett om det är radiatorer eller golvvärme, om du låter termostater strypa flödet så kommer du att få vldigt många start/stopp på din anläggning, speciellt om kurvlutningen är för högt ställd.
Börja alltså med alla temostater full öppna.
Blir det för varmt?
Sänk kurvlutningen eller nollpunktsörskjutningen (Finns det "ratt" för detta även på 1145?)
Man justerar på "ratten" om det är 0° eller varmare ute vid tillfället, och på kurvlutningen om det är typ kallare än -5°C ute vid tillfället.
Blir det för kallt?
Öka kurvlutningen, eller nollpunktsförskjutningen. (beroende på utetemp enligt ovan)
Ett annat fel som kan vara även på en helt ny anläggning är att din trevägsventil som växlar mellan radiatorsystem och VVB läcker, så att värme dräneras ur VVB:n till radiatorsystemet, även detta ger extremt många start och stopp på anläggning.
OBS! Du kan inte köra vidare med över 80 starter/dygn länge, då kommer din värmepump att få dålig livslängd.
-
jag börja med alla termostater fullt öppna men det är en hyreslägenhet med två lägenheter, när jag har lagom varmt i min lägenhet, 20-21 grader är det 25grader i lägenheten ovanför så jag har fått strypa ner dom elementen däruppe.
Killen som koppla in systemet gjorde en bypass så enligt han så var det inte lika känsligt för att stänga till termostaterna, verkar iaf ha fått ner starterna lite nu efter att jag ändra till 100 på gradminutrarna, ska se ikväll då det gått ett dygn annars får jag väl skaffa en volymtank, eller det kanske man skulle ha ändå? Frågan är hur stor, räcker 100liter? Nån nackdel med för stor?
Hur många starter är "normalt"
-
Kan du inte strypa grundflödet över radiatorerna uppe?
Under termostaten (lossa hela termostatkroppen) brukar det sitta , på danfoss-koppel, en liten metallring som du kan justera grundflödet med.
Om det går är det bästa sättet att få till en bättre balans i systemet.
Normalt skall du inte behöva fler än 30 starter/dygn för att ha en fullgod värmekomfort, starter utöver det ger i mitt tycke bara sämdre driftsförhållanden för värmepumpen.
-
Jag är ju inställd på detta med 1145, vpa 300/200, UKV 200 samt byta ut alla element till rejälare lågtempare..
Hade tänkt 1145-8 men jag kanske ska gå ner till 1145-6?
Vad blir konsekvenserna utav det valet?
-
rallykalle och övriga
Startade en 1245-8 i tisdag kl. 1600 för varmvatten produktion då vi inte hade det nya värmesystemet inkopplat.
I dag fredag hade VP varit inkopplad ca 70 timmar, statistiken ut som följer.
Drifttid VV 4 timmar. Energiåtgång ca 8,8 kWh.
starter 14.
Familjen har 2 vuxna, 3 barn, och 2 hundar.
Senare på Em fyllde vi även på de nya TP elementen ( 12 st M22, 50- 40 system) med varmvatten, ca 150 liter
temperaturen på VV gick ner till 51 grader.
Bifogar kalkyl på denna fastighet..
Nibe Fighter 1245 är GRYMMMMMMM !!!!!
Thomas
GAK
PS Rallykalle, 1245-6 använder vi till fastigheter med energiförbrukning upp till 25000 kWh för värme och varmvatten.
-
Kanoners Limbo, den besparingen går inte av för hackor!
Har en polare som tänker välja luft/vatten för 100 000:- för att installatören säger att man inte tjänar något på att installera bergvärme.
Skulle du kunna göra en kalkyl på en Nibe luft/vatten för ett hus med samma förutsättningar?
Försöker övertala polarn att välja bergvärme. knUp
-
Kan du inte strypa grundflödet över radiatorerna uppe?
Under termostaten (lossa hela termostatkroppen) brukar det sitta , på danfoss-koppel, en liten metallring som du kan justera grundflödet med.
Om det går är det bästa sättet att få till en bättre balans i systemet.
Normalt skall du inte behöva fler än 30 starter/dygn för att ha en fullgod värmekomfort, starter utöver det ger i mitt tycke bara sämdre driftsförhållanden för värmepumpen.
Ok, ska kolla hur termostaterna ser ut men det är grymt gamla grejer som sitter där nu, kanske fungerar att ta bort själva T,et termostaten sitter på i den kalla lägenheten så det blir helt fritt flöde annars?
Har ställt pumpen på 100gradminuter och är nere på 21st starter på ett dygn, under det dygnet har pumpen varit igång 10tim.
är rätt kass på att räkna men jag har fått det till att pumpen inkl cirkpumpar på fullfart drar 28kw (10tim drift) förut gick det åt minst 2säck pellets/dygn 160kw!! studs
-
Kanoners Limbo, den besparingen går inte av för hackor!
Har en polare som tänker välja luft/vatten för 100 000:- för att installatören säger att man inte tjänar något på att installera bergvärme.
Skulle du kunna göra en kalkyl på en Nibe luft/vatten för ett hus med samma förutsättningar?
Försöker övertala polarn att välja bergvärme. knUp
kostnaden för bergvärme är billigare med rotavdraget än med luft/vatten.
Jag fick en offert på 133000 för Nibe 10kw luft/vattenpump installerat och klart men tänkte om när rotavdraget infördes för huvuddelen av borrhålet är arbetskostnad så blir det inte billigare med bergvärme så är det iaf samma pris, nu är systemet igång och jag har lagt ut 108000kr för allt, det jag har kvar att betala är rörmockarens arbetstid.
(skaffat alla grejer själv)
-
Inte ens i 1145tråden kommer jag ifrån Thomas tjöt om 1245an.. hehe jag vill inte ha allt i ett föfaen! knUp
*roflmao*
Fast vad...hur... ska jag klura ut min årsförbrukning rent mattematiskt ur tomma intet måntro?
Kan det på något sätt ge negativ effekt ifall jag kör en 6:a?
Kan det gå till överdrift med att få färre men längre arbetstimmar?
Eller är det att man riskerar att den kör på el då den är för klen?
-
Inte ens i 1145tråden kommer jag ifrån Thomas tjöt om 1245an.. hehe jag vill inte ha allt i ett föfaen! knUp
*roflmao*
Där gick gränsen för rallykalle! *roflmao*
Det är lugnt med en 8:a för dig, du kommer att ha radiatorer som avger hög effekt + en volymtank.
Limbo: sluta tracka rallykalle nu. ;D
-
Vad är normalt att man har för varmvatten temp ?
Tycker mitt varmvatten är för lågt.
Vad behöver man för att döda bakterierna när den kör sin "bakterietvätt- körning"
Hur många start och stopp skall man räkna med på ett dygn?
(1145 med 300 varmvattentank) precis nyinstallerat
Har även en annan frågar hur ställer man in så man får jämvarmt i hela huset. både i källaren och på ovan våningen vill ha 20grader i hela huset?
Kan man reglera med termostaterna eller hur skall jag bära mig åt?
-
Pratade med min favorit VVSare, dessvärre var han skeptisk till detta med ökad varmvatten volym, han frågade mig om jag visste
vad skillnaden var på... ja nu minns jag inte vad han sa.. flytande värme eller nåt sånt...
vilketsom antydde han att dagens pumpar är gjorda för många starter, samt att dessa inte arbetar upp så mycket värme,
så det funkar inte att värma stor volym i tro om att det vore lönsamt, såvida jag inte flitigt gör slut på stora volymer...
arbetstanken höll han ju med om såsett...
-
pratade med en positiv och trevlig vvsare idag, han var lite bekymrad över att min 3st 16amp inte skulle räcka för att driva en 1145-8a... har för mig att jag läst att det ska gå? fast det kanske inte är hela världen att göra heller för det är väl huset huvudsäkringar man vill undvika säkraupp pga kostnaderna..
-
för att endast driva 1145-8 så räcker det med 7amp
-
för att endast driva 1145-8 så räcker det med 7amp
vad driver man mer då? är det eventuellt när elpatroner går in det kan sticka iväg?
eller varför var han så skeptisk till min 16amp 3fas måntro
-
har du underdimensionerat pumpen så du behöver köra med elpatron så har den 4olika effekter, behöver du det högsta som är 9kw så behöver du ha säkrat 25amp! Fabriksinställningen är på 4kw och då räcker 16amp.
Sedan finns det ju andra grejer i huset som tar ström men du kan koppla in effektvakten så pumpen känner av om det finns ström så det räcker, annars väntar den på sin tur.
-
Om man jämför 1125 med 1145 och bortser från design och meny. Om den ändå ska stå i en källare där man inte ser den, är det värt prisskillnaden?
-
Kolla på nibes hemsida men du tjänar väl ca1500kwh/år på en 8kw pump, runt 1800kr/år... Om det är värt det är upp till dig ;)
Min har strulat och nibe vet inte mycket om 45serien, dom sa själva att den var så ny så dom hade inte lärt sig den :-\
-
Jag driftsatte min 1145-6 med VPB 200 för 6 dagar sedan. Det jag ersatte var en ganska gammal Thermia elpanna och en nyare OSO Hotwater 300 l. Huset är till största delen byggt 1925 och ganska taskigt isolerat. Jag har räknat med att inte minska elförbrukningen lika mycket som i kalkylerna, bl.a. på grund av att jag har ett stort saltvattenakvarium som drar en del el och även avger värme. har dessutom ett elvärmegolv på 10,5 m2 i hallen men det har jag dragit ner till 15°.
Vår elförbrukning har under de 8 år vi bott i huset legat på 86 kwh/dygn i snitt. Jag har i perioder varit ganska bra på att läsa av elmätaren och som lägst har vi under en period på 54 dagar i somras förbrukat i snitt 46 kwh/dygn. Då var vi visserligen bortresta 20 dgr under den perioden så en sommarförbrukning (ingen värme) på 50-52 kwh/dygn är kanske sannare. Som mest har vi förbrukat 163 kwh/dygn under en vecka i slutet av januari 2004.
Det som bekymrar mig är att under de 6 dgr pumpen nu gått så har det varit straxt över 0° i snitt skulle jag gissa och vi har förbrukat mer än 100 kwh/dygn. Det är ju klart mer än jag hoppats på. kompressorn har startat 68 ggr och haft en total drifttid på 23 h varav varmvatten 17 h. Är det någon som har en förklaring? Varför så stor andel varmvatten? tacksam för alla funderingar.
-
hm, jag kanske är sömnig men 23driftstimmar under 6dygn! då har du ju inte gjort av med mer än 240kw på nästan en vecka!
Hur har du räknat?
din pump kan aldrig dra mer än max 40kw/dygn även om den går dygnet runt (om inte elpatron stöttar)
-
Du bör ha många tillskottstimmar på vp:n (om du inte har det kallt inne :) ), kan du se hur många?
Du har inga larm på vp:n?
-
hm, jag kanske är sömnig men 23driftstimmar under 6dygn! då har du ju inte gjort av med mer än 240kw på nästan en vecka!
Hur har du räknat?
din pump kan aldrig dra mer än max 40kw/dygn även om den går dygnet runt (om inte elpatron stöttar)
Mina avlästa timmar är totalförbrukning läst på elmätaren för huset. Jag hittar ingenstans där jag kan läsa av faktisk elförbrukning av pumpen. elpatronen har gåt 0,3 h.
-
Du bör ha många tillskottstimmar på vp:n (om du inte har det kallt inne :) ), kan du se hur många?
Du har inga larm på vp:n?
Jag har bara 0,3 h på tillsatsen. Kallt inne, nja håller på och justerar på kurvan men ligger mellan 19-21° så här långt.
-
Du har inga larm på vp:n?
Nej, inget larm.
-
Har du innegivaren inkopplad?
Det verkar som att det är akvariet eller något annat som värmer huset till stor del.
Om det är akvariet som är boven så borde det gå att värma det med värmepumpen?
-
precis, pumpen ska inte kunna ta mer än 1,8kw så det måste vara nått annat som drar ström
-
Har du innegivaren inkopplad?
Det verkar som att det är akvariet eller något annat som värmer huset till stor del.
Om det är akvariet som är boven så borde det gå att värma det med värmepumpen?
Nej jag har inte innegivaren kopplad. Akvariet drar en del ström och avger en del värme, visst är det så men det drar inte mer på vintern än sommaren, snarare tvärtom då jag är tvungen att kyla akvariet. Jag värmer aldrig akvariet med någon värmare utan det värms av belysning och pumpar.
