Ämne: Reglering F2120

[Ralleballe]

Eftersom regleringen inte specificeras någonstans tänkte jag att det kan vara intressant att dokumentera de regler vi upptäcker att värmepumpen följer. Då F2120 är en inverterstyrd värmepump, motsvarar pumpens lägsta effekt husets effektbehov vid någon given utetemperatur. Under denna temperatur behöver kompressorn aldrig stanna. Nu verkar det inte som att regleringen försöker få maximal gångtid, utan är troligtvis tagen från en on/off-pump med vissa justeringar.

8 kW:
Min frekvens: 20-22 Hz?
Max frekvens: 80 Hz?

12, 16, 20 kW:
Min frekvens: 20-22 Hz?
Max frekvens: 120 Hz?

KS = Kompressor Start
Diff TS = Diff Tillskott Start
Det jag noterat är följande:
Vid sjukande GM:
Följ kompressorkurva mellan KS och KS-1/4x(Diff TS)
Höj kompressorfrekvens med (okänt) vid KS-2/4x(Diff TS)
Höj kompressorfrekvens med (okänt) vid KS-3/4x(Diff TS)
Vid ökande GM:
Sänk kompressorfrekvens med (okänt) vid KS-2/4x(Diff TS)
Sänk kompressorfrekvens till kompressorkurva vid KS-1/4x(Diff TS)

Efter dessa noteringar har jag justerat kompressorkurvan så att kompressorns effekt är lägre än husets energibehov. Detta gör att regleringen kommer att svänga runt KS-1/4x(Diff TS) GM och om TS är tillräckligt lågt går GM aldrig över 0; inga kompressorstopp.

Det är nu 2-3 grader i Skåne och kompressorn har gått sedan 1 inatt ~ 18 timmar. Då det sällan är under -5 är det svårt att justera kompressorkurvan för dessa utetemperatur.

Mina värden:
KS: -100
Diff TS: 700
KS-3/4x(Diff TS): -625
KS-2/4x(Diff TS): -450
KS-1/4x(Diff TS): -275
Redigera inlägg


* Screenshot_20180116-193958.jpg (56.03 kB, 1200x675 - visat 2 gånger.)

[Snok]

Intressant!

Är inte med på vad/hur du justerat dig fram på kompressorkurvan, eller menar du att du bara ändrat KS, TS?

[Ralleballe]

I servicemenyn finns en kompressorkurva som bestämmer vilken frekvens som ska användas vid given utetemperatur, 5.1.23 om jag minns rätt. Den är linjär och man sätter vid vilken temperatur minfrekvens respektive maxfrekvens ska gälla. Idealt borde den vara bruten för att kompensera för avfrostningarna.

Hela regleringen borde däremot skrivas om för att utnyttja varvtalsregleringen. Man borde försöka hålla beräknad framledningstemperatur genom att justera frekvensen.

Passerade nyss -450 GM och frekvensen höjdes från 38 Hz till 71 Hz.

[Snok]

 
Såhär har min jobbat en dag med "normal" vv-förbrukning och +6 i medelutetemp.

Kör min på Auto;
KS -80
TS -780
modell enligt signatur

Känner inte att jag behöver laborera, eller tror du jag kan hitta fler timmar/färre stopp?

Topparna på 90Hz är avfrostning, runt 65Hz för VV-laddning. Resten värme

[Ralleballe]

Ditt system verkar vara mycket mer trögt än mitt. Jag blev irriterade på att min körde till 0GM och stannade i 30 min även om det var -2 ute. Det är helt onödigt.

Det borde även finnas ett GM mellan (KS+TS)/2 och TS då kompressorn ska gå på maxfrekvens. Jag får kanske laborera lite för att se om jag hittar den.

[Snok]

Här är en vid 0 grader medelutetemp.


Har ju en rätt "biffig" volymtank.
Jag kör ju radiatorretur via min första "vedtank" som också har en inbyggd VV-slinga i övre halvan av tanken, där jag skickar radiatorretur in  mitt på tank och ut till LVVP från övre del på tanken. Jag bedömer att jag har nånstans 600 liter i systemet som VP jobbar mot, minst.


Tycker inte jag upplever nån nackdel med denna extra volym


Har schemalagt VV till "ekonomi" mellan 22-05.
Kurva 7 med mindre punktförskjutningar.
Håller sig mellan 20,8 och 21,2 inne.

[Snok]

Har bläddrat lite i alla loggar, många blir det då den skapar en fil per dygn.

Jag funderar på om den är lite halvintelligent gällande kompressorkurva. Tidigare, nån månad bakåt med samma beräknade framledning så har den gått på hårdare” och legat uppåt 5 start/dygn. Nu ser det ut som den har förändrat styrningen. Jag kör min på auto-kurva.

[Rickard]

Om regleringen fungerar ungefär som på bergvärmepumparna så justeras frekvensen upp om framledningstempen ligger under börvärde för framledningstemp, och ned om den ligger över bör för framledningstemp.
OM gradminutvärdet går under eller över vissa gränser så ökar eller minskar den dessutom i steg tills den ligger inom "reglerområdet" som är kanske -50 till -200 gradminuter (om man inte fipplat med inställningarna).
Om den har dragit ned till min varvtal men gradminuterna trtos det blir 0 så stannar den.

Att den överreagerar så på ett lågt gradminutvärde att den ökar från 38 till 71 hz är inte OK.

[Tomros74]

Hej Rickard
Exakt så gör min F2040 +VVM310 oavsett vad man har för kompressorkurva, faller gradminuterna så ändras önskad kompressorfrekvens med 20-30 Hz. om man faller ännu mer så begär den i princip maxfrekvens (118Hz). som nämnts i andra trådar sker kompressorregleringen mot det nya värdet extremt långsamt, typ 1Hz/min, så när man kommer upp i begärd frekvens ligger man redan på övertemperatur och gradminuterna stiger.

[Ralleballe]

Som ni ser i min första bild så hade den inget emot att ligga under beräknad framledningstemperatur trots att kompressorn gick, den justerade inte förrän vid -450 GM.

Den går inte heller så lågt som lägsta möjliga frekvens oavsett temperatur. Är det t.ex 0 grader ute så kör den 50 Hz till 0 GM och står sen stilla i 30 min. Jag hade önskat att det fanns fler effektsteg som den hoppade mellan.

[Mats Bengtsson]

I servicemenyn finns en kompressorkurva som bestämmer vilken frekvens som ska användas vid given utetemperatur, 5.1.23 om jag minns rätt. Den är linjär och man sätter vid vilken temperatur minfrekvens respektive maxfrekvens ska gälla. Idealt borde den vara bruten för att kompensera för avfrostningarna.

Hela regleringen borde däremot skrivas om för att utnyttja varvtalsregleringen. Man borde försöka hålla beräknad framledningstemperatur genom att justera frekvensen.

Passerade nyss -450 GM och frekvensen höjdes från 38 Hz till 71 Hz.

Jag har samma problem. Problemet beror på en usel och långsam regleralgoritm, precis som du beskriver. Jag har funderat på att lösa det med kompressorkurvan, så jag blev intresserad av ditt inlägg.

Hur bestämde du punkterna i kurvan? Jag har funderat på en annan metod än du. Att få kurvan att bli sådan att "defaultläget", den frekvens regleringen ställer sig på direkt efter start/varmvatten/defrost, stämmer med att ge rätt framledningstemeperatur direkt. Har du en aning om hur "defaultstartläget" räknas ut baserat på kompressorkurvans parametrar man matar in? Om det ens går?

