Nu har jag inte haft min pump som står på markstativ mer än ca 2 månader men har börjat fundera om jag skulle göra en låda under av formplywood och isolera den invändigt. Sedan kunde man borra hål i väggen och ha en isolerad rör ut till lådan i lämlig storlek med en datafläkt eller något annat passande på insidan som blåser ut lite varmluft till lådan och håller den frostfri.
Man kanske inte behöver någon fläkt alls när jag tänker efter för när värmepumpen snurrar så blir det nog vacum där inne och funkar automatiskt.
Har redan en nergrävd avloppsrör som kommer upp under pumpen och som är kopplad till dagvattnet och sedan har jag en lagom lång bit av en hängränna under med hål i mitten så att allt vattnet rinner ner i röret.
Får prova mig fram under vintern om jag skall ha en värmeslinga i hängrännan och in i röret eller bygga en låda under.

Nu håller jag inte riktigt med dig"Sorry".. 

Men en liknelse, om man lyckas kyla ner ett knappnålshuvud till  låt säga -270 grader sedan hålla denna temperatur oavsett alla naturlagar och sedan håller detta knappnålshuvud mot en plåt på 0,2x50x50cm så orkar inte detta knappnålshuvud att förändra plåtens temperatur pågrund av plåten har så många gånger mer yta som hjälper den att stå i mot.

Samma sak tycker jag att man kan lägga till i denna situationen
dvs kondensorns kontakt med bottenplåten är så liten att kyleffekten blir
försummbar om man ser till tidskonstanten, men om man sen ser hela bottenplattans yta ut mot uteluften
så blev det en helt annan sak, då kyls bottenplåten ner obönhörligt, om man då kan förhindra kyleffekten
utifrån/undersida bottenplåten så kan man likställa det med att 50% minskad nedkylning eftersom då nedkylningen bara kommer från luften ovansida bottenplåten och den sidan isolerar ju även vattnet i sig delvis bottenplåten samt att luft temperaturen inne i "huset/pumpen" är omgivet av kondensorn som är/blir som ett stort omslutande element som höjjer temperaturen avsevärt inne i själva pumpen.

Detta är ju bara mina små kanske helt tokiga teorier, men..

Dogge

Värmespiralen lär knappast hjälpa något när fläkten går, om den nu värmer med c:a 90W så möter denna effekt en kyleffekt från en fläkt på 1750m3/tim-luftgenomströmmning (3-7kw) (beronde på hastighet och lufttemp), alltså kommer inte spiralen att att smälta något under drift, utan hjälper till vid avisning då fläkten står helt stilla, samt när pumpen står stilla men har spänning ut från innerdelen.

Det finns faktiskt ett enkelt knep - men det kan sätta garantin ur spel.
Man köper ett 230V relä på Kjell.com för 69:-, detta kopplar man ihop med de 2 trådar som går till 4-vägaren i utedelen, vid värmedrift får 4-vägaren 230V, vid kyla är det 0 volt, alltså låter man reläet då ha en brytande funktion så att den släpper igenom 230V till elslingan endast vid "kylläge" (0v) och låter sen termostatet vara kvar. Kör man kyla på sommaren kommer då termostatet att stoppa matningen till slingan när reläet är aktiverat. Här uppstår då frågan om elslingan får ström när pumpen står stilla, men vad jag har sett så ligger det spänning på 4-vägaren när pumpen är "vilande" i värmedrift.

Jag gjorde en grej på en fulpump som fungerande över förväntan - jag behandlade bottentråget med samma rostskydd som man har under bilar, detta för att det började rosta vid flera svetsfogar, det visade sig att vattnet/is inte fick "fäste" i det kalla bottentråget utan rann av som vatten i en teflonpanna, faktum var att jag körde hela förra rekordvintern utan att ens ha min egenmonterade värmeslinga påkopplad, för det var snustorrt inuti pumpen trots att den satt helt öppet för väder och vind och hade inte ens ett skyddstak.

 

Spinner vidare på din tectylade botten tråg..=)
Tror du inte det kan bero på att avfrostningsvattnet som håller någon plusgrad inte hinner bli nedkylt av bottentråget eftersom den första massiva avrinningen värmer upp tråget till plusgrader och sedan fick du den effekten att thectylen isolerade mot kylan underifrån bottentråget  och bottentråget höll då plusgrader en längre tid och det medförde att allt vatten kunde rinna ur tråget innan bottentråget slog om till minusgrader?

Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)

Dogge

Hej Dogge!  Ja själv anser jag då att det är alldeles för tidigt att värmekabelarna skall slå till redan vid ca +4-5 ºC utan det räcker gott isf tidigast vid ca 0 ºC eller möjligtvis från +1 ºC, vet också av egen erfarenhet (via min strömbrytare till värmekablarna) att man oftast inte behöver slå på dem överhuvudtaget förrän det är en utetemp som ligger mellan ca 3-5 minusgrader.

Mvh Raffen.

Jag skall inte säga imot dig, det har säkert fungerat för dig, men det beror säkert på aktuell luftfuktighet och andra faktorer, men om tillverkarna har satt en så pass högt inslag för termostaten så beror det garanterat på att dom sett ett problem med detta.

Dogge.

Värmespiralen lär knappast hjälpa något när fläkten går, om den nu värmer med c:a 90W så möter denna effekt en kyleffekt från en fläkt på 1750m3/tim-luftgenomströmmning (3-7kw) (beronde på hastighet och lufttemp), alltså kommer inte spiralen att att smälta något under drift, utan hjälper till vid avisning då fläkten står helt stilla, samt när pumpen står stilla men har spänning ut från innerdelen.

Det finns faktiskt ett enkelt knep - men det kan sätta garantin ur spel.
Man köper ett 230V relä på Kjell.com för 69:-, detta kopplar man ihop med de 2 trådar som går till 4-vägaren i utedelen, vid värmedrift får 4-vägaren 230V, vid kyla är det 0 volt, alltså låter man reläet då ha en brytande funktion så att den släpper igenom 230V till elslingan endast vid "kylläge" (0v) och låter sen termostatet vara kvar. Kör man kyla på sommaren kommer då termostatet att stoppa matningen till slingan när reläet är aktiverat. Här uppstår då frågan om elslingan får ström när pumpen står stilla, men vad jag har sett så ligger det spänning på 4-vägaren när pumpen är "vilande" i värmedrift.

Jag gjorde en grej på en fulpump som fungerande över förväntan - jag behandlade bottentråget med samma rostskydd som man har under bilar, detta för att det började rosta vid flera svetsfogar, det visade sig att vattnet/is inte fick "fäste" i det kalla bottentråget utan rann av som vatten i en teflonpanna, faktum var att jag körde hela förra rekordvintern utan att ens ha min egenmonterade värmeslinga påkopplad, för det var snustorrt inuti pumpen trots att den satt helt öppet för väder och vind och hade inte ens ett skyddstak.

Jag måste protestera lite mot uppgiften om "spannet" på bimetalltermostater det är på alla lite bättre termostater ca 0,5 grader, det gäller även för kapillärrörstermostater. Naturligtvis finns det även "skräp" och deras egenskaper har jag inte så stor insikt i.

Nu pratar vi ju om knapptermostater.
Jag menar dessa små knapp termostater som sitter i värmepumparna,
dom är inte exakta som en rumstermostat.
gå på exempelvis ELFA så verkar medeltalet vara ungefär 3-5 grader

http://shop.aaaa-electronic.de/WebRoot/Store/Shops/15164820/49E6/EEAF/CDDA/C7D5/2378/C0A8/28BB/A7BC/90002-003+.JPG

Att fabrikörerna valt att slå på värmen vid + grader(typiskt +4-5) behövs nog för att säkerställa funktionen
man kan ju inte se på att"Plusgrader så fryser det inte"

Utan när utedelen tar värme ur luften så kyler den ju ner all omgivande plåt/tråg till åtskilliga minus grader
och när sedan avfrostning sker vid låt säga +2 grader så är i själva verket temperaturen på tråget kanske -4 grader? eller nå´t i den stilen.
sen hinner inte smältvattnet värma upp tråget till plusgrader efter som det är 2 krafter som bråkar om slut tempen på tråget, detta medför ju då att man får is bildning fast det är plusgrader ute.

När sedan utedelen startar igen så håller den nere temperaturen på tråg/isen så den smälter inte till nästa avfrostnings cykel, och eftersom då tråget helt plötsligt blivit en större massa
(Med föregående ej avfrostad is samt tråg) så ökar på isningen allt snabbare eftersom det krävs mer energi att få fullständig avfrostning, sen ökar påisningen allt mer inför varje avfrostning tills man har tryckt sönder kondensorn eller en fläkt som slagit i isen, etc

Sen min egen högst personliga åsikt.
jag tycker att bimetall termostater är hållbara men givetvis inte särskilt exakta och med tiden så mattas ju bimetallen och fel marginalen kan blir för stor.
Sen tror jag inte det finns bimetall termostater som har korta spann, dvs kan slå på&av på någon grad utan det verkar *typiskt* handla om 5 grader ungefär.

