Ämne: Detta med arbetstank

[nisse175]

Har provat flera inkopplingar av arbetstank nibe ukv 100l med guider och råd här ifrån men aldrig fått den att fungera som jag vill.

I grunden ivt e11, nibe ukv 100l, c:a 27 element+golvvärme+konvektor, termostater på allt, tryckstyrd pump alpha 2.

Ett problem har varit att leda ner framledning vpump ner i tanken, har funderat på varför den ska ner i den först? när man kan ha t-kors ovan tanken och leda ut all värme direkt på slinga. Går den ner i tanken så tappar den för det mesta 3 grader i framledning då det ska blandas, dessa 3 grader med t-kors hämtas in istället och kan värma element direkt istället vilket gör en stor skillnad.

Enligt mina tester så fungerar 100l alldeles utmärkt och motsvarar ungefär det som stryps bort på ovanvång när det blir varmt. Samt då man leder ut på slingan direkt så verkar inte tanken fyllas med mycket överskott heller utan den stänger på retur hela tiden då jag tittat och ställt in.

Ett annat problem jag funnit vid tryckstyrd pump är att när vattnet är kallt och alla termostater öppnar så vill den gärna skena iväg över flödet som VP har i grunden även fast jag ställ in element enligt guide när man kör för fullt och har delta på c:a 7 grader på element.
Detta löste jag med att utgå från Vpumps flöde i mitt fall 1,3-1,4 m3/h och provade då att sätta externa på pp1 och öppna upp allt på element och se vad det blev och det hamnade då på c:a 1,3 m3/h vilket gör att jag får ut precis det pannan ger. Sen fick jag köra om guide för delta och det fungerade och flödet externt kan aldrig dra iväg över pannans flöde.

Sen kör jag med båda returer anslutna i botten vilket annars aldrig fungerar bra då jag mäter returen, samt så visade det sig att det alltid kommer kallast vatten till VP oavsett hur mycket jag stryper och att tanken håller sig lugn med skiktningen.

Så min inkoppling är alltså med 3 rör, 1 i toppen och 2 i botten och det blir då som du har en bypass men med batteri för eventuellt överflöd.

FÃ¥r se om bild kommer med som visar.

[HBerggren]

Det du går miste om är antiknäppfunktionen är varma ledningen är T-kopplad. Har man inte det problemet så är din inkoppling jättebra. Man vill köra så tanklöst det bara går för att inte tappa framledningstemperatur. Finns undantag förstås där tank är bra.

[nisse175]

Om man nu har problem med knäppningar innan arbetstank inkoppling så hade jag nog satt en mindre tank på kanske 5-10l på framledning först. Med erfarenheten med nibe ukv 100 så vill jag absolut inte ha inkopplat framledning in i topp och ut i andra då man har en försämring vid varje cykel som körs.

Det enda jag har kvar att prova är att sätta givaren i toppen på tanken då jag upplever att det finns en skvätt ouppvärmd/kallare returvatten kvar när cykel är färdig.

[Tågråttan]

Den där tanken är felkopplad, sen måste man ju även veta hur tanken är uppbyggd, dom två översta inkopplingarna framledning ska sluta i toppen och dom 2 retur inkopplingarna ska sluta i botten av tanken. För mig blir det logiska att man gör en 4 rörskoppling, två olika system som är helt oberoende av varandra men samarbetar.

Två i toppen och 1 i botten är kanske okej, men tänker man logiskt så underlättar det för den externa cirkulationspumpen att göra en 4-rörsinkoppling.
100 liter är dock inte mycket till arbetstank, är det ens värt att krångla med extern cirkulationspump och flytta framledningsgivaren till efter tanken. Syftet med 100 liter är nog snarare som en knäpptank, om den är såld som arbetstank så vet inte säljaren vad han sysslar med.


Som det är kopplat nu ska den externa och interna cirkulationspumpen slåss om det vatten som finns i ett litet rör där värmevattnet ska gå åt två olika håll i samma rör.
100 liter arbetstank till 27 radiatorer gör bara en mikroskopisk nytta, om du kan så sätt in en arbetstank på 500 liter.



 

[Lexus]

Man vill köra så tanklöst det bara går för att inte tappa framledningstemperatur.

Kan du förklara varför den tappar framledningstemperatur, och påverkar det driftekonomin och/eller komforten?

[nisse175]

Den där tanken är felkopplad, sen måste man ju även veta hur tanken är uppbyggd, dom två översta inkopplingarna framledning ska sluta i toppen och dom 2 retur inkopplingarna ska sluta i botten av tanken. För mig blir det logiska att man gör en 4 rörskoppling, två olika system som är helt oberoende av varandra men samarbetar.

