1a april hade vi 764,3 och nu har vi 776,3
Så jag vet inte om det är bra eller dåligt

Nu har en kille utsänd från Nibe varit här.

Han uppdaterade programvaran och det han nämnde något om korrigeringsfaktorn som gjort att avfrostningen har pågått för länge och han pratade om passiv och aktiv avfrostning.
Han mätte luftflödet och justerade i vissa rum.

Nu har han gjort allt i sin makt och optimerat pumpen.

Det jag kommer göra nu är att fortsätta följa förbrukningen.

Ni som kan detta, är det normalt att patronen ska gå in vid minus fem. Ingen har använt varmvatten på morgonen?

Jag är frågades då de som byggde exakt lika hus och har samma uppvärmning och har haft pumpen lika länge. De bor ca 2 mil bortanför oss, alltså i samma klimat som oss.

Vi har försökt hela vintern stödelda och haft 19 grader inomhus för att spara el.
Men deras pump har dragit 3147 kWh mindre än oss..
Är det frugans badande som dragit 3000 kWh mer..

Ja jag ville få ut mig lite vilsen frustration i hopp om svar på min fråga 

I väntan på Nibe ska höra av sig.

Ja, -5°C med dina förutsättningar ger elpatrondrift.

"Badkarande" kan defintivt öka elförbrukningen rejält om värmepumpen är inställd så att den låter elpatron gå in för att bibehålla varmvattenkomforten.
Sen tappar huset värme på grund av stilleståndet, så det blir lite av en ond spiral.

Var rejält kallt inatt hos oss vid kusten, (-12°C) och utan elpatron så tappade huset till 19°C från 20.5°C.
-2°C ute nu; och innetempen stiger sakta.

Vi sammanfattar din situation:

Ryggåstak med mindre takisolering, större luftvolym, och yta mot elementen.
Stora glaspartier.
Fortfarande fuktig platta.
Badande.

..verkar alla till din nackdel för elförbrukningen.

Om jag var du, skulle jag när du är hemma, spärra elpatronen och som oss, sätta in två(vi har 2 stora 3 små) smarta Mill Heat, eller glaselement, ett stort (800-1500W) i vardagsrummet, och ett litet ~250W i sovrummet.
(Ni är 2, i hushållet utan barn om jag tolkat inläggen rätt?)

Då får du upp komforten till en billigare penning än elpatron i betongplattan. Dock kostar ju elementen en hel del, så du får mycket elpatron för dom pengarna.

Elpatronen dock får under inga omständigheter spärras när du är bortrest! Frysrisk!

Finns i olika varianter, glas eller stål, och olika effekter m.m

https://www.komplett.se/product/1200274/hem-hushaall/klimat-varme/panelelement/mill-glass-panelelement-1050w-vit

Är elementen fula i era ögon, så är det tyvärr elpatron och eldning som krävs, speciellt första året då plattan är fuktig.
Blir lite bättre, med torr platta nästa säsong. 

Jag killgissar att element ger ungefär dubbel komfort/kr, jämfört med elpatron, sålänge golven får grundvärme från kompressorn. (Ja, jag vet att båda har COP=1).

Man känner liksom ingen skillnad mellan 26.3°C och 26.6°C golvtemperatur, men 18°C eller 22°C är en enorm skillnad i upplevd värme i vardagsrum/kök, speciellt i dragiga frånluftsvärmehus.
Båda ges av 800W eleffekt, under köldtimmarna.
Betongplattan tar 12-24h att bli varm, luften blir varm på 1-2h, och går faktiskt att smart-styra utefter närvaro/schema, eller rörelseaktivering. Betongplattan däremot, är dum som en påse grus i jämförelse. 

Det finns dock en grej du kan göra för att minska elpatronanvändningen, och det är att öka fläkthastigheten radikalt.
Men då frångår man OVK och får mycket dragigare inomhus.



Hoppas mitt inlägg ger dig inspiration och hopp, och inte gör dig nedslagen. Kämpa på! 

Ni som kan detta, är det normalt att patronen ska gå in vid minus fem. Ingen har använt varmvatten på morgonen?

Jag är frågades då de som byggde exakt lika hus och har samma uppvärmning och har haft pumpen lika länge. De bor ca 2 mil bortanför oss, alltså i samma klimat som oss.

Vi har försökt hela vintern stödelda och haft 19 grader inomhus för att spara el.
Men deras pump har dragit 3147 kWh mindre än oss..
Är det frugans badande som dragit 3000 kWh mer..

