Trodde du menade att det är en större fördel med bula till 1 rörs system än till 2 rörs system. Har man problem med dåligt flöde kan man ju installera en lite större arbetstank bättre lösning än ctc tycker jag som har för liten tank för bra drift.

Hej
har du en-rörssystem så  är bulan på röret bra, annar sbehöver du inte den om inte pumpen är överdimensioneryta 100 litaren mot en 30 liters lite lättare att hantera.
Mvh
Eva

Varför är det bättre med en bula till en-rörs system

Hej
har du en-rörssystem så  är bulan på röret bra, annar sbehöver du inte den om inte pumpen är överdimensioneryta 100 litaren mot en 30 liters lite lättare att hantera.
Mvh
Eva

Hej
Egentligen vill jag rekommendera dig att byta pannan. Evc 240 är ingen höjdare till 2026, då den enbart har 70 liter i manteln. Du får kråkgång på pumpen.
Däremot kan du koppla den på bara värmesystemet, s.k. returkoppling, men tyvärr måste du förmodligen ha en ukv-tank, Eller något annat förstorande. "Bula på röret". bästa du kan göra är att byta pannan mot en vvm300 då får du en perfekt styrning,  med både varmvatten och värmeproduktion.
Mvh
Eva

Nu har jag börjat få grepp om detta tror jag.

Har ju, som sagt 22mm CU rör. Gissar jag friskt, så har jag kanske totalt 23 meter. Såg någonstans att man generellt räknar 1,5m för varje 90 böj. Säg att jag har totalt har 10-15 böjar (vet inte hur tvär böjen ska vara för att man ska räkna 1,5), det blir kanske 15meter "extra". Totalt 37 meter.

Hittade även ett inkopplingsdokument för 2025-6 som angav laddflöded 0,32l/s inte 0,2!
Hittade att man vid 0,32 tappar ~2,3kpa i en 2026-8.
Detta blir, om jag fattat rätt, 1000Pa/m * 37 + 2300 = 39kPa.

Läste i någon annan tråd att detta kan räknas om i lyfthöjd 3,9m?

Nå, då har jag ju för klen pump! Min Wilo verkar, om jag fattar saken rätt, grejja ~3m vid 0,3 l/S.

Så, om jag ska få stil på detta, måste pumpen bytas. En Wilo PICO 25/1-6 verkar grejja biffen.

Tänker dessutom se om jag kan koppla om till flytande på samma gång, även om det är tvärtrångt för en rörnovis som jag i underdelen på EVC240.

Någon som kan se några fel i mina beräkningar? Tex förhållandet lyfthöjd-kPa, stämmer det?

Just det tillfället '35 till 48' är är vid en avfrostning (det ser man på att det blir en liten dip i effektkurvan), då används väl varmvattnet för att få extra skjuts. I övrigt så är det en höjning med typ 8 grader.

Min huvudtes från början var att flödet var felet, och jag tror att det fortfarande är en del av problemet, men att det är flera olika fel som samverkar.

Kompressorn är kanske en orsak, men jag är hyggligt säker på att 2010:an även när den gick på steg2, inte höjde tempen mer än runt 4 grader.
Helt klart har jag förstått att det är svårt att få till det riktigt bra med EVC240 så länge man kör fast kondensering. Samlar mod och pengar för att göra något åt detta.

framledningstempen går ju rakt ner och rakt upp. Från ca 35 grader rätt upp till 48. Det stämmer inte överens med returtemperaturen. Värmepumpens framledning borde vara = värmepumpens returtemp om laddpumpen går och ingen kompressor eller elsteg är aktivt.


Ni pratar om temperatur stegring men någon sådan sker ju inte. Värmepumpen ligger konstant på en och samma temperatur i framledning när den väl går.

TS gör gällande för att detta skulle vara ett resultat av en större kompressor men så stor skillnad är det ju inte att det är rimligt. Så vida det inte såg likvärdigt ut även med förra värmepumpen.

