Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Genki skrivet 19 november 2012, 21:46:09
-
Hej Forum Vänner, Håller på att se över ett utrymme i källaren där jag bl.a. tänker byta ut en elberedare från 1984. Letar då efter alternativ till en traditionell beredare. Huset i övrigt värms upp av två luft/luft värmepumpar. Har fastnat för en värmepumpsberedare som heter Indol 190 och som marknadsförs av företaget Envica. Synpunkter från er alla kring detta och gärna från er som kanske har en installerad mottages tacksamt. En tanke jag har är att nyttja den som en typ av frånluftvärmepump där jag tar luften inifrån för att värma tappvattnet med den inbyggda värmepumpen. Luften leds sedan ut utanför huset genom ett ventilationshål i källarväggen. Luften inne värms upp av de båda luft/luftpumparna + vedkaminer.
Frågan är hur mycket luft beredaren behöver och om den behöver så mycket att den "dränerar" källarplanet på den varmluft som finns där? Hjälp gärna till och dra igång en tråd kring denna typ av varmvattenberedare då jag tror att det är ganska många som "undrar" om denna apparat och företaget bakom.
Hälsn.
Genki
-
Ser att denna tråd kanske skulle hamnat på luft/vatten sidan. Kanske moderatorn kan flytta den. Tack. / Genki
-
Hej! Jag har en Indol 190 i källaren och tar luften från över övervåningen som jag skickar genom skorstenen där jag har kopplat i hopa dom gamla ventilations kanalerna. I källaren har jag en kanal fläkt som går dygnet runt och suger ner luften från övervåningen, när Indolen starta så tar den luften den behöver och resten går ut i källaren. Luften i från indolen går också ut i källaren men avfuktad. Vinter tid så går det in ca 17 grader in i Indolen om jag inte eldar med ved. Kostnad för att driva indolen ca 2500: - om året Vi är fyra personer i hushållet. Huset byggt 1954, siporex/Tegel 1 1/2 Plans villa med källare gamla fönster ny dörr. Hushålls-el/värme max 13000 Kilowatt per år. Jag värmer mitt hus med två luft/luft, en i källaren och en i bottenvåningen. Till och från luft, har jag Lunos e2 med värmeåtervinning. Jag kan varmt rekommendera Indol 190 med en kanalfläkt 66l/s ca så funkar det bra tummenupp
Mvh. J
-
Hej Jimmy, Tack för återkopplingen. Jag ser att du representerar företaget HK Hemma (www.hkhemma.se (http://www.hkhemma.se)) som säljer Envica Indol 190. En fundering jag har är om värmepumpsberedaren tar så mycket luft att den kan "dränerar" källaren på luft när man leder ut den kallare luften utanför huset. Vill ju inte få ett för stort undertryck och att källaren dräneras på den varmluft som finns där då vi vistas i källaren en hel del (gillestuga, inrett större rum). Källaren är på 125 kvadrat. Du nämner att du leder ut den kalla luften från värmepumpsberedaren i huset och inte utanför huset. Kyler/sänks då inte inomhustemperaturen?. Vet du hur mycket luft värmepumpsberedaren behöver när kompressor/fläkten går?
Skulle också vara intressant att få någon återkoppling från någon som inte säljer Indol 190 och de erfarenheter som han/hon har.
Hälsningar
Genki
-
Går väl att koppla dom på flera olika sätt. Tar du luften innifrån huset t.ex om du vedeldar och har billig värme eller bor på ett sådant klimat att kalla dagar är sällsynt så kan du antingen blåsa ut kall luften ute eller inne i huset. Blåser du inne i huset så sänks tempen med samma energi som det du lagt in i beredaren, säkert nån som kan svara vad utblåstemp är på vid 21grader in.
Tar du uteluft in i beredaren som du sen blåser ut blir trycket oförändrat i huset, dock lär cop vara ganska kasst vid temperaturer under minus 10.
Kommer inte ihåg siffrorna men någon som hade en sån jämförde den med en köksfläkt och då var det inte så farligt. Den kommer ju inte gå hela tiden utan en/några timmar per dygn beroende på VV förbrukning.
Har du direktel eller luftvärmepumpar blir förtjänsten inte så stor på varmvattnet vintertid, sommartid blir det dock mycket billigare om du accepterar att det är svalare i källaren. Har du en luftburen vedkamin i närheten av beredaren och billig ved så du på nåt hemma racklat vis kan dra ett rör så luften sugs i närheten av den kaminen har du billigt varmvatten året runt.
Jag kollade själv på en sådan och kom fram till att kalkylen inte höll. Sommartid vill jag inte ta uteluft och suga in mängder med varm luft ner i en sval källare och få mögel, jag vill inte heller sänka tempen i källaren genom att blåsa tillbaka den kylda luften. Vintertid har jag väldigt kallt så då kan jag inte ha den på uteluft.
Som sagt, den är väldigt bra om man har varmt klimat och inte källare som blir lidande av för mycket luft sommartid annars finns bättre alternativ.
/M
-
Hej Genki!
Du skulle kunna göra så, men det är inte att rekommendera. Det som sker är ju att du drar in kall luft och fukt någon annanstans och kyler ner. Nu är det så att min Indol 190 går alltid på lägsta varvet beroende på att den bara får plusgrader som jag hämtar i skorstenen. Varm luft som hade annars gått ur huset. Det betyder också att Indolen inte behöver gå så länge för att värma vattnet till 65 grader, 2o grader in, ut ca 14-10 från Indolen. Kylan som kommer ut är inget vi har haft bekymmer med eftersom vi har en värmepump där. Detta kanske uppfattas som lite korkat att släppa ut kyla i källaren men det man ska tänka på är att man ökar verkningsgraden till maximum på Indolen och får varmvatten till en billig peng. Samtidigt håller man cirkulationen igång i hela huset. Av den anledningen får vi ingen fukt i källaren.
Mvh. J
-
Hmmmmm, Jag känner att jag har lite att fundera över.... Sc:,h
-
Gör ett nytt försök med denna tråd för att se om det kanske finns någon som har lite erfarenheter av denna typ av värmepumpsberedare och som kan delge lite info. Tack. Genki
-
Jag har också funderat på en sån beredare men ganska snabbt insåg jag att det du kan spara i pengar på en sån manick är redan påslaget på priset, förutom att du kan få en del andra problem..
Så vi kommer inte investera i en sån varmvattenberedare..
-
Pay off tiden lär bli orimligt lång om man inte har minst 4 tonårstjejjer i familjen. tOOmten
Och när de har flyttat sparar man inget i alla fall. Sc:,h
-
Jag har också funderat på en sån beredare men ganska snabbt insåg jag att det du kan spara i pengar på en sån manick är redan påslaget på priset, förutom att du kan få en del andra problem..
Så vi kommer inte investera i en sån varmvattenberedare..
Vad menar du med att man kan få en del andra problem ? Jag värmer huset redan med värmepump och det är delar av den varmluften som jag hade tänkt att värmepumpsberedaren ska använda och sedan köra ut den kalla luften utanför huset. Får på så vis även då få en mer aktiv frånluftventilation. Vad skulle bättre alternativ kunna vara om man som jag enbart ska byta ut en gammal elvarmvattenberedare och då hitta något lite mer "modernare" sätt att värma tappvattnet utan för stor investering.
-
Vad är skillnaden mot denna maskin ifrån Nibe? http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-100P/ (http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-100P/)
-
Jag har även tittat på denna typ av lösning från Nibe och IVT och principen är den samma men att Indol 190 är en enklare och billigare lösning. Kostnadsskillnaden är ganska stor men om nu Indol 190 kan värma tappvärmevattnet "lika bra" men med en inte så fullt sofistikerad ventilation av hela huset som en IVT/Nibe lösning kan erbjuda så borde det ju ändå vara intressant. En installerad IVT lösning ligger runt 45 000 exkl rördragning för frånluft då jag saknar detta i mitt hus (självdrag) och en Indol 190 runt 20 000. Det är denna stora skillnad som gör att jag därför tycker att en Indol 190 lösning borde vara intressant då varmluften till Indol 190 i mitt fall kommer från luft/luft värmepumpar. Dock är det många som kommenterat att de inte tror på Indol 190 vilket gör mig lite ambivalent i frågan. Kanske Indol 190 egentligen är en väldigt intressant maskin men att den fortfarande är för ny på den svenska marknaden och att inte många har någon erfarenhet av den och att det då är lätt att bli kritisk?
Kommentarer, synpunkter, idéer mottages med stor tacksamhet.
-
Vad menar du med att man kan få en del andra problem ? Jag värmer huset redan med värmepump och det är delar av den varmluften som jag hade tänkt att värmepumpsberedaren ska använda och sedan köra ut den kalla luften utanför huset. Får på så vis även då få en mer aktiv frånluftventilation. Vad skulle bättre alternativ kunna vara om man som jag enbart ska byta ut en gammal elvarmvattenberedare och då hitta något lite mer "modernare" sätt att värma tappvattnet utan för stor investering.
Jag vill inte skapa obalans i vår ventilation då vi har FTX..
Det går säkert också att hitta på en lösning på det, men payoff tiden blir orimligt lång..
-
Intressant tråd detta.
Vi har precis anlitat Nevica för att byta vår gamla läckande varmvattenberedare (Metro 300l -96) till en Indol 190 (190l). Ska bli kul o följa upp detta o se vilka fördelar/nackdelar som denna "nya" beredare inkl värmepump medför...
Det som också är intressant i sammanhanget är att vi har FTX-ventilation och kommer att koppla in frånluften från Indol till ett utsug i FTX-systemet, utgående luft kommer att blandas med 4 andra frånluftsdon, jag loggar utgående+ingående luft i växlaren före och efter installationen så jag återkommer när Indolen är driftsatt. Uppvärmning av villan är direktel+spiskasett, så vintertid kommer nog bara vedspisen ge plusenergi till beredaren, annars kommer ju energin komma direkt från elradiatorerna.