Nedan syns en graf på vår förbrukning över året. Okey, man har mer belysning den mörka årstiden. datorer och tv-apparater går inte fullt lika mycket på sommaren men huvuddelen av skillnaden mellan sommar och vinter borde ju vara värme. Eller tänker jag fel? (Skalan är kwh/dygn)
(http://www.tornros.se/elforb1.gif)
-
hm, jag kanske är sömnig men 23driftstimmar under 6dygn! då har du ju inte gjort av med mer än 240kw på nästan en vecka!
Hur har du räknat?
din pump kan aldrig dra mer än max 40kw/dygn även om den går dygnet runt (om inte elpatron stöttar)
Mina avlästa timmar är totalförbrukning läst på elmätaren för huset. Jag hittar ingenstans där jag kan läsa av faktisk elförbrukning av pumpen. elpatronen har gåt 0,3 h.
Det borde förklara en hel del eftersom dina kwh innefattas också av spis, torktumlare, diskmaskin, kylskåp, TV, hembrännaren ;) mm.
Räkna med ca 6500kwh/år för hushållsel, vissa har mindre och vissa har mer.
/frega
-
Vad är verklig förbrukning på er F1145 låt säga vid 40graders framledning.
Så jag kan motivera mig själv att byta min gamla vp som förbrukar cirka 4,5kW.
-
Hej!
Nibe 1145-10, 42gr, 2,3 kW.
//Lars
-
Vad är verklig förbrukning på er F1145 låt säga vid 40graders framledning.
Så jag kan motivera mig själv att byta min gamla vp som förbrukar cirka 4,5kW.
Hej!
Nibe 1145-10, 42gr, 2,3 kW.
//Lars
Du kan inte jämföra så, effektförbrukningen beror på både framledningstemp och uteffekt, så du måste jämföra din värmepumps uteffekt och driveffekt med laros514 värmepumps uteffekt och driveffekt (samt utetemp) vid nämnda framledningstemp för att kunna fatta ett vettigt beslut när det gäller energibesparing.
-
Har idag officiellt fått bekräftat av NIBE att styrkorten för deras olika tillbehör i 1x45 serien är identiska och dess funktion styrs av DIP-switchinställningen. Jag misstänkte detta efter att ha kikat lite på de olika tillbehören där korten såg förvillande lika ut. Detta innebär i praktiken att man inte behöver köpa deras kompletta kit, poolstyrningen POOL40, Shuntgrupp ECS40, Frikyla PCS40, utan det räcker att köpa deras AXC40 som är själva styrkortet och sedan komplettera med andra komponenter efter behag. DIP-switchen ställer man in efter respektive installationshandbok. Thumbsup
För mig med en del "skot" liggandes sparar man några sköna tusenlappar på beskedet! :)
-
Du får ju inte mer varmvatten i 1145 samt VPB 200 än med 1245 an.
Båda systemen ger ca 250 liter bad & duschtempererat varmvatten.
1145 an och delat system använder vi bara när takhöjden i PC är för låg.
Jag har länge varit inne på att skaffa en 1245 men har funderingar om varmvattnet räcker för våra behov. Nu står jag i valet och kvalet mellan en 1245 alt. 1145 med 300 L varmvattenberedare. Det viktigaste är att systemet ska klara av att hålla varmvatten till ett 300 liters bubbelbad + möjlighet till duschvatten för att tvätta ur hår m.m. i anslutning till badet (detta behov behövs max 2 ggr i månaden). Frågan är då om 1245:ans "tillfällig lyx" funktion räcker för att uppfylla dessa önskemål eller om det helt enkelt krävs en större varmvattenberedare. Vad jag har förstått så är det ju samma prestanda på 1145 och 1245. Vilken skillnad i pris kan det handla om? Vi är för övrigt en familj med 2 vuxna och 2 barn. Pumpen kommer stå i skymundan i källaren.
-
Jag har en 1145 som strulat litegrann sedan installationen i december. Vid ett tillfälle när jag varit bortrest ett par dagar i mitten på april så var det 25°C i huset. Radiatorerna var dessutom rejält varma trots den höga temperaturen. Beräknad framledningstemperatur angavs till någonstans mellan 30-35°C men framledningstemperaturen var nästan 60°C och returledningstempen några grader lägre. Det fanns dessutom larm efter larm efter larm som angav "filterfel" och tillsatsen är "blockerad". Jag hade först installatören på plats som gjorde rent ett filter och nollställde larmet vilket tycktes lösa problemet med den höga innetemperaturen. Efter någon dag kom också en servicetekniker från Nibe och uppdaterade mjukvaran.
Vad jag fortfarande är frågande till och vare sig installatören eller serviceteknikern hade något klockrent svar på var två frågor: Ska det stå att tillsatsen är blockerad bara för att utetempen nått en viss nivå? Klarar pumpen då att "bränna" ur eventuell legionella var fjortonde dag som den är inställd på? Och: Idag, med 18°C ute och den "beräknade framledningstemperaturen" 15°C så anges framledningstemperaturen till ca 58°C och returledningstempraturen till ca 56°C men jag har ingen värme ut till radiatorerna. Känner jag på framledningsröret där det kommer ut ur pumpen så är det dock varmt. Verkar detta vara rätt?
Tacksam för alla input.
Christer T
-
Filterfel har att göra med frånluftmodulen och är ett sk. "påminnelselarm". Dock var det en bugg i tidiga programvaruversioner som medförde att man fick detta larm oavsett om man hade en frånluftsmodul eller inte Sc:,h
Du kan i pumpen ställa in vid vilken yttertemperatur som elpatronen skall blockeras. Den är dock inte blockerad om den behövs vid legionellakörningen. Märkligt att h*n från NIBE inte hade koll på det.
Anledningen till att du har höga värden för framledningstemperaturer (men inte i verkligheten) nu tror jag beror på att du inte har något värmebehov i huset och då stängs cirkulationspumpen av för värmekretsen och pumpen producerar bara varmvatten. Efter att den kört varmvatten så cirkuleras inget vatten förbi givaren och därför får du värdet från senaste varmvattenkörningen. Framledningsgivaren sitter nämligen före växelventilen (värme/vv) och visar därför egentligen temperatuen på det vatten som pumpen producerar och inte bara "framledningstemperaturen" för radiatorvattnet. Det blir samma fenomen på returen eftersom det inte cirkulerar något radiatorvatten.
Du kan kolla på det i höst när det föreligger värmebehov igen. Kolla på framledningstempen när pumpen gör VV så ser du att den ökar tills VV-temp är uppnådd.
Allt är med andra ord som det ska vara :)
-
Tack för det svaret! :)
Filterfel har att göra med frånluftmodulen och är ett sk. "påminnelselarm". Dock var det en bugg i tidiga programvaruversioner som medförde att man fick detta larm oavsett om man hade en frånluftsmodul eller inte Sc:,h
Du kan i pumpen ställa in vid vilken yttertemperatur som elpatronen skall blockeras. Den är dock inte blockerad om den behövs vid legionellakörningen. Märkligt att h*n från NIBE inte hade koll på det.
Anledningen till att du har höga värden för framledningstemperaturer (men inte i verkligheten) nu tror jag beror på att du inte har något värmebehov i huset och då stängs cirkulationspumpen av för värmekretsen och pumpen producerar bara varmvatten. Efter att den kört varmvatten så cirkuleras inget vatten förbi givaren och därför får du värdet från senaste varmvattenkörningen. Framledningsgivaren sitter nämligen före växelventilen (värme/vv) och visar därför egentligen temperatuen på det vatten som pumpen producerar och inte bara "framledningstemperaturen" för radiatorvattnet. Det blir samma fenomen på returen eftersom det inte cirkulerar något radiatorvatten.
Du kan kolla på det i höst när det föreligger värmebehov igen. Kolla på framledningstempen när pumpen gör VV så ser du att den ökar tills VV-temp är uppnådd.
Allt är med andra ord som det ska vara :)
-
Hej!
Utöver att man får bort en del "buggar" finns det några mer förändringar i den "senaste" mjukvaran? Ngt som ändras i själva styrningen av pumpen tex?
Mvh John
-
Generellt kan man väl säga att det med senare versioner kommit mer stöd för olika dockningasalternativ/konfiguarationer.
Vet att det var lite problem med gradminuträkningen vid vissa konfigurationer med ackumulatortank i versioner under 860 (nånstans där)om jag minns rätt. Jag har fortfarande lite synpunkter på hur det fungerar - får se om de kommer med i kommande releaser... I den vevan tillkom också "golvtorksfunktion". Senaste versionerna över 900 såg jag att det tillkommit versionnummer för prog.varan i de externa styrboxarna(ecs40 etc) samt "temperatur tank topp".
-
Hej jag har en NIBE 1145. Ny-installerad till ett litet hyreshus på 330m2 med ett garage som värms via en kulvert med golvvärme. Den är för närvarande Sveriges dyraste varmvattenberedare då jag ej får ut någon värme till elementen i huset och golvvärmen till garaget. Niben har en separat 200liters beredare och tillhörande nibes golvvärmeshunt. När pumpen levererar varmvatten till beredaren trycker den värme bakvägen på returledningarna till elementen. När varmvatten produktionen upphör så kommer det så mycket varmvatten på tilloppssidan så att det blir värmeknäppningar i rören.
Har ni några tips.
-
Hej jag har en NIBE 1145. Ny-installerad till ett litet hyreshus på 330m2 med ett garage som värms via en kulvert med golvvärme. Den är för närvarande Sveriges dyraste varmvattenberedare då jag ej får ut någon värme till elementen i huset och golvvärmen till garaget. Niben har en separat 200liters beredare och tillhörande nibes golvvärmeshunt. När pumpen levererar varmvatten till beredaren trycker den värme bakvägen på returledningarna till elementen. När varmvatten produktionen upphör så kommer det så mycket varmvatten på tilloppssidan så att det blir värmeknäppningar i rören.
Har ni några tips.
Vanliga fel är att man kastat om fram och returledning när man bytt värmekälla, det borde du nästan kunna kolla upp själv?
Många installatörer rör inte heller nåt i reglerdatorn, så det kan finnas något där som kan behöva trimmas in lite.
I övrigt är det väl osäkert om det skall gå just någon värme till huset för tillfället, jag är inte säker på att det är något fel på din anläggning, utan bara att den fungerar annorlunda än din tidigare värmekälla.
Och även om det går ut värme till golvvärme och radiatorer kan tempen vara så pass låg att du inte "känner" att ledningarna blir varma.
Sen kan det naturligtvis vara nåt fel också, men jag tror som sagt inte att det är det.
-
Här tycker jag att du ska gå tillbaka till installtörern och berätta om dom problem du upplever .Han har funktions ansvar i samband med entrepenaden
Risken finns att det kan va ett rent vvs tekniskt fel .
cocacola
-
Värmeknäppningarna du här när växelventilen växlar över till radiatordrift är helt ok, en liten mängd hett vatten hinner alltid slinka iväg i framledningen när växelventilen växlar.
Att detta händer hos dig indikerar alltså att flödet går rätt väg i alla fall.
Fel som kan göra att värmen inte fungerar ut till huset är bland annat:
Felvisande tempgivare, mest troligt att påverka detta är om tempgivaren för framledning eller utegivare visar fel, du kan kolla dessa värden i reglerdatorn, och om det visar fel kan du justera detta så att du får igång värmen tills din installatör kommer ut och fixar felet.
Värdet för sommarläge kan vara nedjusterat för lågt, detta gör att din värmepump bara går som varmvattenberedare, men detta ör ett värde som installatörerna inte brukar pilla på, så det borde vara satt till 17-18 grader som är det vanliga.
Har du någon rumsgivare?
Denna kan vara nedjusterat så lågt att det inte "ser ut" att finnas något värmebehov.
Det finns en handfull fel och inställningar som kan göra att din värmepump inte fungerar som den skall, och visst är c-c:s råd om att kontakta installatören helt OK, men på lite sikt bör du själv försöka läsa in dig på manualen så att du själv kan göra de ändringar som med all säkerhet kommer att krävas denna första vinter, att din installatör skulle komma förbi och justera in reglerdatorn åt dig upprepade gånger lär inte hända, även om man skulle vilja att så vore.
Det jag tror är ditt problem är att du förväntar sig att det skall gå ut varmt vatten till radiatorerna denna årstid, men det gör det alltså inte på en modern värmepump, den kör bara ut precis så mycket energi som behövs för att hålla huset varmt.
Har du för kallt i huset nu skall du höja parallellförskjutningen "ratten", då kommer värmepumpen (förutsatt att allt är rätt kopplat) köra ut lite mer energi i systemet.