Två i toppen och 1 i botten är kanske okej, men tänker man logiskt så underlättar det för den externa cirkulationspumpen att göra en 4-rörsinkoppling.
100 liter är dock inte mycket till arbetstank, är det ens värt att krångla med extern cirkulationspump och flytta framledningsgivaren till efter tanken. Syftet med 100 liter är nog snarare som en knäpptank, om den är såld som arbetstank så vet inte säljaren vad han sysslar med.


Som det är kopplat nu ska den externa och interna cirkulationspumpen slåss om det vatten som finns i ett litet rör där värmevattnet ska gå åt två olika håll i samma rör.
100 liter arbetstank till 27 radiatorer gör bara en mikroskopisk nytta, om du kan så sätt in en arbetstank på 500 liter.

Nja du ska nog tänka så här att leder du ut på stammen direkt så har du hela systemet + tanken 100l. Du slipper onödig omrörning i tanken och endast minimalt av framledning går ner i den om du inte stryper för mycket förstås. Samtidigt så ser jag flödet på externa om kurva ligger bra, i mitt fall om flödet närmar sig 0,9 m3/h så får jag sänka kurva lite så ställer den in sig på 1-1,3 m3/h. Alltså styr jag tempkurva så termostater reglerar farten på det sättet.

Jag kör nu c:a 1,4 m3/h från v-pump och slinga då mellan 1-1,3 m3/h utan onödig omrörning i tanken. Jag förstår att det går emot dom guider som finns men det fungerar kalasbra på min anläggning.

Nibe ukv 100 ser lite annorlunda ut mot dom större så kanske därför den blandar vatten på dåligt sätt?

Den där med 2 i toppen och 1 i botten funkar inte när man mäter på returen det blir ingen ordning på sakerna.

[25fOCUS]

Har du tvä anslutningar i topp och en i botten, så kommer du inte att tillgodogöra dig den värme som VP producerar på ett effektivt sätt. Med en in så kommer flödet i tanken att få en turbulens och kylas av innan den ska ut till systemet, genom den andra utgången. Inget bra. Bäst är nog som det är med ett T-stycke på topp. Men blir liksom lite kaka på kaka med 2 pumpar, men är helt fel det heller. För när termodon/termostater stänger så finns rätt flöde kvar genom tanken som VP jobbar mot. VP ska ju ha ett visst flöde genom sig för att fungera bra. KLart beror lite på vad för VP man har. Dom nya mindre ska sänka flödet ut på systemet och i mitt tycke bara skit, den del som sitter längst bort kan då få ett för litet flöde och avge mindre värme. Det ska vara ett jämt flöde konstant ut och pumpen i VP kan köra sitt eget race, med upp och ner på flödet genom tanken, men 100 L är nog i minsta laget, beroende på effeketen på VP. Tror inte du har en mini-VP och det måste finnas volym som kan ta hand om flöde och värme.

[HBerggren]

Kan du förklara varför den tappar framledningstemperatur, och påverkar det driftekonomin och/eller komforten?

Kör man utan tank får man i största möjliga mån samma framledningstemperatur från kondensor ut till överdelen av radiatorn, eller vad man nu har som avger värme.

Kör man med tank, säg in i toppen, ut i toppen och returerna i botten. Då finns det en risk för omrörning i tanken, mer risk ju mindre den är i förhållande till flödena. Sedan är tanken i sig en värmeavgivande del i värmesystemet som svettas värme i uppställningsplatsen. Ibland gör det inget, ibland är det oönskat. Men avges värme på annat ställe eller värmeväxlas i tanken på något vis så blir utgående framledning lägre.

Om det påverkar ekonomin, det skulle jag säga mest sannolikt är försumbart sämre, det beror på hur stor skillnad det är mellan inkommande och utgående temperatur. Medeltemperaturen på krävd framledning är alltid den samma (misstolka inte). Får man ha högre temperatur in i tanken för att få samma resultat så har man en förhöjning i kondenseringstemperatur. Det är hur man än vrider och vänder en sänkning av COP.
Har en värmeväxling skett så finns det en högre returtemperatur än vad som kommer från värmesystemet, det ser jag som negativt i de flesta fall.

Komforten blir bättre.

---

Det är min åsikt, delar du den eller har du andra synvinklar?

[Tågråttan]

Vad du nu vill kalla det så är det där ingen inkoppling för en arbetstank, tycker det är viktigt att belysa det så inte fler kopplar så för en arbetstank.