MEN sommartid, från mitten av april till mitten av oktober kommer värmepumpen jobba med "gratis" energin i huset. Kan tillägga att vi har en ganska välisolerad trävilla med total förbrukning ca 17000 kwh/år varav 8000-9000 till uppvärmningen.
-
Intressant test.
Men jag TROR inte det är en bra idé att skicka in luften in i FTX aggregatet..
Jag TROR att den trycker in mera luft än övriga utsugningsventiler och skapar obalans som resulterar i att övriga frånluftsventiler inte suger ut det dom ska.. Sc:,h Sen skickar du in kall luft innan återvinningen Sc:,h
Ska bli kul att se ditt resultat, men jag TROR inte alls på idén..
-
Ska in med en Indol 190 för att förvärma det kalla vattnet innan den går in i ordinarie Mitsubishi luft/vatten för att få någon återvinning då jag i dagsläget skickar ut all gosig varm luft rakt ut utan någon som helst återvinning då luft/vatten anläggningen ersatte en frånluftsvärmepump.
Kommer inte på något billigare alternativ till återvinning för vatten än denna lösning
Eller låter det som en dålig ide och varför skulle det inte bli som jag tror ?
-
Ska in med en Indol 190 för att förvärma det kalla vattnet innan den går in i ordinarie Mitsubishi luft/vatten för att få någon återvinning då jag i dagsläget skickar ut all gosig varm luft rakt ut utan någon som helst återvinning då luft/vatten anläggningen ersatte en frånluftsvärmepump.
Kommer inte på något billigare alternativ till återvinning för vatten än denna lösning
Eller låter det som en dålig ide och varför skulle det inte bli som jag tror ?
Skojar du?
-
Helt ärlig faktiskt :)
Hittar inget billigare sätt att få lite återvinning för att förvärma vattnet och samtidigt få tillgång till lite mer varmvatten till överkomligt pris.
Har du någon vettigare ide istället som motsvara inköpspriset för en indol får du gärna meddela mig det ;)
Eller är det något som skulle bli totalt pannkaka i den kombinationen som du menar ?
-
Helt ärlig faktiskt :)
Hittar inget billigare sätt att få lite återvinning för att förvärma vattnet och samtidigt få tillgång till lite mer varmvatten till överkomligt pris.
Har du någon vettigare ide istället som motsvara inköpspriset för en indol får du gärna meddela mig det ;)
Eller är det något som skulle bli totalt pannkaka i den kombinationen som du menar ?
Du är mycket skickligare än jag.
Jag tycker att det verkar overkill att köpa en flvp för att jobba i serie med en lvvp....
Använd i så fall Indol flvp till tappvattnet.
Jag kan dock ha missuppfattat hela lösningen.
-
luft/vatten och alla varianter är jag inte bra på så jag hoppas du var ironisk med skickligheten :)
Ska försöka förklara lite bättre så får du idiotförklara mig efter det ::)
Nu skickar jag ut all varm luft rätt ut och värmer bara kråkorna utan någon återvinning
Nu kommer det in +4 gradigt vatten till min tank.
Tanken var att indol som är en enkel och billig frånluftsvärmepump ska ta till vara på min varma ventilationsluft och med bara kompressorns hjälp ( ingen elpatron ) få upp dessa +4 grader i vattnet en bra bit innan det går över i ordinarie tank för att ta resterande uppvärmning av luft/vatten ( Zubadan ). Detta speciellt under dom perioder som indol har bättre verkningsgrad än luft/vatten vintertid då det är stor skillnad på vilken lufttemperatur dom får jobba med då vi har haft ända ner till -25 grader här.
Samtidigt får jag mera varmvatten som dessvärre behövs i min familj då tjejer "måste" stå hur länge som helst i hur varmt vatten som helst ::)
Sedan kanske det är bättre för samvetet att man försöker återvinna lite också.
Är jag helt ute och cyklar ??
-
luft/vatten och alla varianter är jag inte bra på så jag hoppas du var ironisk med skickligheten :)
Ska försöka förklara lite bättre så får du idiotförklara mig efter det ::)
Nu skickar jag ut all varm luft rätt ut och värmer bara kråkorna utan någon återvinning
Nu kommer det in +4 gradigt vatten till min tank.
Tanken var att indol som är en enkel och billig frånluftsvärmepump ska ta till vara på min varma ventilationsluft och med bara kompressorns hjälp ( ingen elpatron ) få upp dessa +4 grader i vattnet en bra bit innan det går över i ordinarie tank för att ta resterande uppvärmning av luft/vatten ( Zubadan ). Detta speciellt under dom perioder som indol har bättre verkningsgrad än luft/vatten vintertid då det är stor skillnad på vilken lufttemperatur dom får jobba med då vi har haft ända ner till -25 grader här.
Samtidigt får jag mera varmvatten som dessvärre behövs i min familj då tjejer "måste" stå hur länge som helst i hur varmt vatten som helst ::)
Sedan kanske det är bättre för samvetet att man försöker återvinna lite också.
Är jag helt ute och cyklar ??
Jag borde inte ha kommenterat detta inlägg alls utan att förstå ditt upplägg. Sorry.
-
Tolkar jag dig rätt så är det inte en helt idiotisk ide om priset är rätt :)
Får väl se om någon annan idiotförklarar en med den tänkta varianten.
Hittar som sagt ingen variant med återvinning till likande kostnad men tar gärna mot bättre förslag
-
Intressant test.
Men jag TROR inte det är en bra idé att skicka in luften in i FTX aggregatet..
Jag TROR att den trycker in mera luft än övriga utsugningsventiler och skapar obalans som resulterar i att övriga frånluftsventiler inte suger ut det dom ska.. Sc:,h Sen skickar du in kall luft innan återvinningen Sc:,h
Ska bli kul att se ditt resultat, men jag TROR inte alls på idén..
OK, förstår att leda in frånluft från indolen direkt in i ett frånluftdon i FTX-systemet inte ger ett självklart resultat, det är ju därför vi testar o ser. Inte helt enkelt att ansluta 2 system till varandra, systemen måste ju testköras, loggas och kaliberas tillsammans över flera årstider innan man hittar en balans som fungerar. Indolen står för tillfället i sin kartong i carporten och installeras först imorgon, återkommer när den e driftsatt.
Hittils har jag loggat FTX-systemets från- och tilluft i 2 år över årstiderna och kommer med stor sannolikhet se hur Indol-frånluften (enl Jimmy 10-14 gr med 20 gr tilluft) påverkar frånluften efter värmeväxlaren och tilluften till huset. T ex så tillför indolens frånluft med säkerhet fortfarande energi till värmeväxlaren under kalla vinterdygn då temperaturen ut från FTXen är kallare än 10 grader. Fördelen med att köra Indolen på inneluft och ansluta innan FTX gör ju att man kör med högre COP och garanterar att Indolens värmepump inte överbelastas. Ytterligare en till säker faktor är att indolen bidrar till ökat undertryck och äventyrar inte det totala undertrycket i huset. Enligt Jimmy så körs ju inte indolen konstant utan går ju bara på vid förbrukning av tappvatten och då i korta sekvenser (kanske 1 timme åt gången?!) så det e klart att precis då kan det uppstå obalans i ventilationssystemet mellan frånluftdonen, men balansen återsälls ju när indolen inte går.
Har en ide´ om att beroende på årstiderna kunna styra utgående luft från Indolen under året enligt följande:
vinter: leder in luften i FTX-systemet (suger ur restrerande energi med värmeväxlaren)
vår/höst: leder ut den direkt genom vägg-genomföring, alternativt ner i krypgrunden för att avfukta (kan bli problem med nuvarande installerad avfuktare som kör med undertryck i grunden)
sommar: leder ut den i huset som en gratis AC
Vad tror ni om detta?
-
Jag kan ha missuppfattat din beskrivning..
Om du släpper ut den kalla luften i FTXen kommer du kyla ner den totala frånluften och således minska återvinningseffekten.. 3some
Jag tror att det enda rätta är att skicka ut frånluften från indolen direkt ut i det fria..
-
Om jag inte läser fel så ÄR Indolen FTXen. Han har mekanisk idag utan återvinning och ville köra den luften genom Indolen eller?
Är ju betydligt billigare en en FTX installation och du har väl kanske hittat extra bra pris. Men då indolen suger kopiösa mängder luft då den går, sen står still x antal timmar. Hur ska du lösa att din frånluft inte drar upp i turbo mode för att sen stå still då varmvatteneberedningen står still? Eller är planen att helt enkelt ventilera i perioder, alltså byta ut rumsluften i takt med varmvattenförbrukningen? Ser väl ingen jättemiss med det om inte tjejerna duschar vid samma tid. Då får du utventilerat huset 19ggr i timmen så risken för kallras är väl ganska nära 100% :)
Om du kör den mekaniska konstant och bara via indolen då den är igång får du bara återvinning dom drifttimmarna, sen misstänker jag att den drar en hel del mer luft genom systemet då den suger så du kanske får dammsugarljud i frånluftsventilerna.
-
Bjuder på några observationer från första dygnet med nyinstallerad Indol 190.
Testade ansluta Indolens frånluft med slang direkt till frånluft-FTX = detta var inte bra vintertid då termostaten ballade ur och förvärmningen drog igång så inget bra alternativ. Detta alternativ att ansluta direkt till FTX-donet kan vara aktuellt om man stänger av förvärmningen på FTXen och vill ha svalare klimat i huset sommartid, återkommer om detta när det blivit lite varmare...
Lät istället Indolens frånluftslang blåsa ut i rummet och sikta mot frånluftsdonet, då fungerade det bättre (temperaturerna i FTX-systemet påverkades inte nämnvärt). Gjorde några enkla temperatur-/luftfuktighetsloggningar på Indolens frånluft, de visade 84%/3.4 gr UT (med 17 grader in) vilket är på tok för hög luftfuktighet om man tänkt leda ner frånluften i krypgrunden, så där sprack det alternativet.
