Ämne: Ivt Greenline HT plus E7 som inte når stopptemp på returen för golvvärmen

[jimmyk]

Pumpen har sedan slutet på dec 2007 gått 2756h 18% vv 82%rad
Tillskott 199h 28%vv 72% rad (den mesta av tilskottet gick i dec o jan innan det var blockerat för värme.

Ner till en temperatur om -5 grader fungerar systemet mycket bra, värmepumpen behöer inte gå alls många timmar per dygn för att upprätthålla värmen i huset. Det är vid temperaturer om -5grader och nedåt som värmepumpen går mycket, upp till 18h per dygn för att upprätthålla värmen. Det är vid dessa tillfällen som jag observerat att det känns som pumpen inte orkar höja tempen tillräckligt på värmebäraren ut. Deltat krymper och pumpen når inte stopptempen för returvattnet.

Det verkar som om pumpen skulle gÃ¥ högst 3400 timmar ett normalÃ¥r. Med drifttiden per Ã¥r och med tanke pÃ¥ att huset ligger i Göteborgstrakten skall tillsatsel inte behövas förrän vid betydligt lägre temperatur än -5.  GÃ¥r pumpen inte mer än 18 timmar per dygn vid -5 finns det kapacitet kvar. Märkligt att den dÃ¥ inte kan nÃ¥ stopptemperaturen.   

Jag tror att pumpen inte är rätt inställd. Golvvärmen gör att systemet är trögt. Skulle tro att tillsatstimern hinner räkna ner innan returtemperaturen har nått upp till stopptemperaturen och att det är därför tillsatsen har gått in, inte pga av pumpen är för klen. Kontrollera vad det är för tid inställd på tillsatstimern. Standardinställningen är 60 minuter, har man golvvärme kan man öka till 200 minuter.

Tillägg: En inomhusgivare kommer nog inte att hjälpa, den kan om det vill sig illa förvärra situationen. Systemet måste fungera bra utan inomhusgivare först, därefter kan man koppla in en inomhusgivare.

Sedan i Februari är tillskottselen blockerad ned till minus 18. Så den går inte in längre, men det känns som systemet är oerhört trögt. Kan det vara så att den extra cirkulationspumpen som sitter på golvvärmen är för klen? den pumpen är mycket klenare än den interna cirkulationspumpen i värmepumpen.

Hur ska jag optimera systemet? ställer jag upp hsdtigheten på den interna pumpen blir värmedeltat mellan in och ut för lågt.

//Jimmy

[Lexus]

Det är oerhört synd att du får dubbla budskap av två olika dignitärer.

Har största respekt för Rolands åsikter, men i fallet med tröga system är det oerhört viktigt med rumsgivare om värmepumpen är en IVT. Det är på grund av att returtempen kan ligga i timmar några tiondels grader under stopptemp, vilket medför att pumpen fortsätter att producera värme. Med fabriksinställd kopplingsdiff 5° (meny 1.4) leder detta till övertemp i huset....om rumsgivare saknas. Med rumsgivare och 0,5° övertemp, slocknar kompressorn.

Bifogar en loggbild i liknande hus placerad i 08-området. (Nibe 5 kW) Även här saknas FTX-system. Bilden visar hur trögt systemen blir med golvvärme i betong.

[Fixaren]

Tycker du skall testa att ta ner diffen 1.4 från standard 5 till åtminstånde 4.
Det som händer är att när maskinen skall höja returen från starttempen så tar det så lång tid för den att eltillskottet kliver in. Eltillskottet ligger på ett delta på 2 eller 3.

Det som inträffar är att vid ett tänkt värde t.ex. börvärde 40 grader.
Pumpen startar vid 37,5 grader
Stoppvärdet är 42,5
Stopp eltillskott 41,5
Timern för eltillskottet börjar räkna ned. Pumpen orkar inte upp till mer än 40 grader eltillskottet går in.
Med ett lägre delta på 1.4 så startar maskinen lite tidigare och kommer då närmare sitt stoppvärde vilket innebär att den inte triggar eltillskottet.
OBS det här är en lösning som fungerar endast till väldigt tröga system eller där maskinen är liten i förhållande till toppefektbehovet.
Tror inte på en rumsgivare i ditt fall. Ta bort spärren för eltillskottet via utetempen, det kan bara ställa till trassel. Tidräknaren för eltillskottet spelar ingen större roll om den står på 90 min eller 300 min.
Det som också kan spela in är att ändra lite min-max tider för varmvattenberedning.

[Roland]

Det är oerhört synd att du får dubbla budskap av två olika dignitärer.

Har största respekt för Rolands åsikter, men i fallet med tröga system är det oerhört viktigt med rumsgivare om värmepumpen är en IVT. Det är på grund av att returtempen kan ligga i timmar några tiondels grader under stopptemp, vilket medför att pumpen fortsätter att producera värme. Med fabriksinställd kopplingsdiff 5° (meny 1.4) leder detta till övertemp i huset....om rumsgivare saknas. Med rumsgivare och 0,5° övertemp, slocknar kompressorn.