En arbetstank fungerar så att värmepumpen jobbar mot en tank och övriga systemet som levererar värme till huset jobbar från tanken med en extern cirkulationspump.

Och grovt räknat enligt mig av det jag har lyssnat in bör en villaanläggning upp till 12 kw ha en 300 liters arbetstank om man nu ska ha någon, annars blir det inte mycket till arbetstank.

CC kopplar förmodligen alltid givaren på framledningen och få om ens någon är bättre på det här med arbetstankar än honom! Varför mäter du på returen?

Kom 2 inlägg till så jag lägger även in denna text.
Min värmepump sänker flödet efter det att den har kört klart, har t.o.m sänkte mer än fabriksinställningen, den externa cirkulationspumpen jobbar hela tiden med ett jämnt flöde. Det handlar om två olika system, typ.
Hade jag inte haft arbetstank hade jag tvingats höja den interna cirkulationspumpen för att få golvvärmen att fungera.

[nisse175]

Vad du nu vill kalla det så är det där ingen inkoppling för en arbetstank, tycker det är viktigt att belysa det så inte fler kopplar så för en arbetstank.

En arbetstank fungerar så att värmepumpen jobbar mot en tank och övriga systemet som levererar värme till huset jobbar från tanken med en extern cirkulationspump.

Och grovt räknat enligt mig av det jag har lyssnat in bör en villaanläggning upp till 12 kw ha en 300 liters arbetstank om man nu ska ha någon, annars blir det inte mycket till arbetstank.

CC kopplar förmodligen alltid givaren på framledningen och få om ens någon är bättre på det här med arbetstankar än honom! Varför mäter du på returen?

Kom 2 inlägg till så jag lägger även in denna text.
Min värmepump sänker flödet efter det att den har kört klart, har t.o.m sänkte mer än fabriksinställningen, den externa cirkulationspumpen jobbar hela tiden med ett jämnt flöde. Det handlar om två olika system, typ.
Hade jag inte haft arbetstank hade jag tvingats höja den interna cirkulationspumpen för att få golvvärmen att fungera.

Kanske man ska kalla det en överskottstank då? För en ren volymtank är det inte och kanske som du säger inte en ren arbetstank. Eller kanske en systemtank kan användas? I vilket fall så hamnar överflödet i tanken som tänkt och ju mer termostater stryper ju mer går ner i tanken.

Varför jag mäter på returen är för att min gamla IVT E11 är en sådan därför blir det lite käppar i hjulen med dom andra förslagen. Har jag tex ett t-kors under och givare i tank så kan varmare vatten gå förbi tillbaka till pannan och i princip köra tills den bryter för hög tempretur. Har provat att ha givaren på t-kors men tycker det inte fungerar bra det heller och det i kombination med 2 i toppen.

Har kört med 4 anslutningar men tyckte det blev omrörning och så blev framledning kallare.

Min golvvärme sitter med en avgrening som till element med egen pump och termostat så det enda som behövs är att ställa in själva blandningen(deltat) till den.

Jag har fast flöde från v-pump och tryckstyrt på slingan.

Jag kan tänka mig att man behöver stora tankar när man då kör ner framledning i topp men har jag t-kors så matas ju i princip allt ut på slinga direkt istället och det blir i princip 100l större retur istället på mitt sätt. V-pump i grunden måste ju vara anpassad för vattenvolym i systemet så jag tycker det blir konstigt att tillföra så mycket vatten utöver som 300-500l eller mer.

[nisse175]

Som det är kopplat nu ska den externa och interna cirkulationspumpen slåss om det vatten som finns i ett litet rör där värmevattnet ska gå åt två olika håll i samma rör.
100 liter arbetstank till 27 radiatorer gör bara en mikroskopisk nytta, om du kan så sätt in en arbetstank på 500 liter.

När jag kollar det du påstår om att cirkpumparna slåss så blir funktionen att när det är lika flöden typ så står det still i den rörstumpen till topp tank och det hela cirkulerar då genom VP och retur slinga verkar stiga i tank då den är varmare och retur VP suger in kallare vatten. Ökar slinga i flöde över VP-flöde så går det genom stumpen lite mer och retur värmer tanken, (som med endast bypass) sjunker slinga i flöde så börjar den fylla på uppifrån men på ett lugnt sätt och returvatten blandar sig inte vad jag kan se utan VP fortsätter få kallaste vatten enligt Givare i pannan.