Så hittills kan man dra slutsatsen att man kan leda ut frånluften i samma utrymme som Indolen står i så slipper man göra hål i yttervägg. Jag återkommer med fler mätvärden över flera dygn då man man lättare kan se hur ofta den går och om det påverkar innetemperaturerna i huset. Man kan också då se hur många kWh den drar/månad.
Finns det fler där ute som "vågat" köpa denna innovativa VV-beredare?
-
Vartifrån tar du tilluften till Indolen?
-
Tilluften tar jag från rummet bredvid (hallen, indolen står i tvättstugan samma plan) via en d160-slang, vilket ger en temperatur mellan 19-23, beronde på dag/natt eller om vi eldar/inte eldar i spiskassetten i vardagsrummet...
-
Lät istället Indolens frånluftslang blåsa ut i rummet och sikta mot frånluftsdonet, då fungerade det bättre (temperaturerna i FTX-systemet påverkades inte nämnvärt). Gjorde några enkla temperatur-/luftfuktighetsloggningar på Indolens frånluft, de visade 84%/3.4 gr UT (med 17 grader in) vilket är på tok för hög luftfuktighet om man tänkt leda ner frånluften i krypgrunden, så där sprack det alternativet.
Så hittills kan man dra slutsatsen att man kan leda ut frånluften i samma utrymme som Indolen står i så slipper man göra hål i yttervägg.
Blir det inte en rejäl temperaturdipp i tvättstugan när du kör Indolen med 3,4 grader ut från den?
Jag är nog inne på samma spår som Tågråttan: det enda vettiga verkar vara att leda ut från luften från Indol. Men det ska bli intressant att läsa mer om dina erfarenheter med Indol.
-
Om det stämmer att utluften är så kall som jag misstänkte så ska du absolut inte släppa ut luften i tvättstugan även om du lyckas få in en del luft i FTXen..
Du förlorar ju hela poängen med att göra billigt varmvatten om du måste öka dina kostnader på uppvärmning av huset istället, för det är precis så det blir för dig..
Du måste leda ut den kalla luften direkt ur huset utan att blanda in FTXen.. ;)
-
Bjuder på några observationer från första dygnet med nyinstallerad Indol 190.
Testade ansluta Indolens frånluft med slang direkt till frånluft-FTX = detta var inte bra vintertid då termostaten ballade ur och förvärmningen drog igång så inget bra alternativ. Detta alternativ att ansluta direkt till FTX-donet kan vara aktuellt om man stänger av förvärmningen på FTXen och vill ha svalare klimat i huset sommartid, återkommer om detta när det blivit lite varmare...
Lät istället Indolens frånluftslang blåsa ut i rummet och sikta mot frånluftsdonet, då fungerade det bättre (temperaturerna i FTX-systemet påverkades inte nämnvärt). Gjorde några enkla temperatur-/luftfuktighetsloggningar på Indolens frånluft, de visade 84%/3.4 gr UT (med 17 grader in) vilket är på tok för hög luftfuktighet om man tänkt leda ner frånluften i krypgrunden, så där sprack det alternativet.
Så hittills kan man dra slutsatsen att man kan leda ut frånluften i samma utrymme som Indolen står i så slipper man göra hål i yttervägg. Jag återkommer med fler mätvärden över flera dygn då man man l
J
ättare kan se hur ofta den går och om det påverkar
innetemperaturerna i huset. Man kan också då se hur många kWh den drar/månad.
Finns det fler där ute som "vågat" pa denna innovativa VV-beredare?
Kul och mycket intressant att tråden fått liv. Ser fram emot att ta del av dina erfarenheter. Jag själv håller på med planeringen av min installation. Min plan är just nu att under sommar halvåret ta inluft till indolen utifrån och sedan leda ut den kalla luften utanför . På vinterhalvåret gör jag tvärtom då inneluften värms av en luft /luft och vedkamin. Hade tänkt att bygga upp med spirorör och reglera luftriktningarna för sommar respektive vinterdrift med två olika spjäll. Driver projektet som ett pilotprojekt med en VVS firma som visat intresse att utvärdera denna typ av lösning när det gäller uppvärmning av tappvärmevatten. Kommentarer, idéer och synpunkter mottages tacksamt.
-
Vet inte exackt hur låg temp maskinen tål att få som intemperatur, men fixar den ner till enstaka minusgrader kommer här ett tipps för dem med FTX.
Koppla maskinen EFTER återviningen (eventuellt blandat med lite inneluft)!
De flesta FTX ligger på ca 85% verkningsgrad.
Har du 20 grader inne och 0 ute kommer du att få ca 3 grader ut, dvs det finns fortfarande lite temp kvar att hämta innan du är nere på ute tempen.
MEN!!!
Det finns en liten grej till!
3 grader gäller om det inte är något fukt tillskott inomhus.
Har du inte allt för stort luftflöde kommer det att vara ganska mycket fukt i frånluften, denna innehåller ganska rejält med energi.
Detta gör troligen att frånluften efter FTXén ligger en bra bit över 3 grader pga att kondensen börjar fälla ut och "maxar ut" FTX växlaren.
Troligen ligger du på en 4-8 grader efter FTXen (någon som har ett aggregat och kan verifiera?).
Du får då hyfsat varm luft som är helt fuktbemängd, så länge du kan hålla dig över påfrysningsnivån lär det funka utmärkt!
Börjar det frysa på så försök blanda in lite lagom med inneluft.
Detta baseras på att du alltid har flöde i FTX systemet, stänger du ner ventilationen så kommer du att dra uteluft tillbax i kanalerna, med följd att du lika bra kunde kört den direkt mot uteluft!
Om flödet i FTXen inte räcker är det inte SÅ stor fara, då norpar du lite luft utifrån då flödet vänder i avluftkanalen.
Luften efter värmepumpen kommer att vara rejält fuktig så ut med den i naturen där fukten inte ställer till med problem!
Saknar lite luftflödesdata på maskinen för att kunna räkna riktigt bra på den.
Men intresant är det, helt klart.
Hmmmm undras om jag inte sett någon liknande pump med solslinga i ochså....
Hmmm nr:2 finns det månde plats för en elpatron extra? (likströmspatron till solcellspanel....)
-
Jag tror inte Indol'en har nån avfrostningslogik så det är inte så bra att mata den med kallare luft än ca 10 grader.
-
Den här typen av beredare sparar bara pengar när det är så varmt inne att man vill kyla eller ventilera huset, övrig tid så kostar det lika mycket att värma huset som den sparar på att värma vattnet.
TS Comforts tanke på att förvärma tappvarmvatten med hjälp av sin frånluft som inte har någon återvinning skulle dock kunna vara en god ide, problemet med detta är dock att man gör tappvarmvatten under så extremt få timmar att besparingen i kronor blir väldigt liten.
Har man luft/vattenvärmepump, och frånluft utan återvinning kanske det vore bättre att koppla in denna typ av värmepumpe på frånluften, och låta den värma vattenreturen som går ut till värmepumpen (om det går vatten ut till utedelen), eller om man har en tank med färdiga anslutningar för solfångare, vedpanna eller booster, så kan man koppla den dit och köra den som booster, en booster som tar värme ur frånluften och värmer tanken. tummenupp
De här typerna av beredare är helt perfekta i länder där det aldrig blir kallt, om man ställer dem utomhus, så de får arbeta med uteluft både in och ut, DÅ får man billigt tappvarmvatten.
-
Gick in och rotade i databladen lite.
Tydligen fixar den ner till -7 grader, dock ger den bara 45 gradigt vatten då.
Vid -2 till +2 skall den kunna ge 60.
Och över det skall den fixa ända upp till 70 grader.
Givetvis med den värmefaktor som man kan vänta sig vid dessa temperaturer...
Avfrostning med växelventil!
En viss vinst ger den även under vintern för de som kör med värmepump (L/L).
Håller luft/luft pumpen en värmefaktor 3 och VP-beredaren gör detsamma får du en totalvärmefaktor på ca 1,8.
Inte direkt världens bästa siffror, men inte SÅ pjäkigt!
Men givetvis, har du ett rent "F" system och kan slänga in den där så är det de bästa!
Men min FTX variant bör ochså funka bra!
-
"Den här typen av beredare sparar bara pengar när det är så varmt inne att man vill kyla eller ventilera huset, övrig tid så kostar det lika mycket att värma huset som den sparar på att värma vattnet."
Rickard: Lite frågor/funderingar till dig ang. de tankar jag har och beskrev ovan. Anser du att den idé jag har är "ointressant" och inte kommer att ge några besparingar? När jag använder varm luft som genererats av en värmepump och inte el-element samt stoppar in denna varmluften (runt 20 grader) in i Indol 190 så borde det väl rimligen ge en bättre verkningsgrad vid uppvärmning av tappvattenet än när jag värmer tappvatten med ren en elpanna? Under sommaren räknar jag med att kunna nyttja ute luften fullt ut under låt oss säga maj, juni, juli, augusti och en bit in i september. Jag har endast självdragsventilation och inget system typ FTX eller liknande.
Min situation är också den att jag måste byta elpanna för tappvatten och kostnadskillanden för mig mellan en ny elpanna och värmepumpsberedare handlar om några tusenlappar. Detta gör att jag ser en rimlig och förmodligen relativt kort pay off tid för dessa extra tusenlappar. I övrigt är jag nöjd med hur mina två luft/luft värmepumpar värmer huset idag och med visst stöd av ved när det är extremt kallt vilket det turligt nog inte är så ofta (medeltemp 6,5 grader där jag bor). Jag värmer upp ~124 + ~100 kvadrat och har en årsförbrukning inkl all på ~19 000 kWh. Alternativet som finns är att konvertera om hela huset till vattenburet system och sätta in bergvärme, men med den förbrukning jag har idag ser jag den lösningen som kostsam och med en relativt lång pay off tid.
