Ja du allt har sin livslängd. Om jag inte tänker fel så är det en kolvis du har nu och funderar på en scroll med varvtal. Det med scroll är inget fel i det, men att varva upp som dom nu,  gör upp mot 120 Hz är  nog att ta i. Det är nog i intervallet mellan 40 - 60 Hz som dom är effektivast. Om man ser hur dom ser ut inuti på bild, så måste det bli enorma förluster vid höga varv, mediat hinner inte att komprimeras utan ger ett motstånd som ska övervinnas i snurran och kanske gå bredvid/krypa förbi. Är ingen kylis men försöker tänka till lite om komprimering.

Jo, det låter vettigt! Många sätter säkert inverter för att kunna använda en mindre o billigare kompressor.
Elektroniken är väl billigare än järnet så är säga.
Kanske får bli en enpetare iaf.
Förslag på billigt inköpsställe på nätet?

Ok. R.I.P. gamle Manuerop... Du funkade utan knot i nästan 40 år. (Kanske med vila i 20 men ändå! )

Så. Med tanke på det noga utvalda vvx och fina elektroniska expansionsventilen, nedlagd kompetensuppbyggnad mha folk här inne mm mm,
så kan ersättaren inte bli något annat än det som saknades i vp, dvs en toppmodern, effektiv inverter-scroll.
Ska bli gött att få upp COP från 2 till 4-5.

Har hört att Copeland är bra grejor, såg att de har invertermodeller avsedda för R290 , finns det bättre alternativ idag? Värmeeffekt typ 3-12 kW.

Gällande Copeland såg jag att det finns sånt på Aliexpress "China made".
Är dessa fake eller äkta vara? Alla tillverkare har ju fabriker i Kina numera...

 
Gammal tråd, och min egenbyggda värmepump verkar blivit ledsen slutligen efter nästan 10 års drift. (i tillägg till de år den gått sedan 1985)
Upptäckte idag att den plötsligt stannat och löst ut en säkring på en fas.

Mätte resistans och på den fasen är det 2 Ohm till jord, på övriga ca 4.6 Ohm.
(Mellan alla faser är det typ 4.5 Ohm. Ska vara 2,39 Ohm i en lindning enligt datablad, antar man ska multiplicera det med två så det blir ju ca 4,8 Ohm isåfall, vilket verkar OK.)
Har kopplat bort allt och mätt direkt på stiften på kompressorn.

Det lustiga är att den går på de två övriga faserna om än med lite annorlunda ljud.
När man sätter dit en ny säkring löser antingen den eller en annan modern huvusäkring jag har efter.
Är detta sista sucken nu, typisk kortslutning till jord från en lindning?

OK, detta var ju intressant...
När jag först testkörde idag vad det gasbrist igen så jag fick börja med att fylla på en flaska eller så med Propan..
Som man förstår av vbtemp och yttertemp så är det lite kallt här hemma nu, nordan har än en gång kylt ned huset en aning när vp har vilat sedan i midnatt...

Kl 19 startade jag vp.
Tog bort bulben och höll den först i handen men tröttande förstås och lade den mot vbcp så att den blev i närheten av tempen på vb, iaf kanske +20 °C.
När jag tyckte att påfyllningen var färdig var det nu ett lite annat flöde i siktglaset, ett snabbare och mer häftigt sjudande, troligen är det mer så det ska se ut även om det är rätt svårt att få samma akvariekänsla idag som igår pga av alla små sjudningar hela tiden.

Iaf, till sist drog jag på expansionsventilen igen och nu äntligen ville inte lågtrycket ned så fasligt längre, det stannar på -9, -10 °C och samtidigt hamnar suggasen stabilt på -8,5 °C, således med en skillnad på mindre än 3 grader.