Att en volym tank på dryga 100l skulle göra någon jätteskillnad i det här perspektivet låter inte heller rimligt. Problemet ser ju mer ut att vara flödesbetonat än volymbaserat.

Jag tycker det verkar som att något är fel rätt och slätt  

Som jag kunnat läsa ut av inläggen så är det iaf två saker som ställer till det här.
Den vp du stoppat in nu 2026 är kraftigare än den förra. Korrekt? Vilket gör att värmestegringen blir så stor att framledningen orsakar stopp från EVC240.
Det dök upp en anmärkning om placering av volymtanken på returen vilket torde spela en stor roll här. En volymtank placerad på radiatorkretsen, ofta kallad knäpptank, har ju till uppgift att minska temperaturstegringen i framledning, i det fallet för att minska/undvika knäppningar i rör och radiatorer. Således borde det vara så även i detta fallet att den skall se till att lugna ner temperaturstegringen så vp hinner tillverka tillräckligt med värme för att få hygglig gångtid.

Det andra är det faktum att laddpumpen går kontinuerligt, vilket naturligtvis tar det kalla vattnet och skickar det till toppen av tanken, med start av vp som följd. Jag vet inte hur tanken med styrningen är men rimligt är väl att något av följande.

• Jobba för att hålla en god skiktning i tanken, vilket borde medföra att laddpumpen inte går då vp står still. Här är då risk med frysning av värmebäraren ut till vp.
• Köra mer som då man laddar en tank vid vedeldning, fullt ös tills tanken är jämnvarm

De två olika fallen kräver ju helt olika placering av givare, och styrning.
Jag vet inte om dessa kan hända virriga tankar leder vidare någonstans, men i vilket fall tycker jag du borde sätta volymtanken på framledningen från vp mot EVC240.

jag antar att EVC240 egentligen skulle kunna fungera som en ok tank i fall den kopplades på annat sätt.
Och då skulle förstås VV behöva hanteras via en separat VV beredare i kombination med växelventil.

på skissen ser det ut som att EVC240 tanken är en arbetstank som VP jobbar mot. Då borde du inte ha varelse flödes- eller volymproblem.

jag kanske måste läsa tråden från början helt enkelt.

Du skall inte köra 2025 fastkondenserad till evc 240, du måste köra den på flytande kondensering, alltså som returkoppling. Det har varit jättestrul med evc 240 och 2020 och 2025, 2010 gick bra pga.  kompressorn, men det var ju ingen höjdarmodell och nu finns det inga reservdelar eftersom lagret är slut. Kompressorerna höll inte måttet, förutom allt annat.
 Du måste koppla om den, eller allra helst, sätt en vvm 300 då får du en  bra anläggning.
Hoppas du hade evc 240 innan du satte in pumpen, så ingen lurat den på dig. Men vet att många installatörer sålde dem, för de var billigare i inköp, de kunde styrningen.
VVM 300 har  varvatsstyrd laddpump som reglerar   delta T  med automatik.  Du sparar säkert en rejäl slant om du byter panna. Vill du veta mer så hör av dig
Eva

Jag har en likadan pump som du som laddpump och den går bra. Hade en Wilo smart innan men den funkade inte bra. Det jag reagerar över är att du har tanken på returen, min sitter på framledningen och ska göra så enligt Nibes ritning. Bifogar bild på smutsfiltert

Jag tror man kan utesluta att det är skit i växlaren, eftersom d-t var 9 redan de första minutrarna efter installation, och vattnet upplevs som rent. Men jag kan nog vara beredd på att skaffa en ny pump.
Ännu så länge har den inte börjat låta (det var ett mekaniskt stomljud, inte luftkirp), fastän jag kört den på trean sedan igår. Dock blir den rejält varmare, men jag läser i databladet att den ska klara 110 grader, och så het är den inte just nu iaf.