Skulle uppskatta om du eller så klart även andra kunde kommentera lite kring mitt resonemang, Tack.
-
Den här typen av beredare sparar bara pengar när det är så varmt inne att man vill kyla eller ventilera huset, övrig tid så kostar det lika mycket att värma huset som den sparar på att värma vattnet.
Nu börjar tråden ta fart, kul med ett så stort intresse för denna "nya" VV-beredar teknik... som sagt vi har precis installerat en Indol 190, men inte hunnit borra hål i yttervägg för att leda ut frånluften vintertid vilket vi tänkt, det får bli ett 125 mm hål (indolen har 160mm anslutningar) för att det finns inga billliga alternativa hålsågar som är större än 127 mm (129:- på jula). Tilluften till Indolen tar vi från vardagsrummet, där det blir rejält varmt när vi eldar på i spiskassetten, och passar då på att köra indolen.
Rickard: Förstår ditt resonemang som att man garanterat spar pengar när man stängt av värmen i huset under den varma perioden på året (mitten av April till mitten av Sept ca 5 månader). Då kan man utnyttja den värme som lagras i huset under dygnet som solinstrålning, värme från lampor/vitvaror, kroppsvärme och den återcirkulerande energi som FTX-systemets värmeväxlare sköter. Man får dessutom en gratis AC om man leder in Indolens frånluft i FTX systemets frånluft (stäng dock av ev för-/eftervärmare under denna period).
Men frågan kvarstår är om man även under årets kalla månader (restrerande 7) har en varmvattenberedare som framställer billigare varmvatten än en traditionell direktverkande elberedare...? Varma och soliga dagar på hösten/våren (när elelement-termostaterna inte går på) borde den kompressordrivna Indolen vara billigare i drift än en elpatronsberedare?
-
Rickard: Lite frågor/funderingar till dig ang. de tankar jag har och beskrev ovan. Anser du att den idé jag har är "ointressant" och inte kommer att ge några besparingar? När jag använder varm luft som genererats av en värmepump och inte el-element samt stoppar in denna varmluften (runt 20 grader) in i Indol 190 så borde det väl rimligen ge en bättre verkningsgrad vid uppvärmning av tappvattenet än när jag värmer tappvatten med ren en elpanna? Under sommaren räknar jag med att kunna nyttja ute luften fullt ut under låt oss säga maj, juni, juli, augusti och en bit in i september. Jag har endast självdragsventilation och inget system typ FTX eller liknande.
Min situation är också den att jag måste byta elpanna för tappvatten och kostnadskillanden för mig mellan en ny elpanna och värmepumpsberedare handlar om några tusenlappar. Detta gör att jag ser en rimlig och förmodligen relativt kort pay off tid för dessa extra tusenlappar. I övrigt är jag nöjd med hur mina två luft/luft värmepumpar värmer huset idag och med visst stöd av ved när det är extremt kallt vilket det turligt nog inte är så ofta (medeltemp 6,5 grader där jag bor). Jag värmer upp ~124 + ~100 kvadrat och har en årsförbrukning inkl all på ~19 000 kWh. Alternativet som finns är att konvertera om hela huset till vattenburet system och sätta in bergvärme, men med den förbrukning jag har idag ser jag den lösningen som kostsam och med en relativt lång pay off tid.
Skulle uppskatta om du eller så klart även andra kunde kommentera lite kring mitt resonemang, Tack.
Ja, så länge dina luftvärmepumpar orkar värma huset trots att du kör ett kylaggregat inomhus under värmesäsongen så blir det förstås lite billigare än att värma med el.
Man kan väl säga att du befinner dig i en situation som hade kunnat vara min om jag gjort de val du gjort.
Mina första tankar var också luft/luft-värmepump, eller en luft/vatten-värmepump och några få fläktradiatorer (hade direktel innan konverteringen).
Med så pass stort hus hade det troligen varit en bra affär för dig att konvertera och installera bergvärme eller jordvärme, men nu gjorde du ett annat val, och då kan möjligen en vvb av denna typ vara en ekonomiskt vettig lösning istället för att köpa en ny elberedare (eller en bättre begagnad).
Nackdelen är väl främst att det finns mer som kan krångla i värmepumpsberedaren, och att den relativt lilla besparing du kan göra, kanske 1000-2000 kWh/år, på sikt inte ger dig någon större besparing totalt sett.
Det behöver inte bli en dålig affär, men det är inte heller säkert att det blir en bra affär.
Om du inte MÅSTE byta nuvarande panna är det mycket osäkert om det någonsin lönar sig.
-
Nu börjar tråden ta fart, kul med ett så stort intresse för denna "nya" VV-beredar teknik... som sagt vi har precis installerat en Indol 190, men inte hunnit borra hål i yttervägg för att leda ut frånluften vintertid vilket vi tänkt, det får bli ett 125 mm hål (indolen har 160mm anslutningar) för att det finns inga billliga alternativa hålsågar som är större än 127 mm (129:- på jula). Tilluften till Indolen tar vi från vardagsrummet, där det blir rejält varmt när vi eldar på i spiskassetten, och passar då på att köra indolen.
Rickard: Förstår ditt resonemang som att man garanterat spar pengar när man stängt av värmen i huset under den varma perioden på året (mitten av April till mitten av Sept ca 5 månader). Då kan man utnyttja den värme som lagras i huset under dygnet som solinstrålning, värme från lampor/vitvaror, kroppsvärme och den återcirkulerande energi som FTX-systemets värmeväxlare sköter. Man får dessutom en gratis AC om man leder in Indolens frånluft i FTX systemets frånluft (stäng dock av ev för-/eftervärmare under denna period).
Men frågan kvarstår är om man även under årets kalla månader (restrerande 7) har en varmvattenberedare som framställer billigare varmvatten än en traditionell direktverkande elberedare...? Varma och soliga dagar på hösten/våren (när elelement-termostaterna inte går på) borde den kompressordrivna Indolen vara billigare i drift än en elpatronsberedare?
Rent generellt skulle jag inte rekommendera klenare rör än de som finns i själva beredaren, som regel är även de ventilationsrör som sitter i själva maskinen i klenaste laget, för att spara tillverkningskostnader, och att då gå ned ytterligare i rördiemsnion kommer nästan säkert att minska COP - jämfört med den av tillverkaren utlovade.
Att hålla på och "mixtra" med ett så varierande frånluftsflöde som det innebär att sätta in en värmepumpsberedare av denna typ är inte något som jag rekommenderar.
OK om man ökar frånluftsflödet, det blir ju typ samma sak som att starta köksfläkten och måste väl anses vara säkert, problemet är bara att du kyler huset när du värmer vattnet, vilket ger dålig COP.
Skall man mixtra med flödet i ett FTX-system bör man nog veta exakt vad man håller på med för att det skall vara säkert.
I värsta fall kan du få övertryck i huset, trycka ut fukt/värme i väggarna där fukten kan fällas ut och resultera i mögel i väggar/tak.
Från mig kommer det aldrig att komma något OK eller någon rekommendation att ansluta en värmepumpsberedare till ett FTX-system, av denna orsak.
Ett säkert råd rörande denna typ av maskin är att köra den som elberedare när man inte kan köra den med hjälp av enbart uteluft.
Om en normal tappvarmvattenförbrukning resulterar i 4000-5000 kW i bruttoenergi så kan du köra denna typ av beredare som effektiv "värmepump" (beroende på var i landet du bor) i 6-8 månader om året, vilket skulle stå för ca 2500 kWh/år.
På 2500 kWh gör du en besparing på (vid COP 3) ca 1666 kWh/år.
-
Ja, så länge dina luftvärmepumpar orkar värma huset trots att du kör ett kylaggregat inomhus under värmesäsongen så blir det förstås lite billigare än att värma med el.
Man kan väl säga att du befinner dig i en situation som hade kunnat vara min om jag gjort de val du gjort.
Mina första tankar var också luft/luft-värmepump, eller en luft/vatten-värmepump och några få fläktradiatorer (hade direktel innan konverteringen).
Med så pass stort hus hade det troligen varit en bra affär för dig att konvertera och installera bergvärme eller jordvärme, men nu gjorde du ett annat val, och då kan möjligen en vvb av denna typ vara en ekonomiskt vettig lösning istället för att köpa en ny elberedare (eller en bättre begagnad).
Nackdelen är väl främst att det finns mer som kan krångla i värmepumpsberedaren, och att den relativt lilla besparing du kan göra, kanske 1000-2000 kWh/år, på sikt inte ger dig någon större besparing totalt sett.
Det behöver inte bli en dålig affär, men det är inte heller säkert att det blir en bra affär.
Om du inte MÅSTE byta nuvarande panna är det mycket osäkert om det någonsin lönar sig.
Tack för återkopplingen. Vet inte om det framgick, men jag kommer att ta uteluft till värmepumpsberedaren from mitten april,maj, juni, juli, augusti och halva september. Resterande tid tas inneluften som värms av i huvudsak luft/luft men med visst stöd av vedkamin. Luften från värmepumpsberedaren kommer alltid att ledas ut utanför huset. Varför anser du att inte besparingen blir större än den du nämner speciellt med tanke på att jag kommer att ta "varm" luft utifrån åtmistone fyra månader per år, kanske mer?
-
Varför ska du ta "varm" luft utifrån under sommaren då det formodligen är lika varmt inne ??
Låter som bortkastade pengar på spjäll/kanaler frånluftsdon eller har jag missat något i ditt resonemang ?
-
Varför ska du ta "varm" luft utifrån under sommaren då det formodligen är lika varmt inne ??
Låter som bortkastade pengar på spjäll/kanaler frånluftsdon eller har jag missat något i ditt resonemang ?