Vätsketemp är idag ca 25 °C, samtidigt som HP ligger på ca 32 °C, en bra underkylning således.
Det bästa av allt är som synes att hetgasen nu parkerat sig stadigt i regionen av 50 °C, alltså hälften av det vanliga på denna pump!
Effektuttaget är inte lika häftigt längre, brine  är nu bara ca 2,5 gr.
Får räkna på COP senare men kompressorn arbetat mkt mjukare nu också så det känns rätt att köra så här.
Framförallt är huntingen borta som synes, ingen snabb återkoppling längre till expansionsventilen förstås, men samtidigt är ju bulben i en miljö ca 30 grader varmare än den är designad för så tänker jag rätt när jag tror att det saknas köldmedium i kappilär o bulb?
Kan detta även ha orsakat huntingen, eller kan det ha att göra med att bulben satt på ett vertikalt rör och jag bör flytta den till efter suggasfiltret, precis dit där suggastemp-givaren sitter nu, på det horisontella röret?

Har väl provats redan - men om du håller bulben varmare på något sätt - närmar sig tempen efter exp-ventilen och utgående evaporatorrör/sugledning och slutar det att jaga (var beredd att stänga av om graddtalet mellan temperaturen på utgången av expansionsventilen och temperaturen på sugledningen närmar sig till 2-3 grader ifrån varandra för att undvika att kompressorn suger vätska ur evaporatorn)

bulben - har den en kort kapillärör som på pdf-filen och hur är den igeneldad i ändan - mjuklod eller hårdslött??


Det finns en variant med ganska mycket köldmedie i och det finns alltid vätska kvar i bulben även om det är fyllt hela vägen i kapillären och 'hatten' och en annan variant där fyllningen är väldigt liten och det sistnämda kräver att expansionsventilen alltid arbetar varmare än sugledningen under drift och mängden köldmedie är väldigt liten att det knappt fuktar väggarna i bulben.  Den varianten med väldigt lite köldmedie kallas oftast 'MOP' och dess syfte är att om bulben blir varmare för att värmelasten är stor kokar all köldmedie upp i bulben och trycket höjs inte även om den blir varmare och när trycket i evaporatorn stiger för att värmelasten är hög så får den verkan att den stänger expansionsventilen ju varmare evaporatorn är.

Primärt var denna funktion till för att kompressorn inte skulle bli överlastad med suggas vid hög tryck vid stor värmelast och är en slags begränsning så att evaporatorn stryper sig själv vid varm evaporator, MOP-expansionsventil har mycket liten laddning vilket innebär att den är extremt känslig för läcka även på diffusionsnivå...


En variant man kan överväga om expansionsventilen ändå anses kass och alternativet är ändå att byta, är att såga av lödningen på toppen av lilla kapillären på bulben  och kanske lite gas pyser ut - löda på ett lite tjockare rör med ventil insatt (kanske köpa kylventil med schraderinsats)  - vakumsuga denna och sedan fylla på med propan med en smula kondensat insuget in i bulben (högst någon droppe eller två)  - du får ingen ventil med MOC-verkan men troligen har du inte en sådan som orginal heller.

-20 - -23 grader efter expansionsventilen och -5 - -7 på sugledningen från evaporatorn säger att du får in alldeles för lite kölmedie in i evaporatorn.  svängningarna är hunting och det är alldeles för stora svängningar  - svängningar under 1 grad är svårt att få till men här har du  - 3-4 grader och det är inte bra.

Med så varm utlopp som du har nu så borde den inte svänga alls utan låta det flöda på maximalt tills deltat mellan expansionsventilen och utgången på evaporatorn är nere på några grader differens.

ser faktiskt ut som att du har för lite gas i bulben till expansionsventilen  och gör att systemet tror att bulben är kall och vill reglera - sjunker trycket i bulben så stänger det ventilen...

att du fick peta i ~1 kg gasol tyder på att det fattades mycket gas...

OK, UNF 7/16 - 20 var precis vad som ingick i satsen så nu går det fint att skruva på manometerslangarna på tryck och sugsidan av kompressorn. Kan verkligen rekommendera att skaffa en gängrensningssats, den kommer jag att ha god nytta av till div bilrep dessutom.
Jag såg de vanliga ynkliga temperaturerna och bestämde mig för att börja skruva på expansionsventilen när jag ändå höll på.
Kompressorn blir inte glödhet uppepå, men rätt varm iaf.