-
Hej och tack för alla inlägg. För att förtydliga problemet så är i menyn beräknad temperatur 32 grader ute tempen är 9 grader tillopp och retur är 22grader. Jag har i menyn ändrat i tempkurvorna men inget händer. Vad det gäller att varmvatten trycks bakvägen vid varmvatten produktion så tror installatören att shunten till golvvärmen läcker lite , och att den pumpen stör flödet. Det skall nu installatören fixa med en backventil på retursidan så att det inte kan tryckas bakvägen. Tittar man på menyn kompressor så visar de bara antal starter antal timmar som kompressorn har gått och det stämmer precis med antalet timmar den har producerat varmvatten. Den visar inget i menyn om antal timmar producerat värme till elementen. Tittar man på klockan där man kan prioritera mellan varmvatten produktion och värme produktion som nu är ställt till 50/50. Så går ej visaren längre än till klockan 2 sen hoppar den tillbaka till utgångsläget för varmvatten produktion. Rör installationen är kopplad enligt rör schemat.
-
Jag har ögnat igenom manualen och hittat en möjlig felkälla som kan göra att det inte fungerar som det är tänkt.
I startguiden 19/21 (sid 36-37 i installatörshandboken) finns ett val under "driftläge" som heter funktioner, där kan man välja in eller bort valet "värme".
Om det inte är aktiverat kommer värmepumpen bara att göra tappvarmvatten.
-
Felvisande tempgivare, mest troligt att påverka detta är om tempgivaren för framledning eller utegivare visar fel, du kan kolla dessa värden i reglerdatorn, och om det visar fel kan du justera detta så att du får igång värmen tills din installatör kommer ut och fixar felet.
Värdet för sommarläge kan vara nedjusterat för lågt, detta gör att din värmepump bara går som varmvattenberedare, men detta ör ett värde som installatörerna inte brukar pilla på, så det borde vara satt till 17-18 grader som är det vanliga.
I det nya styrsystemet på 1145/1245 kan man inte längre kompensera för felaktiga värmegivare(väldigt dumt!)
Standardinställning för "sommardrift" är 20 grader under 24 timmar(medeltemp).
Framledningstemp var ju 32 grader och returen 22 så det går ju ut värme, men det skulle kunna vara trassel med växelventilen i kombination med shunten som läcker. Shunten till min GV läcker också så det är inga bra grejor riktigt, I flera driftsfall klarar den inte att hålla tempen tillräckligt lågt ut till golvvämreslingorna, det diffar bara på någongrad men det känns ju lite onödigt.
-
Tror du inte "beräknad temperatur" betyder börvärde?
-
Så här ser anläggningen ut. I dag så kopplade installatören in innegivaren för att se om värme kunde produceras i elementen. Men icke jag stoppade den i is för att styra upp beräknad framledning. Men icke det hände inte någonting. Hade upp beräknad framledning till 60 grader om inne temperaturen var 15 grader.
Det måste vara fel i något kretskort som skall styra värmeproduktionen. Jag har som tus sparat min värmepanna så det blir väl snart dags om felsökningen drar ut på tiden. Hoppas att supporten på NIBE kan ordna upp detta med min leverantör. Annars så har jag en tokdyr varmvattenberedare.
-
Ser ju snyggt ut det där. Thumbsup
Kollade ni upp om "värme" var aktiverat enligt mitt tips tidigare?
-
Inga slangar, vilket rör är vad
-
Inga slangar, vilket rör är vad
Om det var flexslangar du saknar så är dom inbyggd på nibe Thumbsup
-
Dåså Thumbsup Vilka rör är vad
-
Beräknad temperatur är detsamma som bör-värde. Har du noterat om pumpen räknar gradminuter? Titta i serviceinfon; meny 3.1, flik 2. Om framledningstemperaturen är lägre än beräknad framledning så skall värdet för "gradminuter" räkna ner varje minut. När det når -180 (standardinställning) så ska pumpen starta och börja producera värme.
Räknar den inte gradminuter så kolla i serviceinställningarna (dessa når du genom att hålla inne "Tillbakaknappen" i 7 sekunder) inställningen för värmevärarpumpen (meny 5.1.10) Står den i läge "intermittent" så ändra till auto. Det är en bugg i programvaran och du kanske inte har fått den senaste - påtala detta för installtören isåfall eller ring dirket till NIBE.
Du kan också forcera pumpen att starta genom att manuellt sätta ett lågt värde för gradminuterna i meny 4.9.3. Där ser du också vid vilket värde som pumpen skall starta värmeproduktionen (förutsatt att den inte är avslagen enl. Rickards tips)
Vill du gå vidare kan du i servicemenyn tvångsköra pumpen. Välj först aktivera och starta sedan köldbärarpump, värmebärarpump och sist kompressorn.
Pröva att aktivera växelventilen för att se om du på så sätt kan tvinga ut värme till radiatorerna. Du ska höra när växelventilen ändrar läge. Vill du gå vidare så kan du själv plocka ner fronten på pumpen (torx-skrvar i sockeln) och kika på växelventiken som sitter till vänster en bit in i pumpen, den har en lägesindikering som du kan se skall ändra sig om du tvångskör den.
-
Har kollat på tipsade sidor36-37 i installatörshandboken men ej hittat vad jag sökte efter. Men jag vågar inte gå in i startguiden 7/30 och kolla om det är markerat rätt i den listan. Jag får ta det med installatören. Har dock provat att strypa ventilen efter golvvärme pump med schunt för att se om den trycker vattnet baklänges, vid varmvatten produktion. Men så var ej fallet. Det måste vara något fel i själva värmepumpen för jag kan känna att det kommer upp varmvatten bakvägen på tredje våningen och det är högt upp. Så den förslagna backventilen ????. Värme knäppningarna hörs lika högt upp då varmvatten produktionen upphör och vattnet ca 55-60 grader skickas ut på tilloppssidan, så en bufferttank behövs.
Men om man ser på rörschema för att ansluta en bufferttank så har där nibe med en överströmmningsventil om det skulle bli noll flöde i systemet. Det har jag inte sett innan.
Det finns inte med på installationsritningarna. För att övergå till förra inlägget så betyder beräknad temp = tillopps temp samt att retur tempen skall ligga ca 6-9 grader lägre.
-
Pumpen ska stå i läge "auto" i meny 4.2 - då får du värmeproduktion. Gör den det och värmebärarpumpen också står i läge auto så ska pumpuslingen producera värme.
Förresten, har du provat att starta om den? Många problem löser sig bara genom det... ;D
-
Den står i auto men jag har inte slagit av strömmen och satt på den igen.
-
Hej igen. Nu har det hänt . Den producerar värme. Har fått en backventil monterad för att hindra golvvärme schuntens pump att trycka värme baklänges när den producerar varmvatten. Det var felkopplat på en tempgivare. (Den in lejda el firman var skyldig till trasslet.) Den som skulle känna av att det kom varmvatten var kopplad på varmvattenberedaren så pumpen fick ingen signal att producera värme. Golvvärme shunten var också kopplad fel den gav stäng signal istället för att ge öppning på shunt motorn. Så nu skall jag justera in värmen bara.
-
Härligt att det löste sig. Hoppas du blir nöjd med din installation! :)
-
Konstigt att installatören gjort fel Sc:,h
Eller hur Oraklet. ;)
Bra i alla fall att det ordnade sig före vintern.
Jag tror du blir nöjd med din anläggning.
-
Hej igen. Jag har knäppningar i elementen , (det har jag haft hela tiden ) men har tagit itu med det nu. Efter att ha visat uppspelat ljud från ett av elementen som var i min hyresgästs sovrum . Blev det tvunget att installera en buffert tank på 100 liter.
Men till frågan , i ritningen för bufferttanken är det in ritat en tryckstyrd överströmnings ventil. För att säkerhetsställa potentiellt 0- flöde. Varför är den med endast vid inkoppling av bufferttank och ej vid installation utan bufferttank.
Det är den 5/10 nu och jag har ( tror jag :) kommit till rätta med knackningarna i min hyresgästs sovrum. Elementen jag har har inställbara strypningar för att utjämna flödet till alla element i huset. Jag har öppnat upp dessa strypningar på den stammen där jag har haft knackningar . D.v.s minskat mottrycket i ledningen. Termostaterna är givetvis helt öppna.
Och det är nu andra dygnet utan dennes klagomål om oväsen/ knackningar i elementen.
Jag hoppas att detta kan vara en ledtråd till andra som har problem.
Hej jag har nu haft anläggningen i drift och det har hitintills inte strulat något.
Inga knäppningar i elementen. Men något återbesök har min installatör ej bemödat sej med även fast det var utlovat, att när det blev kallare så skulle det finjusteras.
-
Hej. Jag installerade en Nibe 1145, 12Kwh i slutet af Februari i år klart och startad i mars, undra lite då jag läste i displyen att kompressorn har gjort 5011 starter tills dags datum, normalt?
-
5000 starter tycker jag är för mycket vad står gradmin för start av kompressor på ? Ett lägre värde mera minus gör att kompressorn kommer att starta mera sällan men för litet värde gör att det blir temp svängningar inne kolla även vad max framledning temp står på är det för lågt värde där kan vp stänga av kompressorn lite tidigare och det blir fler starter. Loggar du via usb uttaget kan du lägga in loggen på forumet.
-
Har nog std. värderna, -60 gradminut och 60 grader på max framledning temp. Loggning räcker det med ett usb minne och sen ange i dislayen loggning elle krävs det programvara?
OK satte på loggning med intervall 60 min,,,
-
Logga varje minut, eller varannan eller åtminstonde var femte - annars missar du ju många körningar....
-
Var lite yr när jag skrev inlägget huvuddunk menade max diff framledning meny 5,1,3. Och logga oftare 1 minut blir nog bra det skapas en loggfil varje dygn så filerna blir inte så stora ändå.
-
std värden 10 respt. 7
Loggen vad gör man med den/utläser?
-
std värden 10 respt. 7
Loggen vad gör man med den/utläser?
-
Man kan öppna logfilen i tex open office om man döper om filändelsen till .ods då kan man se vad de olika givarna registrerar för temp samt gradmin och beräknad framledning *vinkar*
-
Jag skall logga med varannan minut, dessa värden var 60min mellanrum.
-
Kollade på loggen men det är svårt att se nått blir nog bättre med varannan minut tror jag brukar köra varje minut men det bör räcka bra med varannan.
-
skall plugga in o köra varje..
-
en logg varje minut.
Körde även i den nya programvaru uppateringen i september. F1145_F1245_v1768
-
Jag skulle öka max diff framlednings temp kompressor meny 5,1,3 för vp stannar på att framledningen går över 10 grader jämfört med beräknad framledning och då nollas gradmin så kompressorn stoppas och det blir fler start stopp per dygn.Jag skulle även öka cp på kalla sidan diffen ligger lite högt där.
-
ändrat till (5,1,3) 14c.
Hört att diffen skall ligga på ca: 2-5 grader på köldsidan (BT10, BT11)
OCH
6-12 grader på varma sidan (BT2, BT3)?'
Skall köra en loggning i kväll...
-
Det anses optimalt med en diff på kalla sidan på 3 grader och 7 grader på varma sidan men diffen på varma sidan kommer antagligen att minska när vp gör varmare vatten och borrhålet blir kallare så om diffen ligger på 8 grader nu så blir det nog optimalt till vintern men om du vill kan du nog sänka varma cp lite om det brusar i raddarna gissar på att du hamnar på 7 grader ändå i vinter.
-
Loggat igen, tror att jag fått in rubriker på rätt ställe i filen?
-
Du kan nog öka kalla cp lite till. Du har många start stopp har du lite vatten i systemet samt små radiatorer för kurvan verkar ligga högt. Du bör nog minska gradmin till start av kompressor prova med -150 den står på -60 i dag vilket är fabriksinställning det kommer att minska antalet starter samt öka gångtiden men det kan göra så att innetempen svänger om det blir ett för litet värde men det är bara att prova *vinkar*.
-
Den verkar ok diffen ligger runt 9 grader vilket är ok när det är varmt ute samt varmt i borran effekten från vp kommer att sjunka snart och diffen sjunker den med.
-
Går ner nu kollar med dessa ändringar,, dtr var kalla cp, öka cirkulationen?
-
Jag har en borötan med 500L och 300L förådsberare och 25L expans.kärl
-
Om du håller in bakåt knappen ca 10sec så kommer du till installatörs menyn där kan du ställa in cp om det var det du undrade ?
-
nej undrade om jag skulle sänka på varvatalet på cp till kalla sidan för att få större diffrians, var det du menade?
-
Nej öka farten diffen ligger på ca 4 grader optimalt anses 3 grader vara men det ändras också lite grann under året.