Intressant synpunkt. Värmepumpsberedaren är tänkt att stå i källaren (en plans hus m inredd källare byggt 1966). Jag har värme på i källaren (luft/luft) även under sommaren för att inte få "källarklimat" pga den högre fukthalt som det lätt kan bli på sommaren i en källare. Håller en 22-24 grader på så vis i källaren och klimatet blir mycket bra. Det är därför jag planerar för att ta luft utifrån så jag inte behöver använda luft/luft energin till beredaren under sommarmånaderna när det är "varmt" ute. Hade värmepumpsberedaren stått på övre planet där jag har värmen avslagen helt under sommar månaderna så är jag helt med på din tanke. Att dra rör från övervåning till källaren är inte ett alternativ, för omständigt och stort ingrepp.
-
Tack för återkopplingen. Vet inte om det framgick, men jag kommer att ta uteluft till värmepumpsberedaren from mitten april,maj, juni, juli, augusti och halva september. Resterande tid tas inneluften som värms av i huvudsak luft/luft men med visst stöd av vedkamin. Luften från värmepumpsberedaren kommer alltid att ledas ut utanför huset. Varför anser du att inte besparingen blir större än den du nämner speciellt med tanke på att jag kommer att ta "varm" luft utifrån åtmistone fyra månader per år, kanske mer?
OK, missade det.
Då blir det alltså en besparing på ca 2/3-delar i 6 månader, totalt (av 5000 kWh), Energibehov för vattenvärmning sommartid 2500 kW, besparing 1666 kWh.
Vintertid, energibehov 2500 kWh, beredarens COP ca 3.0, besparing 1666 kWh.
Dock, nu värmer du rummet med värmepumpen, som behöver värma rummet med motsvarande 1666 kWh för att beredaren inte skall kyla rummet, att värma källaren med 1666 kWh kostar ca 1/3-del, 555 kWh.
Besparing under vintern blir då ca 1111 kWh.
Total besparing 2777 kWh/år, om energibehovet för tappvarmvatten är 5000 kWh/år och COP på beredare och luftvärmepump är 3.0.
-
Rent generellt skulle jag inte rekommendera klenare rör än de som finns i själva beredaren, som regel är även de ventilationsrör som sitter i själva maskinen i klenaste laget, för att spara tillverkningskostnader, och att då gå ned ytterligare i rördiemsnion kommer nästan säkert att minska COP - jämfört med den av tillverkaren utlovade.
Att hålla på och "mixtra" med ett så varierande frånluftsflöde som det innebär att sätta in en värmepumpsberedare av denna typ är inte något som jag rekommenderar.
OK om man ökar frånluftsflödet, det blir ju typ samma sak som att starta köksfläkten och måste väl anses vara säkert, problemet är bara att du kyler huset när du värmer vattnet, vilket ger dålig COP.
Skall man mixtra med flödet i ett FTX-system bör man nog veta exakt vad man håller på med för att det skall vara säkert.
I värsta fall kan du få övertryck i huset, trycka ut fukt/värme i väggarna där fukten kan fällas ut och resultera i mögel i väggar/tak.
Från mig kommer det aldrig att komma något OK eller någon rekommendation att ansluta en värmepumpsberedare till ett FTX-system, av denna orsak.
Ett säkert råd rörande denna typ av maskin är att köra den som elberedare när man inte kan köra den med hjälp av enbart uteluft.
Om en normal tappvarmvattenförbrukning resulterar i 4000-5000 kW i bruttoenergi så kan du köra denna typ av beredare som effektiv "värmepump" (beroende på var i landet du bor) i 6-8 månader om året, vilket skulle stå för ca 2500 kWh/år.
På 2500 kWh gör du en besparing på (vid COP 3) ca 1666 kWh/år.
Bra sammanfattning, din kalkyl på kWh-driften känns ganska logisk. Även bra skrivet svar till "Genki" med att Indolen också kan tänkas kan vara lönsam vintertid... vi kanske också borde komplettera med LL-värmepump framöver. Dock gillar jag inte tanken på att installera en luftburen brummande pryl i vardagsrummet, bättre vore det att hitta en LL-pump som sitter tillsammans med FTX-värmeväxlaren o koppla på den efter FTXn för att värma tilluften till huset. Någon som vet om det finns någon LL-pump som är kompatibel med ventilationsrör D160 till tilluften? Fördelen med detta är också att värmen sprids jämnare i huset och även till rummen på övervåningen...
Att ansluta Indolens frånluft till FTXsystemets frånluft kan inte anses att "mixra" med huset som du skriver, det kan ju inte vara någon större risk med att öka undertrycket, du skriver om övertryck - det kanske uppstår om man råkar kopplar rören helt fel, men detta kan man lätt kontrollera när Indolen drar igång. Jag har en tillluftsventil (direkt ut genom fasad ej ansluten till FTX) vid spiskasetten , den kan man alltid öppna manuellt och känna hur luftdraget innåt ökar i takt med att Indolen jobbar, Indolens luftflöde känns ungefär samma som om man startar köksfläkten...
Att gå ner en dimension i fasadgenomföringen (160 mm till 125mm) från Indolens frånluft borde inte ha någon märkbar betydelse. Det kommer att bli en bra balans då tilluftsslangen är betydligt längre (ca 3 m) än frånluften (ca 0,6 m). Observera även att en mjuk ventilationsslang har en ojämn insida vilken gör att den längre biten har större strömningsförluster och den korrekta innerdiametern mäter ca 135 mm så att gå ner till 125 mm genom fasad känns inte som någon större eller farlig åtgärd och kommer då inte heller att påverka COP nämnvärt...
-
Hittar inte vart i landet detta rör sig om. Men att räkna på cop 3 på llvp så hoppas jag det är Malmö, uppåt våra breddgrader får man nog räkna med 2 i snitt eller nåt sånt. Kan inte ventilation alls men den luftmängden som indol använder genom ett vare sig 135mm eller 125mm rör måste väl närma sig Jetmotorprincipen? Kanske inte blir stora förluster pga nerdimensioneringen men förluster är det garanterat. 15% mindre area på röret som redan från början kan ha varit underdimensionerat.
Vet inte vad merkostnaden för indolen är jämfört med en bra elberedare. Men finns ju skit beredare för 3000kr som värmer vatten med. Dock så lär dom inte hålla speciellt många år.
Men i vad som för mig ser ut som en kraftig glädjekalkyl få en besparing på runt 2000kr känns sådär. Om det kostar 4000kr att göra vv ett år (elpris 80öre) så tror jag aldrig besparingen blir så hög som 2000 men även om den blir det vad blir payoff tiden mot en vanlig vvb?
Kan man inte räkna hem en sak inom garantitiden anser jag det är tveksamma investeringar. Gäller inte konverteringar eller dylikt men på llvp eller indol så tycker jag man ska ha break even inom garantin annars blir det en chansning. Att börja blanda in FTX system i varmvattentillverkning då man pratar om hundralappar i besparing känns också knasigt.
Visst vi är alla elmätarläsare av rang, och sparar alla pengar på vara nördiga. Men sagt det i nån annan tråd, enda sättet jag fick ihop min indol kalkyl var att ha tilluften innifrån huset jämt och ha insuget från en kamin med "gratis" ved. Och ska jag elda varmvatten finns det enklare sätt än att först värma luften i källaren sen förädla värmen till varmvatten.
-
TS Comfort ! Du nämnde tidigare i tråden att du skulle installera en Indol maskin. Hur går dessa planer?
-
Står på lagret och samlar damm fortfarande dessvärre :-\
Måste flytta på lite grejer i "pannrummet" och ren slöhet eller lust/ork är den stora boven.
Skickar ut kopiösa mängder med varm luft till kråkorna i dagsläget.
Köpte en till en kompis men han har inte gjort något kraftansträngning hos sig heller!
Står ytterliggare en i lokalen som jag tänkt att någon i min närhet skulle köpa till rätt pris för tex installation i en hus med direktel som även behöver mer/högre/bättre ventilation och som gillar att hålla koll på tex drift för att få lite feedback så man får lite koll på om det är något att satsa på att sälja.
-
Står ytterliggare en i lokalen som jag tänkt att någon i min närhet skulle köpa till rätt pris för tex installation i en hus med direktel som även behöver mer/högre/bättre ventilation och som gillar att hålla koll på tex drift för att få lite feedback så man får lite koll på om det är något att satsa på att sälja.
OK Tack för infon. Det är precis ovanstående som jag själv håller på med ihop med ett VVS företag där jag bor. Tänkte hålla tråden vid liv allteftersom det hela fortskrider. Gör gärna så även du.
-
Klart vi ska hålla denna tråd vid liv, hoppas som sagt att fler "vågar" satsa på denna nya VV-beredare.
Kanske e dags för mig att registrera mig som medlem då vi nu innehar en LL-värmepump, Indolen 190. Dete jag som skrivit tidigare om en nyinstallation, nu har vi även borrat hål i fasad för att leda ut den kalla frånluften när kompressorn går. Jag har också lagt en datalogger som mäter temp+RH var 5e minut så nu får vi snart reda på vilka cykler och temperaturer Indolen jobbar med. Kan tillägga att vi bor i stockholmsområdet en famlij på 4 pers. Jag ser redan nu på den totala elförbrukningen att den gått ner ca 10 kWh/dygn och förbrukningen har jämnats ut betydligt, med förra VV-beredaren (300l med elpatron) gav betydligt större utslag och gav en ojämnare kurva på elförbrukningen, som sagt jag återkommer när vi loggat mera värden.
-
Är väl inte så mycket nytt med denna, som en "vanlig" frånluftsvärmepump men i denna skepnad för tappvarmvatten och ingen tank/slinga för radiator/golvvärme till ett då vettigare pris än en "normal" frånluftsvärmepump från tex Nibe !
Tänker mig mest att denna kan attrahera hus/stugor med elradiatorer som ej har lust/råd/möjlighet att konvertera till vattenburet samt att man får ventilation per automatik om den är lite dålig i fastigheten.