--- Mats ---

[Mats Bengtsson]

Om regleringen fungerar ungefär som på bergvärmepumparna så justeras frekvensen upp om framledningstempen ligger under börvärde för framledningstemp, och ned om den ligger över bör för framledningstemp.
OM gradminutvärdet går under eller över vissa gränser så ökar eller minskar den dessutom i steg tills den ligger inom "reglerområdet" som är kanske -50 till -200 gradminuter (om man inte fipplat med inställningarna).
Om den har dragit ned till min varvtal men gradminuterna trtos det blir 0 så stannar den.

Att den överreagerar så på ett lågt gradminutvärde att den ökar från 38 till 71 hz är inte OK.

Att den överregerar är inte ok. Men det beror på en usel reglering.
- Dels startar den på fel frekvens.
- Dels reglerar den till rätt frekvens på tok för sakta
- Dels tar den väldigt låg hänsyn till ackumulerad skuld i gradminuter
- Dels tar den inte alls, eller alternativt för liten, hänsyn till returledningen i algoritm för frekvens/frekvensändring

Allt detta syns tydligt i slutet av bifogad kurva. Med en större volym vatten får man bort en del av problemen. Men det till trots, vid +15 skall man vara reglerad för en gradminutskuld på i snitt +50, vid +5 för en gradminutskuld på runt -150, vid noll på runt -350. Detta gör inställningen rätt svår. Ett bra reglersystem skulle hålla samma gradminutskuld över snitt under hela året.

Det borde finnas ett sätt att ställa default startfrekvens vid olika utetemperaturer, så man hade ett ställbart utgångsläge.

[Tomros74]

Har någon varit i kontakt med nibe gällande regleringen? Jag framförde en önskan om fler reglersteg till dem men efter att de bekräftat att de tagit emot min info så har det varit tyst. Jag kommer inte rekommendera deras lösningar då det skapar problem att hålla jämn framledninh såsom jag önskar. Dregleringen är värdelös och leder ofta till oönskade stopp...

[Mats Bengtsson]

Har någon varit i kontakt med nibe gällande regleringen? Jag framförde en önskan om fler reglersteg till dem men efter att de bekräftat att de tagit emot min info så har det varit tyst. Jag kommer inte rekommendera deras lösningar då det skapar problem att hålla jämn framledninh såsom jag önskar. Dregleringen är värdelös och leder ofta till oönskade stopp...

Jag har.

Via mail har jag skickat exempel och beskrivningar från ett antal tillfällen. Möttes av svammel om att de hade en komplicerad algoritm för att åstadkomma ett behagligt inneklimat. Förklarade att innegivaren inte ens var på, och att det är motsatsen. Gång på gång kan man se systemet nå runt -600 gradminuter, det vill säga en skuld på 1 grads framledning under 10 timmar, för att sedan köra tillbaka hela skulden på 1.5 till 2 timmar. Fick då ett uttalande att de skulle titta på detta för framtida funderingar på reglering, samt ett telefonnummer att kontakta.

Provade telefonnumret som var en traditionell helpdesk utan djupare kompetens. De som föreslog att höja kurvan runt noll, och jag förklarade att det skulle ge samma mönster, bara runt en högre innetemperatur. De förklarade att många har samma problem som jag, att det finns runt nollan, och att detta var vad de brukade rekommendera. Att det inte fanns mer de kunde göra, resten var utvecklarna. Jag frågade hur man når utvecklarna för att förklara problemet, och de förklarade att det gör man inte, man når helpdesk. Jag undrade då vad mer info de behövde få för att kunna förklara för utvecklarna, och de tyckte de visste tillräckligt redan.

Gav upp. Funderar på att hitta ett sätt att få kompressorkurvan att starta på rätt värden efter varmvatten/avfrostning/stillastående, det skulle ta bort de flesta felen med usel reglering.

--- Mats ---

[Ralleballe]

Detta hände igår kväll/natt. Temperatur runt nollan ute. GM sjönk så lågt att eltillskott gick in, det kan ju hända om man får avfrostning, varmvatten och avfrostning igen innan den gör värme. Sen skynda den ikapp och slår i taket.

[Rickard]

Tolkar jag grafen fel eller går den mellan typ 30 hz och 110 hz upprepade gånger för att jobba av underskottet?
Och när var elpatron aktiv?

[Ralleballe]

Elpatronen gick in vid -800 GM, först med 1.3kW och sedan 2,7kW vid -900 GM. Jag ändrade tillskott start när kurvan är i botten för att elen inte skulle gå. Så från -940 till 0 GM är det bara kompressorn som går. Dipparna i frekvens är avfrostningar, de syns även som spikar var 60-90e minut i hela intervallet.

Utifrån denna kurva kan jag utläsa att där är ännu ett "turbo-läge" på kompressorn innan eltillsatsen går in, vid 3/4*(KS+TS). Alltså:
Vid sjukande GM:
Följ kompressorkurva mellan KS och 2/4x(KS+TS)
Höj kompressorfrekvens med 30 Hz? vid 2/4x(KS+TS)
Höj kompressorfrekvens med 30 Hz? vid 3/4x(KS+TS)
Vid ökande GM:
Sänk kompressorfrekvens med ? vid 2/4x(KS+TS)
Sänk kompressorfrekvens till kompressorkurva vid 1/4x(KS+TS)

[Ralleballe]

Jag har samma problem. Problemet beror på en usel och långsam regleralgoritm, precis som du beskriver. Jag har funderat på att lösa det med kompressorkurvan, så jag blev intresserad av ditt inlägg.

Hur bestämde du punkterna i kurvan? Jag har funderat på en annan metod än du. Att få kurvan att bli sådan att "defaultläget", den frekvens regleringen ställer sig på direkt efter start/varmvatten/defrost, stämmer med att ge rätt framledningstemeperatur direkt. Har du en aning om hur "defaultstartläget" räknas ut baserat på kompressorkurvans parametrar man matar in? Om det ens går?

--- Mats ---

Jag bara flyttade punkterna i kompressorkurvan i 5.1.23 tills GM sjönk trots attkompressorn gick. Jag tror att det är omöjligt att ha en linjär kurva för att matcha framledningstemperatur. Det kan ta timmar för systemet att stabilisera sig vid en viss framledningstemp, och då har dina GM antingen sjunkit i botten eller slagit i toppen innan du nått steady-state. Problemet är att regleringen av kompressorfrekvens stirrar blint på GM och inte tar hänsyn till framledning/börvärde.

Att den överregerar är inte ok. Men det beror på en usel reglering.
- Dels startar den på fel frekvens.
- Dels reglerar den till rätt frekvens på tok för sakta
- Dels tar den väldigt låg hänsyn till ackumulerad skuld i gradminuter
- Dels tar den inte alls, eller alternativt för liten, hänsyn till returledningen i algoritm för frekvens/frekvensändring

Allt detta syns tydligt i slutet av bifogad kurva. Med en större volym vatten får man bort en del av problemen. Men det till trots, vid +15 skall man vara reglerad för en gradminutskuld på i snitt +50, vid +5 för en gradminutskuld på runt -150, vid noll på runt -350. Detta gör inställningen rätt svår. Ett bra reglersystem skulle hålla samma gradminutskuld över snitt under hela året.

Det borde finnas ett sätt att ställa default startfrekvens vid olika utetemperaturer, så man hade ett ställbart utgångsläge.