Ja jag ville få ut mig lite vilsen frustration i hopp om svar på min fråga 

I väntan på Nibe ska höra av sig.

Jag tolkar det som problem med dataöverföringen till Uplink? Att värdena inte har uppdaterats varje dag som normalt.

Tack.

Jag hoppas att dom som installerat pumpen kommer till veckan.
Jag avvaktar att göra något innan dom varit här

Du har ju/väl originalinställningarna där 30 min värme, och 30 minuter varmvatten produceras varje heltimme, om endera behov finnes dvs, växelvis produktion.

Om ni delvis, eller helt tömmer VVB:n så kommer F730:n få panik och tokjobba med varmvatten i 30 minuter, i flera cykler, varpå GM rasar.
Når GM under ett visst värde, så kommer elpatronen kicka in.


Bifogar en bild på din framledningstemperatur över tid, allt över ~35°C framledningstemperatur för golvvärme innebär att elpatronen har använts vid värmeproduktion, och allt över ~52°C vid VV-produktion innebär att elpatron använts.


759h elpatron 24 mars 2024 för dig, 8 mars 731.1
=> 27.9h × 6.5 kW => 181 kWh på 15 dygn, => 12kWh/dygn och i snitt 500W.

I just ditt fall, prova ställ ned varmvattnets topp-temperatur, så du hamnar under elpatrongränsen i grafen.
Killgissar att det sker för just din anläggning vid 45°C toppvattentemperatur, där du i dagsläget verkar ha 48°C som mest/vanligast?

Justera ned varmvatteninställningarna i avancerade menyn, som fås genom att hålla in bakåtknappen i 7 sekunder, sen välja varmvatteninställningar,  är stopptemperaturen 45°C för dig och just din F730 tycker att det är 48°C under speciella omständigheter, sänk den då 2°C till 43°C, och prova om ni får komfortstörning/för lite varmvatten av detta, eller om det är OK, det borde leda till att ni får det mer normala 45°C topptemperaturen.

Min F750 håller rätt temperatur, dvs överskjuter inte 3°C toppvarmvatten som din anläggning verkar göra.

Bifogar även menyn över din anläggnings varmvatteninställningar.

OBS! Själva legionellakörningen får ej "ut-glesas" eller tas bort då 45°C-varmvatten ställs in, risk för otrevligheter där snålheten bedrar visheten...

Tack.

Jag funderar på detta som jag kanske är trög, men jag förstår inte vad det säger i grafen .  När har patronen gått in?

...
Bifogar en bild på din framledningstemperatur över tid, allt över ~35°C framledningstemperatur för golvvärme innebär att elpatronen har använts vid värmeproduktion, och allt över ~52°C vid VV-produktion innebär att elpatron använts.

Legionella-värmning av varmvattnet?

Inställd på 28 dagar

Ser jättebra ut nu, den går i 20 Hz och myser. Bra temperaturer på allt!

Har du fått nåt fler avfrostningselements-larm?

Inga fler larm, men jag vill veta varför patronen går in när det är 0 gradigt?

Går att välja driftläge i meny 4.2 men utan elpatronen kanske värmen inte räcker till senast när det är några minusgrader eller kallare. Går att ställa in vid vilken utetemperatur som elpatronen ska kopplas bort i meny 4.9.2.

Låg framledningstemp har vi haft sen start, men det är nu jag tagit tag i det.

Man den klagar på detta oavsett temp 
Men både tillopp och retur är varma i skåpet, men golven är kalla.

Rörmokaren sa att det nya upnor ska nan tilloppen vara fullt öppna och man ska reglera med rumstermostaterna.

Varför ska jag då enl tips maxa termostaten och styra via värmepumpen? Förklara för en dum en..   

Värmepumpar är sedan länge utrustade med en växelventil som växlar mellan att värma varmvatten respektive husvärme. Härigenom behöver de aldrig göra en högre temperatur till huset än som precis behövs för att hålla värmen enligt värmekurvan. Då får värmepumpen högsta möjliga verkningsgrad (COP) och man sparar ganska mycket el. Det innebär att framledningstemperaturen till huset kommer att variera en del uppåt och neråt men i genomsnitt ska värmen bli exakt rätt i huset. Då får det inte finnas några termostater i huset som plötsligt stänger och hindrar värmepumpens arbete. Stänger många termostater kan det bli högtryckslarm i värmepumpen eftersom flödet blir för litet. Är det problem med att något rum alltid är för varmt eller för kallt ska man justera det fasta flödet till det rummet, hellre än att försöka använda termostaten.