En elektronisk termostat är ju mer exakt och har mycke kortare spann.
Så enligt min åsikt så vore idealet att slå på värmekabeln vid +4 och av +5 detta går inte att åstadkomma med en mekanisk termostat.

Dogge

Termostater känns föråldrat när det finns riktiga grejer: http://www.newavionics.com/9734_oem.html

Kostar? Inte säker, såg en uppgift på strax under 3000$.   

Inte acceptabelt att trågvärmen går för förhindra frysning under +5 till +15gr!!, när den behövs startas runt 0gr.

Väldigt många dagar huset kräver värmebehov, då det är varmare än 0gr, 61kwh/månad.

Eller sätt in en sådan som endast går när den avfrostar...Eller en riktig extern termostat, inget billigt Kinaskit som slår till i Augusti och slår av i Juli..

ON/OFF reglering med tryckknapp låter för mig 1800 tal, bevaka termometern höst och vår.

http://www.blocket.se/vasterbotten/Motor_tankvarmare_TYPE_3_230V_600Watt_16x30cm_36745094.htm?ca=2&w=1

eller
varför inte bygga en själv som du bestämmer hysteresen/tempen själv

15 grader verkar ju som sagt vara onödigt hög temperatur att vänta tills att stänga av den på.

Skulle en sådan här kunna vara till hjälp månne?

/Thomas

Den borde funka klockrent, ställbar, och med 3 graders hysteres är helt OK.
Värmekabeln behöver inte gå igång så hemskt tidigt, och med en ställbar termostat kan du ju prova dig fram.

Raffen, den termostaten har ju en hysteres på upp till 11 grader och "är att betrakta som rena skräpet egentligen..." enligt ditt eget sätt att se på det.
På vilket sätt är den bättre än de som är inbyggda i pumparna?

15 grader verkar ju som sagt vara onödigt hög temperatur att vänta tills att stänga av den på.

Skulle en sådan här kunna vara till hjälp månne?

/Thomas

Japp... du silar mygg och sväljer kameler... precis som jag. Gå gärna ut och lägg handen mot undersidan av utedelen och känn efter. Vad har du för utetemp just nu? Här är det som sagt 9 plusgrader och mina tråg är båda så varma och sköna så. Synd att man eldar för kråkorna bara. Jag skulle inte våga koppla ur värmeslingan dock för då skulle jag antagligen glömma att slå på dem igen när det verkligen blir kallt.

/Thomas

Tjenare Raffen
Du verkar vara hemma på termostater... har läst på ett flertal sidor nu... vad ska det vara för konstruktion om de ska vara tillförlitliga, skulle vara bra att veta...

en billig och bra
http://www.kylma.se/Produkter/P/4-Automatik--Elektronik/Johnson-Controls--Penn---Termostater/Enstegstermostater/Universaltermostat/
Bättre men dyra
http://www.kylma.se/Produkter/P/4-Automatik--Elektronik/Johnson-Controls--Penn---Termostater/Enstegstermostater/Kapillarrorstermostater/

Hej Thomas! Det sitter med all säkerhet sådana här små billiga bimetalltermostater i pumparna till den här värmekabeln, och de är att betrakta som rena skräpet egentligen med nästan hur stora tempdifferenser som helst, inte ovanligt att de slår till vid ca +4-6 ºC och av vid ca +8-10 ibland upp till +12 ºC.

Mvh Raffen.

Fick ett mess om att temostatkroppen slår till vid +2°C och stänger av vid +6°C.
Om jag då räknar bakåt med den kylning av inkommande luft som förångaren ger så ser det alltså då ut som om fläkten kan ge upp till 11 ºC kylning, iom att slingan låg på när det var +17 ºC ute, så då bör gränsen för en original Nocria utan modifieringar ligga på +17 till +18 ºC, under dessa temp ligger då slingan a 80W på tills några min efter det att fläkten har stannat.

Alltså bör bästa och billigaste åtgärd bli att flytta teromstatkroppen så ett den hänger framför förångaren på utsidan eller precis intill (kabeln räcker och så tar man buntband mot skyddsbalken i plast), och om man har dragit en 5-ledare till utomhusdelen kan man då montera på en brytare inomhus som därifrån bryter spänningen om så önskas.