Jag bifogar en sammanställning av uppmätta temperaturer och tryck(temp på manometrarna för R22)

Ser ut ungefär så här (men öppna hellre pdf:en):
CTH   130302                        Mätning med manometerställ   
                           Temperaturer enligt R22-skala   
   Kanal, logger   3   5   4   6   7   8   9      
Tid   Mätställe                             vbin    vbut    efter expventil   suggas   hetgas   kbin   kbut     LP   HP
                              
Start                                       30,90   31,00    6,00          8,40        49,00         4,0   4,0   -25,00 25,00
                              
2 min                                       30,80   32,40     8,00           5,40        75,60        4,10   4,20   -20,00 30,00
                              
5 min                                       29,50   31,80          8,40         5,00          87,00         4,00   4,20    -20,0 30,00
                              
10 min                               29,40     31,90   8,50        4,80         94,30         3,90   4,00   -20,00 29,00
                              
Öppnat expvent ca 1 varv      29,10    31,10    6,40        5,80         105,60         3,60   4,80   -30,00   27,00
                              
öppnat ca 2 varv                       28,80   30,30    5,80        6,50         112,40         3,50    4,80     -32,00   27,00
                              
öppnat “max” ca 4 varv              28,50    30,80           7,80        6,20        116,60      3,40   5,00   -25,00   27,00
                              
Tillbaka halvvägs, ca 2 varv      28,60    30,80          7,50         6,10        114,80        3,40   5,10   -26,00   27,00
                              
Vb-cp på ca halva flödet (shuntat)   28,40    32,80    7,30         6,10         114,70         3,40   5,10   -26,00   27,00
                              
                              
                              
                              
Solklart fall av gasbrist eller? Nådde som bäst +5,8  °C efter expansionsventilen, borde ju fått ned den till iaf +1  °C eller så enligt vad jag förstått. Ser ungefär likdant ut i siktglaset hela tiden, ett nästan helt bubbelfritt flöde av vätska. (tror inte det bara är lite på glaset som flödar som jag skrivit tidigare men kan ha helt fel förstås..)

kvarttumsanslutningar aka 'kylgänga' brukar vara  UNF 7/16 - 20 och dina manometerställslangar passar med största sannolikt direkt till dessa om inte manometerstället med slangar är avsedda för att handha R410A-anläggningar då dessa har annan mått på sina anslutningar för att inte kunna förväxlas pga. de jobbar med högre tryck. 


fundera nu inte på varför 1/4-tumsanslutning har 7/16-gänga med 20 varv per tum - på sedvanligt amerikansk sätt så är det här med mått på olika saker utav helvete rörigt...

Har du manometer på suggassidan inkopplad - den är ganska viktig för att visa den egentliga koktemperaturen av köldmediet i evaporatorn och också indikerar om det är för lite då sugtrycket i det fallet motsvarar mycket lägre temperatur än vad brinen håller .

dvs. dess tryck  översatt till temperatur (om du inte har en temperaturskala på manometern redan) bör vara 2.5-3.5 grader lägre än bulbens temperatur på utloppet och inte så mycket kallare än din kallbrine ut.

Exempel: om din kallbrine in är +5 grader och utloppen är +2 grader så bör manometerns tryck indikera koktemperatur runt 1-2 grader C medans suggastemperatur vid bulben bör vara 4-5 grader C

Har du för lite köldmedie så kanske manometerns tryck indikerar -6 grader trots att brinen är +5 grader in och kanske +3 grader ut, köldmediet täcker bara en del av värmeväxlarens inre ytor och den delen som är vätt ångar av vid lägre temperatur i den lägre sugtrycket då värmeöverföringen mellan brine och köldmediet begränsas av mellanväggens värmetransportegenskaper då när man försöker man ta ut dubbel effekt på samma yta (för att halva ytan är inaktiv för att det är torrt) så blir temperaturdiffen mycket större mellan köldmediet och brinevätskan på andra sidan väggen.

