Ämne: Nytt värmesystem - Vilken bergvärmepump?

[Rickard]

Vi har också ett hus byggt på 70-talet (självdrag).
Jag dimensionerade mina radiatorer för ca 60-70 W/m2, lite beroende på antalet ytterväggar och fönster i rummen.
Temperaturer var 50/43 har jag för mig, DUT ca -30 grader.
För att slippa 33:or i de flesta rum så "dagtingade" jag lite med höjden mellan golv/radiator samt radiator och fönsterbänk.
Det är lite kortare avstånd från golv till radiator än rekommenderat, och samma sak mellan radiator och fönsterbänk.
Tycker ändå det ser helt OK ut.
I praktiken innebär det att de enda ställen vi behövde 33:or var i kök/vardagsrum där vi har höga fönster, där fanns bara plats för 30 cm höga radiatorer...

Jag behöver köra ut ca 43 grader vid -32 grader ute.
Har inte en enda termostat, men håller med om att du skulle kunna ha nytta av en 200 liters arbetstank, inte minst för att du kanske vill köra värmen i källaren under vissa delar av året när övervåningen inte har något värmebehov.
Vill du komma riktigt billigt undan skulle du t.o.m kunna titta på en begagnad värmepump, brukar finnas pumpar för runt 10 000 kr på blocket.
Samma med tankar, många som slänger ut vedpannor som säljer sina acktankar.

[Isen]

Skulle du få tag i rätt program så är 50-40gr(dut -18 gr) att rekommendera, så hamnar du ungefär på vad som är lämpligt med lågtemp.system och radiatorer.(mina beräkningar och facit vid 0gr)
Jiri

Tack! Tyvärr funkar inte programmet pÃ¥ Mac. 
Ska försöka hitta en PC nÃ¥nstans...  men Ã¥ andra sidan sÃ¥ kommer vi att anlita en rörmokare sÃ¥ smÃ¥ningom sÃ¥ vi borde kunna fÃ¥ hjälp därifrÃ¥n. Tänkte dock köpa in det mesta själv och förbereda installationen genom att hänga upp radiatorer, borra etc (drar alla rör i källartaket och gör uppstick).

Vi har också ett hus byggt på 70-talet (självdrag).
Jag dimensionerade mina radiatorer för ca 60-70 W/m2, lite beroende på antalet ytterväggar och fönster i rummen.
Temperaturer var 50/43 har jag för mig, DUT ca -30 grader.
För att slippa 33:or i de flesta rum så "dagtingade" jag lite med höjden mellan golv/radiator samt radiator och fönsterbänk.
Det är lite kortare avstånd från golv till radiator än rekommenderat, och samma sak mellan radiator och fönsterbänk.
Tycker ändå det ser helt OK ut.
I praktiken innebär det att de enda ställen vi behövde 33:or var i kök/vardagsrum där vi har höga fönster, där fanns bara plats för 30 cm höga radiatorer...

Jag behöver köra ut ca 43 grader vid -32 grader ute.
Har inte en enda termostat, men håller med om att du skulle kunna ha nytta av en 200 liters arbetstank, inte minst för att du kanske vill köra värmen i källaren under vissa delar av året när övervåningen inte har något värmebehov.
Vill du komma riktigt billigt undan skulle du t.o.m kunna titta på en begagnad värmepump, brukar finnas pumpar för runt 10 000 kr på blocket.
Samma med tankar, många som slänger ut vedpannor som säljer sina acktankar.

Bra info, ska ha det i åtanke!
Hade just bestämt att köra utan tank, men fÃ¥r fundera ett extra varv med tanke pÃ¥ källaren. 

[Rickard]

Skall du köra underhållsvärme i källaren så tycker jag absolut att du skall ha en tank, den behöver inte vara så stor, men minst 100 liter i alla fall, 200 liter gör att den fungerar bättre rent allmänt.
Tillverkarna rekommenderar minst 20 liter/vatten i systemet för varje kW uteffekt på värmepumpen.
Tänk också på att om termostaterna stryper på 50% av radiatorerna så får du räkna bort 50% av vattenvolymen i systemet om du inte har tank.
På ett ungefär.
Snåla inte med någon gammal cirkpump, en modern A-klassad cirkpump sparar in sig rätt fort.

[Jiri]

Hej Isen!
Där ser du själv med vad du har tänkt dig att fixa själv, helt färdigt distributionssystem. Med lite hjälp från forumet klara du det med glans. Vad det gäller själva dimensionering av hela värmesystem så är det inte precis rörmokare som pysslar med det.
Jiri

[Rickard]

Distributionen kan du grovt räknat göra som följer:
22 mm kopparrör i stammarna (upp till ca 5 kW uteffekt/stam) och 15 mm till varje radiator från stammen.

[Isen]

Skall du köra underhållsvärme i källaren så tycker jag absolut att du skall ha en tank, den behöver inte vara så stor, men minst 100 liter i alla fall, 200 liter gör att den fungerar bättre rent allmänt.
Tillverkarna rekommenderar minst 20 liter/vatten i systemet för varje kW uteffekt på värmepumpen.
Tänk också på att om termostaterna stryper på 50% av radiatorerna så får du räkna bort 50% av vattenvolymen i systemet om du inte har tank.
På ett ungefär.
Snåla inte med någon gammal cirkpump, en modern A-klassad cirkpump sparar in sig rätt fort.

