Ämne: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?

[Art Deco]

En Nocria 14 som stängs av helt med fjärren, ligger och drar 126W i vila, trots att det är +15 ute.

Ledningarna till värmekabeln är urkopplade. Testade också att mäta på värmekabel som drog 0.15-0,20A (34-46W) när den gick igång, termostatet hänger i en kabel mellan kompressorhuset och förångaren, vilket gör att när fläkten går och luften sugs in via förångaren så kyls inkommande luft ner rejält vid det låga variabla varvtalet med DC-fläkten som då lurar termostatet att starta upp värmekabeln, då ju lägre varvtalet är - desto större kylning ger förångaren på inkommande luft.

Jag misstänker att det ligger fast spänning mot 4-vägaren- men den ska ju inte dra hela 126W.
Drar man ur kontakten och sätter i den igen pyser 4-vägaren och sen kör innerdelen en testperiod med fläktvingarna innan den lägger sig i vila, då drar den inget alls, efter c:a 3-4 min så börjar den dra 126W, och spolen till 4-vägaren bör dra max 5w.

NÃ¥gon som vet och forskat i detta tidigare ?

[Apan]

Kompressorvärmare? Den borde ligga kvar längre än trågvärmen..

[Teltur]

Hello Mr Art

Vad mäter du strömmen/effekten med ?
Det kan inte vara så att den tar 126VA ?

Mvh Teltur

[Apan]

Han mäter strömmen..och multiplecerar med mätt spänning...

[Teltur]

I så fall om effektfaktor är (som i min pump i stand by) 0,3 så
tar den ca 37W.

Mvh Teltur

[Art Deco]

Hello Mr Art

Vad mäter du strömmen/effekten med ?
Det kan inte vara så att den tar 126VA ?

Mvh Teltur

Vanlig multimeter med A-skalan på samt multiplicering med 230V.
Eftersom ingen kompressor eller annat är påslaget så räknade jag krasst enkelt på detta sätt, och eftersom maskinen mäter 0 de första 5 min är det alltså något som slås på-men vad ? Naturligtvis måste jag ta hänsyn till effektfaktorn - men det gäller väl bara vid kompressordrift, och enl manualen görs ingen kompressorvärmning över +10 ºC, och det var +15 när jag mätte, men det kan ju vara fel på termostaten, men maskinen går klockrent annars.

[Apan]

Borde vara ren resistiv belastning, igen motor (kompressor) går, så ingen effektfaktor..

[Teltur]

Borde vara ren resistiv belastning, igen motor (kompressor) går, så ingen effektfaktor..

Dom enda rent resistiva belastningar i en värmepump är värmeslingor ,
allt annat belastar också induktivt/kapacitivt.

Kollade lite gamla mätningar på lillpumpen ,
med ABB mätaren 18W PFT 0,25
med Sartano mätaren (Harald Nyborg ?) 66W

Kollade även precis på storpumpen (3fas)
16W PFT 0,17 => 94VA

Art ,nu har inte jag mät på en Nocria 14 nån gång
men det skulle inte förvåna mig om PTF ligger på 0,1-0,2 i stand by.
Jag gissar att det i så fall beror på stora kondensatorer som utnytjas
vid drift men skapar en stor kapacitiv belastning i stand by.

I vilket fall som helst så bör du ta hänsyn till PFT om du skall
kunna hitta den eventuella strömtjuven.

Mvh Teltur

[Apan]

Men om pumpen är avslagen så borde det endast vara resistivbelastning..? Eftersom kompressor ej går..

[Teltur]

Men om pumpen är avslagen så borde det endast vara resistivbelastning..? Eftersom kompressor ej går..

Tvärt om ,det är då vi verkligen kan se (mäta) alla induktanser/kapacitanser
tex spolar ,drosslar ,kondingar som finns i elektroniken.
Ett exempel:
En elmotor(kompressorn)har en PFT på säg 0,8-0,9 och tar säg 2kW
vilket innebär 2,5-2,2 kVA ,detta måste kompenseras och man
väljer en lagom stor kondensator för att erhålla PFT 1,0 .
När sedan elmotorn står still och kondingen är fortfarande
ansluten till nätet så har vi överkompenserat och
istället hjälper till att kompensera våra billiga lågenergi lampor istället
som ligger på samma fas.