Att den startar på fel frekvens är precis vad som styrs av kompressorkurvan i meny 5.1.23, den bestämmer kompressorfrekvens givet olika utetemperaturer.
Jag har inga problem med att frekvensändringar tar tid, det verkar ske direkt på F2120. Ingen upp/ner-trappning med 1 Hz/min sker, utan den hoppar mellan 38 Hz - 70 Hz och tillbaka till 38 Hz direkt.

[Tomros74]

Så snabba ändringar i frekvens sker endast vid växling av behov mellan värme/varmvatten på F2040.. det tar otroligt lång tid för den att rampa vid ny begärd frekvens, och lika långsamt går det när den sänker frekvensen. Däremot kan den som ovan nämnts hoppa mellan frekvenser snabbt, men bara vid växling mellan varmvattenproduktion och värme.  som ex kan jag ligga och äta upp gradminuter, behovet ändras och det tar kanske 30 minuter för kompressorn att gå ner i frekvens. då har jag redan passerat 0 och kompressorn stannat...  jag trodde när jag köpte anläggningen att den styrdes efter behov och inte blint på gradminuter.. därför kan jag inte rekommendera denna maskin till någon som vill ha en jämn framledning. man ligger antingen över, eller under begärd framledning....

har också flera ggr varit i kontakt med nibe.. men de ska skicka frågan vidare, sen händer inget. fördelen är ju att om de någon gång löser detta så går ju mjukvaran uppdatera.. dock inte på F2040 utan i så fall VVM310 i mitt fall. Det vore trevlig om den begärda frekvensen inte ändrades i steg om 30Hz utan gradvis ökade med fallande gradminuter i stället för att överdriva.

[Snok]

Det är väl lite det som är ”bekymret”. Det ”behövs ibland” en högre framledning än beräknad för att skapa en buffert för att hantera vv och avfrostning.

Går säkert att knacka om regleringen men man kommer förr eller senare hamna i svängning. Det är som att köra bil på motorvägen, för att hålla ett snitt på 110 (jfr framledningstemp)får man emellanåt köra fortare än så för att hantera hantera tankstopp(avfrostning, VV).

Jag skulle vilja att den efter att ha passerat -30 på uppgående kurva, reglerar ner frekvensen till gm börjar sjunka igen. Sen ligger den och jagar frekvens upp och ner.

[Ralleballe]

Ytterliggare observation, utetemperaturen har nu stigit till 6,5 grader efter att ha pendlat runt nollan i några dygn. Då syns det tydligt att kompressorkurvan använder medelutetemperaturen för att bestämma kompressorfrekvens. Det gör att nu när utetemp är 6 grader och medelutetemp är 2,5 grader kör kompressorn på 30 Hz, och producerar varmt framledningsvatten. Nu sitter jag och tittar på medan GM klättrar mot 0.

Jag vill egentligen inte minska filtreringstiden, för den används även till framledningstempen.

[Snok]

Observation;  SK -80. ST -900. =980

Aktuellt läge GM -507, 32Hz.(begärd/aktuell)
Ska bli intressant att se när den ökar på då för egentligen borde den gjort det vid 980/2 = -490 om jag tolkat dina antaganden ralleballe.

[Ralleballe]

Observation;  SK -80. ST -900. =980

Aktuellt läge GM -507, 32Hz.(begärd/aktuell)
Ska bli intressant att se när den ökar på då för egentligen borde den gjort det vid 980/2 = -490 om jag tolkat dina antaganden ralleballe.

Du har ST diff 820 då eller? Om ST diff är 900 blir det ju (-980 + -80)/2 = -530

[Snok]

  mitt fel, så blir det ju. Ska bli intressant att se vad den studsar upp på. -524 nu och en -0,8grader i diff mellan beräknad och aktuell framledning.

5,2 medelutetemp.

[Ralleballe]

Jag gissar på 62 Hz.

[Snok]

Vid -526 sänkte den till 31Hz(aktuell & begärd). Tar sats? 

[Ralleballe]

Medelutetemp kanske gick ner upp? Men jag har också sett små variationer som jag inte kan förklara.

[Snok]

Medelutetemp kanske gick ner upp? Men jag har också sett små variationer som jag inte kan förklara.

31 x 2 = 62. Enda jag ser framför mig.. dvs dubblar när den ramlar under /2

Den är då inte logisk. La sig på 63

[Snok]

Nu ligger den tämligen stabilt på 31Hz och matchar framledning. GM stått still ett bra tag och lagom till de gick upp mot -150 så åkte den på en VV laddning så nu har den halkat ner till -200. Matchar ånyo framledning, men ökat till 35hz.  Tror det blir ett enstoppsdygn denna gång. Gick från 21 igår till 13 idag. Sen paus 13-15:30 och sen gått sen dess.


Pluggade in USB-stickan och starta loggning idag vid 17.
Vad har du satt din kurva mellan Ralleballe?

[Ralleballe]

Noterade nyss en ny styrregel. Redan vid -425 GM gick den ner i frekvens från 63 Hz till 32 Hz fast det inte skulle skett förrän -325 GM. Gick igenom mätvärdena och upptäckte att diff bör/framledning hade gått upp till 5 grader när den gick ner. Det matchar (max diff kompressor)/2. Har nu satt max diff kompressor till 8 för att se om jag kan trigga frekvenssänkning vid diff bör/fram på 4.

Idag har det gått väldigt stabilt på 31-32 Hz, det var först när vi kom hem och kranade vatten som den dök, se bild. Igår var det däremot för varmt och den gick on/off.

Kompressorkurvan är nu -7/3 och värmekurvan 7+0. Aktiverade även innegivaren med påverkan 1 för att se om det hjälper blåsiga och soliga dagar.

[Ralleballe]

Nu hände det igen, vid diff bör/fram 4 grader sänkte den frekvensen från 68 Hz till 35 Hz redan vid -424 GM. (Hm, GM underskott väldigt likt det jag observerade igår. Sammanträffande?)

Noterar också att den tar micropauser i 5 min var 10h 20min. Syns i bilden ovan mellan 8.00 och 12.00.

Det är nu 35h sedan senaste GM=0 kompressorstopp, den var uppe och vände vid -37 GM inatt. Medelutetemp 4,5 grader.

[Snok]

Min höjde istället frekvensen från 31 till 45 vid runt -80 gm (mitt ks) och till 50 vid -10gm. Som att den vill ”gå klart” innan den hoppar på VV-ladd vilket den gjorde direkt inpå (utan stopp)

Ska bli intressant att se hur den beter sig för dig när det blir neråt 8-10 under nollan

Edit; Har nu ställt manuell kurva -7, 5. Nu vid 4grader ute sjönk den då från 45 till 38hz.

[Mats Bengtsson]

.
.
.
Att den startar på fel frekvens är precis vad som styrs av kompressorkurvan i meny 5.1.23, den bestämmer kompressorfrekvens givet olika utetemperaturer.
Jag har inga problem med att frekvensändringar tar tid, det verkar ske direkt på F2120. Ingen upp/ner-trappning med 1 Hz/min sker, utan den hoppar mellan 38 Hz - 70 Hz och tillbaka till 38 Hz direkt.

Jag har också en F2120. Hoppen har jag med. Men titta på GM-kurvan så ser du att mellan hoppen, när du ibland har långa tidsperioder igång, att den har justerat en eller två procent. På min händer det när jag når 40%.