Din rörmokare är kanske väldigt duktig på att dra rör och på golvvärmesystem som Uponor men han kan uppenbarligen väldigt lite om värmepumpars arbetssätt.

Det roliga  är att jag kan inte få högre temp än 19 grader.. Givaren för Nibe det är rummen som har problem men att hålla värme och har en känsla av drag. 

Så oavsett om jag har inställt på 30 grader så går den upp till 20,5 för att på natten sjunka..

Tror jag kommer lägga på en mer bestämd stämma när jag ringer några samtal idag.. 

Värmepumpen har nu från 1/3--idag förbrukat 574, 9 kwh. Känns mer rimligt..eller?

Börjar tro på cirkulationspumpen för det finns inget samröre med större varmvattenuttag och att det är endast i de längre slingorna vi har problem.
Det är nåt skumt med att vi har även ett kalldrag i stora rummet...
Jag är er evigt tacksam för att ni lägger er tid på detta. 

Men ett helt nytt hus ska man inte behöva fundera på fel.. 

Värmepumpen går då finfint, är bara avfrostningselementet som spökar ibland, (kanske måste bytas, eller kan vara nån av BT16/BT21-givarna som spökar). Nibe/tekniker får utröna det.

Upnor-felkoden känns som nåt givarfel, eller fick du den felkoden även när ni hade 22°C inne? Tänker att Upnoren tycker att 16-19°C är för kallt.

Så här skriver Uponor om larmet "Låg framledningstemperatur":

Det här larmet visas endast om kontrollen av framledningstemperaturen körs (funktionen kräver anslutning till Uponors molntjänster).
• Framledningstemperaturen är för låg.
Kontrollera värmekällan eller regleringen av framledningstemperaturen för att öka framledningstemperaturen.
Andra möjliga orsaker kan vara ett för lågt flöde i framledningen eller att ett fel har uppstått i cirkulationspumpen.
Kontakta installatören om problemet kvarstår.

Man kan ju också tänka sig att Uponor känner av låg framledningstemperaturen när F730 håller på med långa varmvattenkörningar. Men det är ju het normalt och så som F730 fungerar.

Börjar tro på cirkulationspumpen för det finns inget samröre med större varmvattenuttag och att det är endast i de längre slingorna vi har problem.
Det är nåt skumt med att vi har även ett kalldrag i stora rummet...
Jag är er evigt tacksam för att ni lägger er tid på detta. 

Men ett helt nytt hus ska man inte behöva fundera på fel.. 

Jag tycker rörmokaren borde ha spolat golvslingorna om han skulle vara så säker på att det inte är något fel där. Hittills har vi inte sett något direkt fel på F730.

Ja du..
The story goes on.. Vill bara hitta felet..
Men men 

Bra att rörmokaren kan komma snart. Kan tyvärr inte säga vad exakt Uponor-larmet beror på. Finns flera tänkbara orsaker.

Han var här och hittade inga fel på golvvärmen, de vi testar ni är ifall slingorna felprogrammerade.

Nästa steg är Nibe.. Och dom är väl inte snabbast..   

Ok, ja 81% är hyfsat högt men prova ännu högre fast det kanske inte gör någon större skillnad. Kan som sagt vara problem med luft i slingorna tyvärr. Prova att avlufta golvvärmefördelaren och även F730 som det står i manualen. Ska man spola golvslingorna krävs det en del extra utrustning som rörmokaren har.

Jag fick nu...

Har fått rörmokaren att komma hit denna vecka..

Ok, du har alltså en innegivare till din F730! Eftersom det också är golvvärme i huset ska då innegivaren inte vara styrande för framledningstemperaturen i F730 utan enbart visa innetemperaturen i F730 och dess loggar. Det är viktigt att du kontrollerar detta i inställningarna att den inte är styrande! Rumsgivarinställningarna finns i meny 1.9.4.

Om alla termostater till golvvärmen står på max och det blir olika temperaturer i olika rum så är det flödesinställningarna på golvvärmefördelaren man behöver justera slinga för slinga. Eftersom det nu verkar vara problem med värmen i långa slingor så misstänker jag att det är problem med värmebärarpumpen (cirkulationspumpen) i F730. Hastigheten på den behöver ökas rejält. Golvvärme kräver betydligt högre flöde än radiatorer. Värmebärarpumpens inställningar finns i meny 5.1.10 och 5.1.11. Du kan prova med att ändra från "Auto" till "Manuell" styrning av värmepumpen och sätta ett högt värde såsom 90 eller 100. Då vet man om temperaturen blir bättre pga cirkulationen. Kan ju även finnas problem med kvarvarande luft i slingorna som hindrar cirkulationen om de inte blev ordentligt urspolade i samband med bygget.