Är man på väg att byta varmvattenberedare och funderar på att förbättra ventilationen så tycker jag denna verkar vara ett vettigt alternativ om man nu såklart får den för en vettig peng ;)
-
Ska man bereda vatten på detta sätt och vara lönsam skall man ha samma recept som högeffekt FLVP.
Dra lite luft och kyla den till -20 °C
Då kan det fungera.
Som det är nu, att dra 300m3/h luft för att bereda VV är inte ok, du värmer inte huset utan bara varmvatten.
-
Indolen har tre olika fläktlägen varav det högsta läget drar ~ 350 kubik / timma. Skulle vara intressant att höra från er som kör indolen idag vilket läge den mestadels går på och vad då temperaturen är på inluften. Vad är kubiktalet på lägsta fläkthastighet?
-
Det är väl ingen som marknadsför denna för att värma huset eller tolkar jag ditt inlägg fel ?
Tanken är väl främst att ersätta en befintlig varmvattenberedare som är dålig och få bättre ventilation om så behövs istället för att köpa en ny varmvattenberedare och införskaffa lämplig variant av fungerande ventilationslösning som då som oftast är helt utan återvinning.
Dålig ventilation finns det mängder av fastigheter som har märker man när man är ute och flaxar.
Om sedan denna omsätter för mycket luft så är inte detta bra heller, har lite för dålig koll på luftflödet ( min/max kontra verkningsgrad ) då jag bara köpt den för att testa och den står fortfarande i sin kartong och jag har inte så stor koll på denna modell.
Kastade ut min tidigare Nibe frånluftsvärmepump då det måste vara det sämsta som Nibe marknadsfört ( 310P ), ta mig tusan allt krånglade och det mer en gång :-\
Min egen variant att köra denna kanske inte fungerar så bra men allt måste vara bättre än som nu då jag skickar kopiösa mängder med varm luft rakt ut till kråkorna som kan sitta och grilla någon stelfrusen nöt över min frånluft ::)
Då det omsätts FÖR stora mängder varmvatten i våran fastighet så kanske det även finns varmvatten till mig efter dom andra har duschat sen!!
-
Fläkten går väl bara när den producerar varmvatten?
Ca 2 timmar/dag eller nåt sånt.
-
Har inte kollat ärligt talat men det borde vara inställbart via menyn i så fall tycker jag !
Borde rimligtvis vara som på en vanlig frånluftsvärmepump tycker jag eller så har dom missat det.
Har själv i dagsläget en reglerbar fläkt så för mig är det inga problem men startar fläkten bara vid varmvatten produktion så faller tanken med ventilationen.
Måste nästan ta tag i detta så jag vet vad det är jag installerar tummenupp
Önsketänkande hos mig att varmvatten produceras bara 2 timmar per dag då dom står i duschen hur länge som helst och inte alltid bara 1 gång per dag med tanke på deras intressen ( hästar )
Då nuvarande system prioriterar tappvarmvatten så kunde man till och med märka på golvvärmen när det var lite kallt att all kraft gick åt till att producera tappvarmvatten stup i kvarten.
Billigast vore nog att installera pollettsystem som på campingar för 10 minuter dusch och ge dom veckopeng i polleter :)
-
Vart lite nyfiken på gångtider på fläkten så jag blev tvungen att kolla !!!
I grundutförande i dagsläget så går fläkten bara under tillverkning av tappvarmvatten som du skrev Richard.
Det går dock att ändra så den är konstant , men då via åf
I kommande leveranser är detta ändrat så fläkten går konstant med 3 valbara hastigheter, vet ej om fläkten går att stänga av helt på dessa om nu någon önskar detta.
-
Det är väl en fördel om den står i duschutrymme och man blåser luften utomhus?
Då får man både avfuktning och högre effekt.
-
Luften ska ut som på vilken frånluftsvärmepump som helst.
Att släppa ut 8 gradig luft eller vad det nu är i huset är ingen bra ide.
Såg att någon tänkte köra den kalla frånluften via kanaler som AC sommartid och det kanske går men då måste kanalerna vara kondensisolerade så man inte får vattenskador i bjälklaget eller vind.
Smutsiga filter kan kanske lukta en del och det är kanske inte något man vill ha vid " AC drift" i huset !!
I hus med frånluftsvärmepumpar har man frånluft från tex badrum/dusch så jag vet inte vad du tänkt dig tjäna på att den står i duschutrymet ?
Ska vara om kompressorn och värmeläckage från tanken ger tillräcklig värme ( avdraget för kylda delar ) för att slippa elradiator då möjligtvis men det vet jag inte om det blir så mycket effektfullare
-
I hus med frånluftsvärmepumpar har man frånluft från tex badrum/dusch så jag vet inte vad du tänkt dig tjäna på att den står i duschutrymet ?
Ska vara om kompressorn och värmeläckage från tanken ger tillräcklig värme ( avdraget för kylda delar ) för att slippa elradiator då möjligtvis men det vet jag inte om det blir så mycket effektfullare
Avfuktning av luft innehåller 0,7kw/liter vatten den kondenserar ut.
Ska man ha den som AC på sommaren kan man inte dra frånluft från toa eller dusch.
Då måste man dra luften från boningsutrymmet.
-
Är inte riktigt med på vad du får skulle vara bättre med att ha den stå i duschutrymmet och suga luft jämfört med att som brukligt ha frånluft därifrån till Indolen ståendes i pannrum eller tvättstuga ?
Stämmer bra som tillägg till dom som funderat på "AC drift" med frånluften att toalukt och kopiösa mängder med fuktig luft vid duschande vill man inte skicka ut i resterande rum sommartid då man inte vill ha fuktigare luft i huset än vad som förmodligen redan är.
-
Är inte riktigt med på vad du får skulle vara bättre med att ha den stå i duschutrymmet och suga luft jämfört med att som brukligt ha frånluft därifrån till Indolen ståendes i pannrum eller tvättstuga ?
Stämmer bra som tillägg till dom som funderat på "AC drift" med frånluften att toalukt och kopiösa mängder med fuktig luft vid duschande vill man inte skicka ut i resterande rum sommartid då man inte vill ha fuktigare luft i huset än vad som förmodligen redan är.
Fuktigare luft blir det inte eftersom den avfuktar men smutsig luft.
-
Den avfuktar egentligen bara "ordentligt" om den är i drift och inte bara släpper igenom luften genom aggregatet.
Blev dock aldrig klok på vad skillnaden skulle vara med din placering i duschutrymmet jämfört med att kanalen tog luften från duschutrymmet?
-
Blev dock aldrig klok på vad skillnaden skulle vara med din placering i duschutrymmet jämfört med att kanalen tog luften från duschutrymmet?
Nej, det är ingen skillnad.
Men många har sin VVB i duschutrymmet om det nu är den man vill ersätta och slipper då en av slangarna.
-
Nu e jag registrerad som medlem!
Gällande användningen av Indolen som AC sommartid. Tar man frånluften från utrymmet med toalett eller dusch känns det inte så kul att återcirkulera den e kalla luften till huset en varm sommardag med tillhörande lukter... men tar man luften från en allmännt utrymme (i vårt fall från vardagsrummet) kan det ju inte bli några konstiga effekter som uppstår, förutsätter att man har undertryck i våtrummen. Bra tips att man inte ska leda in den kalla luften (har mätt upp 3-4 grader RH84% på Indolens frånluft) direkt in i FTXsystemets frånluftkanal även om detta säkert fugerar bra för att sprida kylan till alla tilluftsdon, men då med risken att ventrören i metall säkerligen kommer att få kondens på utsidan inne i bjälklaget och fuktproblem säkerligen uppstår. Men att leda ut den kalla frånluften från indolen ut i t ex tvättstugan sommartid borde inte vara några problem då den blandas med varmluften från huset. Den kalla frånluften kan ju inte innehåller mer fukt än den varma som sugs in i Indolen, den uppblandande svalare luften sugs sedan vidare in i FTX-ventilationens frånluftdon i tvättstugan och kylan från tvättstugan växlas mer passivt utan några större temperaturdifferenser i ventrören.
-
Fläkten går väl bara när den producerar varmvatten?
Ca 2 timmar/dag eller nåt sånt.
Yes, Den går bara när varmvatten ska produceras och det finns tre lägen på fläkten beroende på hur mycket varmvatten man förbrukar. Max läge Indol 190 motsvarar en genomströmning av luft på ca 350 kubik/timma. Som jämförelse för att få en uppfattning om Indol luftflöde så har tex min köksfläkt ett max flöde på högsta hastighet på 600 kubik/timme. Gjorde faktiskt ett litet "tok test" för att se om jag märkte några problem med tex "dränering" av värmen i huset när jag körde spisfläkten på max. Körde den under ett par timmar och det var inga problem så då borde jag heller inte få några problem med Indolen om och när den måste gå på max för att det duschas mycket.
-
Har du/montören ändrat så fläkten går konstant eller fungerar det för dig att den bara går under varmvattenberedningen ?
-
Vem frågar du?
Montören gjorde ingen extravagansa om man säger så, alltså så lite som möjligt... Resten har vi fixat själva. Vår Indol går på defaultinställningarna än sålånge, alltså kompressorn slår endast på då varmvattentempen sjunkit 5 grader från förinställt värde (vi kör än sålänge på 60 gr, men går att höja till max 70) detta kanske inträffar 2 ggr/dygn och den kör ca 2-3 tim/gång, kompressorn jobbar med 515 W+fläkten 28W, loggar som sagt detta återkommer med exakta värden. Jag har inte märkt att den kör på 3 olika flöden...? Jag läste i något infoblad om 280/300/360 m3/h, var ställer jag inte det? skulle den lära sig hur mycket VV man använder? Den kör på samma tempo varje gång låter det som. Jämför jag med köksfläkten kanske det rör sig om samma flöde somm läge 2 av 3, alltså ett lugnt flöde som inte märks nämnvärt. Skulle man vilja bada flera bad i rad + mycket dusch går det alltid att köra "E-heatern" alltså koppla på elpatronen (3kW) samtidigt Indolen värmer också en gång i veckan med automatik, upp allt vatten till 65 gr för att döda ev bakterier i tanken.