Det vill säga, om utetemperaturen kräver en frekvens på 30-39% så reglerar den rätt bra. Man kan tydligt se att den provar 32, sedan 38, hoppar lite upp och ned mellan dem, sedan hittar 34. Men när jag når till 40% ändrar sig förloppet. Då kör den 40, kan efter en halvtimme eller timme eller så ha ändrat sig till 41, det vill säga en långsam ändring. Sedan ger den upp och går till 50 eller 60 ett tag. Den täta reglering som syns i intervallet 30-39% syns inte efter den gått upp till 40%.

--- Mats ---

[Mats Bengtsson]

...Aktiverade även innegivaren med påverkan 1 för att se om det hjälper blåsiga och soliga dagar.

Det har jag också gjort sedan en tid tillbaka. På 1 hade jag ingen synlig effekt. På 2.5 reglerar den. Nu uppe i 3.5. Det räcker inte för att få en genomsnittligt rätt innetemperatur, men den är nära. Höjer troligen till 4 med tiden.

--- Mats ---

[Snok]

Min innegivare går på 3. Det stämmer bra överens med hur mitt radiatorsystem behöver i förhöjd framledning för att öka 1grad innetemp.

Då man bör vänta 18-20 timmar innan man läser av ”effekten” av sin ändring och eventuellt gör en till så får nog en viss spridning i temperatur ses som ofrånkomligt. Annars är också risken att man skruvar bort sig fullständigt.

[Mats Bengtsson]

Min innegivare går på 3. Det stämmer bra överens med hur mitt radiatorsystem behöver i förhöjd framledning för att öka 1grad innetemp.

Då man bör vänta 18-20 timmar innan man läser av ”effekten” av sin ändring och eventuellt gör en till så får nog en viss spridning i temperatur ses som ofrånkomligt. Annars är också risken att man skruvar bort sig fullständigt.

En spridning i temperatur får man. Inte minst på grund av regleringen som gör att man har upp emot 600 gradminuter i skuld (1 grad för lite i framledningen under 10 timmar). Men inneregulatorn borde faktiskt kunna åstadkomma att snittet ligger på önskat värde. Det gör det inte på 3, nästan på 3.5.

Ett skäl verkar vara att innegivaren, trots att den visas momentant på värmepannan, tas som ett längre genomsnitt innan den används i regleringen. Ett genomsnitt man kan se tydligt i grafen på nibeuplink, men vars längd man inte verkar kunna ställa någonstans?

--- Mats ---

[Snok]

Dels är faktorn beroende på hus och värmesystem. Dels är givarens inverkan sannolikt efter ett visst genomsnitt. Det skulle bli svårtyglat om exempelvis en unge sticker ut genom ytterdörren och glömmer stänga efter sig.. med direkt reglering på innegivaren skulle det bli väl så fladdrigt, samtidigt som det finns en fysisk tröghet i systemet.

Om jag reglerar upp +3 grader framledning på mitt ved/ack-system kommer inte resultatet att visa sig fullt ut förrän efter ca 18 timmar. Allt från ytor till möbler ska inta ett nytt ”normaltillstånd”.

Som förra året när jag av misstag glömt slå till regleringen av shunten: hade dubbla framledningstempen, 70 istf 35grader. Då kunde man få till en rätt snabb tempförändring i huset. Men höjer vi med 3-4 grader så tar det gott om tid.

[Mats Bengtsson]

Dels är faktorn beroende på hus och värmesystem. Dels är givarens inverkan sannolikt efter ett visst genomsnitt. Det skulle bli svårtyglat om exempelvis en unge sticker ut genom ytterdörren och glömmer stänga efter sig.. med direkt reglering på innegivaren skulle det bli väl så fladdrigt, samtidigt som det finns en fysisk tröghet i systemet.

Om jag reglerar upp +3 grader framledning på mitt ved/ack-system kommer inte resultatet att visa sig fullt ut förrän efter ca 18 timmar. Allt från ytor till möbler ska inta ett nytt ”normaltillstånd”.

Som förra året när jag av misstag glömt slå till regleringen av shunten: hade dubbla framledningstempen, 70 istf 35grader. Då kunde man få till en rätt snabb tempförändring i huset. Men höjer vi med 3-4 grader så tar det gott om tid.

Tror inte du skriver om något vi inte redan skrivit om. Mitt mål är inte att ändra temperaturen, utan att hålla den så kosntant som möjligt. Att inte kunna ställa tiden på medelvärdet som används för reglering via innegivaren är en nackdel. Att gradminuterna i snitt innehåller olika temperaturskulder vid olika utemperaturer är ytterligare en. Båda gör att försvårar en bra inställning och gör det svårare att få en konstant innetemperatur.

--- Mats ---

[Ralleballe]

Bah, nu har jag klantat till det. Jag har tänkt fel. Det är inte fjärdedelar av KS+TS som är brytpunkterna. Det är fjärdedelar av diff tillsats. Jag bifogar en bild som visualiserar det.

Jag kör nu med KS -200 GM och diff TS 900.
Kompressorkurva: -200 GM
Höjd frekvens 1: -650 GM
Höjd frekvens 2: -875 GM
Tillskott start: -1100 GM
Återgång kompressorkurva: -425 GM

Inte konstigt det skedde vid -425 GM, det var ju rätt hela tiden.

Bjuder även på en graf då kompressorn valde att köra till stopp, trots utetemperatur på -3,7 *C resepektive -5,1 *C denna helg.

[Snok]

Nu börjar den se ut som min i gången nästan.
'Här är en från nån dag sen med medelutetemp på 3


Samt en två dagar tidigare, 2 . Tydlig skillnad på antal avfrostningar!



Ett eller två stopp per dygn.

KS; -80
TS; -720
GM mellan effektsteg  100

[Snok]

Nu har det varit -10 två senaste dagarna. Får ytterligare en förnimmelse av att den lär sig och justerat kompressorkurvan, för den beter sig lite olika mellan g Herman. Återkommer om det syns nåt i loggen. I övrigt så håller den galant mina 21 g inne. Men starterna har blivit några fler. Den går inte lika länge innan den ”skjuter över mål”. Ännu ingen tillsats eller ens nära.

Däremot har jag ett högre  nu när det är med skånska mått mätt, kallt.

[Snok]

Nu har det varit -10 två senaste dagarna. Får ytterligare en förnimmelse av att den lär sig och justerat kompressorkurvan, för den beter sig lite olika mellan g Herman. Återkommer om det syns nåt i loggen. I övrigt så håller den galant mina 21 g inne. Men starterna har blivit några fler. Den går inte lika länge innan den ”skjuter över mål”. Ännu ingen tillsats eller ens nära.

Däremot har jag ett högre  nu när det är med skånska mått mätt, kallt.

Den blir rätt "statisk" i sitt arbete? 

[Ralleballe]

Första inlägget ska nu vara uppdaterat.

I veckan som gick fick jag ändra kompressorkurvan till -14/3 för att den inte skulle gå on/off då det var kallt ute. Hela -9 var det någon natt.

Har även mailat Nibe men inte fått något svar på en vecka. Mitt mail vidarebefordrades tydligen till "berörd avdelning". Tänkte påminna dem varje söndag.

