Låter bra, men varför har du spärrband 20-25Hz? Jag har 20-23Hz, anledning resonans i värmesystemet.
Att minska uteffekten drar tillskottsvärme, men trösten i det hela är att borran lämnar vad den kan lämna i energi. Detta är inte mindre än tidigare om den förblir ofrusen. M.a.o. besparingen med värmepump är inte sämre än med din gamla 7kW. Det gäller bara att hitta parametrarna vad du kan "klämma ur den".

Om man vet att värmepumpen är för stor för ens borra, anser jag att det är bättre att hitta maxfrekvens = uteffekt som är balans med borran. Kanske lite mer uteffekt. Att därefter låta köldbärarens begränsningövervakning med exempelvis -5C vara extra skydd.

Osäkerheten f.n. är hur frusen är din borra, kanske inte speciellt mycket. Hur mycket och hur lång tid det tar det för den att eventuellt tina. Detta är en process, vad jag förstår, som tar tid, eftersom is isolerar mycket bättre än vatten. Detta kan medföra att du under en längre period behöver begränsa mer än den långsiktiga lösningen.

Jag funderar hur jag hade gjort. Jag hade nog ställt max frekvens till 60Hz, samt ställt min temperatur på köldbäraren till -5C istället för original -8C.
Börja med att ställa spärrband till 60Hz och kolla hur kallt det blir på utgående köldbärare efter några dagar. Den kommer förhoppningsvis att lugna sig vid ca -5C.

Du vill ju inte  att det skall bli kallare i borran nu under den kallaste tiden på året. Men visst, experimentet kommer att dra tillskottsvärme.

Det är förmodligen så att din gamla 7kW värmepump hade sämre COP värde, därmed plockar din nya F1255 ut mer värme ur borran, därav dina bekymmer.

En enkel fråga bara , vad händer med KB om du kör KB-pumpen konstant utan att kompressorn går, kan ta några timmar och bli för kallt i huset. Du får välja tidpunkt vid provet. Då ska KB öka i temp och ev om det finns is i hålet tina, då KB är på karusellväg med värme från botten av hålet. Har aldrig behövt göra så själv, men för att du ska få lite info om ditt håll så varför inte

Om jag behöver gå ännu lägre i spärrbandet än 70Hz, har du nåt förslag på vad jag ska gå ner till då?

Och isåfall, när ska jag göra den sänkningen?

Att kompressorn går mer är helt naturligt. Du har ett visst värmebehov i huset och genom att sänka max frekvens till 70Hz har du minskat kompressorns uteffekt. Den måste alltså köra längre tid  för att få ut  samma effekt. Men du når även en gräns när det är kallt ute, när den nu reducerade kompressoreffekten ej klarar huset och elvärmen går till. Förhoppningsvis passar den reducerade effekten bättre till den eventuellt allt för klena borran. Den reducerade effekten reducerar även nedkylningen av borran, vilket är målet. Det ger samma inverkan som att skaffa en mindre värmepump.  Men den reducerade effekten behöver därför stöd från elpatroner.
Tyvärr verkar det som om 70Hz inte är tillräckligt lågt för din borra, eftersom vi har en misstanke om att den eventuellt håller på att frysa. Du måste kanske gå ännu lägre i spärrbandet, och ta mer hjälp av dyr elpatron.

........... men annars går kompressorn hela tiden.

Jag gjorde en anteckning förra året för att hjälpa mitt minne.  Jag tror det var DonPablo som skrev originalet:  Följande gäller vid inställning -8C.:

Vid minus 5.5 på utgående kb, så ökar inte kompressorfrekvensen mer.

Vid kb ut -6.5 grader celsius, så sjunker kompressorfrekvens 1hz 1 gång/min.

Vid -8 i kb ut, så stannar kompressor och larmar 160, om man har defaultinställningar.

Jag tycker det verkar ganska genomtänkt av Nibe.
Ett alternativ som jag ser det, ifall borran blir för kall, är att sätta in spärrband och begränsa max frekvens till ett lägre värde än 94Hz.

Borrhålet är ju 155 m och huset ligger i Norrlands inland.

-5 tillbaka till hålet, säkert det är is i början av det, sen om hålet fryser längre ner så kyls även KB på vägen upp genom isen. En karusell som inte går att göra något åt.