Dock så får jag inte tillåta att slingflödet går ner för långt då ligger tempkurva för högt mot inställt värde på termostater. Då får jag mer det ni säger att tanken blir lite liten, men vilken nytta gör det att fylla en tank med varmvatten egentligen när man vill ha ut varmvattnet direkt på elementen som med utan tank?

[Tågråttan]

Det är en hel kedja med saker som ska vara rätt för att bli en kanonbra anläggning, fast folket lägger hellre pengarna på en ny utegrupp eller annat skräp istället.

När jag projekterade hela min anläggning så valde jag att göra såhär, skrivet ur minnet..

Radiatorerna klarar av att lämna 20-21 kW som lågtemperaturssystem.
Rören klarar av ca 16-17 kW utan att det ska bli leveransproblem.
Borra 250 meter och satte in en grövre kollektor för att minska flödesmotståndet, från 40 till 50mm kollektor.
Satte in en 12 kW onoff bergvärmepump med en separat VPB på 300 liter.
Plus en arbetstank på 300 liter.

En 12 kW anläggning bör ha minst 240 liter värmevatten att jobba med, 20 L vatten per kW pump.
Jag har för mig att mitt system innehåller 250 liter värmevatten förutom arbetstanken och det klarar min pump ganska precis så stänger termostaterna av hela övervåningen eller bara några stycken av radiatorerna så är mitt vattensystem för litet, därför valde jag en arbetstank för att slippa en massa start och stopp som förmodligen dödar pumpen på sikt.


Arbetstank har jag satt in för att ge värmepumpen dom bästa förutsättningarna, det är folket som bor här som bestämmer hur varmt det ska vara i vissa rum genom att kunna använda termostaterna, det ska ju inte vara värmepumpen som bestämmer.
Det är enbart arbetstankens förtjänst att jag har så lite starter, som mest 11 och sällan 12 men jag har vid något tillfälle fått 13 starter på en dag.

Onoff pump plus arbetstank är mer förlåtande till en dålig anläggning, en inverterpump är också förlåtande och eftersom säkerligen 99% av alla värmepumpsanläggningar är rätt kassa så kommer invertern som en räddande ängel, kommer förmodligen bara finnas inverterpumpar i framtiden.

Sen har jag beställt en specialbyggd tank, tror det blev billigare än att köpa en färdig och den har en förvärmningsslinga till varmvattnet så värmepumpen i första hand kan fokusera på att värma huset vintertid och det blir gratis förvärmning sommartid. Tittade precis på e-logger och ser att värmepumpen har inte gjort varmvatten på 34 timmar och det dröjer nog ett par timmar till eftersom tanken ska sjunka 2 grader till.

Eftersom jag har valt att göra en fulleffektsanläggning så måste man nog ha en tank "eller Inverter", jag har 0.9 timmar i tillsatsel sen pumpen startades för 2 år sedan. Jag har nog fördyrat min anläggning med ca 40000 kr mot en snikanläggning och hälften kanske redan är insparat på 2 år.

Min son har precis flyttat in i deras nybyggda kÃ¥k frÃ¥n 2023 och jag tror att vÃ¥r totala elförbrukning Ã¥rsvis kommer vara lägre en deras, iallafall om man räknar per kvm.  April och Maj slog han min totala elförbrukning men per kvm fick han stryk. MarsmÃ¥naden är lite oklar eftersom huset färdigställdes med lite dutt och slutbesiktningar, men där fick han storstryk även pÃ¥ den totala. Det ska egentligen vara omöjligt med ett hus frÃ¥n 1967 som har original isolering.


Själv tycker jag nog att din koppling liknar en isolerad radiator i pannrummet eller en volymförstorare på returen.
Märker du ens någon skillnad på start och stopp med tanken inkopplad, och vad är ditt egentliga syfte med tanken?

[nisse175]

Det är en hel kedja med saker som ska vara rätt för att bli en kanonbra anläggning, fast folket lägger hellre pengarna på en ny utegrupp eller annat skräp istället.

När jag projekterade hela min anläggning så valde jag att göra såhär, skrivet ur minnet..

Radiatorerna klarar av att lämna 20-21 kW som lågtemperaturssystem.
Rören klarar av ca 16-17 kW utan att det ska bli leveransproblem.
Borra 250 meter och satte in en grövre kollektor för att minska flödesmotståndet, från 40 till 50mm kollektor.
Satte in en 12 kW onoff bergvärmepump med en separat VPB på 300 liter.
Plus en arbetstank på 300 liter.

