Hus norrut brukar vara bättre isolerade än Skånehus. Samma antal kvm hus drar då mindre värme när det är t.ex. noll grader ute. Sen måste pumparna där dimensioneras med tanke på att det kan bli -25 till -30.

Att pumpen ger max 41 grader framledning tycker jag inte är något problem. Pumpen är dimensionerad för länge sedan. Då var det vanligt att man siktade på att pumpen skulle ge lite över 50% av maximalt värmebehov. Det betyder att den orkar hålla huset varmt ner till ca noll grader. I Skåne kanske det behöver vara ett par plusgrader ute för att det ska bli 20 grader inne. Lägsta dimensionerande utetemperatur är ju högre.

Räknaren för VP-tiden måste ha gått varvet runt. Jag har för mig att Nibepumparna börjar räkna från noll igen efter 2^16 = 65536 timmar. Rätt kompressortid är förmodligen 82075. Det kanske låter mycket men min pump från 2002 har också passerat 80000 timmar.

Att pumpen gav mer i november är inte konstigt. Marken var varmare då. Effekten sjunker 4-5% för varje grad som köldbäraren blir kallare. Det var en kall period i början av december, den bör pumpen ha klarat bra. Jag har mätt jordtemperaturen 60 cm ner i marken i min trädgård under att par års tid. I slutet av november ligger den på 6-7 grader, i mars går den ner till ca 2 grader. Nu är det det överförbart till det här fallet då det inte finns någon jordvärmeslinga i min trädgård men jag tycker det borde bli en märkbar skillnad mellan pumpens effekt i november jämfört med den i februari.

Med tanke på att pumpen när den köpte betecknades som en 5 kW pump är nog 6,3 kW lite i överkant. 5,5 kW är nog mera rätt. Hade det varit golvvärme med åtföljande låg framledningstemperatur hade det kanske gått att få ut 6 kW. 

Om 9 kW ger 10 grader och du får 7 grader med kompressorn så ger den 6,3 kW under förutsättning att flödet är konstant, vilket det borde varit.

Vad är det för effekt på maskinen enligt skylten?

// Magnus

41 fram och 34 retur är vid fart 1 på pump. Mer än 41 fram blir det inte, oavsett kurva.
Vid fart 2 på pumpen är fram 38 och retur 34. Då känns radiatorerna nästan lika varma nedtill som upptill. Har inte termometer för tillfället att mäta med.

Tack, klart som korvspad.

Vid enbart kompressordrift:
VBf 41
VBr 34
Ute 3

Med enbart elpatron 9kw efter 15 min:
VBf 44
VBr 34
Ute 3

Vad kan man utläsa ur detta?

För övrigt ligger nu både KBf och KBr på +1 när jag enbart kör på elpatron. Om givarna visade fel borde de väl visa olika?

Hur gör man detta på en 1115? Är det Manuell Styrning och så ändra T2 till ”1”?

Vet inte säkert om han mätte där. Tyckte dock att han verkade göra ett grundligt jobb.
De får komma hit igen och titta närmare på det hela. Kanske är det bara så att pumpen har gjort sitt.

Den är på läge 2 av 3. Men jag har testat läge 1 också. Blir ingen vidare skillnad i innetemperatur. VBf blir ju lite högre men det blir inte varmare i huset för det.

Jag tror det är nåt annat som spökar.

Ska också nämna att VP är installerad 2004.

Har testat att värma upp expansionsventilen utan resultat. Dock upptäckte jag att kylteknikern hade missat att isoleringen runt bulben hade spruckit och att bulben varit delvis exponerad och därför sannolikt har varit för varm. Jag tejpade ihop isoleringen och upplevde därefter att effekten på VP ökade något, dock inte så mycket som jag hade önskat.

Så - ett par följdfrågor:

- Om jag nu har rätt i att effekten ökade efter att jag fixat isoleringen, borde det inte finnas lite liv i expansionsventilen då? Och om överhettningen nu endast är 2 grader och expansionsventilen därmed är för öppen, borde jag inte kunna justera den genom att försiktigt stänga den? Föreligger det nån risk med att minska flödet?

- Läste att det går att motionera expansionsventiler som har fastnat genom att värma och kyla omvartannat. Nån som har nån erfarenhet av detta? Ska VP vara avstängd när man gör detta?

Tjena, nykomling här.

Har en Nibe Fighter 1115 från 2003. Effekten har varit lite dålig den här vintern så vi hade en servicetekniker som kom och tittade på pumpen. Han kom fram till att expansionsventilen inte justerar. När han tog av luckan och såg att expansionsventilen var täckt av frost så sade han att ”så här ska det inte se ut”. Överhettningen låg på 2 grader.

Lite bakgrund: Köpte huset med VP hösten 2021. Förra vintern tuffade VP på bra. Våren 2022 hade vi översvämning i källaren och VP stod halvt under vatten i några timmar. Servicefirma kom på besök efter översvämningen och kom fram till att VP inte hade verkat tagit någon skada.

Nu kanske det ändå är dags att byta expansionsventil eller eventuellt hela kylmodulen när vi ändå är igång, men jag skulle ändå vilja undersöka en sak innan jag gör det eftersom det handlar om ganska stora summor.

Det jag funderar på är om det kanske kom in fukt i expansionsventilen när den stod under vatten och att den fukten nu har frusit och förhindrar membranets eller fjäderns rörelser. Känns det som en rimlig teori? Och i så fall, skulle det vara möjligt att bli av med denna fukt, kanske genom försiktig uppvärmning under en tid?