[Snok]

Har successivt börjar justera om kurvan. Är uppe i -11/4 just nu. Jämfört lite, nu när den i princip slutat skjuta över (på frekvens/framledning) har den kraftfullt dragit ner på antalet avfrostningar. Vilket i sak är rimligt då förångaren inte blir lika kall vid samma utetemp men lägre framledning. Detta bådar gott på effektiviteten hoppas jag. (Jämfört med motsvarande utetemp.). Kör nu enbart mot värmekurva, deaktiverad innegivare. Stabil innetemp.

[Snok]

-12/3 På kompressorkurvan.

Börjar det likna nåt? 

Gårdagen med nollan i utetemp.

[Ralleballe]

Ja det är väl där nere man får försöka ha den. Synd bara att den kör 80 Hz till GM0 för att stanna, du har ju ganska mycket energi i värmesystemet när du haft positiv kurva i flera timmar.

Själv har man (äntligen) fått syllen bytt, utedelen fick därmed kopplas loss för att flyttas ut från väggen. Har kört på direktel i 2 veckor nu. Typiskt att man prickat in de 2 vinterveckorna i Skåne, men blir spännande att se vad förbrukningen blivit. Någon som vet vad "Tidfaktor" i service info är? Är det i förhållande till den maxeffekt man satt (8 kW i mitt fall) eller enhetens maxeffekt (12 kW)? Regleringen för tillsatsstegen fungerar iaf ganska bra, det är bara mitt på dagarna när solen varit framme som den skjuter i höjden. Tillsats start -1100 GM, TS steg diff 100GM. Obs, hel vecka i grafen.

[trademan]

här får vi en utmärkt jämförelse av två system 310 vs 320, ett med shunt och två zon-tank och ett med liten ukv.
mitt system är mer likt 310 pga sol, vet inte riktigt var styrande-givare sitter, systemet är utformat efter on/off fast körs variabelt, 320 är mer utformad för variabel drift direkt mot värmekrets,, går att optimera båda system mera än vad nibe lyckas med.

skulle vara intressant med en graf vv-laddning, värmebärare-fram/retur/frek-kom/pum/ och tanktemp två helt skilda system, 320 indirekt slinga vs 310 vv-slinga.
gillar tanken bakom 320 kompakta format, byt vvb nibe- satsa på direktväxlare, ha ett förråd hetvatten!!

[Snok]

Ralleballe; Ja när min står still så brukar det röra sig om ca 60min, lite beroende på vad den pysslat med såklart. Har den avslutat med att köra vv så blir det runt 45. Ska laborera lite mer med kurvan och max diff senare. Just nu är jag tämligen tillfreds. Låg driftskostnad, jämn värme och få starter.


trademan; Om du avser mitt som 320 systemet så är det inte bara den ukvn jag har utan 1500lit (varav jag nyttjar övre halvan) ack-tank som ukv upptill..

320 bör väl klassas som förrådsberedare, inte ind.slinga?
Så du förstår hur mitt är byggt trademan se bild;

[trademan]

misstänkte du hade lite fuffens för dej, ja förrådsberedare är väl rätt benämning jag syftar mer till typ av värmning, din volym av vv värms av en indirekt slinga medans ralle värmer sitt vv i/med slinga,, därav intresset att jämföra två system med samma drivkälla.
thermia var väl de som först kom med ind.slinga när deras envishet med dubbelmantlad vv-tank till slut gav upp, de försökte länga med olika lösningar. twc,wcs el för att få deras dm-tankar fungera tror de försökte med veckad plåt det sista..

är ingen fan av ind.slinga fungerar dåligt överlag, möjligtvis sol-vvb där hetgas-vxv går in i sol-slinga men då som spetsberedare, vv är ett problem i min värld, långa gångtider mot vv med växelventil och 1st kompressor, och långsam gradminut/timer tills värmespets går in, även i nya anl anser nibe det behövs "väljare" där du ställer max gångtid för vv resp värme vid samtidig drift, trots dubbla komp
ett annat bekymmer är nedkylning av vv-tankar vilket ger kall retur till vp som då pumpar in kall vv i topp och vi får omblandande rörelse i tank,, har lite med dimensionering att göra.
jag tror det är först på senare år konsulter mm börjat förstå hur system skall byggas, dimensioneras.
nibe, ivt har numer dubbla kompressorer vilket är bra för dimensionering men oxå att typ endast halva totaleffekten körs mot vv, thermia laborerar fortfarande med frekvensstyrning mot vv,, babblar på och inser jag pratar om bergvärme 
dessutom sitter ofta värmespets på fel plats typex villapump i fastighet och än idag får jag anl där de försöker driva värmesystemet med värmebärarpump som styrs på delta-T..
jobbar med lite större anl allt från 10-200kw är ingen specialist men har lite erfarenhet, de bästa vv-systemen jag har är med thermia där jag nyttjar hetgasväxling till spetsberedare ihop med slingtank (min två paralella slingor per tank), de gamla pumparna är on/off maskiner med 1st komp lite känsliga på hög returtemp varför givaren sätts till max 50 på slingtank för att inte slita för mycket på komp (jobbar hårdare och längre vid höga temperaturer) inte ovanligt jag får upp temp till 70-80 grader i spetsberedare med hjälp av hetgas så det brukar fungera bra.
nu finns det givetvis massor att önska i funktioner i gamla system men men, även nya system har beskymmer, och då är vi tillbaks till nibes ind.slingor vilka inte fungerar tillfredställande, som jag skrivet förut så startar vv på givare men stoppar ofta på hög retur eller max temp ut för att återgå när temp sjunkit, inga stopplarm men störningar som har jobbigt att återgå till normal drift, många korta starter mot vv som följd.
för att göra livet roligare styrs systemet av överordnat styr där värmeregleringen skickar ett uträknat börvärde till vp vilket ger mej möjlighet att styra elspetsen från överordnat.
för att undvika stora undertemperaturer i värmesystem har jag en mer aktiv styrning på spetsen i dom fall jag har växelventil emellan värme/vv antar jag ställer högre krav på innemiljön än kylkretsen..
att optimera värmesystem är inte alltid att sänka kostnader när systemet jobbar optimalt, allt beror ju på faktorer där vp sitter..

utvecklingen går framåt det är dags se över alla gamla principlösningar, någon fabrikant hade samlat på sej över 3000 olika principer genom åren.. 
tror det är dags att släppa det gamla och öppna för det nya, varvtalstyrning är här för att stanna.
det ger oss oxå nya möjligheter till utformning av system, användandet av givare, logik osv.

förmodar du har nån form av styrning på 3-vägsventil, var sitter givarna som styr komp eller är det via börvärde ?
förstår inte riktigt det där med startfrekvens ? är det väderstyrt, kan vara bra men sätter det oxå min frekvens ?
enl min mening så bör kompressor styras mot givare vb-fram vars börvärde förskjutes x grader från bv-vs-fram,, vi har dynamiska svängningar hur vi än gör, ett bra system har en utjämning i form av "bypass" och alltid en sekundär pump, så styr vi direkt på framledningsgivare har vi en tröghet vi inte råder över, svår att adaptera, tydligt vid dåligt injusterade värmesystem flödessvängningar som följd ??
gissar att så är inte fallet med nibe ?

god morgon -9 grader, 7,1kw ut/4,8kw in, 53,9/47,8 grader, 8,7v/62hz (såg nu det var efter avfrostning)
                                 5,7kw ut/ca3,6kw in, 54,1/48,1 grader, 4,7v/ca49hz ungefärligt snitt tappar nog en del cop pga hög temp bv 51,1 värme..

[Snok]

Mycket text där...