Ni kan hitta mer data och info om Indolen här (om ni inte redan har sett manualen)
http://hkhemma.se/FTP/2012%2009%2001%20Indol-190_swe.pdf (http://hkhemma.se/FTP/2012%2009%2001%20Indol-190_swe.pdf)
-
Frågade Genki
-
Frågade Genki
Jag har inte installerat min maskin ännu utan informationen om de tre fläkt lägena har jag fått från Envica. Jag skulle vilja be "Direktel+FTX+VPVB" eller någon annan som använder indolen om att gärna återkomma med lite olika driftiakttagelser som hur ofta maskinen går, hur länge och hur ni upplever inneklimatat och ev temp.förändringar kring det närmaste området/rummet där indolen är installerad. Just iakttagelser kring hur ofta den går på högsta fart vs lägsta fläktfart och ungefärliga temperaturer på insugsluften. Detta skulle vara mycket intressant och jag tackar för ert engagemang i denna tråd.
-
Ber om ursäkt för upprepningen, men det behövs.
Det absolut viktigaste i detta ämne är att informera alla "okunniga" att det inte går göra varmvatten "gratis" genom att ta in varm luft från huset, och blåsa ut kall luft i samma hus.
MÅNGA vanliga presumtiva kunder tror att det går trolla och få billigt varmvatten på detta sätt, och det är därför viktigt att vi inte lyfter fram en produkt som denna som ett underverk till varmvattenberedare.
Allra bäst fungerar dessa beredare i varma länder där man kan ha hela anläggningen ute året runt.
Skall man ha dem inne så måste man blåsa ut kalluften hela året (om man inte vill kyla huset) och man bör helst inte ta inkommande luft från huset annat än när det är så varmt ute att huset inte har något energibehov.
-
Du behöver inte ursäkta dig. Jag håller med att vi inte ska framhålla värmepumpsberedaren som något "underverk " . Dock ska den inte heller "undervärderas " . Tex om en befintlig elberedare ska / måste bytas och du kan använda "varm" sommarluft under nästan halva året och under vinter halvåret använda inneluften som värms med hjälp av annan värmepump eller överskottsvärme från tex vedeldning. Under dessa förutsättningar så borde det vara rimligt att säga att en värmepumpsberedare är ett intressant alternativ. Håller med om att den utgående luften från värmepumpsberedare helst ska ledas ut utanför huset.
-
Ber om ursäkt för upprepningen, men det behövs.
Det absolut viktigaste i detta ämne är att informera alla "okunniga" att det inte går göra varmvatten "gratis" genom att ta in varm luft från huset, och blåsa ut kall luft i samma hus.
MÅNGA vanliga presumtiva kunder tror att det går trolla och få billigt varmvatten på detta sätt, och det är därför viktigt att vi inte lyfter fram en produkt som denna som ett underverk till varmvattenberedare.
Allra bäst fungerar dessa beredare i varma länder där man kan ha hela anläggningen ute året runt.
Skall man ha dem inne så måste man blåsa ut kalluften hela året (om man inte vill kyla huset) och man bör helst inte ta inkommande luft från huset annat än när det är så varmt ute att huset inte har något energibehov.
Håller med dig.
Man måste ha koll på vad man gör med luften i huset.
Gör du fel så riskerar du att förstöra dit eget hus.
-
Sent inhopp - såg detta först nu.....
.....Nu kommer det in +4 gradigt vatten till min tank.
Tanken var att indol som är en enkel och billig frånluftsvärmepump ska ta till vara på min varma ventilationsluft och med bara kompressorns hjälp ( ingen elpatron ) få upp dessa +4 grader i vattnet en bra bit innan det går över i ordinarie tank för att ta resterande uppvärmning av luft/vatten ( Zubadan ). Detta speciellt under dom perioder som indol har bättre verkningsgrad än luft/vatten vintertid då det är stor skillnad på vilken lufttemperatur dom får jobba med då vi har haft ända ner till -25 grader här.
Samtidigt får jag mera varmvatten som dessvärre behövs i min familj då tjejer "måste" stå hur länge som helst i hur varmt vatten som helst ::)
Bör det inte vara tvärtom, att låta din zubadan förvärma varmvattnet och sen lyfter din Indol sista biten. Jag resonerar här att din Zubadan jobbar med R410a och måste annars jobba med elparon när du går över +50, din Indol jobbar med R134a som ger mycket högre vattentemp utan eltillskott. Att evakuera avluften från Indol inne i huset avråder jag också ifrån, den ska ut i det fria utomhus.
Men jag blev lite fundersam över dess data, den ger en effekt på runt 1500W i uppvärmning ex elpatron, greven har en liknande och den ligger över 3kw med samma inmatad effekt runt 900W, skillnaden är att greven kör R410a i sin som inte ger lika hög vattentemp som Indol som har R134a, men måste man sikta på att köra 60+ i tanken hela tiden..?
Indol: http://hkhemma.se/FTP/Navita_indol%20190%20(l (http://hkhemma.se/FTP/Navita_indol%20190%20(l)ång)_111208_EXTERN.pdf
Greven:http://www.energicentra.nu/ >värmepumpar> scrolla till ECVB15
-
Har inte ens tänkt tanken på det art deco av någon anledning :)
Troligen för att det ger mig mera arbete och det låter som Indol kommer ha väldigt korta arbetstider om den bara ska höja tempen några grader och själva "återvinningen" blir väldigt liten !!!
Vilket som är bäst för min egen del får gärna någon kommentera.
Har som sagt inte ens öppnat eller kollat upp speciellt mycket om denna billiga lite enklare variant av frånluftsvärmepump utan den är nästan köpt som grisen i säcken då jag skulle behöva någon form av "återvinning" istället för att som nu bara skicka kopiösa mängder varm luft ut.
Min luft evakueras rätt ut då jag tidigare hade en "normal" frånluftsvärmepump från Nibe.
Kanske skulle ha kollat med ö-vik också om han hade motsvarande billig variant.
-
Mycket kunskap här, många bra tips i tråden, men på tok för lite fakta för att kunna dra några vetenskapliga slutsatser. Nu har jag loggat Indolens cykler med en datalogger (från ClasOhlson) placerad i frånluftsslangen direkt efter utblåset. Detta för att se hur kompressorn jobbar över dygnen, vilka gångtider, temperatur/RH som blåser i frånluftslangen.
Lite kompletterande info vid loggningstillfället:
- INluften som sugits in har haft temp på ca 20-21 gr
- Temperaturen i tvättstugan har varit ca 19 gr (där indolen står)
- Utetempen har varierat kring 0-sträcket under loggningen men påverkar ju inte indolens drift
- VPVB (VärmePumpsVattenBeredare) vattenvolym 190 l med inställt värde på 60 gr
Sammanfattning:
Gångtiderna för kompressorn har varit mellan 2-4 tim för en 5 gradig ökning av vattentemp och inträffat ca en gång/dygn, (duschen har gått 1-2 gånger strax innan dessa tillfällen). Frånluften håller då temp mellan 4-8 gr med ett RH på runt 85%.
Den längre gången med På/av/på i ca 9 tim (2 duschar + fullt badkar med 37 gr vatten).
Totalt har kompressorn gått ca 21 tim på 5 dygn med 515+28W vilket ger 11,5 kWh, inga siffror än på kostnader för tillkommande uppvärmning som denna medfört under dygnen, har endast i nuläget observat att den totala elförbrukningen/dygn jämnats ut betydligt (inga toppar längre som gamla direktelberedaren gav). Kan återkomma med den infon efter att februari månad gått, så kan man jämföra med föregående år förutsätter såklart att medeltempen höll sig på ungfär samma snitt som i år.
Hoppas denna info kompletterar tidigare diskussioner i tråden, det är ju verklig fakta från en Indol i drift!
För mer detaljerad indo om dataloggningen, se bifogad skärmdump.
-
Intressant och tacksamt att du vill lägga ner detta jobb och rapportera din drift. Jag tror det bidrar till att få en tydligare bild. Lite frågor : 1 .Kan du se vilket fläktlägen (ska ju finnas tre) den går på med 21 graders inluft? 2. Var tar du inluften ifrån och vart leder du utluften?
-
Intressant och tacksamt att du vill lägga ner detta jobb och rapportera din drift. Jag tror det bidrar till att få en tydligare bild. Lite frågor : 1 .Kan du se vilket fläktlägen (ska ju finnas tre) den går på med 21 graders inluft? 2. Var tar du inluften ifrån och vart leder du utluften?
Man e ju lagd åt det nördigare hållet som Ingenjör, så intresset finns ju där naturligt om man säger så...
Svar 1: De tre lägena på flödet är inget man lägger märke till, skulle vara om man synade grafen lite noggrannare nedan. Tror den endast kör på lägsta flödet (280m3/h??) om man har konstant tillluftstemp på 20-21gr? kanske om man leder in kallare luft till indolen och kanske en termostat slår till och ökar flödet?
Svar 2: Inluften tas från hallen på nedervåningen som är öppen i vardagsrummet, har gjort en genomföring (160 mm) ovan tvättstugedörr så att tilluften garanteras då vi ofta stänger dörren. Frånluften leds ju ut genom fasadväggen, dock med en 125 mm genomföring som jag förklarat tidigare, då innediametern på en veckad mjuk slang inte mäter mer än 135 mm i böjarna och att den slangbiten endast är 0.7 m och också den mäter 160 mm. Har även monterat ett kallrasskydd i genomföringen, så att inte uteluften åker in när indolen står stilla.