-
ny loggning
Vet du vad dessa står för i loggen?:
Tot.Int.Add Calc. Supply Relays PCA-Base
-
Har du ökat farten på kalla cp diffen är fortfarande lite hög ca 4 grader. Tot int add är tillsats. Calk supply är beräknad framledning. Relay pca base är 2 vila 7 värme 15 vv laddning om jag inte kommer ihåg fel Sc:,h
-
kör på 95% av farten, ställer upp den till 100%
-
Är nog rimligt med tanke på att du har djup borra. kan nog bli lite stor diff i alla fall misstänker jag max rek slanglängd brukar vara 400 meter du har minst 470 meter men det är ingen katastrof funkar bra ändå.
-
Hoppas ni inte misstycker, men jag skulle också gärna ta emot lite åsikter om förbättringsförslag på min anläggning.
Har en nibe 1145 6kw 130m.
-
Ser att du kör mjukvaruversion 1199 det finns nyare men tror inte det tillför nått. Du har lite hög diff på kalla sidan öka farten på kalla cp. Vp stänger av kompressorn onödigt tidigt när det är varmt ute på grund av att framledningen blir mer än 10 grader högre än beräknad framledning man kan öka det värdet så får man längre gångtider det kallas max diff framledning finns i meny 5,1,3. Jag skulle nog prova att minska gm för start av kompressor från -120 till -150 så får du lite mindre starter Och minska gm för start av tillsats till ca 5 gånger så litet värde som start av kompressor. Antar att du har lite vatten i systemet för du har tätt mellan starterna samt att framledningstempen stiger snabbt.
-
Tack för svar Smurfen!
Då jag kör med rmu40 är jag lite kluven till att uppdatera då inomhustemperaturen tydligen inte loggas med nyare version (fast man skulle vilja ha korrektionen av tempen som infördes i 14xx). Ska ändra lite efter rekommendation.
"Antar att du har lite vatten i systemet för du har tätt mellan starterna samt att framledningstempen stiger snabbt." Vad menas med detta jag har ju ett ganska litet och kompakt hus så jag antar att det inte behövs mycket vatten för att fylla mina element. Men är det något man bör se över?
Jag har en lite udda vatten slinga med olika dimensioner på rören och korskopplade element då de kopplat in retur och tillopp fel vid utbyggnad. Jag antar detta också kan påverka detta.
-
Se till att tempen skiljer minst 5 grader mellan till lopp och retur på varje radiator. Om du har nån radiator som flödet går rakt igenom så höjs returen till vp väldigt snabbt och då höjs framledningen också och gradminuterna räknas bort onödigt snabbt vilket leder till mycket start stopp. En diff på 7 grader anses vara optimalt men det kan bli allt mellan 5 och 15 beroende på storlek på radiator och storlek på rum *vinkar*
-
ny loggning, 100% på cp kalla, och ställd på -100
-
Diffarna ser helt ok ut men såg att returtempen stiger nästan samtidigt som framledningen har du kollat så ingen radiator kortsluter systemet så att vattnet går rakt igenom samma som jag skrev i förra inlägget till Pheidias.
-
Diffarna ser helt ok ut men såg att returtempen stiger nästan samtidigt som framledningen har du kollat så ingen radiator kortsluter systemet så att vattnet går rakt igenom samma som jag skrev i förra inlägget till Pheidias.
Vad menas med kortslutet system? radiatorn menar du att man har fullt öppen?
-
Om framledningen från vp går för fort genom nån radiator så vattnet inte hinner kylas av så att vattnet tillbaka till vp är nästan lika varmt så brukar man kalla det för kortslutning. Kolla alla radiatorer så att det skiljer minst 5 grader mellan in ut på raddarna sen det är gjort får man justera in farten på cp så diffen över vp blir rätt. Det är lättast att justera raddarna när det är kallt ute så vp går hela tiden och kom ihåg att det ska finnas minst en radiator som ska vara ostrypt troligen den som är längst bort från vp och gör små justeringar för när man ökar flödet på en så minskar det på dom andra raddarna och man kan behöva justera med cp också.
-
Och, justerar radiatorn gör man inte med termostaten, utan med den injusteringsventil som borde sitta på radiatorkopplet...
-
Eller om det inte finns kan man ev justera på returen *vinkar*
-
jag tror inte dessa är justerbar
-
Har du ingen avstängning på returen du kan justera på ? annars går det att justera med handrattar bara man låter bli dom sen allt är injusterat eller byt kopplen.
-
Hej,
Idag har min installation av ett bergvärmesystem på börjats. Nibe 1145 8 kWh, strömsnäsbruks tank 500l med dubbla slingor för vvb plus en sol slinga i botten. Solfångare är installerade, 60 heatpipe. Niben skall installeras av en lokal rörfirma. Niben skall utrustas med dubbla klimat system, solstyrning. Acken skall användas i systemet, vvb i toppen och rad i botten. Allr detta skall loggas ca 25 externa givare 3 flödes mätare separat elmätare, Logger 2020 från Rickard. Cop för vp skall loggas. Cop för solfångare skall också loggas.
Kom hemskt gärna med synpunkter.
Idag kom borraren 160 meter skulle borras. Vid 90 meter kom vi på en vatten åder ca 25 kubik i tim, borrning var tvungen att avbrytas tillfälligt, extra pump till spillvattnet var tvungen att hyras in. Efter ca 135 meter kom ytterligare en åder ca 15 kubik till, hastigheten på borrning gick ner dramatiskt. Efter 152 meter var det stopp, vatten flödes var för stort så borrningen stannade. Hela grönområdet fylldes med vatten ;D.
Även flödesmätare på rad så att man kan se hur mycket energi det går åt att värma huset.
-
Hej,
Här kommer mitt inkopplings schema. Är det någon som tycker att man skall göra på något annat sätt. Inkopplingen av pumpen skall påbörjas på måndag. Sc:,h
MVH
Tobbe123
-
Här var det tyst. Min pump är nu installerad och igång körd, allt ser bra ut såhär långt. Loggningen via logger 2020 får visa lite djupare fakta. Tänkte att jag även skulle lägga upp ett par loggfiler här, kanske någon kan ge mig lite råd senare.
Tobbe123
-
Hej
Jag tänkte sätta in en Nibe F1145 i mitt hus. Till denna är det offererat en VPB500 varmvattenberedare.
När jag pressade installatören lite på priset erbjöd han mig en VPA300/200 istället vilket skulle spara ungefär 8000. Enligt installatören blir det inga effektivitetsförluster eller andra negativa effekter av att byta från VPB till VPB som vvberedare (förutom att volymen i vvberedaren minskar). Stämmer detta? Finns det andra nackdelar (långsammare uppvärmning av vattnet edy?)
Om VPA och VPB verkligen är likvärdiga, varför är VPB nästan 50% dyrare än VPA?
/tobohl
-
vpa är en vanlig beredare som värmer genom att utrymmet mellan manteln och beredaren fylls med hett vatten vpb är en beredare som har en slinga i sig där det heta vattnet från vp cirkulerar och på så viss värmer upp tappvarmvattnet. Har ingen koll på effektivitet men en vpb laddar en tömd beredare på en körning medans med en vpa kan det behövas flera körningar dvs flera start stopp. Kan du inte köpa en vpb 300 den måste väl vara några kronor billigare eftersom du inte behöver 500 liter vv.
-
Problemet är att en VPB 300 inte får kopplas till en värmepump som ger mer än 14 kw (vet ej varför) och därför måste jag upp till en VPB500.
VPA200/300 går däremot bra att koppla till en 15kw pump. Detta tillsammans med prisskillnaden gör mig misstänksamt mot lösningen. VAd är det man förlorar? Kapacitet eller effektivitet?
-
När beredaren är full laddad har du ju 300 liter vv i båda fallen. Tror inte det skiljer så mycket mellan dom det är endast Nibe och Thermia av de vanliga märkena som använder slingberedare. Thermia har mindre slingberedare som det går att koppla till en stor vp men vet inte hur priset på den ligger.
-
om du inte behöver 500 liter kommer ju värmeförlusterna att bli större i den än i 300liters, förutsatt samma isolering...
-
Funderar om hur jag gör när jag ska logga min vp?
-
Hej!
Det kommer relativt mycket vatten hur skvallerröret när min 1145 gör varmvatten, ca 10 liter på 2 veckor! Iom detta så tappar jag trycket i mitt expansionskärl som då ligger nere på 0.5 istället för 1.0. Någon annan som har liknande problem?
-
om du menar skvaller röret från beredaren så har den inget med trycker att göra.
-
skvallerröret sitter där man kopplat på inkommande vatten alltså vid samma ställe jag fyller på vatten till systemet!
Har läst om att det kan vara så enligt nibe att det droppar ut vatten, dock funderar jag på om den verkligen skall tappa trycket i exp-kärlet då!
-
Det ska inte droppa från säkerhetsventilen som sitter mot radiator systemet. Att det droppar från säkerhetsventilen som sitter på beredaren har inget med trycket i radiator systemet att göra.
-
någon som vill kolla logg??
Får ingen större ordning på pumpen, tror jag gör en fabriks återställning och börjar om..
Tycker vp går ofta även tillsattsen har hoppat i gång nu, fast det bara varit mellan -10 - -15.
Komp.
datum starter drift tid vv tid
2 dec 5956 1451 219
6 jan 6580 1958 257
14 jan 6684 2124 268
4 feb 6888 2513 293
Vad är skillnaden på 1.1 och 1.9.2 då jag har en rumsgivare aktiverad (endast termostat) i menyn...
-
Tycker det set bra ut ev lite liten diff varma sidan ca 5.5 grad du kan sänka cp lite om du vill. Men vp ger inte riktigt så mycket effekt som du behöver just nu men det är inget tillskott med i loggen. Det verkar som du har lite många starter vad har du för GM värde för start av kompressor resp start av tillsats. Om du bifogar en logg över ett helt dygn är det lättare att se hur vp går.
-
Sänker cp med 5% från 56 till 51..
var / hur gör man så att tillskott är med i loggen?
GM värde: Aktuell -286. Start -140. start tillsatts -450. Diffmellan 100
-
Sänker cp med 5% från 56 till 51..
var / hur gör man så att tillskott är med i loggen?
GM värde: Aktuell -286. Start -140. start tillsatts -450. Diffmellan 100
Den tiden loggen avsåg hade inte tillskott gått in. Jag skulle öka Gm för tillskott till ca 700 annars kan tillskott gå in i onödan efter tex att vp gjort vv.
-
Gör en logg till i morgon.
Vad är skillnaden på 1.1 och 1.9.2 i menyn (skall de ha samma värden) då jag har en rumsgivare aktiverad (endast termostat).
-
Antar att du bör ställa 1.9.2 lite högre än tempen du vill ha inne annars kommer den att blockera kompressorn i slutet av en värmekörningen och då får du mera starter. Om man har lite vatten i systemet som du antagligen har kan man acceptera att tempen pendlar lite och då får kompressorn lite längre körningar och längre stillestånd. För du menade väl att du har en termostat ansluten till 1.9.2 varför kör du inte med innegivaren som följer med vp Sc:,h.
-
Jo, jag har en innegivare och en ute, de följde med, men jag vet inte skillnaden på de två intällningarna ( 1.1 och 1.9.2 i menyn), för mig låter det som de gör samma sak och gäller för innegivaren?
-
1.9.2 gäller om du har en termostat tidur eller annat inkopplat och när den är sluten så ändras innetempen till värdet du ställt in i 1.9.2 det är inget som används i en normal installation men däremot innegivaren som du redan har är kanon du vet väl om att du kan ställa hur mycket den kan påverka tempen.
-
Vad skall den stå på då 1.9.2 eller hur kopplar jag bort den delen.
Jag har den på faktor 3. är det ok?
-
Ställ den på 0 men jag tror inte det spelar nån roll för den kopplas in på egen plint och har du inget inkopplat så. faktor 3 är säkert ok men jag kör 4,2 hela året men på våren ställer jag upp till 6 så bromsar den snabbare när solen värmer.
-
testar också 4,2. super tack. om jag gör en reset på användar inställningar och system senar i veckan, jag postar här en logg då, kan du kolla?
-
Tittar nog in till till veckan skicka pm om jag missar det *vinkar* men varför köra reset om allt funkar bra ?
-
tycker du det så ok ut? Tycker det verkar som den går ofta, men jag vet inte vad som är normalt, och tillsattsen, vi har just nu runt -15--16, och vart i melllan -8 - -14 i veckan...
-
Fixa en längre logg och öka gm för tillsats till 700 så blir det ordning på vp Thumbsup gör du en reset får du börja på 0 finns ingen anledning till det.