Min uppfattning är att förrådsberedare medger bättre möjlighet till störttappning.
Har inga som helst problem att fylla mitt stora 2pers spa-bad och mer än så har vi inte behov av. Annars hade jag satsat på en VVM500 om jag nu skulle duscha ett fotbollslag samtidigt.

[trademan]

gott och hyfsad gångtid eller ?

förrådsberedare hm ja.. förmodligen har jag lite för stor effekt till alldeless för liten tank, bollar lite tankar, du tappar upp ett bad 300l nånting bla bla givaren startar vv men kyleffekten kommer med störttappning nedre delen blir kall du drar in kall retur till vp säg 25 grader, du får ut 30-35 grader, din beredare är fortfarande varm i toppen..
ingen kritik mot ditt system men rent allmänt måste det finnas bättre sätt än slingvärmd vvb/ slingtankar att göra vv säkert försumbart i villa, men för att få ut värmepumpsteknik behövs det bättre saker branchen är alldeless för fokuserad på villa marknaden.

såg ett frö från branchen som säger mej att det blir fler plattvärmeväxlare för vv i framtiden..
effsys+ tar upp 3 olika modeller ang vv varav en är plattväxlare pumpstyrd i deras case, pratat lite med branchfolk om detta och hör och häpna de är redan mitt uppe i test, skall se om jag kan få till en "test" anl, "branchen" ställer upp problemet är hitta lämpligt objekt..
blir detta genomförbart så blir det tom-tank + plattväxlare + 3-ventil + pump + stryp-ventil,, + 3-vägs "loop" före tank för att maxa temp till tank,, 0,8-1,5 liter per uttagen liter beroende på temp i tank borde fungera utmärkt till villapumpar oxå, kanske endast pumpstyrning till villa.
även i detta fall blir returen kall och kör vi med två givare start/stopp behöver vi "loopen" om vi skall försöka tömma/ladda tank optimalt men behålla ca60 grader i topp, kanske OT i tråden men provar för att få svar eller synpunkter.

[Snok]

Nja. Eftersom vp värmer via slingan (indirekt slinga som du kallar det) ligger tempen ut till vp runt 40 när kompressor startar. Gångtid? 15min som mest tar det att ladda. Vet ärligt inte hur den ser ut inuti om det är en slinga eller det är mer åt en växlare i konstruktion. För det går fort att höja tempen.
Vid vv-ladd och -5 som idag lägger sig kompressorn på 79Hz och hetgasen på runt 100. Laddar till 53 i topp och 50 i botten. Har 4 grader hysteris.

[COlof]

Mkt intressant tråd. Installerade min F2120-16 med SMO40 strax före jul. Då pumpen i dagsläget är överdimensionerad får jag givetvis problem med start/stop. Efter att läst tråden igår har jag skjutit min kompressorkurva till typ -15,-5. vad jag kunnat notera går den inte lägre än 40Hz. Vid något tillfälle har den begärt 36 men inte utför det. Pumpen drar då ca 1700 W och levererar ca 6600 W värme runt nollan ute. Levererad effekt blir givetvis för hög, huset är stort men nytt och välisolerat. Pumpen arbetar mot en Borötank på 1000L varav de nedre ca 300 litrarna används som värmebuffert/volymförstorare då huset bara har GV.
Det ser ut som att era pumpar är nere och vänder runt 30 Hz. Det hade varit önskvärt i mitt fall också. Någon som vet om lägsta frekvens skiljer mellan pumparna?
Jag stoppade in en USB för loggning igår. Ska bli spännande att se om jag kan utläsa något ur den.

Någon annan som har monterat värmemätare? och har koll på flöden, COP, avgiven energi mm?

[Snok]

Har låtit min gå på autoläge medans jag varit borta. Nu blir jag mer övertygad om att den är halvsmart och lär sig. Den har nu tragglat på i 22tim vid ca 0 graders utetemp. Innetemp stabil på 21grader.

[Mats Bengtsson]

Mkt intressant tråd. Installerade min F2120-16 med SMO40 strax före jul. Då pumpen i dagsläget är överdimensionerad får jag givetvis problem med start/stop. Efter att läst tråden igår har jag skjutit min kompressorkurva till typ -15,-5. vad jag kunnat notera går den inte lägre än 40Hz. Vid något tillfälle har den begärt 36 men inte utför det. Pumpen drar då ca 1700 W och levererar ca 6600 W värme runt nollan ute. Levererad effekt blir givetvis för hög, huset är stort men nytt och välisolerat. Pumpen arbetar mot en Borötank på 1000L varav de nedre ca 300 litrarna används som värmebuffert/volymförstorare då huset bara har GV.
Det ser ut som att era pumpar är nere och vänder runt 30 Hz. Det hade varit önskvärt i mitt fall också. Någon som vet om lägsta frekvens skiljer mellan pumparna?
Jag stoppade in en USB för loggning igår. Ska bli spännande att se om jag kan utläsa något ur den.

Någon annan som har monterat värmemätare? och har koll på flöden, COP, avgiven energi mm?

Hej,

Har samma värmepump. Kompressorkurva -6,2. Den har inte gått under 40 sedan jag började använda kompressorkurvan. Men den går ner till 25 på auto. dock beror det på utetemperaturen. Även på auto skall snitt-temperaturen vara högre än 3.5 grader för att jag skall se den gå under 40. Är inte där riktigt ännu, så vet ej om den går under 40 även med kompressorkurvan påslagen. Från dina uppgifter verkar det inte så.

Ursprungsplanen var att använda varmvattenberedaren som en extra tank på 300 liter, men den sprang läck. Jag har planer på att skaffa en volymtank. Har dessutom flödesmätare. Dock visar den aldrig värden för strömmen.

--- Mats --

[Ralleballe]

Har låtit min gå på autoläge medans jag varit borta. Nu blir jag mer övertygad om att den är halvsmart och lär sig. Den har nu tragglat på i 22tim vid ca 0 graders utetemp. Innetemp stabil på 21grader.

Hur menar du med "lär sig"? Är auto-kompressorkurva dynamisk tror du?

[Snok]

Hur menar du med "lär sig"? Är auto-kompressorkurva dynamisk tror du?

Ja det verkar ju så, för den har längre gångtider nu i auto än förut. Men det kan ju vara av andra skäl men av loggar att döma går den inte upp lika hastigt i frekvens vid samma utetemp som tidigare.

[Mats Bengtsson]

Ja det verkar ju så, för den har längre gångtider nu i auto än förut. Men det kan ju vara av andra skäl men av loggar att döma går den inte upp lika hastigt i frekvens vid samma utetemp som tidigare.

Det är lätt att lura sig när man tittar på kurvor och vill tro något. Det vore intressant att veta. Du har ju loggar, både i USB format och från NIBEUplink. Ett statistiskt sätt att testa vore att se om det finns en skillnad nu, med auto på, vida samma average utetemperaturer mot innan. Det vill säga i princip dela in loggarna där du har auto på i två halvor, och göra en jämförelse. Finns det statistisk skillnad mellan första halvans kompressorfrekvens per temperatur mot andra halvans så har systemet kanske lärt sig.

Personligen har jag svårt att tro att ett system som inte ens klarar av att hålla reda på att integralen av gradminuterna rusar neråt skulle ha någon mer avancerad inbyggd algoritm för beteende.

--- Mats ---

[gg_skane]

"Har även mailat Nibe men inte fått något svar på en vecka. Mitt mail vidarebefordrades tydligen till "berörd avdelning". Tänkte påminna dem varje söndag."