Har man inte manometer inkopplad så kan man ev. gissa förångningstemperaturen genom att mäta temperaturen en bit efter expansionsventilen  mot evaporatorn (typ 1 dm ifrån eller så) - dock kan det var någon eller ett par grader missvisande för varmt - dels för att det leder värme i röret  från kondensatsidan genom expansionsventilen, men också att evaporatorn kanske är ganska smal i rördiameter och har stor tryckfall mellan inloppet och utloppet med den gasmängden som produceras vid utloppet av expansionsventilen och som också gasar av från flytande kondensatet på vägen mot utloppet  - att köra med manometer på sugsidan är mer exakt.

Många manometerställ har tillsammans med tryckgradering också temperaturskalor för dom vanligaste köldmediena som (R22), R404A, R407C. skall du köra med propan så liknar den väldigt R407C vid 'dew', kör du med propylen så liknar den väldigt mycket R407C vid 'bubble' när temperaturerna är under +25 grader C - Den som du ser på manometerstället för R407C är ett mellanvärde och man kan nog utan allt för stor fel anta att propan är ca 2.5 grader varmare än markerad R407C:s temperatur på mätaren och ca 2.5 grader kallare än 407C-temperatur på mätaren om du kör med propylen 

du kan själv skaffa dig tryck/temperatur-tabell med hjälp av coolpack om du saknar något - den kan genera tabeller för dom vanligaste köldmedierna

---

Det är meningen att dina slanganslutningars gummi eller teflon  skall täta mot konan på anslutningen - din verkar vara av gummityp men ofta är det av teflon - det viktiga är att du ser till att det är tätt innan du släpper på gasen - helst skall du vakumpumpa slangarna innan så att det inte är någon luft kvar som kan blanda sin med resten av systemet (samtidigt får du koll på att du har fått det tätt om vakumet behålls väldigt länge trots att kran till vakumpumpen är stängd. Att låta det 'pysa' för att få ut luften ur slangar och manometer  är inte lagligt och rensar heller inte speciellt bra (tex. utrymmet i manometern)  - att bygga ett T-koppling med kran mot vakumpumpen är rekommendabelt så att man alltid kan evakuera slangarna innan någon slags gas släpps på.

Rotalock-blocket är lite speciellt då i läget nu så är det tätt mot anslutningsnippeln (utan schraderventilinsats) - när du vrider inåt på dess nycketag så öppnar den mot kompressorn och kylslingan och anslutningsnippeln blir trycksatt, det är också i det här läget som du skall provköra - vrider man in ventilkolven tills det ta emot igen så stänger man vägen in mot inkommande rör och tex. kan man med kort provkörning av kompressorn se att det blir ordentlig vakum (det får inte läcka i mätstället så att det kommer in luft) och att den inte försvinner allt för fort (läcka i ventil), och i teorin skulle man också kunna byta kompressor fast det är köldmedie i systemet om det sitter rotalock på både insug och högtryck, i praktiken bestäms det av hur rotalock-blocket är monterat på kompressorn.

Den här bilden ger en ide hur den är konstruerad   http://mysite.verizon.net/jjm01/ac/svcvalve.gif

uttaget mot kompressorn uppåt, anslutningsnippen för manometertället nedåt och anslutning mot rörsystemet åt höger

OK, dags för lite hands-on...
Om jag nu flyttar suggastempgivaren till strax efter bulbens samt lägger till en till strax efter expansionsventilen, och sedan kopplar i mina manometrar på kompressorns sug- och trycksida, vad bör jag då se om allt är normalt och det inte är köldmedelsbrist?

Jag kan inte svara men tipsa: kanske dags att starta separat tråd med rättvisande ämnes-rad för just den sista frågan. Så finns det säkert nån expert på sånt som ser det!

OK, jag har fattat nu att jag behöver en schräderventilöppnare (Schrader??), men vad är min koppling i mitten till för, den med 4-kanten som inte sticker ut nämnvärt?
Hur fungerar det med Scharderventilöppnare, finns det olika, även om gängan är rätt, har läst lite om att vissa inte "når in" ordentligt, fast det var väl kanske mest på bilsidan.
Vilka olika gängor finns egentligen, och hur kan det vara olika för olika köldmedium, har inte alla vp samma nipplar?
Är det typ kodat samma för alla med samma köldmedia, t.ex R22 eller R134a?
Kort sagt, hur är det tänkt egentligen...?