Den går på 81% nu.. Värmebärarpumpen alltså.

Jag känner mig så jäkla dum..

Men jag har ju en givare på väggen som säger till värmepumpen hur varmt det är i huset.
Vad gör den?

Om jag har en F730 då ska man reglera värmen på värmekurva (5 är den ställd på). Nu har jag ca 22 grader på rummen med kortaste slingorna och 18-20 på rummen med längsta

På gröna huset kan jag ställa tempen + och -.
Vad gör den i sammanhanget?

Men jag förstår inte hur jag ska kunna styra värmen i olika rum?
Är det då via centralen för golvvärmen?

Dom rum som har längst slinga är dom rum som tappar temp mest, var 16,6 i hallen i morse.

Om man inte har rumsgivare till F730 installerad så är det parallellförskjutningen man reglerar i meny 1.1. Går att välja mellan -10 och +10. -1 är fabriksinställning.

Spärrar man el-patronen så kan det bli kallt i huset om det blir kallt ute och kompressorn inte räcker till. För varje grad kallare man har det inne i huset räknar man förenklat att man sparar 5% på el-räkningen. Om det blir under 16 grader brukar kompressorn stängas av i många frånluftsvärmepumpar eftersom frånluften blir för kall för att kompressorn ska fungera som tänkt. Är då el-patronen avstängd och det är vinter kommer huset kanske att stå helt utan värme och riskera att frysa sönder. Man bör alltså inte ha el-patronen blockerad om man är bortrest.

Tackar, är det en bra ide att köra enligt Optimeringsguiden för F730 som finns i detta forum?

Jag är så jäkla brydd för idag har jag kall luft som ligger i vardagsrummet och köket (det största rummet) termastaten är inställd på 35 grader på termostaten och 19 grader är det i rummet. Och den sjunker.

Jag måste få hit rörmokaren för att kolla golvvärmen..

/Rikard

Killgissar att hallen inte har någon direkt egen slinga, (för liten yta) och istället är beroende av en massa returslangar från andra rum, då GVF(golvvärmefördelaren) är i närheten?
Men gissar som sagt bara.

Vi hade -13°C inatt, vår inomhustemp sjönk cirka 1°C då elpatronen är spärrad, från 21°C till 20°C.

Kikade på din anläggning inatt/imorse, kompressorn jobbar på som den ska.

Den har en egenslinga och fördelningsskåpet är inte i närheten. Man kan säga att det är de slingor som är längst bort som tappar temp.

Jag får ju känslan att pumpen verkar gå som den ska nu och att det är som du säger, första året med en inte genomtorr platta..

Jag måste fråga det där med parallellförskjutning, vart justerar jag den (i menyn) och vad gör den?

Vad blir effekten om man spärrar patronen? Ja det borde bli mindre el som går åt, slits kompressorn snabbare, får man kortare livslängd på pumpen?

Nu börjar mina frågor ta slut.. Men 

Är det i justering av flödet i olika slingorna i golvvärmen som gör värmen sjunker i vissa rum och i andra rum stiger dom?

Se bild. Trots inställt på max då sjunker tempen i hallen men badrummet är hyfsat jämt

Man justerar innetemperaturen med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Är det kallt ute och kallt inne ska man öka lutningen på värmekurvan (=värmekurvans nummer) och vice versa. Är det milt ute och kallt inne ska man öka parallellförskjutningen uppåt och vice versa.

Ok, många bäckar små, som leder till elpatronssjå.

Blöt platta.
Stora fönster.
Semi-hög takhöjd (ryggåstak).
Eventuellt bor ni i en kallhåla (ser att utomhustempen dippat ned mot -12°C på nätterna?)
I
Har kikat på dina värden igen, 80 Hz, 0 kW elpatron, och allt ser bra ut vid -2°C ute.

Det enda som återstår, förutom Nibes svar på avfrostningselementet, är hur Upnor-golvvärmesystemet lirar.

Visst kör ni full fräs på termostaterna i alla rum, förutom enstaka rum där ni vill ha svalare? (typ sovrum, men å andra sidan har ni redan kallt inne så-att-eh...)

Nä jag har dom på 20 grader, men ändrar nu.

Okej! Haha, "grannar" några mil bort i Jämtland! 

Samma byggår? Samma husmodell?

Hur stora är fönstren i vardagsrummet?

Ja nästan 

Samma byggår, klart samtidigt. Samma husmodell.

Fönstren är 110x200 cm