Ralleballe: Hur gick det med NIBE, fick du något svar? Konstigt att ett stort företag som NIBE inte kan lösa en sådan här sak. Eller finns det fler märken med samma problem?

[Ralleballe]

Efter tre mail bad de mig ringa deras servicenummer för att prata med en tekniker om det. Jag har inte orkat ta tag i saken och ringa dem utan kör nu med väldigt låg kompressorkurva och blockerad tillsats ner till -9*C.

[COlof]

Mkt intressant tråd. Installerade min F2120-16 med SMO40 strax före jul. Då pumpen i dagsläget är överdimensionerad får jag givetvis problem med start/stop. Efter att läst tråden igår har jag skjutit min kompressorkurva till typ -15,-5. vad jag kunnat notera går den inte lägre än 40Hz. Vid något tillfälle har den begärt 36 men inte utför det. Pumpen drar då ca 1700 W och levererar ca 6600 W värme runt nollan ute. Levererad effekt blir givetvis för hög, huset är stort men nytt och välisolerat. Pumpen arbetar mot en Borötank på 1000L varav de nedre ca 300 litrarna används som värmebuffert/volymförstorare då huset bara har GV.
Det ser ut som att era pumpar är nere och vänder runt 30 Hz. Det hade varit önskvärt i mitt fall också. Någon som vet om lägsta frekvens skiljer mellan pumparna?
Jag stoppade in en USB för loggning igår. Ska bli spännande att se om jag kan utläsa något ur den.

Någon annan som har monterat värmemätare? och har koll på flöden, COP, avgiven energi mm?

Med samma förskjutning av värmekurva som tidigare vid värmeproduktion har jag noterat att frekvensen sjunker när temperaturen stiger. Jag har sett att den vid tillfällen varit nere på 28 Hz. Det är märkligt att den tuffar på med ca 40 Hz och startar och stoppar när temperaturen sjunker, men tillåter en lägre frekvens när temperaturen stiger. Frågan är om det finns anledningar till detta eller om det bara är en dålig algoritm.

Det som irriterar mig desto mer är hur pumpen producerar VV nu när det är ca 20 grader ute. Den kör på konstant 44Hz och förbrukar då ca 2,5 kW (totalt) samt levererar ca 7,5-8 kW ==> ca COP 3. Det är lika eller något mindre än vad den levererade (COP) i vintras när det var kallt ute. Avgiven effekt kunde då beroende på Hz ligga på 10-13 kW. Jag kan tillägga att laddpumpen går på 70% vilket i mitt fall är ca 1,8 kbm/h. Jag har aldrig sett laddpumpen  gå på max 100%, varför?
Avgiven effekt och COP borde vara högre, Jag förstår inte..

[Snok]

Intressant iakttagelse.

Har blockerat min tillsats till -5. (Den spetsar dock vid VV-legionella vilket är klokt)

Men hur som, har innegivare aktiv och faktor 2.8.

Nu har jag haft systemet i semesterläge och nu har den börjat köra igång full drift efter återgång till normal.

Av förklarliga skäl blir beräknad framledning ert par snäpp över kurvan samtidigt som radiatorkretsen efter en veckas semesterläge är rätt sval.

Gradminuter rasar såklart, fullt rimligt. Kompressorfrekvens stegar upp enligt föreskrivna (här i tråden) algoritmer.

Men sen hände nåt. Vid -919GM så slutar GM att räkna ner. (Här hade eldpetsen kickat in annars). Trots avfrostning så ökarcdwn inte, trots att det saknas en grad på framledning så ökar den inte. (Retur och framledning har ökat stadigt så den levererar så mycket den kan med givet frekvens-tak/kompressorkurva).

Om det är ett fenomen efter frånkoppling semesterläge så är det hatten av för att nån tänkt.

Tillägg, så snart framledning kröp över beräknar börja den omgående räkna upp.

[Ralleballe]

Jag har också observerat att GM når ett min-värde vid TS start om eltillskott är blockerat.

[zdmh100]

Slänger mig på då jag har nyss installerat en F2120-12 på min VVM325. Funkar hyfsad, men VP hade lite problem nu när tempen låg runt 0 med mycket vind som gav många defrostningar, som gör att tempen i värmesystemet rasar i botten. Har ingen arbetstank, men tror nog det hade varit bättre med en. Vill även utöka värmesystemet med en vattenmantlad kamin ila. året, så dreglar lite på en Laddotank eco combi 2.

Kör med kurva 9/7 på värmen (så platt som möjlig, med 55 grader vid 0 som mål), testar nu en rätt så aggressiv GM/TS inställning för att undvika att GM kommer för lågt. :
KS: -30
TS: -240
diff steg: 20

Testar även med start defrost på -5, som ser ut till att fungera bättre (mindre defrost = mer stabil temp i systemet).

[Ralleballe]

Låg GM blir bara ett problem om inomhustemperaturen påverkas. Hinner den sjunka under avfrostningarna? Vad är vb-temp efter avfrostning? Har du estimerat vattenvolymen i systemet? Färre avfrostningar kan betyda sämre effektivitet för pumpen, iom längre körning med mycket is.

[zdmh100]

Låg GM blir bara ett problem om inomhustemperaturen påverkas. Hinner den sjunka under avfrostningarna? Vad är vb-temp efter avfrostning? Har du estimerat vattenvolymen i systemet? Färre avfrostningar kan betyda sämre effektivitet för pumpen, iom längre körning med mycket is.

GM droppar så lågt att VP inte hann jobba upp VB innan det var dags för defrost igän. Som sagt; problemet oppstod i natt, med regn/snö och stärk vind. Har inte hunnit bygga skydd för VP än... Har inte gjord en bra beräkning av vattenvolym i systemet, men tacksam för hjälp med en lathund eller mall om det fins. Huset har i dag en mix av gamla svartrör, koppar och LK PAL. Har bytt ut en del radiatorer med fläktkonvektorer, som jag vill styra on/off med signal från VVM. Dom (fläktkonv.) är jävligt effektiva på att dra ner tempen i värmekretsen, som ger stort utslag vid defrost, så om jag stänger ner dom medan VP defrostar, så borde värmekretsen inte sjunka så lågt under defrost.

Uppdatering: bor i Malmö

Uppdatering 2: ca 100 liter i värmekrets (inkl. radiatorer) + VVM325, men planerar plocka bort ytterligare 3 gamla radiatorer med totalt ca. 2kvm yta pluss rör. Då reduceras vattenvolymen med ca 30 liter har jag beräknat.

[Kreller]

Jeg har også en f2120-16 sammen med vvm310 og den kan gå ned på 30Hz ved auto frekvens og 40Hz ved manuel frekvens.
Mit problem er at fremløb nogen gange er ca 9gr. over beregnet ved auto frekvens.
Ved manuel frekvens -30/0 så holder den sig på ca 5gr over beregnet ved ca 0gr ude temperatur og kører 2,5 time inden stop. Efter 1 times pause starter den igen.

KS -330
TS blokeret
Diff. tilskudsvarmetrin 100. Har vel kun en indvirkning, hvis tilskud er aktiv ?
Varmekurve 9

[Ralleballe]

Jeg har også en f2120-16 sammen med vvm310 og den kan gå ned på 30Hz ved auto frekvens og 40Hz ved manuel frekvens.
Mit problem er at fremløb nogen gange er ca 9gr. over beregnet ved auto frekvens.
Ved manuel frekvens -30/0 så holder den sig på ca 5gr over beregnet ved ca 0gr ude temperatur og kører 2,5 time inden stop. Efter 1 times pause starter den igen.