OK, dags att ansluta manometerställ...
Hur ansluter man då till sugsidans nippel längst till höger?
Gängan passar ju (1/4"), men jag antar att man måste ha ngn längre pinne för att kunna öppna shräderventilen..?
Jag har bara det man ser på bilden, slangar som den blå med koniska anslutningar + ett par vinklar med de där gummipackningarna, vad ska jag skaffa och var hittar jag det, "schräderöppnare"..?
På hetgassidan sitter den inte en sexkant som det gjorde innan jag tog bilden på sugsidan, utan en mer rund skydddshatt, den sitter som berget, är det inte meningen man ska lossa den..?

Är du säker på att givarna visar rätt temperatur? Jag tycker faktaunderlaget är lite tveksamt som motiv för att börja ändra inställning på expansionsventilen. Vad är det för temperatur efter expansionsventilen under drift ?

Ja, det heter ju inte sjövärme för inte. 

Har alltså problemet att suggastemp är högre än inkommande brine, jag värmer sjön..
Om jag ska justera expansionsventilen, är det utgående temp från expansionsventilen jag skall ha koll på då?
Jag har en tempgivare kvar, ska jag sätta den direkt efter expansionsventilen, och direkt före vvx, evaporatorn?
Bifogar bilder på hur ventilen sitter.
Alltså märkt TER/A 6
Det närmaste jag kommer är en ventil från Emerson, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emersonclimate.com%2Fen-US%2Fproducts%2Fvalves%2Fexpansion_valves%2FPages%2Fthermal-expansion-valves.aspx&ei=tD0FUfuOOKnL4ASB0IHAAQ&usg=AFQjCNFZnUvC7esSN7TKfZ04UAy2pG6Imw&sig2=AgvATA42FaUT-3r1JV9ifw&bvm=bv.41524429,d.bGE
Eller Alco..: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.carlyleccrp.com%2Fsite%2Fcatalog07%2FALCO%2FALCO-001.pdf&ei=tD0FUfuOOKnL4ASB0IHAAQ&usg=AFQjCNFbsy8xML0jwAYYLaNjCBD1BQ6_dQ&sig2=nZYH4DeRwfg5HzYKCqs7BQ&bvm=bv.41524429,d.bGE
de har båda ventiler kallade TER, men hittar ingen bild på ngn som ser exakt ut som min, är det ngn annan tillverkare?

Edit: Klart det är, tog en bild från andra sidan, det är en Egelhof, se bild. Hmm, svårt att hitta ngn dokumentation om dem, ngn som vet var det finns, hittar inget på Egelhofs hemsida?

Frågan är sedan hur man justerar den, ska man vrida på 4-kant greppet, eller är det bara en täckplugg och skruven sitter innanför?
Har förstått att man helst ska mäta trycken när man justerar men är det så farligt att justera ngn grad lägre sålänge som man har bra koll på relevanta temperaturer?

Hei,
Monter inverter og kjør VP på 70Hz. Da får du mye mer effekt ut av VP 
Jeg kjøpte en PID regulator  med 4-20mA output signal som regulerer VP varvtall opp/ned etter varmebehovet.

Dersom du setter din varmepumpe til varmvann produksjon til 36 °C, så vi varvtallet gå ned, og strømforbruket blir lavere, men COP er konstant 

Jeg har en VP med scrollkompressor, og må ikke lavere enn 30Hz for opprettholde oljesmøring i kompressoren.

PID regulator kjøpte jeg på Ebay til USD40 

Det funker kanon med ettermontering av inverter :-)
Jeg kjøpte en OMRON V1000 inverter.

Den där gula cp ser bekant ut   Kul att den verkar funka, men den verkar snurra rejält med tanke på lågt  på brinen

Vad visar KB-givarna om kompressorn är avslagen men KB-pumpen igång?