-
en längre logg
-
Allt ser bra ut men du har en del tillskott men det är inget fel det är helt enkelt så att huset kräver mer än vad vp ger. Du kan ändra nånstans Sc:,hhur högt över börvärde vp tillåts gå med hjälp av elpatron 3 grader bör räcka där så vp får lite längre tid på sig att jobba hem tempen utan att alla elsteg går in. Men en grej är jag lite fundersam inför din vp verkar ha 2 4 samt 6 kw elsteg annars ska det vara 1 kw per elsteg och det tror jag inte går att ändra ?
-
Du kan ändra nånstans Sc: menas?
-
Meny 5.1.3 ska det vara jag kan inte allt i huvet måste fuska med manualen ibland *vinkar*
-
Hej,
Skulle vara väldigt kul om någon ville titta på min logg, och säga vad ni tycker
Mvh
Tobbe123
-
Du bör sänka farten på varma cp diffen bör vara ca 7 grader din är ca 3 grader annars är det ok. Hur många starter har du per dygn när det är lite varmare ute.
-
Hej,
Jag kör mot en ack tank på 500l, där av diff på 3 grader. När det är lite värme ute brukar jag ha ca 8 till 9 starter per dygn. Mitt system är kopplat enl följande. I övre delen av acken kör jag varmvattnet ca 2/3 av acken, i undre delen ca 100l kör jag vattnet till raddarna som en "knäpp tank" efter knäpptanken har jag två olika klimatsysten, ett till huset och ett till ekonomi delen i huset. även i den undre delen på acken sitter en solslinga på den har jag kopplat 60 heatpipe (dessa är inte i bruk nu). Skall koppla in en termisk tre väg ventil på in kommande från solpanelerna.
Alltid kul och nyttigt att höra vad andra tycker om systemet.
Tobbe123
-
jag skulle justera diffen till minst 5grader. har du shunt efter tanken eller hur blir det när solen laddar.
-
Styrning till solpanelerna funkar så att cp till panelerna startar om panelerna är 8 ºC värmare än tanken och stannar när panelerna är 4 ºC värmare än tanken, på det sen har jag en tre vägs ventil som öppnar det verkligen är så. Detta på grund av att vattnet som är i rören är mycket kallare än vad panelerna på taket är, om man inte har denna tre vägare så kör man ju i kallt vatten i tanken. Så tre vägaren släpper inte på förens hela "solsystemet" är 8 ºC värmere än tanken. Som sagt jag har inte installerat denna tre vägare än, så tiden får utvisa om det funkar eller ej.
Jag tror inte jag kan få en diff på 5ºC Tror inte det skiljer det i tanken, men jag skall kolla
Mvh
Tobbe123
-
efter tanken sitter två schuntar (ECS 41) Varför får jag inte med alla loggparametrar på usb? det står ju att fler parametar loggas än de som är med på usb:n b00k
-
Hej
Här kommer en logg fil från logger 2020 kom gärna med kommentarer ;)
-
Styrning till solpanelerna funkar så att cp till panelerna startar om panelerna är 8 ºC värmare än tanken och stannar när panelerna är 4 ºC värmare än tanken, på det sen har jag en tre vägs ventil som öppnar det verkligen är så. Detta på grund av att vattnet som är i rören är mycket kallare än vad panelerna på taket är, om man inte har denna tre vägare så kör man ju i kallt vatten i tanken. Så tre vägaren släpper inte på förens hela "solsystemet" är 8 ºC värmere än tanken. Som sagt jag har inte installerat denna tre vägare än, så tiden får utvisa om det funkar eller ej.
Jag tror inte jag kan få en diff på 5ºC Tror inte det skiljer det i tanken, men jag skall kolla
Mvh
Tobbe123
5 grader diff får du även om hela tanken har samma temp om du sänker farten på cp.
-
Jag drog ner cp med 10% vi får se vad det får för effekt Tack för tipset
Tobbe123
-
Du får nog sänka mera gissar jag. Jag kör min på 37 % har jag för mig och jag kör också mot tank *vinkar*.
-
Hej igen,
Jag gjorde en liten uträkning, jag är inte säker på om den är rätt. Men den är rätt intressant.
Sc:,h
-
Ja den kanske ger mer i cop med lägre diff Sc:,h undrar om det gör nått om man kör med 3 graders diff Sc:,h
-
Godmorgon,
JAg kommer att testa lite olika flöden (hastigheter) på CP, se vad diffen och cop blir. Jag lägger upp filen här sen
-
Hej,
Här en fil med olika flöden/hastigheter på CP för värmesidan, Från 90% till 100% ökar inte flödet mycket, ser ut som när man har 90% är det fullt iallafall på min pump. Som det ser ut får jag bäst effekt med ca 85% på cp är bäst.
Mvh
Tobbe123
-
Hur mäter du effekten på vp Sc:,h vad står 4,18 för i loggen *vinkar*
-
Hur mäter du effekten på vp Sc:,h vad står 4,18 för i loggen *vinkar*
Hej,
4,18 är värmekapaciteten för vatten "faktor" Jag har en separat el mätare på vp. Plus en flödesmätare på värmebäraren och temp givare på framledning och returledning på värmebäraren. På detta sätt får man fram COP.
Delta * flöde (liter i sekunden) * värmekapacitet (vatten) 4,18 / el åtgång på vp. ex
4*0,464*4,18=7,75808 kWh som pumpen ger. dela detta i hur många kWh vp drar tex 2,05 =3,7844 i COP
Tobbe123
-
Undrar om det är dåligt för vp med lågt delta ska starta en ny tråd så kanske vi får svar.
-
Hej,
Här en fil med olika flöden/hastigheter på CP för värmesidan, Från 90% till 100% ökar inte flödet mycket, ser ut som när man har 90% är det fullt iallafall på min pump. Som det ser ut får jag bäst effekt med ca 85% på cp är bäst.
Mvh
Tobbe123
Skulle vara intressant att se vad som händer om du testade lite fler hastigheter, 50%, 40% och 30%.
Hittills har flödena varit betydlig högre än de rekommenderade.
-
Det kan jag göra, det tar kanske lite tid men jag fyller på filen efter hand
Tobbe123 :)
-
Tobbe: 2 frågor om dina intressanta tester:
Du skriver kWh i din excel-fil och din formel; menar du då att du mäter energiförbrukningen under en viss tid (kanske en timme)? Eller menar du att du läser av effekten i kW (dvs momentan effekt) vid en viss tid under körningen?
Vid vilken framledningstemp gör du dessa tester, det är väl viktigt att temperaturen är samma i de olika fallen. Eller i alla fall ungefär, så att inte COP varierar bara därför?
-
Hej,
Det skall vara kw sorry, fram lednings temp under test period låg mellan 50 till 54, 54 var vid ett enstaka tillfälle. Test tiden vad under ca 3 timmar per test. Som sagt jag är definitivt ingen expert på detta, bara lite tankar och tester.
Tobbe123
-
Tänkte lite till,,,,,,, är det inte kWh om man tar snittet under tex tre timmar. Jag har inte tagit ett specifikt värde under denna tid utan snittet, har jag fel? b00k
-
Om man mäter hur mycket el som går åt under t ex 3 timmar och får säg 6kWh under den tiden, så har det ju varit en genomsnittlig effekt på 2kW. Det är den effekten man ska jämföra med den effekt som pumpen ger. (Men sen är det klart att om man istället mäter den elenergi som VP drar och den värmeenergi som pumpen ger under en viss tid och använder dessa värden på båda sidor i formeln så blir det ju rätt också). Så det är väl mest akademiskt.
Det jag mest var intresserad av var vid vilken framledningstemp du gjorde testerna, så jag borde inte fråga om massa annat! :-X :)
-
framlednings temp var mellan 50 upp till 54 snittet 50,88 ºC
-
Vad har du för storlek på din VP?
-
1145-8kw
-
Hej,
Jag tror jag får ge mig, jag har försökt att se vilken hastighet på värmebärarpumpen som är mest optimal. Jag kört tester på 100, 90,70, 60, 50, 40 och 30% av hastigheten, jag har då mätt delta, el åtgång, cop, framlednings temp och ute temp. Testerna gjordes under en tre timmars period. Jag tog ut snittvärdet för dessa parametrar. Men eftersom ute tempen varierar gör ju även åtgående energi till huset det, vilket leder till en varierande framlednings temp. Känns som att det blir för många parametrar för att säga med fakta vilken hastighet/delta som är optimal. För min del, som kör mot tank känns det som att framlednings temperaturen är den som påverkar mest, delta påverka men inte i samma utsträckning. Sen kan man ju fråga sig om tiondelar till och med hundradelar spelar roll ;D Jag kommer att sätta min cp på 80% vilket ger mig en delta på ca 3,8 ºC. Jag vet inte om jag har rätt i detta men det är iallafall vad jag kommit fram till.
//Tobbe123
-
Dina tester verifierar de helt ovetenskapliga slutsatser som jag samlat på mig under åren som värmepumpsägare och läsare av detta forum.
Skillnader i deltaT vid olika hastigheter på cirkpumparna är som regel så små att de motarbetas/kompenseras av de förändrade drivströmmarna på cirkpumparna om hastigheten ändras.
Det man kan spara pengar på genom högre COP är att ha låga flödesmotstånd så att man kan få låg deltaT på KB trots låg effekt till cirkpumpen.
När det gäller framledning/returledning är temperaturnivån helt avgörande, och deltaT mer obetydlig, men det verkar som att en deltaT på runt 5 grader för R407C-maskiner ger bäst COP, även om tillverkarna som regel rekommenderar en högre deltaT.
-
Jag roade mig med att plotta COP vs framledning och COP vs delta.
Den första visade på ett tydligt samband, medan den andra är en hagelsvärm, inget samband alls.
(Observera att det är COP x 10 och delta x 10)
-
Hej,
Ska inom kort ansluta Nibe 1145 mot en ackumulatortank. Ackumulatortankens styrning ska vara överordnad.
Fråga:
Vilka komponenter ska blockeras via AUX-ingångarna? Extern styrning ska ske via 10 volt start- och stoppsignal? Är det rätt om endast kompressor och tillsats kopplas från och till?
Tacksam för svar :)
-
Hur ska den kopplas in med flytande kondensering ? Man kan ansluta en extern framlednings givare BT25 som lurar vp att inte starta om tanken redan är varm. Varför acktank har du vedpanna.
-
Hej,
Tack för snabbt svar! :)
VP kommer inte att kopplas med flytande kondensering. Använder acktank då flera energikällor används, ved, vp och solvärme. Enda problemet som kvarstår är just extern styrning av vp (1145).
Om en extern framledningsgivare används, blir då inte vp oberoende av acktankens styrning? Vill som sagt inte att vp ska ge energi samtidigt som exempelvis vedkamin eller solfångarna genererar energi.
-
Du ska självklart köra med flytande kondensering knUp Om du monterar en extern framledningsgivare Bt25 på röret som går från tanken till shunten så pass nära tanken så värmen leds från tanken så kommer vp att stanna så fort tempen stiger i tanken och när tempen sjunker i tanken och shunten står fullt öppen så startar vp och jobbar med flytande kondensering. Det kanske kan bli lite konstigt om du har en shuntstyrning efter enbart utetemp men hos mig som styr efter både ute och innetemp funkar det bra och med en styrning efter enbart innetemp lär det funka bra. Det man måste se till är att inte det heta vattnet från tanken kan självcirkulera genom vp genom nån typ av värmefälla eller magnetventil. Du kopplar framledningen från vp till toppen på acktanken och returen från vp tar du endera med T-koppling från rad returen eller från tankbotten. Hur tänker du bereda vv ?
-
Jo, jag förstår vad du menar. Dock blir jag osäker på om detta kommer att fungera i mitt fall.
Ackumulatortanken har fem styck skiktzooner vilket medför att alla anslutna energislag arbetar med olika temperaturer.
Tanken är utrustad med två plattvärmeväxlare (Dvs ingen slingtank). Den ena är för tappvarmvattenproduktion och den andra för solvärme. Huset har golvvärme och är anslutet mot tankens bivalenta shunt med motorventil. Denna styrs med ett beräknat börvärde från utomhusgivare och inomhusgivare.
Varför jag inte vill använda flytande kondensering beror dels på att tankens styrning ska avgöra om värme behövs från värmepump eller ej. Ansluta energikällor är prioriterade enligt följande:
1. Solvärme (totalt 20 m2 solfångare)
2. Bergvärme Nibe 1145.
3. Fastbränsle (insatskamin med total effekt 15 kW mot vatten).
4. El-patroner (Totalt 9 kW Integrerad effekt i Ackumulatortank).
Använda anslutningar på ackumulatortank:
1. Tappvarmvatten
2. Golvvärme
3. Solvärme
4. Bergvärmepump
5. Fastbränsle
6. Elpatorner
7. Pool
8. Bufferttank
Kanske kan detta förtydliga varför jag vill använda fast kondensering och ett överordnat styrsystem som bestämmer vilken energikälla som ska arbeta. Solvärme och bergvärmepump ska aldrig sammanköras under sommarhalvåret då solen ger energi.