Mvh Teltur

PS Vi diskuterar stand by alltså maskinnen är spänningsatt ,
avslagen ,frånslagen osv kan ju tolkas som urkopplad.

[Josth]

Min tvättmaskin har effektfaktor ca 0,05 och drar ca 2W i stand-by (dock osäkra mätvärden pga de är så låga), motsvarar 40VA skenbar effekt som till största del ligger och pendlar fram och tillbaka i elnätet.

Värmepumpar med inverter saknar väl en stor konding? Flera andra men mindre komponenter istället som switchar strömmen till kompressorn. En vanlig multimeter kan dessutom visa mycket fel, särskilt dÃ¥ kompressorn är pÃ¥, pga alla övertoner och distorsion av sinusvÃ¥gen. Använd en riktigt bra energimätare som klarar "smutsig" ström/spänning eller multimeter typ Fluke (proffsmodeller), VoltCraft(bra budget) eller liknande med skaplig bandbredd och TrueRMS.    

[Teltur]

Det enkla exemplet ovan var ju naturligtvis för en enkel (ON/OFF)elmotor.

Värmepumpar med inverter saknar väl en stor konding?

Man använder ganska stor(a) glättningskondingar efter likriktning till invertern.
PÃ¥ lillpumpen 3 st parallelkopplade 450V 650 micro Farad => 1950 uF

Mvh Teltur
 

[Art Deco]

Uppdatering:
Slängde upp en Kamstrup elmätare på pumpen och då blev resultatet annorlunda:
Pump i vila mäter då 11Watt (0,04A)
Värmekabeln mäter 80 Watt ( 0,34A)
BÃ¥da ihop blev 91 Watt (0,39A)

Däremot var det +15 ute och värmekabeln var aktiv (91W tot), slog lite på "gummipluppen" som hänger i sin egen kabel mellan kompressor och förångaren och då gick det ner till 11W, så kvalitén på detta termostat är diskutabelt, hur som helst så sitter det nu en brytare för värmeslingan.

[Apan]

Klokt..! Såg samma sak när jag hade Nocrian, vid+8 så gick trågvärmen..! Tänkte sätta in termostat, men huset såldes och slingan kopplades in, totalt onödigt att denna skall gå vid varmare temp än 0gr, och ganska många dagar när slinganngår totalt i onödan, och 80w..!

[Art Deco]

Några här har skrivit om kortis i nämnda slinga med sprakande el.
En klar idiotgrej med Nocrian är att man monterat in en elslinga som man först vikt dubbelt, sen har man borrat små 2mm hål och då skruvat fast värmekabeln med en plastmärla som har en skruv som inte är rostfri.

Då plastmärlan är av dålig kvalité så spricker denna efter kanske 1-2 vintersäsonger, stadsluft med föroreningar påskyndar processen, när märlan sprukigt sväller värmespiralen upp en bit, om det då bildas is runt denna och kabeln slås av/på som komer den att röra på sig och flyttas lite, här har då den dåliga skruven rostat sönder och går av av spänningarna i plasten och värmeväxlingarna, alltså sticker en rostig avbruten 2mm skruv upp ur bottentråget som en värmekabel åker över fram och tillbaka, vilket är gjutet att det blir punkterat och skadat.

SÃ¥ jag skulle slita bort dessa plastmärlor, borra nÃ¥gra hÃ¥l till och köra buntband eller t.ex  smältlim för att hÃ¥lla värmekabeln pÃ¥ plats. Samtidigt skulle jag flytta den häng och slängande termostatkroppen frÃ¥n sin plats mellan förÃ¥ngaren och kompressorhuset, och sätta den pÃ¥ utsidan av bakstycket, förÃ¥ngaren kyler inkommande luft med c:a 5-11 ºC (beroende pÃ¥ fläktens hastighet - ju lägre hastighet ju högre kylning av luften), sÃ¥ om nu termostatet bryter vid t.ex +5, kommer den inte att bryta förrens det blir varmare än +16 eller högre, och i detta fall hade den hängt sig dÃ¥ det var +17 ute, med nuvarande placering kommer ju värmeslingan att vara aktiv nästan hela Ã¥ret.

Någon som har spec på termostatet i Nocrian, vi hittade inget i alla de manualer/dokument som fanns.