Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: dsb_82 skrivet 07 januari 2021, 12:30:58
-
Installerade en luft-luft värmepump i mina föräldrars hus byggt 1989 i julhelgen. Den hamnade mitt i huset i trappan till övervåningen precis i övergången mellan över och nedervåning. Blåser ut mellan trappstegen.
Där satt innegivaren till 410P vilket såklart gjorde att den stannade helt. Så den är nu urkopplad.
Då 410p har tilluft värmare som man inte kan kontrollera temperaturen på separat (visst det finns en strypventil på vattenflödet, men stryper man den för mycket så blir det ju för svag värme vid minusgrader ute så frysskyddet slår till) så är det svårt att få till en bra balans.
Tilluften gör att rum på nedervåningen inte får någon luft från luft-luft pumpen eftersom 410p hela tiden blåser in ny luft i dom rummen.
Då luft-luft innerdelen nu sitter på väggen bakom 410p funderar jag på om man kan dra ett ventilationsrör där ifrån till uteluftröret på 410p och öka tilluft fläkten. Så att man blandar uteluft och inneluft från trapphuset i tillluften. Har någon testat en sådan lösning? Bästa hade varit att helt kanal-montera luft-luft pumpen. Men misstänker att styrsystemet inte lirar riktigt då? Blir säkert någon fel indikering eller svårt att styra temperaturen?
Alternativ är ju att vattenmantla gasröret från utedelen och dra returrören till 410p förbi där, men det är lite bökigt och fungerar bäst ihop med golvvärme. Även om huset har lågtemp radiatorer så blir framledningen 35-40 grader nu när det är minusgrader ute.
Bästa hade ju varit att slänga ut 410P, kompressorn har skurit en gång hittils på 13år. Men det är ju en hemsk investering med något nytt igen.
-
Jag tycker om dina fria idéer.
Jag har kortvarigt tänkt på om man inte kan kasta ut kompressordelen från 410P och koppla en utedel till FLVP till hetgasslingan som sitter i tanken på 410P så blir den en splitmaskin. Men allt runt omkring blir inte bra. Man vet ju inte ens vad för effekt det är på slingan. Sen varierar avkylningen väldigt mycket. Sen ska styrningen på utedelen manipuleras... nej. Din vätskevariant är bra men det kommer sluta med massa arbetstid.
Idén med suga varmluft och stoppa in i tilluftskretsen bör funka bra. Du bör kunna inkräkta både före och efter fläkten. Släpper du på luften före så kan du se sammanlagd tilluftstemperatur. Nackdelen är att flödet i tilluftsdonen behöver öka lika mycket som det suger ovan värmepumpen. Det kanske skapar oväsen. Flödet från utehuven måste vara samma som innan.
Jag håller inte med med om att tilluftsbatteriet är omöjligt att ställa in. Det tar lite tid bara. Min ligger alltid på +- 1.5 grader från 19 grader.
Den är 120 grader utskruvad från botten. Ett litet "klick" med insexnyckeln kan ge flera graders skillnad.
Att ha rätt tilluftstemperatur är viktigt för att luften inte ska skikta sig och luften i huset ska bli dålig. Det kan bli svårt att hålla stabiltemperatur med nedställd tilluftsvärmare och samtidigt förlita sig på att frånluftsvärmepumpen är stabil i temperaturen.
---
Det jag hade gjort var sänka elementen via termostaterna till rätt innetemperatur. Vissa termostater bör vara defekta. Men man kan ju byta plats på dem och sätta de trasiga där de inte behöver strypas.
Sedan flytta rumsgivaren till värmepumpen. Ta ur känselkroppen (givaren) och stoppa in i ventilationskanalen upp till höger in mot väggen ovan pumpen (frånluft). Då får du ett medelvärde av hela husets rumtemperatur. Övriga delen av givaren behöver också vara inkopplad alternativt ersätt med resistor på plinten. I mitt fall behöver rumsgivaren vara 1.5 grader över rumstemperatur för att rumstemperaturen ska bli rätt. Inställt värde syns i kanal 15 och 16 om jag minns rätt.
Nu, finjustera tilluftsvärmaren så bra det bara går. Det tar tid innan det stabiliserar sig. Många återbesök efter 15 min intervall.
-
Det låga luftflödet i tilluften från 410P räcker inte alls för att värma ett rum, det är bara för komfortvärme så att man slipper eventuellt kalldrag från friskluftsventiler i ytterväggarna. Måste finnas radiatorer eller golvvärme som värmer. Med en luftluftvärmepump i huset så sätter man ner termostaten till dessa till t.ex. 15 grader i alla rum dit värmen från luftluftvärmepumpen når. Kanske blir 23 grader i hallen där innerdelen sitter och 21 grader en bit bort i vardagsrummet.
Till 410P hade det varit bra att kunna docka en mindre luftvattenvärmepump. Mitsubishi hade en frånluftsbooster som de kallade den men tyvärr utgick den ur sortimentet.
-
Det finns uttag i 410P för luftvattenpump. En monteringssats tillhörde där värmen led till en något högre höjd. Lär väl inte gå köpa idag, men lär gå bygga själv. Styrsignal finns i plint.