Några här har skrivit om kortis i nämnda slinga med sprakande el.
En klar idiotgrej med Nocrian är att man monterat in en elslinga som man först vikt dubbelt, sen har man borrat små 2mm hål och då skruvat fast värmekabeln med en plastmärla som har en skruv som inte är rostfri.

Då plastmärlan är av dålig kvalité så spricker denna efter kanske 1-2 vintersäsonger, stadsluft med föroreningar påskyndar processen, när märlan sprukigt sväller värmespiralen upp en bit, om det då bildas is runt denna och kabeln slås av/på som komer den att röra på sig och flyttas lite, här har då den dåliga skruven rostat sönder och går av av spänningarna i plasten och värmeväxlingarna, alltså sticker en rostig avbruten 2mm skruv upp ur bottentråget som en värmekabel åker över fram och tillbaka, vilket är gjutet att det blir punkterat och skadat.

Så jag skulle slita bort dessa plastmärlor, borra några hål till och köra buntband eller t.ex  smältlim för att hålla värmekabeln på plats. Samtidigt skulle jag flytta den häng och slängande termostatkroppen från sin plats mellan förångaren och kompressorhuset, och sätta den på utsidan av bakstycket, förångaren kyler inkommande luft med c:a 5-11 ºC (beroende på fläktens hastighet - ju lägre hastighet ju högre kylning av luften), så om nu termostatet bryter vid t.ex +5, kommer den inte att bryta förrens det blir varmare än +16 eller högre, och i detta fall hade den hängt sig då det var +17 ute, med nuvarande placering kommer ju värmeslingan att vara aktiv nästan hela året.

Någon som har spec på termostatet i Nocrian, vi hittade inget i alla de manualer/dokument som fanns.

Uppdatering:
Slängde upp en Kamstrup elmätare på pumpen och då blev resultatet annorlunda:
Pump i vila mäter då 11Watt (0,04A)
Värmekabeln mäter 80 Watt ( 0,34A)
Båda ihop blev 91 Watt (0,39A)

Däremot var det +15 ute och värmekabeln var aktiv (91W tot), slog lite på "gummipluppen" som hänger i sin egen kabel mellan kompressor och förångaren och då gick det ner till 11W, så kvalitén på detta termostat är diskutabelt, hur som helst så sitter det nu en brytare för värmeslingan.

Min tvättmaskin har effektfaktor ca 0,05 och drar ca 2W i stand-by (dock osäkra mätvärden pga de är så låga), motsvarar 40VA skenbar effekt som till största del ligger och pendlar fram och tillbaka i elnätet.

Värmepumpar med inverter saknar väl en stor konding? Flera andra men mindre komponenter istället som switchar strömmen till kompressorn. En vanlig multimeter kan dessutom visa mycket fel, särskilt då kompressorn är på, pga alla övertoner och distorsion av sinusvågen. Använd en riktigt bra energimätare som klarar "smutsig" ström/spänning eller multimeter typ Fluke (proffsmodeller), VoltCraft(bra budget) eller liknande med skaplig bandbredd och TrueRMS.    

Men om pumpen är avslagen så borde det endast vara resistivbelastning..? Eftersom kompressor ej går..

Borde vara ren resistiv belastning, igen motor (kompressor) går, så ingen effektfaktor..

I så fall om effektfaktor är (som i min pump i stand by) 0,3 så
tar den ca 37W.

Mvh Teltur

Hello Mr Art

Vad mäter du strömmen/effekten med ?
Det kan inte vara så att den tar 126VA ?

Mvh Teltur

En Nocria 14 som stängs av helt med fjärren, ligger och drar 126W i vila, trots att det är +15 ute.

Ledningarna till värmekabeln är urkopplade. Testade också att mäta på värmekabel som drog 0.15-0,20A (34-46W) när den gick igång, termostatet hänger i en kabel mellan kompressorhuset och förångaren, vilket gör att när fläkten går och luften sugs in via förångaren så kyls inkommande luft ner rejält vid det låga variabla varvtalet med DC-fläkten som då lurar termostatet att starta upp värmekabeln, då ju lägre varvtalet är - desto större kylning ger förångaren på inkommande luft.

Jag misstänker att det ligger fast spänning mot 4-vägaren- men den ska ju inte dra hela 126W.
Drar man ur kontakten och sätter i den igen pyser 4-vägaren och sen kör innerdelen en testperiod med fläktvingarna innan den lägger sig i vila, då drar den inget alls, efter c:a 3-4 min så börjar den dra 126W, och spolen till 4-vägaren bör dra max 5w.

Någon som vet och forskat i detta tidigare ?