Har &så varit inne på pumpen, men det som talar mot den, är att jag då borde ha haft problem med d-t på 2010:an, som &så var på 8KW. Men iofs kan ju ha pajjat ungefär samtidigt som 2010 gick ur tiden.

Jag trodde att jag skulle hitta ett filter, men nu har jag letat så pass att jag inte längre tror att jag hittar något. Det är lite knepigt att följa rören (undertak och i väggar), men på alla stället "det händer något" (avluftningsventiler osv) finns det luckor. Har en känsla av att det fanns en anledning till att installatören gick i KK. Kankse hände det innan pumpen var färdiginstallerad (det förtäljer inte historien).
Jag ska absolut montera ett filter! (Fick med ett med 2026:an)

Jag fick denna från Nibe, det enda som egentligen skiljer är att laddpumpen är monterad före UKV, samt att jag inte hittar några kranar eller filter.

Vad 17 kan det vara isf?
Det är alltså så att jag tvingades addera 5 böjar iom montaget av volymtanken. Det finns såklart böjar sedan tidigare, dock med pressade rör, som verkar vara mycket snällare flödesmässigt.

Pumpen är en Wilo Star RS 25/4. Jag har dragit upp den på max igen, för att se hur det går, den har fått vila på läge två över julen när jag reste bort.

Kan orsaken vara att pumpen är för klen? Att dom sista böjarna liksom tog knäcken på den?

Edit:Ja, det är precis som förut, jag vinner en grad d-t när jag vrider upp på max. Nu 8 grader d-t. Detta vid -2 ute.

Ett enkelt sätt är att sätt in en flödesmätare, jag har en sådan och då vet man direkt vilket flöde man har. Jag kör min med en SMO10 och en innegivare samt en utegivare.

jag använde 28 rör och stora mjuka presskopplingsböjar...trots att jag bara har en 2025-6....

....men min cp är betydligt varmare än rören...

Kan ngt vara fel?

Jag har sedan i december bytt ut min defekta 2010-8 till en 2026-8.  Även om jag har värme & så i huset, så har jag konstaterat att flödet är för lågt, delta T över pumpen aldeles för högt. (runt 8-9 grader).
Eftersom jag kör fast kondensering, termostatstyrd från EVC240, så får det till följd att jag får väldigt sunkiga gångtider, eftersom framledningen från VP matar så varmt vatten att termostaten slår ifrån för snabbt. Så snart termostaten slår från, så kommer sedan det kalla vattnet från returen att kyla ner vattnet i tanken igen, och termostaten drar igång 2026 igen. detta är ett förlopp på ungefär 5-10 minuter. Många starter blir det..

Jag märkte inte av något konstigt med 2010:an, så i grunden borde det vara något jag har gjort fel nu. Eftersom 2026 bara har "max", så rekommenderade Nibe mig att montera ett UKV100 volymkärl för att få hyggliga gångtider när det blir varmare, och jag undrar om det är denna installation som pajjat mina flöden. Jag är rör-rudis.
Jag kör laddpumpen på läge två. Ökar jag till läge tre, så kanske jag vinner en extra grad på d-t, men pumpen blir enormt varm och börjar låta lite illa efter några veckor, så jag drog ner till tvåan igen.
5 stycken 90 graders vinklar blev jag tvungen att addera till slingan mot VP vid installationen av UKV100. Det jag misstänker nu, är att det kanske var fel att köra med köra med klämringskopplingar (sådana där med tvära böjar).
Rördia är 22mm, och i övrigt relativt rakt draget.

Jag har letat, men ej kunnat hitta varken filter eller flödesbegränsare i installationen. Möjligen kan dom sitta under isoleringen utomhus, men jag tror inte det. Dom som gjorde installationen av 2010 har sedan många år gått i KK, och jag ägde inte huset då, så jag var inte "med" s.a.s.

Kan det vara så att mina 5 tvära böjar tar kål på flödet?