Någon slags monoblock med termostatingång funkar till detta. Men arbetsvolymen är liten och kräver fast kondensering. Samtidigt får den inte släcka lilla kompressorns nedre temperaturgivare. Jag dockade mot annan tank istället.
-
En bekant kör sitt 300kvm hus på bara vattenmantlade gasrör från sin luft-luft. Fungerar även vid -15. Dock har han 45cm isolering i väggarna, och golvvärme med 3kbm tank.
Vi har försökt att strypa batteriet, men när man får ner det lagom med tanke på sol, instrålning i vissa rum, övervåningen är alltid varmare, kamin, och antal folk i huset. Skulle behövas flera zoner med olika styrning i så fall.
Alla termostater är bytta för 2år sedan, uppe behövs väldigt sällan någon elementvärme det blir nog med tilluften. Men tanken är ju att köra luft-luft pumpen så mycket som möjligt, 410p har ju ynklig pump och ingen vidare verkningsgrad.
Jag tycker om dina fria idéer.
Jag har kortvarigt tänkt på om man inte kan kasta ut kompressordelen från 410P och koppla en utedel till FLVP till hetgasslingan som sitter i tanken på 410P så blir den en splitmaskin. Men allt runt omkring blir inte bra. Man vet ju inte ens vad för effekt det är på slingan. Sen varierar avkylningen väldigt mycket. Sen ska styrningen på utedelen manipuleras... nej. Din vätskevariant är bra men det kommer sluta med massa arbetstid.
Idén med suga varmluft och stoppa in i tilluftskretsen bör funka bra. Du bör kunna inkräkta både före och efter fläkten. Släpper du på luften före så kan du se sammanlagd tilluftstemperatur. Nackdelen är att flödet i tilluftsdonen behöver öka lika mycket som det suger ovan värmepumpen. Det kanske skapar oväsen. Flödet från utehuven måste vara samma som innan.
Jag håller inte med med om att tilluftsbatteriet är omöjligt att ställa in. Det tar lite tid bara. Min ligger alltid på +- 1.5 grader från 19 grader.
Den är 120 grader utskruvad från botten. Ett litet "klick" med insexnyckeln kan ge flera graders skillnad.
Att ha rätt tilluftstemperatur är viktigt för att luften inte ska skikta sig och luften i huset ska bli dålig. Det kan bli svårt att hålla stabiltemperatur med nedställd tilluftsvärmare och samtidigt förlita sig på att frånluftsvärmepumpen är stabil i temperaturen.
---
Det jag hade gjort var sänka elementen via termostaterna till rätt innetemperatur. Vissa termostater bör vara defekta. Men man kan ju byta plats på dem och sätta de trasiga där de inte behöver strypas.
Sedan flytta rumsgivaren till värmepumpen. Ta ur känselkroppen (givaren) och stoppa in i ventilationskanalen upp till höger in mot väggen ovan pumpen (frånluft). Då får du ett medelvärde av hela husets rumtemperatur. Övriga delen av givaren behöver också vara inkopplad alternativt ersätt med resistor på plinten. I mitt fall behöver rumsgivaren vara 1.5 grader över rumstemperatur för att rumstemperaturen ska bli rätt. Inställt värde syns i kanal 15 och 16 om jag minns rätt.
Nu, finjustera tilluftsvärmaren så bra det bara går. Det tar tid innan det stabiliserar sig. Många återbesök efter 15 min intervall.
-
Några friskluftsventiler har man ju inte när man har mekanisk tilluft i hela huset?
Jo absolut, själv värmer jag mina 160kvm med bara en luftluft på nedervåningen i hallen, men det kräver ju att alla dörrar står öppna. Har inte heller så hög luftomsättning då jag har ftx aggregat i mitt eget hus.
Jo det absolut bästa hade varit att få all värme vattenburen, men när en luftvatten kostar 50 000 och en luftluft kostar 10 000kr så blir det svårt att motivera, iaf innan nuvarande panna dör helt.
Det låga luftflödet i tilluften från 410P räcker inte alls för att värma ett rum, det är bara för komfortvärme så att man slipper eventuellt kalldrag från friskluftsventiler i ytterväggarna. Måste finnas radiatorer eller golvvärme som värmer. Med en luftluftvärmepump i huset så sätter man ner termostaten till dessa till t.ex. 15 grader i alla rum dit värmen från luftluftvärmepumpen når. Kanske blir 23 grader i hallen där innerdelen sitter och 21 grader en bit bort i vardagsrummet.
Till 410P hade det varit bra att kunna docka en mindre luftvattenvärmepump. Mitsubishi hade en frånluftsbooster som de kallade den men tyvärr utgick den ur sortimentet.
-
Som man gjorde förr i tiden, var att ha ett aggregat med spjäll som blandade luften, med en givare så ändrade sig ett spjäll mellan frånluft och tilluft, det togs en del frånluft och en del tilluft. Den sortens ventilation var vanligt men numera förbjuden i allmänna lokaler, hur det är i vanliga villor i dag vet jag inte. Men om man läser så finns bara till eller frånluft- aggregat i dag och inga som blandar. Detta är för att ev. dålig luft som sugs ut inte ska återföras till huset. Klart man kan mixtra till något själv, men svårt att få någon verkningsgrad på det.