Jag håller med om att det du beskriver händer, råkar själv ut för fenomenet ibland, men det verkar inte vara problemet här. Det verkar mer handla om att installatören inte har ställt in pumpen rätt. Jag tycker man skall försöka nå rätt inställning, i alla fall i närheten av den, utan innegivare och sedan koppla in den. I det här fallet verkar det som om timern för tillsats och kopplingsdifferensen inte har ställts in med tanke på ett trögt system. Så jag ansluter mig till Fixarens rekommendation.

Att lösa problemet genom att spärra tillsatsen ner till -18 verkar i vilket fall som helst lite som att försöka reparera TV:n genom att sparka på den.

[Cenit]

Vi har en HT+ C6 med alle rørene i betong og er nå nede på en koblingsdifferanse i meny 1.4 på 2,2. Varmesystemet er så tregt at denne innstillingen gir ca 3-4 varmesykluser i døgnet, hver på ca 3-4 timer med -5 ute.

Startet med 4 i meny1.4, men dette ga temperatursvingninger og svært lange varmesykluser da vi ikke har termostater på varmekursene i ett hus som ligger på vestkysten av Norge der klimaet er tilnærmet det samme som i Gøteborg området.

[Lexus]

Tror inte på en rumsgivare i ditt fall. Ta bort spärren för eltillskottet via utetempen, det kan bara ställa till trassel.

Jag tycker man skall försöka nå rätt inställning, i alla fall i närheten av den, utan innegivare och sedan koppla in den. I det här fallet verkar det som om timern för tillsats och kopplingsdifferensen inte har ställts in med tanke på ett trögt system. Så jag ansluter mig till Fixarens rekommendation.

Jag har visat med en loggbild, vad som händer i ett hus med golvvärme i betong. Tycker ni ska redogöra HUR man hittar rätt inställningar, när framledningen "fastnar" på en viss temperatur t.ex. som på loggbilden 37°.

Beskriv hur man justerar i regleringen, så att kompressordrift inte sker vid övertemp. Beskriv hur man gör för att inte elpatorn ska gå in onödigt.

Jag har skrivit i trådens första inlägg, att man kan med fördel sänka värdet för kopplingsdiff. Jag har angett att rumsgivare är ett måste. Hade inte trådskaparen redan blockat elpatron, så hade jag även föreslagit det. Dock har jag för mig att lägsta värdet för blockning är -10°.

Jag har nyligen jobbat med en villa, som med en E7:a får framledningen att fastna på 34°. Där är meny 1.4 justerad till 2° samt blockat tillskott till -10°.

Har även jobbat med en villa, som behöver 32° vid -20°. Där sitter det en Daikin Altherma med lägsta framledningstemp 30°.

[Fixaren]

Tror inte på en rumsgivare i ditt fall. Ta bort spärren för eltillskottet via utetempen, det kan bara ställa till trassel.

Jag tycker man skall försöka nå rätt inställning, i alla fall i närheten av den, utan innegivare och sedan koppla in den. I det här fallet verkar det som om timern för tillsats och kopplingsdifferensen inte har ställts in med tanke på ett trögt system. Så jag ansluter mig till Fixarens rekommendation.

Jag har visat med en loggbild, vad som händer i ett hus med golvvärme i betong. Tycker ni ska redogöra HUR man hittar rätt inställningar, när framledningen "fastnar" på en viss temperatur t.ex. som på loggbilden 37°.

Beskriv hur man justerar i regleringen, så att kompressordrift inte sker vid övertemp. Beskriv hur man gör för att inte elpatorn ska gå in onödigt.

Jag har skrivit i trådens första inlägg, att man kan med fördel sänka värdet för kopplingsdiff. Jag har angett att rumsgivare är ett måste. Hade inte trådskaparen redan blockat elpatron, så hade jag även föreslagit det. Dock har jag för mig att lägsta värdet för blockning är -10°.

Jag har nyligen jobbat med en villa, som med en E7:a får framledningen att fastna på 34°. Där är meny 1.4 justerad till 2° samt blockat tillskott till -10°.

Har även jobbat med en villa, som behöver 32° vid -20°. Där sitter det en Daikin Altherma med lägsta framledningstemp 30°.

Jag tycker inte rumsgivare är ett måste men givetvis finns det hus där det fungerar alldeles utmärkt och i en del hus fungerar det inte alls. Att blockera eltillskottet vid utetemperaturer under noll är inget jag rekommenderar.
Om pumpen "fastnar" jobbar den med sitt max när det gäller IVT som styr på returen och är inget problem. Stiger inomhustempen stiger också returen och maskinen stannar.