En 12 kW anläggning bör ha minst 240 liter värmevatten att jobba med, 20 L vatten per kW pump.
Jag har för mig att mitt system innehåller 250 liter värmevatten förutom arbetstanken och det klarar min pump ganska precis så stänger termostaterna av hela övervåningen eller bara några stycken av radiatorerna så är mitt vattensystem för litet, därför valde jag en arbetstank för att slippa en massa start och stopp som förmodligen dödar pumpen på sikt.


Arbetstank har jag satt in för att ge värmepumpen dom bästa förutsättningarna, det är folket som bor här som bestämmer hur varmt det ska vara i vissa rum genom att kunna använda termostaterna, det ska ju inte vara värmepumpen som bestämmer.
Det är enbart arbetstankens förtjänst att jag har så lite starter, som mest 11 och sällan 12 men jag har vid något tillfälle fått 13 starter på en dag.

Onoff pump plus arbetstank är mer förlåtande till en dålig anläggning, en inverterpump är också förlåtande och eftersom säkerligen 99% av alla värmepumpsanläggningar är rätt kassa så kommer invertern som en räddande ängel, kommer förmodligen bara finnas inverterpumpar i framtiden.

Sen har jag beställt en specialbyggd tank, tror det blev billigare än att köpa en färdig och den har en förvärmningsslinga till varmvattnet så värmepumpen i första hand kan fokusera på att värma huset vintertid och det blir gratis förvärmning sommartid. Tittade precis på e-logger och ser att värmepumpen har inte gjort varmvatten på 34 timmar och det dröjer nog ett par timmar till eftersom tanken ska sjunka 2 grader till.

Eftersom jag har valt att göra en fulleffektsanläggning så måste man nog ha en tank "eller Inverter", jag har 0.9 timmar i tillsatsel sen pumpen startades för 2 år sedan. Jag har nog fördyrat min anläggning med ca 40000 kr mot en snikanläggning och hälften kanske redan är insparat på 2 år.

Min son har precis flyttat in i deras nybyggda kÃ¥k frÃ¥n 2023 och jag tror att vÃ¥r totala elförbrukning Ã¥rsvis kommer vara lägre en deras, iallafall om man räknar per kvm.  April och Maj slog han min totala elförbrukning men per kvm fick han stryk. MarsmÃ¥naden är lite oklar eftersom huset färdigställdes med lite dutt och slutbesiktningar, men där fick han storstryk även pÃ¥ den totala. Det ska egentligen vara omöjligt med ett hus frÃ¥n 1967 som har original isolering.


Själv tycker jag nog att din koppling liknar en isolerad radiator i pannrummet eller en volymförstorare på returen.
Märker du ens någon skillnad på start och stopp med tanken inkopplad, och vad är ditt egentliga syfte med tanken?

Syftet är det samma som ditt att kunna stänga av typ hela övervåning. Systemet som var fungerade inte så bra så jag har bytt flera element till bla Thermopanel tp22 men av någon anledning så gillar dom inte att termostater ska agera då dom gärna vill börja tjuta, dom gamla radiatorerna går knappt att få att tjuta konstigt nog men det är av annan sort. Så en av anledningen till tank blev pga dessa.

Skulle jag ha kvar det gamla orginalet med bypass så skulle det inte fungera bra alls då flödet skulle bli för högt samt att VP inte är riktig frisk så den behöver ha lite högre flöde som det ser ut så skulle jag sänka slingan så får jag VP att knuffa på slingan och bakflöde i bypass.

Som det står nu så ligger den kanske på 18-20 starter vid 0-an vilket känns lagom samt så orkar inte VP riktigt när det kliver över -15 under nån vecka men då är det en "pensionär" till VP med och dålig funktion på expansionsventil men ej värt att laga den...

Det där med varmvattnet ser ju intressant ut, det är en klar störning när det är som kallast på min anläggning.

[Tågråttan]

Jag såg fel..
Det är 46 timmar mellan varmvattenkörningarna, nu får vi se om bilden kommer in!
FÃ¥r inte in hela bilden.

[Lexus]

Det är min åsikt, delar du den eller har du andra synvinklar?

Om vi tar en 8 kW on/off med en utetemperatur som ger en framledningsbörvärde som i sin tur ger radiatorerna 4 kW värmeavgivning, så återkommer 4 kW tillbaka till värmepumpen vilket en tank sväljer på ett bättre sätt. Utan tank finns ingen lagrad energi att distribuera när kompressorn står still eller under varmvattendrift. Den lagrade energin som distribueras när kompressorn står still borde kompensera en eventuell lägre radiatortemperatur.

Om det är en radiator eller om det är tanken som värmer rummet, borde inte ha någon betydelse.

Delar inte din åsikt "Man vill köra så tanklöst som möjligt".