Tekniskt, hur löser man detta med Nibes styrning? Vilka inställningar ska användas? Jag har enbart en 10 Volts start- stoppsignal att använda.
-
hmm knepigt
-
Tja, plint X6 på ingångskortet är ju en idé. Den kan man använda till blockering av kompressor/tillsats.
Men är inte 1145 en onödigt avancerad (läs dyr) VP om du bara vill ha en dum kompressor som jobbar när den blir tillsagd? inte vet jag, men det borde väl finnas grejjor utan styrningen och all lull-lull... Sc:,h
-
Hur ska du bereda vv man kan koppla övre delen av tanken som vv del med högre temp och nedre delen som arbetstank. Det är riktigt dåligt att köra tex 50 grader i hela tanken när du har golvvärme i huset. Men vill du absolut köra fast kondensering så sätt en extern givare Bt 25 i dykrör i tanken så startar inte tanken om den är tillräckligt varm men tänk om tänk flytande kondensering eller åtmindstonde nån typ av halvflytande med ett börvärde lite högre än den framledning du vill ha så får shunten strypa bort nån grad om du nu vill att shunten ska styra men det blir inte lika bra ekonomi som flytande kondensering.
-
Hej,
Låter som en himla avancerad tank, finns den att köpa? Jag kör ju med vp ihop med solpaneler, Bt25 sitter i nedre delen av tanken. I övre delen av tanken bereder jag vv och Bt? "kommer ihåg givarnamnet" Så när solen ger energi till tanken och tempen är högre än vad som är inställt i vp, startar inte vp. När tempen i övre delen blir lägre än vad vv är intällt på startar vp och gör vv. Efter tanken sitter det två motor shuntar dessa kommer ifrån nibe ECS 41. Dessa stryrs via vp. Så jag kör klimatsystem1 mot tanken med utegivare, jag sätter detta system på tex 50 ºC. De två schuntarna stryrs via innegivare, värmekurvan och ute givaren. det ända att tänka på är att klimatsystem 1 (tanken) måste vara tillräckligt värm så att de andra två klimatsystemen får det dom behöver.Pumpen går med
flytande kond, och detta funkar än så länge. Solen har ju inte laddat jätte mycket än. Nu har jag inte kört med detta system mer än i tre månader. Tiden får väl utvisa om det dyker upp några problem, som man inte tänkt på. När vi installerade detta system sa rörkrökarn att,, hmmm undra om det är såhär man skall koppla ;D jag stod på mig, det hela slutade med att han ringde Nibe och dom sa att det absolut funkar på detta vis,, Så rörkrökarn fick rådet att,, koppla som din kund säger, han har helt rätt ;D ;D
-
Hej,
Låter som en himla avancerad tank, finns den att köpa? Jag kör ju med vp ihop med solpaneler, Bt25 sitter i nedre delen av tanken. I övre delen av tanken bereder jag vv och Bt? "kommer ihåg givarnamnet" Så när solen ger energi till tanken och tempen är högre än vad som är inställt i vp, startar inte vp. När tempen i övre delen blir lägre än vad vv är intällt på startar vp och gör vv. Efter tanken sitter det två motor shuntar dessa kommer ifrån nibe ECS 41. Dessa stryrs via vp. Så jag kör klimatsystem1 mot tanken med utegivare, jag sätter detta system på tex 50 ºC. De två schuntarna stryrs via innegivare, värmekurvan och ute givaren. det ända att tänka på är att klimatsystem 1 (tanken) måste vara tillräckligt värm så att de andra två klimatsystemen får det dom behöver.Pumpen går med
flytande kond, och detta funkar än så länge. Solen har ju inte laddat jätte mycket än. Nu har jag inte kört med detta system mer än i tre månader. Tiden får väl utvisa om det dyker upp några problem, som man inte tänkt på. När vi installerade detta system sa rörkrökarn att,, hmmm undra om det är såhär man skall koppla ;D jag stod på mig, det hela slutade med att han ringde Nibe och dom sa att det absolut funkar på detta vis,, Så rörkrökarn fick rådet att,, koppla som din kund säger, han har helt rätt ;D ;D
Tanken, ECOScience, med dess styr och regler är relativt avancerad. Jag kan tänka mig att flytande kondensering skulle kunna fungera om inte flera olika energikällor skulle vara aktuella.
I tanken finns tre temperaturgivare (toppen, mitten, botten). VP kommer att ladda acktank då givare i botten är ex. <30 grader och stanna när givaren i mitten är ex. >50 grader. Detta villkor gäller exempelvis för perioden maj - septemeber. Under samma period är solen primär energikälla, dvs, inget annat energislag tillåts ladda tanken om så inte solen skulle klara av önskat energibehov. Det innebär att två villkor måste uppfyllas innan vp kan starta/ladda.
Men som sagt, jag kan ha fel. Men min envishet säger att jag någonstans har lite rätt i det jag hoppas på ska fungera. Lika som du :)
Hur ska du bereda vv man kan koppla övre delen av tanken som vv del med högre temp och nedre delen som arbetstank. Det är riktigt dåligt att köra tex 50 grader i hela tanken när du har golvvärme i huset. Men vill du absolut köra fast kondensering så sätt en extern givare Bt 25 i dykrör i tanken så startar inte tanken om den är tillräckligt varm men tänk om tänk flytande kondensering eller åtmindstonde nån typ av halvflytande med ett börvärde lite högre än den framledning du vill ha så får shunten strypa bort nån grad om du nu vill att shunten ska styra men det blir inte lika bra ekonomi som flytande kondensering.
Jag håller fullt med dig gällande effektiviteten/ekonomin. Flytande kondensering är många gånger bättre än fast. Men jag hoppas att kombinationen av energikällor i slutändan blir mer effektiv?!
Att låta tanken agera varmvattenberedare är inget att föredra, precis som du säger.
Tankens "skiktplåtar" har en genomborrning i mitten. På så sätt tillåts vatten att skikta sig men på ett kanske långsammare sätt. Ett driftscenario, i samband med exempelvis solladdning, kan vara ~80 grader i toppen, ~60 i mitten och ~30 grader i botten. De lågtempurerade vattnet används till golvvärme och laddning solvärme.
Om tankens styrning övervakar temperaturen, lika som du beskriver, måste då verkligen en extern givare Bt 25 monteras? Borde inte tankens överordnade styrning på samma sätt?
Tja, plint X6 på ingångskortet är ju en idé. Den kan man använda till blockering av kompressor/tillsats.
Men är inte 1145 en onödigt avancerad (läs dyr) VP om du bara vill ha en dum kompressor som jobbar när den blir tillsagd? inte vet jag, men det borde väl finnas grejjor utan styrningen och all lull-lull... Sc:,h
Just detta var det jag eftersökte. Räcker det med blockering av kompressor och tillsats? Kan något bli fel när AUX-ingångar blockeras? Nibe 1145 är kanske inte helt optimalt, inte heller kostnadseffektivt, men den ingick i huset. Bättre att använda än att bara låta den stå. ;)
-
Jag tycker det är synd om en stor del av det du sparar på solen bränns bort tack vare fast kondensering. Frågar igen hur tänker du bereda vv ? Hittade ett installations förslag hos Nibe http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf) som bör funka fast skillnaden är att du kör med en egen shuntstyrning men det bryr sig inte vp om. Om du tänker köra vp på tex 30 grader hela året blir det nog bra cop men dåligt med vv men om den tvingas jobba på 50 grader så du kan få hyffsad vv temp blir det inte bra framförallt inte i ett hus som har golvvärme som kan få riktigt bra cop med flytande kondensering varför bygga en hyffsad anläggning när du har förutsättningar för en kanon anläggning. Ja jag vet att jag är tjatig men jag har en 1245 kopplad mot 2m3 acktank och vedpanna och kör flytande och det funkar bra och jag funderar på komplettera med solpaneler fast jag vet att jag inte kommer att tjäna in dom på många år *vinkar*
-
Min pump är kopplad enligt den grund principen som visas i pdf:en,
-
Just detta var det jag eftersökte. Räcker det med blockering av kompressor och tillsats? Kan något bli fel när AUX-ingångar blockeras? Nibe 1145 är kanske inte helt optimalt, inte heller kostnadseffektivt, men den ingick i huset. Bättre att använda än att bara låta den stå. ;)
Det bör räcka om jag fattar manualen rätt. Kan inte riktigt se vad som skulle kunna bli galet med det.
Har du nån ritning på din tank? Antar att shunten till golvvärmen inte tar sitt vatten från toppen? Din TVA är rimligen kopplad mot toppen av tanken? Man skulle kanske kunna tänka sig en växelventil mot olika skikt i tanken, men det komplicerar ju hela systemet...
-
Jag tycker det är synd om en stor del av det du sparar på solen bränns bort tack vare fast kondensering. Frågar igen hur tänker du bereda vv ? Hittade ett installations förslag hos Nibe http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf) som bör funka fast skillnaden är att du kör med en egen shuntstyrning men det bryr sig inte vp om. Om du tänker köra vp på tex 30 grader hela året blir det nog bra cop men dåligt med vv men om den tvingas jobba på 50 grader så du kan få hyffsad vv temp blir det inte bra framförallt inte i ett hus som har golvvärme som kan få riktigt bra cop med flytande kondensering varför bygga en hyffsad anläggning när du har förutsättningar för en kanon anläggning. Ja jag vet att jag är tjatig men jag har en 1245 kopplad mot 2m3 acktank och vedpanna och kör flytande och det funkar bra och jag funderar på komplettera med solpaneler fast jag vet att jag inte kommer att tjäna in dom på många år *vinkar*
Beredning av vv kommer att ske via solvärme, fastbränsle och/eller vp+elpatron. För solvärmekretsen används en termovar (61 grader) för optimal blandning/skiktning.
VP är i stort sett kopplad enligt principschemat du hänvisade till. Tillsats från VP är blockerad och tankens elpatroner används istället. Skulle det visa sig att allt blir pannkaka. Kan man då inte montera en BT25 i efterhand och styra på framledningstemp (Som du beskrev tidigare).
Det bör räcka om jag fattar manualen rätt. Kan inte riktigt se vad som skulle kunna bli galet med det.
Har du nån ritning på din tank? Antar att shunten till golvvärmen inte tar sitt vatten från toppen? Din TVA är rimligen kopplad mot toppen av tanken? Man skulle kanske kunna tänka sig en växelventil mot olika skikt i tanken, men det komplicerar ju hela systemet...
Vet inte hur känsligt det är att diskutera andra fabrikat just här. Skicka ett PM om du vill ha adressen till tanktillverkaren.
Tanken har en bivalent shunt. Shunten är monterad på tre nivåer i tanken (cirka 80%, 50%, 20%). Tappvarmvatten produceras i toppen på tanken.
-
Hmm, den tanken var ju så snygg så man vill ha den i vardagsrummet ;D
Hur resonerade du när du valde att ha all logik integrerad i tanken?
Jag resonerar faktiskt precis tvärtom med utgångspunkten att ackumulatortanken har lång hållbarhet och överlever flera generationer av uppvärmningskällor (värmepumpar/pannor etc) och framförallt styrsystemen eftersom de utvecklas mycket.
-
Vilken tank har du det är inga problem att skriva fabrikat i forumet. Låter som du har tänkt ut en inkoppling vart lite orolig att du med fast kondensering skulle köra tex 50 grader i hela tanken det är inte bra *vinkar*
-
Jeg slenger meg på denne tråden også.
Skal snart instalere en F1145-8kw mot en ES(EnergySave) MWT500 liter akktank med 2 varmtvanns slinger, 1 solslinge og intern VV kolbe i toppen(3kw). (se bruksanvisning)
Har snakket med Nibe Norge om hva som blir best oppkobling mot denne tanken, og fikk svar at de anbefaler docking som vist i M10812.
Men siden vi ikke har en tank slik som på tegningen, men en tank som baserer seg på skiktning, så lurer jeg på hva dere mener om dette.
Selv ønsker jeg å tilføre varme for varmtvann i toppen av tanken, og varmeproduksjon lavere ned slik som vist på M10812, men isteden for å tilkoble ett ekstra klimasystem og kjøre fast kondensering i toppen vil jeg heller installere en 3 veis ventil slik som beskrevet, MEN styre denne likt som ventilen i F1145. Så når den går over til VV produksjon skifter også returen fra bunn til midten på tanken.
ES 500l akk tanken har dykkrør til temp sensor for BT6 og BT25. Veldig usikker på om jeg skal montere BT25 (temp turledning) på Tur rør eller i dykkrør.