Jag puffar lite och lägger upp ett par bilder på underverket!
Håll till godo!
Till höger syns den anskaffade beg kb pumpen och den rosa är vraket efter vb-pumpen (180mm) för jämförelse med kompressorn...8, ska dit en DAB VA55 snart), fast nu sitter den monterad på rätt ställe, i samma ände som expansionsventilen..

Om inte effektuttaget någonsin blir så stort att det blir påfrysning och lyftkraften från isen överstiger de vikter man satt på kollektorn, ja.
Men allt är en balans, och om kollektorn ligger lite nedbäddad i bottenslam så kommer den lättare att frysa fast i botten, och prov har visat att man då senare kan plocka ut rejält med energi och frysa ned botten omkring.

Fyll ett glas med vatten och lägg i en isbit som du pressar ner mot botten, då kan man tydligt se hur   vattnet som kyls ner runt isbiten stiger mot ytan.

Eftersom vatten är tyngst vid 4 + grader borde väl nedisningen av kollektorn motverkas? Det nedkylda vattnet stiger väl och ersätts med nytt 4-gradigt vatten, eller är nedkylningen från kollektorn så kraftig så att vattnets rörelse är för långsamt för att förhindra isbildning?
Fast det är klart, om kollektorn ligger i bottenslammet är det väl inte mycket till vattenrörelse öht runt kollektorn.
Bara lite funderingar jag har, tillför igentligen inget i tråden 

Det kallaste icke frusna vattnet i naturen hittar man små och medelstora bäckar/åar, där är det inte ovanligt att vattnet är nollgradigt. Så är det i alla fall där man har "riktig" vinter, det kan man lätt se på att i det öppna vattendraget finns stenar som är helt klädda i is. I den typen av rinnande vatten skulle i alla fall jag inte lägga mina kolektorslangar.
Cocacola, bara det är någorlunda sikt i vattnet kan man tydligt se att vattnet runt slangen stiger. Det blir oskarp och rör sig uppåt

Vatten är lättare (lägre densitet) när den är under 4 grader, så i teorin stiger nollgradigt vatten om man har 4 gradigt vatten ovanför.

Sedan är det säkert en massa praktiska saker som dy mm som hindrar eller drar ned denna densitetsdrivna omsättning och  förmodligen inget man kan räkna med vid högre effektuttag per meter slang.

Is leder värme betydligt bättre än vatten  - orörligt vatten leder  ungefär 0.55 W/m/K medans is ligger ungefär 2.18 W/m/K - dvs nästa 4 ggr bättre än flytande vatten som inte cirkulerar. Sten typ granit mm kanske ligger runt 2.7 W/m/K i genomsnitt vilket gör att dy och lerinblandning mm. förmodligen inte har så jättestor betydelse hur det fryser runt en markslang och dess värmetransport in utifrån sjön, det är nog viktigare att det inte är luft...
.
 (luft 0.025 W/m/k, koppar ca 380 W/m/k, järn ca 89 W/m/K som jämförelse)

Japp, det där är i linje med vad jag läst i div rapporter om sjövärme.
Det optimala är tydligen om man kan få slange att frysa fast i botten, då uppnås maximal värmeöverföring från källan, vilket alltså är bottnen, inte själva sjövattnet.
(Vattnet värms av botten, inte tvärtom).
Det enda Oraklet menade var nog att det kan bli problem om det bildas så mkt is på kollektorn att flytkraften från isen lyfter hela härligheten.
Det kan ju hända om effektuttaget är så högt att slangen inte hinner frysa fast i botten först eller om den ev inte ligger an mot botten överallt.
Sedan kan det bli problem med den ordinarie sjöisens härjningar i strandkanten, precis som med vilken brygga eller liknande som helst så slangen måste grävas ned där. Just där har jag lite ångest eftersom den minigrävare jag använde för ändamålet inte riktigt räckte ut så långt som jag vill, men vi får väl se...
Det som är positivt är iaf att det är ett lite strömt område vid min strand, det är som en liten udde, så kanske man inte ska oroa sig för mkt.