Om vätskan i nivåkärlet ändras, (ibland stiger nivån och ibland sjunker den) visst kan det vara ett tecken på att det är luft i köldbärarsystemet och att det behöver avluftas eller kan det bero på nåt annat?

Jag installerade in en ny Nibe F1255 i slutet på oktober (Vecka 44) när dom ställde in den efter installationen så tog dom värmekurva 7 och kurvförskjutning 0. Från det att pumpen installerades vecka 44 tills nu vecka 52, så har utetemperaturen legat på mellan +5 och -21 och inne har det enligt temperatursloggen på värmepumpen varit mellan 18,4 och 20,5 under den perioden, vilket jag tycker är lite för lite. Jag vill ha en inomhus temp på mellan 21-23 grader, så jag har höjt kurvan från 7 till 8, men har fortfarande förskjutningen på 0. Har nu 21 grader inne, men om jag vill höja tempen lite till, ska jag då höja kurvan ytterligare ett steg till kurva 9, eller ska jag låta kurvan vara kvar på 8 och höja kurvförskjutning nåt/några steg istället?

Ursäkta att jag missförstod dig med att jag trodde du hoppade mellan kurvor. Jag tycker du har en bra uppfattning att du skall hitta rätt kurva utan innegivare. Men sol och blåst måste till för att hjälpa dig med det sista. Jag måste säga att med rätt kurva i botten gör innegivaren ett bra jobb. Då kan jag jämföra med 20 års erfarenhet från en Fighter 1210.
Jag har ett ganska högt värde på innegivaren, faktor 5 vilket i mitt fall funkar bra och är alert på kompensation när det blir några 10/delar för kallt inomhus. Jag är faktiskt imponerad, även av hur snabbt den drar ner värmebärartemperatur nu när solen tittar fram.
Har dock kommit fram till att en hög faktor kan medföra stora förändringar i GM-värdet ganska snabbt. Högt faktor kräver även bra marginal i effektkapacitet (=för huset överdimensionerad värmepump), så att värmepumpen orkar att snabbt möta en snabb förändring av beräknad värmebärartemperatur. Det är här det är intressant hur exakt den steglösa frekvensen stabilt och mjukt möter de nya kraven genom att öka frekvensen.
En mindre effektreserv med högt givarfaktor innebär att GM värdet raskt drar iväg ifall den klenare pumpen ej på kort tid kan höja värmebärarens temperatur, vilket kan leda till eltillskott.

Det har varit en hel del diskussion hur mycket innegivarfaktorn påverkar värmabärarens temperatur, och jag har studerat detta ingående efter diskussionen. Jag skulle vilja påstå att faktor 5 ger knappt 1 grads förändring.
Lycka till!

Om du inte har nån innegivare så se till att få den installerad och aktiverad. Den följer ju med i leveransen.

Jag har fortfarande efter snart 1,5 år inte fått till inställningen av kurvan så jag är nöjd än, man har fått växla mellan kurva 7 och kurva 8 flera gånger och det känns som att man står på ruta ett igen. Har det känts bra med kurva 7 ett tag så kan man helt plötsligt ha fått gå upp till kurva 8 då innetempen sjunkit, sen kan det ha blivit för varmt så man har fått gå ner på kurva 7 igen. När det är kallt ute så är det ju kurvan man ska ändra på och när det är varmt ute så är det kurvförskjutningen man ska ändra. Tempen har legat på runt 22-23 grader inne med kurva 7, sen för nån vecka sen så sjönk den till 21 och jag fick höja till kurva 8 igen.

Nån som vet vad det kan bero på, kan det bero på luft i systemet?

Det är alltid svårt att få till en kurva som passar för både kallt och varmt. Du säger att du pendlar mellan kurva 7 och 8. Det verkar som om kurva 8 passar dig när det är varmare ute.
Du kan enkelt använda egen kurva, där du anger värden för +20, +10, 0, -10, -20C.
Om du trivs med kurva 7 vid kallt, notera värdena genom att flytta kursern, vad du har för värde vid 0, -10, -20C.
Om du trivs med kurva 8 vid varmt ute, notera värdena genom att flytta kursern vad du har för värde vid +10, +20C.
Öppna egen kurva och stoppa in värdena i den kurvan och använd den i stället.

höj kurvförskjutningen ett steg i taget, kan nog hända att kurva 9 blir för varm.