Vurderer senere å montere til Solfangere, men vet ikke om jeg skal la F1145 styre denne, eller å la dette systemet leve sitt eget liv via solfanger slinge i akk tanken.
Supert om noen kunne komme med innspill til dette oppsettet før jeg starter med selve installasjonen.
Espen
-
Tänkte bara meddela att Nibe numera har deras senaste firmware för nedladding på hemsidan.
http://www.nibe.se/Support/programvara/ (http://www.nibe.se/Support/programvara/)
Som jag har väntat... :-)
/Johan
-
Tänkte bara meddela att Nibe numera har deras senaste firmware för nedladding på hemsidan.
http://www.nibe.se/Support/programvara/ (http://www.nibe.se/Support/programvara/)
Som jag har väntat... :-)
/Johan
Fast anledningen verkar enbart vara att fixa skottdagsbuggen som gjorde att klockan stannade, och därmed allt som styrs på tid. Mig veterligt ingen annan skillnad mot v1768.
Tvivlar på att de kommer att lägga ut senare versioner, även om man ju kan hoppas.
-
Farsan har en 1145 inkopplad till nibe beredare 300/500, jag är inte insatt i exakt modell.
Jag har en 1245 som är hur enkel som helst att förstå men hans är mycket komplicerad. Gradminuterna står ständigt på (+)100, framledningen är ungefär densamma som vattentemperaturen. Tror röris menat att han ska schunta ut på golvvärmen. Spelar ingen roll vilken värmekurva man väljer eftersom GM är 100. Den tar värmen från samma tank som varmvatten om jag förstår rätt. Pumpen är kopplad så att den alltså alltid gör varmvatten, aldrig värme. Kan någon mer insatt förklara för mig hur man tänker här, hur ska pumpen kunna reagera på utetemperaturen? Jag är nybörjare på detta system så jag kan ha missuppfattat kopplingen men pumpens förmåga att styra inomhusklimatet verkar inte fungera med denna koppling?
-
Farsan har en 1145 inkopplad till nibe beredare 300/500, jag är inte insatt i exakt modell.
Jag har en 1245 som är hur enkel som helst att förstå men hans är mycket komplicerad. Gradminuterna står ständigt på (+)100, framledningen är ungefär densamma som vattentemperaturen. Tror röris menat att han ska schunta ut på golvvärmen. Spelar ingen roll vilken värmekurva man väljer eftersom GM är 100. Den tar värmen från samma tank som varmvatten om jag förstår rätt. Pumpen är kopplad så att den alltså alltid gör varmvatten, aldrig värme. Kan någon mer insatt förklara för mig hur man tänker här, hur ska pumpen kunna reagera på utetemperaturen? Jag är nybörjare på detta system så jag kan ha missuppfattat kopplingen men pumpens förmåga att styra inomhusklimatet verkar inte fungera med denna koppling?
Det låter ju helt koko. Nån som kan nåt borde titta till den.
-
fast kondensering typ.
den kanske jobbar mot en tank som i sin tur värmer VV via en slinga.
Från den tanken shuntar han ut den temp han ska ha.
Inte ekonomiskt försvarbart anser jag.
-
Det funkar ju, men sparar bara ca hälften av vad den skulle kunna spara, kanske lite mer.
Leta reda på manualen och läs om inställningarna för fast kondensering.
Det ni kan göra är att sätta in en elberedare efter tanken, låta tanken förvärma tappvarvattnet, och elberedaren slutvärma, och då köra värmepumpen med flytande kondensering mot tanken och radiatorsystemet.
Eller, sätta in en växelventil, och låta tanken bara vara varmvattenberedare, och när tanken är tillräckligt varm, så växlar värmepumpen över mot radiatorerna och arbetar med flytande kondensering.
Shunten kopplas då bort helt och hållet.
-
fast kondensering typ.
den kanske jobbar mot en tank som i sin tur värmer VV via en slinga.
Från den tanken shuntar han ut den temp han ska ha.
Inte ekonomiskt försvarbart anser jag.
Det är så jag uppfattat att han har det kopplat. Borde ta dit en rörgubbe som kan och vet vad han gör och som får reda ut ormboet.
-
Någon som kör en 1145 emot acktank av någon modell?
Lite nyfiken på hur ert system funkar och om ni är nöjda.
-
Jag kör en 1245 mot en acktank med flytande kondensering och det funkar kanon. I tanken sitter det slingor där vv förvärms innan det går in i beredaren i 1245an och när jag eldar i vedpannan som är dockad mot samma tankar så stannar vp och shunten stänger så att framledningen hålls rätt.
-
Vad är senaste programvaran till 1145an och var laddar jag ner den?
Köpte min 1145 för några veckor sedan men vill vara säker att jag uppdaterar den sen när vi startar upp.
Någon som kör med Nibe RMU 40?
Jag kommer ha min pump i garaget och vill kunna ha lite koll på den från huset.
-
Jag har värme-pump 1145 som har gått ca 3 år, fick nu ett larm 60 men detta är löst tror jag, men vad jag undrar är det någon som vet om man kan koppla externt larm så man slipper gå till värme-pumpen för att se om den larmar, för då skulle man kunna placera den på en sådan plats att man hade lett överblick om pumpen larmar eller ej. Sc:,h
-
Vad är senaste programvaran till 1145an och var laddar jag ner den?
Köpte min 1145 för några veckor sedan men vill vara säker att jag uppdaterar den sen när vi startar upp.
Någon som kör med Nibe RMU 40?
Jag kommer ha min pump i garaget och vill kunna ha lite koll på den från huset.
https://www.nibeuplink.com/LogIn (https://www.nibeuplink.com/LogIn)
v3105R4 ser ut att vara senaste till 1x45.
Jag har RMU40, och du kan inte övervaka nåt med den, annat än ändra temperaturer och få larm.
-
Jag har värme-pump 1145 som har gått ca 3 år, fick nu ett larm 60 men detta är löst tror jag, men vad jag undrar är det någon som vet om man kan koppla externt larm så man slipper gå till värme-pumpen för att se om den larmar, för då skulle man kunna placera den på en sådan plats att man hade lett överblick om pumpen larmar eller ej. Sc:,h
Ja, det finns en reläutgång som kan användas som summalarm, men det enklaste och snyggaste är väl att montera en RMU40. Den fungerar dessutom som rumsgivare.
-
Man kan även ställa in så att vp slutar göra vv om det kommit larm det missar man inte.
-
Hej! Jeg er newbie til det her forum, men har en fråga: Min Nibe 1145-15 har to Grundfos pumper, cp og brinepump. Brinepump er satt opp til å pumpe kun när kompressorn går. CP derimot er satt opp til å gå på 70% kontinuerlig. Jeg har søkt etter MTBF (mean time betwn feilure) for disse pumpene, men har ikke funnet noe! Er det noen av dere som har info om hvordan man maksimerer levetiden på disse pumpene?
-
jobbar du mot en tank eller direkt mot värmesystemet?
Så länge det finns ett värmebehov, dvs så länge det inte är sommar, så måste värmevattnet cirkuleras för att värmepumpen ska kunna beräkna värmebehovet.
På vissa värmepumpar går det att ställa ner farten på CP när kompressorn inte går. Då varvar den bara upp i normalfart när komressorn är igång. Vet dock inte om detta går på 1145.
Har man en tank som ackumulator eller buffer så har man en tredje extern CP och då ska den interna bara gå när kompressorn går och övrig tid står den helt stilla.
-
På 1145 kan man ha olika hastigheter för värme pool vv samt när kompressorn står still.
-
ok så då borde man kanske ha mindre än 70% när inte VP går?
-
https://www.nibeuplink.com/LogIn (https://www.nibeuplink.com/LogIn)
v3105R4 ser ut att vara senaste till 1x45.
Jag har RMU40, och du kan inte övervaka nåt med den, annat än ändra temperaturer och få larm.
Ny version på mjukvara ute nu.
-
jobbar du mot en tank eller direkt mot värmesystemet?
Jag har en tank i serie med både golvvärme og fläktkonv. Dette for å unngå før mange start/stopp i vp. Ved å ha en tank i serie og tillåte gradminuttene ned mot -200 jobber vp ca. 20min. hver 60 - 90 min om vinteren. Total vannmängde i värmesystemet er 100 liter + 200l tank. Har inget extern pump - kun cp på 1145.
Jag har uppgradert til v3105R4, men har ikke funnet noe sted å velge en cp hastighet bortsett fra när vp jobbar mot vvt vs. värmesystemet.
På 1145 kan man ha olika hastigheter för värme pool vv samt när kompressorn står still.
Man kan ha olika hastigheter för värme och vv, men har inte sett at man kan ha an hastighet när kompressorn står still ?? Om du kan gi meg en peker til det er jag tacksam!
ok så då borde man kanske ha mindre än 70% när inte VP går?
Men hva er optimalt??
(Ursäkta min dåliga svenska...:) ?
-
Men hva er optimalt??
(Ursäkta min dåliga svenska...:) ?
mja alltså. optimalt vid drift av kompressorn är ca 7 grader i skillnad på fram och retur.
när kompressorn stannar kan man ju normalt sett låta CP varva ner en del men i ditt fall så finns det ju då värme kvar i volymtanken som du vill ska ha en chans att gå hela vägen.
Du har ju gissningsvis en snål (klass A) cp i din värmepump så jag skulle inte fundera allt för mycket kring detta. utan bara köra på :)
-
Man kan ha olika hastigheter för värme och vv, men har inte sett at man kan ha an hastighet när kompressorn står still ?? Om du kan gi meg en peker til det er jag tacksam!
Det är driftläget "Ekonomi", som det heter på svenska. "Økonomi" kanske?
-
Det är driftläget "Ekonomi", som det heter på svenska. "Økonomi" kanske?
Ok! Jag forstår. Har satt:
Vv = 90%
Värme=90% (för at diff.v. Ska holdes när 7C)
Ekonomi=50% (så at värmen fra tanken dras rundt)
Jag körar på! :)
Tack for alla svar!
-
Någon som har svar på hur man löser problemet med uppgraderingen av mjukvaran inte vill sig?
Typ när stapeln åkt upp på 94% så hoppar det upp i displayen att "Filöverföringen misslyckades, filen korrupt"
Tips på hur lösa det hela?
-
Jag uppdaterade min 1245:a idag med hjälp av ett 2G Jula minne, inget som helst problem.
Har du verifierat att filen på stickan är identisk med filen du tankade hem och att md5-checksumman stämmer?
Vad har du för version idag?
-
Vadå?! dontknow md5-checksumman vad är det?!
Den filen jag plockade ner från Nibe's hemsida börjar med:
Serienumret_v(versionsnummer).
Testat en massa olika grejer samt tagit ned den i ett x antal omgångar, utan resultat ???
Versionen jag har är det samma början som den nya filen fast "R6" i slutet 8)
-
Bredvid länken där du laddar filen från nibeuplink finns en md5-summa typ:
---
MD5: c85af6703addee5b043cf5152d02ea88
---
Det finns program man kan köra som räknar fram denna checksumma på en fil, och om du kör ett sånt program på filen på stickan så skall md5-summan stämma med den summa som nibe visar på din nerladdningssida, annars skiljer sig filerna åt.
På min MacBook finns ett program "md5" som räknar detta och det visar att filen är identisk i min ände med det nibe har. Min Solarishoj har ett program "md5sum".
Google kan nog hjälpa dig hitta nåt som passar till din dator.
-
Någon som har svar på hur man löser problemet med uppgraderingen av mjukvaran inte vill sig?
Typ när stapeln åkt upp på 94% så hoppar det upp i displayen att "Filöverföringen misslyckades, filen korrupt"
Det är säkert inget fel på själva den nedladdade filen (du skriver på ett annat ställe att du laddat ner den flera gånger.)
Jag tror mer att din Nibe inte riktigt gillar just det USB-minne du använder. Prova ett annat (jag fick köra med ett gammalt litet USB-minne för att uppgradera, det större minnet jag har för loggning funkade inte för firmwareuppdatering). Har också för mig att någon postat liknande problem i en annan tråd (orkar inte leta nu... men det kan varit i en Nibe 1245-tråd ). Ett annat tips om det inte hjälper med annat USB-minne är att ringa Nibe.
-
Hur mycket drar era pumpar i standby och när de pumpar? Min 1145-15 drar 256W när den inte pumpar, och runt 4000W när den går.
256W kontinuerligt året runt blir 2250kWh.
Köldbärarpumpen går väl bara när pumpen pumpar. Min skall vara inställd så. Värmebärarpumpen går hela tiden, 60-70W? Lite elektronik på det borde bli några tiodals W. Så totalt 100W borde vara rimligt.
