frontlastare...

Med mindre absolut vatten-innhåll i luften vid låg temperatur (oavsett relativa fuktigheten) kommer påisningen att bli mindre som du säger. Men det påverkar mest intervallet mellan avfrostningarna (på dom flesta pumparna). Det är ändå  i stort sett samma is-mängd som ska tinas varje gång. Dvs samma energimängd per avfrostning, både i söder och norr.
----

Teltur...

Jag är lite osäker på vad du syftar på med att det skulle öka belastningen. Att lagra undan lite värme till avfrostning, som då inte kommer huset till gagn, borde inte öka belastningen totalt sett.

I mitt fall tas inte så mycket värme inifrån eftersom inne-fläkten står helt still. Med en förångningstemp på ca -25°C blir COP nära 1, så kompressorn står nog för den mesta värmen. Jag antar att man gör så för att inte orsaka för mycket kalldrag.

Just nu är jag lite för trött för att orka sätta upp ett resonemang, men man tycker ju att om man kan höja COP vid avfrostningen borde man gå med vinst. Jag blir borta ett par dagar nu, så jag får återkomma...

Vi borde göra en ny tråd om det - och återlämna den här till Mats S4...

Vi får se om jag får lite tid över innan jag plockar ner den så ska jag testa att stänga cirkpumpen för att se vad som händer vid avfrostningen, väntar bara på lite varmare väder för att backa gasen, bor man i norrlands inland så kan man få vänta länge har -12 nu, och så varmt har det inte varit sen oktober så jag kan ha gått om tid innan de blir på +sidan..
Men nu vet jag inte om jag är på djupt vatten igen, men jag inbillar mej att det är mycket mer isbildning på pumparna ner mot södra Sverige då luftfuktigheten är högre och temperaturen är något mildare, ser att min isar mindre vid -25 till -30 än vid 0 till -10. Då borde det krävas mindre energi för att avfrosta i norrland än i skåne om ytter temperaturen är densamma.. Bara en fundering.. 

Jag brukar själv testa för att lära mig saker men
ibland så är det bra med lite teori också.

Så om vi vänder på steken enl. pi.r inlägg , då har
jag hittat detta på nätet...
"Specifik smältentalpi (smältentalpitet) cs: den energimängd per kg som åtgår vid smältning av ett ämne.
Exempel: Isens specifika smältentalpi är 334 kJ/kg. För att smälta 2 kg is går det alltså åt E = cs · m = 334 kJ/kg · 2 kg = 668 kJ."

Om vi antar att vi har just 2kg is att smälta då blir det:
668kJ=190Wh alltså 190W i 1 timme.
Skall smälltprocessen ske på 3 min(som i min pump) då
krävs det 3800W.
I praktiken krävs det ännu mer effekt för att kompensera tex för utetempen osv.

Men accepterar du en smälttid på ca 15-20 min så visst kan det fungera.

OBS.Till det tillkommer tid för att varva ner kompressorn ,stanna fläkten ,slå från/till 4vägaren
starta fläkten och varva upp.

MVH Teltur

OK, om du både har en "bauta-plattis" och glykol, lär du nog klara dej.

Men jag undrar om du blandar ihop effekt (kW) och energi (kWh)? Teltur sa att pumpen tar 1 kW el o ger 3 kW värme under avfrostning. Och han menade nog vad han sa, dvs effekten 3 kW. Vilket är samma sak som 50 Wh per minut.

Hur som helst är siffran inte så intressant. Det är enklare att jämföra mängden is som ska tinas på ute-delen, med mängden vatten i växlaren, som inte får frysa. I princip tas all värme för avfrostningen, från vattnet i växlaren. Om vattnet inte cirkuleras och volymen i växlaren är mindre än, säg dubbla mängden is, bör man ha glykol i vattnet för att klara -25°C för att det inte ska frysa.

Det verkar vara en del personer som inte tänker på
att en L/L eller L/V i kylläge(avfrosningsläge) med en COP(kyla)
på säg 3 tar tex 1kW från nätet och resterande 2kW måste då
komma från...... för att över huvud taget smälta bort isen
inom rimlig tid.

MVH Teltur

Hej.
Det går alldeles utmärkt att bygga om till luft/vatten men jag rekomenderar att du kör med flytande kondensering, bara att klippa kabeln till innegivaren och förlänga den till det rum du vill den ska sitta.
Sedan så är det bara att plocka ur elektroninken ur innedelen och bygga en snygg låda runt ist. Elektronikan behöver du inte röra för de funkar bra som det är, dock måste du behålla fläktmotorn som föregående talare sa men jag hade funderingar på att koppla ett relä på matarström till fläkten som reglerar cirkulationspumpen så den stannar vid avfrostning annars kyls vattnet ut till golvärmen av.
Jag tycker du ska använda en plattvärmeväxlare, dom är mkt bättre än jula modellen men du måste se till att dom tål trycket för de blir en 30-35bar på trycksidan kan även bli tryckstötar på uppemot 45bar vid avfrostning, dock inget jag har upplevt men har hört att så kan ske. Anslutningarna på värmeväxlaren har jag tillverkat själv och jag har lött allt för att de ska bli riktigt tätt och den går då för fullt fortfarande efter 1 års tid.

Vilken typ av värmepump var du tänkt att använda? Jag har byggt på en toshiba ras 10 och den funkar, värmer vattnet 10grader vid -10-15 grader och det räcker för 64 kvadrat , då har jag en vatten temp på ca 40-45 grader. Dock när jag vrider på hela huset på 128kvm så blir den lite liten då räcker den bara till -5 ungefär dock så är det väldigt dåligt isolerat i golv och tak.
Ev så tänker jag sälja min värmeväxlare då jag hållar på att borra bergvärme nu, men de tar vi via pm om de är intressant.

Eftersom du ändå lär behöva hjälp av en kyl-tekniker för att fylla och anpassa mängden med kylmedium, kan du antagligen börja med att hitta någon som är villig att "mecka" lite. Dom har kanaler för att skaffa växlare av alla de sorter.

Eller tänkte du köra på propan..?

Läste någonstans här om någon som gjort det...

Dom hade varit tvungna att behålla inne-delens fäkt-motor (utan "propellern") för att styrsystemet skulle funka. Man får "larm" för fläktmotor-fel annars. Det går nog att lura systemet, men då krävs det en del elektronik-fix.

termostatens reglerområde kommer att behöva förskjutas uppåt lite, men det går lätt att fixa med ett enkelt motstånd i serie med termistorn.

Hej.

Jag har en idé i skallen som jag inte blir av med. Om jag har en LL och lägger innerdelen i vatten (vilket inte går av uppenbara skäl) så blir det en LV (Luft Vatten)....

Skulle man kunna ta bort innerdelen och ansluta en typ av värmeväxlare samt bibehålla elektroniken på innerdelen och få detta att fungera. Jag har golvvärme och behöver inte så hög temperatur. I min amatörvärld så ser jag inget hinder. Antingen släpper VPn ut värme via luft eller så matas det in i en växlare av något slag.

Nån som vill diskutera?

Mats S4