Skulle man kunna sätta in en tank i efterhand, om man ser att det inte funkar utan?
Vi har en luft/luft i källaren som brukar stÃ¥ igÃ¥ng under sommaren, elementen har vi avstängda dÃ¥. Ã… andra sidan kanske vi ändrar vÃ¥ra vanor när vi nu fÃ¥r ett bättre värmesystem... 
Vad det gäller det ekonomiska sÃ¥ vill vi sÃ¥klart komma undan hyffsat billigt, men vi ska inte heller vara dumsnÃ¥la. 


AngÃ¥ende VP sÃ¥ undrar jag vad ni har att säga om det är värt  att köpa en inverter eller om en enkel on/off duger lika bra? Vi kommer förmodligen inte att bo kvar i huset mer än ett par Ã¥r och jag har mycket svÃ¥rt att motivera det högre priset (+20k) för en inverter. NÃ¥gon som har input där?
Lutar just nu åt Nibe 1226 eller en Bosch (modell?) då min sambo kan få loss dem till bra priser.

Hej Isen!
Där ser du själv med vad du har tänkt dig att fixa själv, helt färdigt distributionssystem. Med lite hjälp från forumet klara du det med glans. Vad det gäller själva dimensionering av hela värmesystem så är det inte precis rörmokare som pysslar med det.
Jiri

Distributionen kan du grovt räknat göra som följer:
22 mm kopparrör i stammarna (upp till ca 5 kW uteffekt/stam) och 15 mm till varje radiator från stammen.

Tack båda två för bra input!! Kommer säkert fler frågor så fort jag har kunnat installera det där programmet....

[Jiri]

Sen uppdelat på separata slingor övre(2st-10kW max överförd effekt), nedre våning(2st-10kW) med möjlighet att kunna styra och stänga av varje slinga för sig. Försök få till ungefär jämt avgiven effekt per slinga. Det har med grundflöde på CP att göra och enklare injustering, förbrukning, som man spar $ på.
Jiri

[Jiri]

Om du nu har möjlighet att börja från scratch? Så skulle jag alltid prioritera radiatorvattenvolym(så stora element som möjligt, på köpet låg framledning ) i stället för volymtank eller arbetstank. Dom flesta system med VP är anpassade att klara sig själva med sina egna manickar(Elpannor).
Jiri

[Smurfen.]

Det är svårt att få upp vatten volymen via radiatorerna det skiljer inte många liter på 10 raddar om man väljer 22or eller klämmer dit några 33or.

[Jiri]

Hej Smurfen!
Alt utöver pannvolym till godo. Hela systemet en hel del. Har du aldrig räknat på verkligt radiatorvolym? En hel del som blir över.
Jiri

[bopakoster]

Det är svårt att få upp vatten volymen via radiatorerna det skiljer inte många liter på 10 raddar om man väljer 22or eller klämmer dit några 33or.

33or rymmer väl 50% mer än 22or?

[Smurfen.]

Visst är det så men byter man 10 st 22or mot 33or har man ökat volymen med endast 27 liter och är det rimligt att byta alla mot 33or och nej har aldrig räknat på total vatten volym i radiator system.

[Jiri]

Men Smurfen, nu är vi inne på att dimensionera hela system, så börja inte med att plocka fram enstaka beståndsdelar! Kom med vettiga förslag!
Med vänlig hälsning Jiri
Eller ska jag plocka fram verkligheten för dig?( mina beräkningsunderlag och facit efter några år).Inte värd besväret till dig? vem ska man övertyga? Du vet bäst och har förmodligen mest nytta av vad andra svamlar om!

[Smurfen.]

Mitt vettiga förslag är att strunta helt i vilken vatten volym radiatorn rymmer och gÃ¥ helt pÃ¥ effekten därför att vatten volymskillnaden mellan rimliga allternativ är sÃ¥ liten sÃ¥ det spelar ingen roll likasÃ¥ med rördim installera det som behövs för rätt flöde blir volymen för lÃ¥g installera en tank som ger lite liter att räkna med. Om det inte var radiatorerna du menade med radiatorvatten volym dÃ¥ mÃ¥ste du ha menat att det skulle vara övergrova rör för att fÃ¥ upp vatten volymen eller vad menar du jag hänger inte riktigt med nu  Du fÃ¥r gärna visa hur du räknar fram mera volym via dina beräknings underlag men svamel har jag ingen nytta av.

[Jiri]

Ungefär 165L i radiator volym + 223L som man jagar runt. På sommaren duger det med pannvolym utan några problem även med eller utan källare uppvärmning. Som sagt VP systemet klarar av det utan att ha lyssnat på Smurfen!
Jag kan väl ha volymtank hängande nedanför varje fönster(i stället för radiatorer) eller är det nåt problem med det om jag så vill, för att öka vattenvolym?så länge det räcker till rumsuppvärmning?
Varför skulle vattenvolym vara för liten i vanligt villa installation, det går alldeles utmärkt att köra systemet som den är om rätt dimensionerat?
Jiri