Borde jag köra värmebärarpumpen intermittent också?
-
Det är alldeles för hög förbrukning min 1245 8kw drar ca 20 watt när ingen cp går och varma cp borde inte dra så mycket som 200 watt är du säker på att inte brine cp går hela tiden ?
-
Ja och nej på samma gång. Den är inställd på intermittent, men eftersom installationen är helt ny så går den på 10 dagar kontinuerligt. Det kan förklara en del, drar brine cp 200W?
-
Det är nog inte helt orimligt att brine cp drar närmare 200 watt sen drar ju varma cp en del också det bör sitta kraftiga cp i en 15 kw vp.
-
50W drar den nu i stand-by när jag satt både värmebärare och köldbärare som intermittent. Det verkar lite rimligare.
-
Fast är ändå högt min drar mellan 19-20 watt och din borde ha samma styr antar jag.
-
Jag har en modbus40 installerad också, då den drivs ju av pannan. Borde kanske dra 5W. Och så två shuntar för att blanda in fjärrvärme om det behövs. Fast shuntarna borde ju bara dra när de ändrar värde. Inte så lätt att förklara vart de 30 extra watten tar vägen.
-
Det är troligtvis så att nått av extra grejerna drar lite en del Sc:,h
-
Jag har lite problem med fjärrvärmetillsatsen. Så fort pannan kör radiatorvärme så toppar den med fjärrvärme. Även fast tillsatsen är ställt på att gå in långt senare. Nu har jag slagit av det tillbehöret eftersom jag inte vill bränna massa fjärrvärme i onödan innan installatörerna kommer tillbaka och möjligen fixar till. Finns det något i mitt logg-data som skvallrar om vad som kan vara fel?
(http://civview.no-ip.biz/im2/graf.png)
I övrigt, hur ser den ut att gå. Det är ju ändå ca 20min långa körningar, det är väl inte för kort? Typ 10 grader tempdiff mellan framledning och retur. Hålen verkar inte falla speciellt fort heller. Möjligen stiger returtemperaturen lite lite när pannan stänger av, eller har jag fel?
Något annat jag borde logga för att få mer information om hur vältrimmat systemet går. Smidigt nog sa en av installatörerna att de inte skulle ha tid att trimma in pannan så att den går bra, så jag lär inte få mycket hjälp från det hållet.
Sedan är jag lite fundersam över vad de små dipparna i framledningstemperaturen är under tiden pumpen arbetar. Tänkte först att det kanske beror på att köldbäraren gått ett varv i hålen ungefär då, men det ser inte ut så. Jag tänker att det skulle komma kallare vatten tillbaka då.
-
Lägg in original logg filen här så kanske det syns vad vp gör du får troligtvis byta filändelse till tex txt annars går det inte bifoga filen.
-
Jag har ju en Modbus40, så jag har råddat om i loggningen för att snabba upp utläsningen av de parametrar jag tittar på just nu. Kör en omgång till USB-sticka och ser vad jag får.
Hmm, loggningen verkar inte fungera om man har Modbus40 och en loginställningsfil på stickan när man aktiverar loggning. Får köra en omgång över natten med tom sticka och se vad som händer.
-
Sådär, fick en loggfil över natten. Märkligt att jag hade tre starter på 40 minuter, sedan gick varmvattnet en gång, och efter det får jag fem starter på 40 min.
Snabbpreview här:
(http://civview.no-ip.biz/im2/graf2.png)
-
Jag skulle minska gradminuterna för start av kompressorn från -60 till kanske -100 men se till att minska även gm för start av tillsats till kanske -700 annars kommer den ev hoppa in i onödan. Om det går kan du öka hastigheten på brine cp annars ser det ok ut. Ser inte att tillsaten går i men den kanske är urkopplad i loggen.
-
Ställer om GM start kompressor till -100. GM start tillsats, finns den på något annat ställe än gradminutsinställningsmenyn. För där har jag bara "startdifferans tillsats" och den står på +400GM. Sedan finns det en för GM mellan tillsatssteg. Men jag är rätt säker på att de där två inte är aktiva för mig. Jag har ingen el-tillsats aktiv eftersom jag kör på fjärrvärmen som tillsats.
Men samma GM-värden kanske används för fjärrvärmetillsatsen också?
Brine cp går på max redan. Jag har fått för mig att man får lite högre delta över köldbärarkretsen när hålen är helt nya. Stämmet det?
Båda tillsatserna är frånkopplade i dagsläget.
-
Det heter nog startdifferans tillsats vet inte om det är dom som styr fjärrvärmen men troligtvis. Det kan bli högre delta i början innan det är riktigt luftfritt och med djup borra kan deltat bli lite högre än optimalt.
-
Men menar du att jag skall ställa om GM för tillsats diff från mina +400 till -700? Eller menar du att jag skall ta mina nya -100 på GM kompressor och sedan lägga GM tillsats på -700 genom att ställa in GM tillsats diff på +600?
-
Dom har tydligen ändrat lite på namnet angående tillsats men ställ den på 600 eller 700 det är inte så noga.
-
Jag tänkte mig att de -100 jag ställer in på GM kompressor och så differensen mellan den och tillsats på 600, så landar den summan på -700 GM för tillsats i absolutvärde.
-
Ja så är det nog numera tidigare ställde man på -700 om man villa ha tillsats vid -700 men det är ju ingen egentlig skillnad.
-
Jag hittade nu att man ställer in fjärrvärmetillsatsens gradminuter på en separat meny under 5.3.2.
Det finns en checkbox för "Prioriterad tillsats". Den borde vara satt eftersom jag vill använda den och inte el, eller hur?
"Startdifferens tillsats" är satt på 400, antar att det är den som skall vara 600 enligt tips från Smurfen.
"Minsta gångtid" är satt till 12 timmar. Verkar inte alls rimligt för fjärrvärme va? Låter mer som en vedpanna eller nått. Jag borde kunna ha minsta möjliga.
"Minsta temperatur" är satt till 55 grader. Är det tänkt att om man får ut mindre än 55 grader från typ vedpannan, så skall den inte använda den? Där borde jag kunna ha lågt också.
"Shuntförstärkning" är 1.0. Spelar kanske inte så stor roll?
"Shuntväntetid" 30 sekunder, duger säker bra.
-
Det börjar ju bli lite aktuellt för mig att lösa det här med fjärrvärmetillsatsen nu. Jag har haft den avstängt hittills så att den inte skall stå och spola fjärrvärmen hela tiden, men eftersom temperaturen skall falla ordentligt närmaste dagarna så kommer jag behöva slå på den igen.
Någon som vet hur inställningarna under 5.3.2 skall vara för fjärrvärme? Skall den vara prioriterad? Skall minsta gångtid vara 12 timmar eller borde den vara minsta möjliga? Vad betyder minsta temperatur? Skall shuntförstärkning och shuntväntetid vara något annat än standard?
Vore väldigt tacksam för minsta fingervisning i rätt riktning.
-
Hej. Jag har Nibe 1145.
Har lest at optimal kyl delta er mellom 2C og 5C.
MEN: När kompressor inte går, mens cp kyl går på 40% har jeg en kyl delta på -0,5C.
Betyr dette at mine temperatursensorer ikke er justert riktig?
-
Ja finns det någon stans att justera temperaturgivarna? Det är 1 grad temperaturdiff mellan "framledning" och "extern framledning" för mig. Och det är extern som är en grad högre.
Hur räknar du ut kyl-delta? Utgående vätska, speciellt om pumpen pumpar sakta, borde vara lite varmare än in eftersom den plockar upp lite värme från rummet och pumpen. Sedan skall det ju inte motsvara en kW som åker ut, men någon-några W iaf.
-
Det går i dag inte att kalibrera givarna på 1145 men lär enligt rykten komma i nästa mjukvaru uppdatering.
-
Takk for svar, Smurfen.
Ett spm. til: Har jag lav KYL-UT temp?
Kjører kompressor 1 time eller mer kryper kyl inn ned mot 1C og kyl ut dermed ned mot -3,5C. Se diagram. Er dette ok?
Er det andre som har lignende forhold?
Min kyl cp er satt til 70% intermittent. Diff Varme er ca. 7C - 9C.
Jeg har borret 2 x 150m hull ned i bakken!
I diagrammet går pumpen først til varme, så vv, deretter varme igjen.
Dersom mine temp-sensorer er feil kalibrert, kan dette dreie seg om max 1 grad feil.
-
du kan nog öka lite till på kalla CP.
nu ligger du på en diff om ca 4.5K och kan du nå 3 vore det ju trevligt. om än inte revolutionerande.
9K på varma sidan tycker jag låter lite i högsta laget.
-
Takk David.
Da øker jeg til 80% på kalda cp. Øker også cp varme for å få ned delta.
Er det etter din erfarenhet normalt/problematisk at temp kyl inn kommer ned mot 0C?
-
Ja visst. det är ett resultat av hur mycket energi berget har i förhållande till hur mycket du plockar ut.
Vart bor du? Hur länge har anläggningen varit i drift? Vad hade du för inkommande brine-temp i början eller på sommaren?
Du kan nog testa med 100% på kalla CP.
-
Hur länge har anläggningen varit i drift?
> 2 år
Vad hade du för inkommande brine-temp i början eller på sommaren?
> Høyere! Min. 2,5C
> Det virker som om jeg drar ut for mye nå om vinteren.
> Lurer på om den tørre sommar kan bety noget. I fjor vinter var det mer energi i berget!
Du kan nog testa med 100% på kalla CP.
> Diff K mellom 3,5C och 2,5C nu. Det er ok.
-
Ytterligare en uppdatering avs. programvaran till 1145 har kommit från NIBE. Version 5539R8.
-
Hjelp!
Jag har Nibe 1145. Oppdaterte til siste programvare (v5539R8) i mars.
Etter dette har jeg ikke fått logget! Har brukt en liten USB-stick og logget hver dag i over 2,5 år uten problemer. Noen som har noen tips?
-
Tyvärr kör fortfarande R7 men det ska inte skilja nått mellan versionerna förutom stöd för lite andra serie nr så jag har inte brytt mig om att uppdatera till R8.
-
Ytterligare en uppdatering avs. programvaran till 1145 har kommit från NIBE. Version 5539R8.
Inga förändringar med denna eller hur?
-
Någon här som kan ta en titt på sin F1145, 8kW vad motorskyddet är inställt på?
Min var inställd på 4A.
En auktoriserad tekniker skruva upp den till 5A.
Ringde Nibe - support och de sa att den skulle vara uppskruvad till max, alltså 6,3A pga "driftström max är på 6,6A".
Därav vill jag veta om vad som egentligen stämmer ???
-
4A låter alldeles för lite, tyvärr kan jag inte öppna min 1245-8 då jag saknar en torx i stugan.
5A låter rimligare, löser den ut då?
-
4A låter alldeles för lite, tyvärr kan jag inte öppna min 1245-8 då jag saknar en torx i stugan.
5A låter rimligare, löser den ut då?
Synd du inte har rätt torx liggandes :o
Har den inställd på 4,6A i dagsläget och hållit än, men är ändå lite nyfiken på vad en 8kW är inställd på hos någon annan ???
-
Nu har jag kollat i sommarstugan, 6 A står den på.
Jag tror inte elektrikern rörde den, den var nog så från fabrik.
-
Hej
Ser att nibes nya s serie ska säkras med 25 ampere, kan detta va möjligt
-
Troligen om man använder alla effekt som elpatronen kan ge, samtidigt som kompressorn går, och om vi talar om deras största värmepump.
Normalt så räcker det väl med 16A för att kunna köra den typen av värmepump med 9 kW elpatron och kompressor.
På deras största inverter så kanske det sitter större elpatron och så drar ju kompressorn över 4 kW om den går för fullt?
Så länge kompressorn fungerar så klarar sig värmepumpen säkert med 10A säkringar.
-
Hej!
Har nyligen uppgraderat vår F1145-10 med uppgraderingskit 067227 i syfte att kunna använda Smart price adaption och spara en massa slantar i vinter. Hittills så gör det inte riktigt så stor skillnad som jag hade hoppats, försöker därför att pilla lite med inställningarna för att se vad som fungerar bäst.
Jag har testat att följa optimeringsguiden för Nibe F750 (frånluft), men vet inte riktigt hur väl den fungerar för F1145 (bergvärme).
Några tips på inställningar som kan fungera bra för en 1,5 planskåk på 192+58 kvm från 1969 med bergvärme, separat Vvb på 300 liter och vattenburna radiatorer? Kör solceller också, men försöker att sälja så mycket som möjligt när priset är högt istället för att använda själv. Jag är helt ok med att hus och varmvatten blir svalare under delar av dygnet. Det finns tofflor och det går att duscha snabbt.