KS -330
TS blokeret
Diff. tilskudsvarmetrin 100. Har vel kun en indvirkning, hvis tilskud er aktiv ?
Varmekurve 9

Om du läser första inlägget så ser du att TS start diff används vid frekvensregleringen av kompressorn. Jag hade provat att sätta KS till -100 och Diff TS start till 300 (eller 600). Då får kompressorn ett större gm-intervall att jobba i.

Efter en vinter kanske du har märkt hur länge VP orkar värma huset utan tillskott. Då kan du sätta TS blockerad till den temperaturen. (Själv har jag TS blockerad till -9)

[Ralleballe]

GM droppar så lågt att VP inte hann jobba upp VB innan det var dags för defrost igän. Som sagt; problemet oppstod i natt, med regn/snö och stärk vind. Har inte hunnit bygga skydd för VP än... Har inte gjord en bra beräkning av vattenvolym i systemet, men tacksam för hjälp med en lathund eller mall om det fins. Huset har i dag en mix av gamla svartrör, koppar och LK PAL. Har bytt ut en del radiatorer med fläktkonvektorer, som jag vill styra on/off med signal från VVM. Dom (fläktkonv.) är jävligt effektiva på att dra ner tempen i värmekretsen, som ger stort utslag vid defrost, så om jag stänger ner dom medan VP defrostar, så borde värmekretsen inte sjunka så lågt under defrost.

Uppdatering: bor i Malmö

Uppdatering 2: ca 100 liter i värmekrets (inkl. radiatorer) + VVM325, men planerar plocka bort ytterligare 3 gamla radiatorer med totalt ca. 2kvm yta pluss rör. Då reduceras vattenvolymen med ca 30 liter har jag beräknat.

100 liter är låter alldeles för lite för en 2120-12, 70 liter ännu värre. En volymtank på 200l hade nog hjälpt mycket. Har du plats skadar det inte med både volymtank och vattenmantlad kamin.

[zdmh100]

100 liter är låter alldeles för lite för en 2120-12, 70 liter ännu värre. En volymtank på 200l hade nog hjälpt mycket. Har du plats skadar det inte med både volymtank och vattenmantlad kamin.

Japp, lutar åt en Nibe AHPS (300L + VV-slinga), sen vid behov så kan jag utöka volymen med en eller flera AHP.

[Kreller]

Om du läser första inlägget så ser du att TS start diff används vid frekvensregleringen av kompressorn. Jag hade provat att sätta KS till -100 och Diff TS start till 300 (eller 600). Då får kompressorn ett större gm-intervall att jobba i.

Efter en vinter kanske du har märkt hur länge VP orkar värma huset utan tillskott. Då kan du sätta TS blockerad till den temperaturen. (Själv har jag TS blockerad till -9)

Nu har jeg sat TS Diff til 1000 og det syntes jeg ikke ændre meget på det. Er det fordi at tilskud er blokeret ?
Skal den være aktiv ?

[Ralleballe]

Om du har varmt inne så kan nog TS vara blockerat. Kan du bifoga graf på kompressorfrekvens och gradminuter?

[Kreller]

Er det sådan du vil se det eller hver for sig ?

https://imgur.com/a/ahz9hsH

[Snok]

För liten vattenvolym. Kör du auto-kompressorkurva eller egen?

[Kreller]

Jeg kører auto frekvens igen, da den ikke går under 40Hz med egen frekvens kurve.
Nu siger du for lidt vand, ville det have været anderles med en mindre varmepumpe ?
Vølund/Nibe beregnede at det var en 16 jeg skulle have og en vvm310 fordi der var en buffer indbygget i den. Godt nok kun 50 liter.

[Snok]

Jeg kører auto frekvens igen, da den ikke går under 40Hz med egen frekvens kurve.
Nu siger du for lidt vand, ville det have været anderles med en mindre varmepumpe ?
Vølund/Nibe beregnede at det var en 16 jeg skulle have og en vvm310 fordi der var en buffer indbygget i den. Godt nok kun 50 liter.

Vattenvolym är beroende på VP-uteffekt/lägsta uteffekt. Vid. 30 Hz och ca 0grader ute ger en 16 minimum 5kW. Det är ganska ordentligt med energi..
En 16 skulle jag nog inte ha mindre än 300-350liter till. Du har 50 + ?  Hur mycket vatten har du i ditt värmesystem?

[Kreller]

Vattenvolym är beroende på VP-uteffekt/lägsta uteffekt. Vid. 30 Hz och ca 0grader ute ger en 16 minimum 5kW. Det är ganska ordentligt med energi..
En 16 skulle jag nog inte ha mindre än 300-350liter till. Du har 50 + ?  Hur mycket vatten har du i ditt värmesystem?

Jeg ved det ikke. Har 25m2 gulvarme og resten radiator og panelvarme. 168m2 hus i to plan.
Forstår dog ikke hvorfor den kører med 60Hz og med 7 grader over beregnet, når den kunne køre 30Hz og måske passe med beregnet fremløb. Tænker frekvensen er styret er ude temperatur. At den er tvunget til at køre en givet frekvens ved en given temperatur.
Ved de 3 grader vi har i dag ligger den på 32 - 42Hz og kører næsten en 1 time før den slukker. Da vi havde -1 grad den anden dag kørte den med minimum 60Hz og ca 1 halv time.

[jonas_wahlfrid]

Har regler strategin förbättras i nyare versioner av mjukvaran?

[Ralleballe]

En kollega har en VVM320S och där har de definitivt fixat en smartare kompressorstyrning. Den lägger sig på -100GM (kompressorstart kanske?) och tuffar. Inga onödiga stopp vad jag kunde se.

Själv har jag problem med klimatsystem 2 med senaste mjukvaran, så jag har inte provat.

[jonas_wahlfrid]

Hej,
Jag försökte att hjälpa en person på FB med deras VVM-320 + F2120 12.

Bilder https://photos.app.goo.gl/BeVbWyp74SSPYuM19 visar frekvens och framlednings temperatur samt bör och ärvärde på framledningstemperatur . Så länge som värmepumpen inte slagit i max eller min frekvens, borde den försöka att följa börvärdet på framledningstemperaturen. Då ska man inte använda grad minuter. Så fungerar det tyvärr inte, utan det är precis lika illa som https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0

Gradminuter är naturligtvis bra för att hantera reglerfel, efter avfrostning t.ex. har man lite energi att ta igen till huset. Men då adderar man naturligtvis extra energi till framlednings börvärdet, sen försöker man hålla börvärdet. Att hålla börvärdet ska inte vara några problem så längen man inte har nått min eller max på frekvensen till kompressorn.

Naturligtvis skulle det bli bättre med en liten tank till värmesystemet, men regler strategin bör kunna ses tydligt. Gradminuter behövs naturligtvis när man slår in min frekvens och måste stanna, samt när man slår i max frekvens och behöver hjälp av elpatron. Men i normalfallet ska man rimligen följa det beräknade framlednings börvärdet.

Problemet är att varje grad i onödan över vad som krävs i framlednings temperatur ger en lägre COP.

Blir det bättre om man manuellt ställer kompressorkurvan, manualen är inget vidare?

/Jonas