Jag bjuder på en bild till, där jag zoomat in mittersta stapeln i tidigare loggning en period där kompressorn startas och stoppas efter knappt 2 tim drift. Gråa linjer är 30 min intervaller, gullinje RH, rödlinje är temp som startar på 4.9 o slutar på 6.2, någon som har en teori varför temperaturen ökar sakta? detta händer nämligen i samtliga uppvärmningsfaser... Man kan observera att fläkten eller kompressorn fortsätter att gå ett tag efter uppvärmningen och att temperaturen endast når upp till ca 14.5 gr när kompressorn vilar, beror på att kalluft dras tillbaka (dras förbi kallrasskyddet) pga husets undertryck från grundventilation.
-
rödlinje är temp som startar på 4.9 o slutar på 6.2, någon som har en teori varför temperaturen ökar sakta?
Ju varmare vattnet blir desto lägre verkningsgrad får VP'n. Det innebär att mindre energi plockas ur luften allt eftersom vattnet blir varmare och därför blir avluften också varmare med tiden.
-
Man e ju lagd åt det nördigare hållet som Ingenjör, så intresset finns ju där naturligt om man säger så...
Svar 1: De tre lägena på flödet är inget man lägger märke till, skulle vara om man synade grafen lite noggrannare nedan. Tror den endast kör på lägsta flödet (280m3/h??) om man har konstant tillluftstemp på 20-21gr? kanske om man leder in kallare luft till indolen och kanske en termostat slår till och ökar flödet?
Svar 2: Inluften tas från hallen på nedervåningen som är öppen i vardagsrummet, har gjort en genomföring (160 mm) ovan tvättstugedörr så att tilluften garanteras då vi ofta stänger dörren. Frånluften leds ju ut genom fasadväggen, dock med en 125 mm genomföring som jag förklarat tidigare, då innediametern på en veckad mjuk slang inte mäter mer än 135 mm i böjarna och att den slangbiten endast är 0.7 m och också den mäter 160 mm. Har även monterat ett kallrasskydd i genomföringen, så att inte uteluften åker in när indolen står stilla.
Jag bjuder på en bild till, där jag zoomat in mittersta stapeln i tidigare loggning en period där kompressorn startas och stoppas efter knappt 2 tim drift. Gråa linjer är 30 min intervaller, gullinje RH, rödlinje är temp som startar på 4.9 o slutar på 6.2, någon som har en teori varför temperaturen ökar sakta? detta händer nämligen i samtliga uppvärmningsfaser... Man kan observera att fläkten eller kompressorn fortsätter att gå ett tag efter uppvärmningen och att temperaturen endast når upp till ca 14.5 gr när kompressorn vilar, beror på att kalluft dras tillbaka (dras förbi kallrasskyddet) pga husets undertryck från grundventilation.
Tack för ytterligare återkoppling. Tyvärr så måste jag plåga dig med lite mer frågor. Vad har du noterat när det gäller mängden kondensvatten som är tänkt att dräneras ut vi en nippel och slang ner till avloppet? Har du noterat ifall avfrostningsfunktionen arbetat något? Tack. / Genki
-
Tack för ytterligare återkoppling. Tyvärr så måste jag plåga dig med lite mer frågor. Vad har du noterat när det gäller mängden kondensvatten som är tänkt att dräneras ut vi en nippel och slang ner till avloppet? Har du noterat ifall avfrostningsfunktionen arbetat något? Tack. / Genki
Slangen som leder bort kondensvattnet är en 10 mm genomskinlig slang, där man kan se att de har bildats några kondensdroppar, det rinner inte i slangen utan det löses ut några droppar då o då. Kan bero på att vi har ett ganska torrt inomhusklimat, RH ligger runt 35-40% vintertid (20-21 gr), det kan hända att det rinner mer i slangen till sommaren, då vi brukar ha ett RH på 40-50%. Kondensslangen+ slangen från övertrycksventilen leds ut genom en golvbrunn under Indolen i tvättstugan. Jag har inte observerat någon avfrostning, hur går den till? Den avfrostar väl inte när det sugs in 20 gr värme och frånluften alltid håller plusgrader?
-
OK, Jag förstår när det gäller din avledning av kondensvatten. Avfrostning när du har runt 20 grader in är ju precis som du säger inte så troligt utan mer troligt om du kör med betydligt kallare luft. Skulle kunna tänka mig att påfrostning börjar ske runt noll och någon/några plusgrader.
-
Jaha Direktel+FTX+VPVB, Hur går det med driften av din Indol 190 och några nya iakttagelser av värde att dela med dig av? / Genki
-
Jaha Direktel+FTX+VPVB, Hur går det med driften av din Indol 190 och några nya iakttagelser av värde att dela med dig av? / Genki
Här kommer en lite rapport från första månaden med vår nya värmepumpsvattenberedaren (VPVB).
De första direkta observationerna av elförbrukningen är att den inte toppar lika högt kWh/dygn som vår gamla traditionella elpatronsberedare, Indolen ger en betydligt jämnare förbrukning. Ser man lite mer övergripande på förbrukningen under februari 2013 (med medeldygnstemp på -2,9gr) så fick vi en lägre totalförbrukning (1711 kWh) än samma månad 2012 (2412 kWh). Februari var dock en kallare månad förra året (-5,1 gr i medel). En mer rättvis jämförelse får bli med januari 2012 (-2,6gr i medel) då hade vi förbrukningen 2165 kWh. Detta ger alltså en besparing på ca 400 kWh/månad i stockholmsområdet en hyffsat "vanlig" vintermånad... ska bli mycket intressant o se om trenden håller i sig och se hur mycket besparingen blir/månad när vi stänger av värmen i huset senare under våren.
En annan bieffekt av en installerad Indol i ett hyffsat tätt hus (byggår 1996) med FTXventilation är att när kompressorn går för att värma vattnet så skapas ett lite större undertryck i huset (vilket det ska vara för att huset ska må bra). Denna skillnad kan man observera när vi kör med ett lägre ventilationsflöde vintertid (läge 3 av 4 på fläktmotorn) och indolen "hjälper till" att dra in mer tilluft in i huset. Jag loggar ju även FTXens tilluftstemp och avluftstemp efter värmeväxlarpaketet och ser att när indolen kört en tag (minst 10 min) att den uppvärmda tilluften till huset minskar ca 0,5 gr då det är minusgrader ute. Detta kan sammafattas i kombination med att Indolen suger sin luft till kompressorn från inneluften gör att den totala flödet ökas genom FTX-växlaren. Detta påverkar säkerligen den totala elförbrukningen (varmvatten+uppvärning) positivt och om Indolen istället suger inneluft direkt genom traditionella tilluftsventiler (kall uteluft) blir säkerligen besparingen inte lika stor. När indolen kör så utnyttjas alltså energin mer (i FTX-växlaren) som annars skulle lämnat huset genom avluften.
Jag har även loggat tvättstugan under 3 veckor (där indolen står). Temperaturen har varierat mellan 18-22 gr och RH har i snitt varit ca 30-35 %, med toppar på 45% när vi hänger blöt tvätt på tvättlinor.
Slutligen måste jag ta upp en nackdel med Indolen, den låter ju lite jämfört med en elpatron (!), kompressorn brummar lite när den går (2-3 tim/dygn) och Indolen bör installeras i ett rum med som man kan stänga dörren till (tilluften har vi dragit genom väggen ovanför dörren till nästa rum för att säkerställa flödet)
-
400 kWh på en månad låter mycket, de flesta hushållen förbrukar inte mer än runt 5000 kWh totalt på tappvarmvatten.
För övrigt är den där typen av jämförelser mellan åren VÄLDIGT grova uppskattningar, speciellt i ett hushåll där ägaren har satt fokus på energibesparing.
Att luften från ftxen blir kallare innebär väl att du måste tillföra mer effekt för att värma huset.
-
Det låter som en ren gissningslek....energimässsigt....
.....men du har roligt under tiden.
-
400 kWh på en månad låter mycket, de flesta hushållen förbrukar inte mer än runt 5000 kWh totalt på tappvarmvatten.
För övrigt är den där typen av jämförelser mellan åren VÄLDIGT grova uppskattningar, speciellt i ett hushåll där ägaren har satt fokus på energibesparing.
Att luften från ftxen blir kallare innebär väl att du måste tillföra mer effekt för att värma huset.
Kan hålla med om att en jämförelse av en månads elförbrukning från år till ett annat inte enbart kan förklaras av en energieffektivare varmvattenberedare... men det är trenden jag vill lyfta fram - att det även finns en besparing att göra de kalla månaderna med att byta beredare till en VPVB typ. Vi verkar dock vara överrens om att man definitivt sparar kWh den varma delen av året (med avstängd uppvärmning), de riktiga slutsatserna kanske vi kan låta elbrukningen avgöra...
Är ganska ny på detta forum, men måste ställa en fråga till alla de som haglar kommenterar så fort jag skriver något positivt om Indolen. Verkar generellt vara många som vet mycket om allting, skulle vara kul om jag fick detta fenomen förklarat. Mycket ris när man bjuder på loggad fakta - det rimmar inte riktigt...
-
Ta inte illa upp.
De flesta här har inte kunskap om vad som fungerar eller inte eftersom de aldrig provat.
Det kan kännas lite trångsynt men sant.
Strunta i det och fortsätt testa.
-
Nja, jag skulle väl istället vilja säga att det inte går trolla med energi, plockar du värme ur huset för att göra varmvatten så kommer husets uppvärmningskostnader att öka, så är det.
Nu skall jag i ärlighetens namn säga att jag inte helt förstårr hur du kopplat in din värmepump, om det är på utgående kalluft, efter FTX-aggregatet så kan det kanske fungera skapligt, även om det sänker COP på själva beredaren, och gör att ditt ventilationsflöde varierar med beredarens drift.
Ökar ventilationen så ökar uppvärmningskostnaderna.
Kan du inte förklara lite bättre exakt hur du kopplat in din beredare, gärna med en skiss så det blir uppenbart för alla som läser denna tråd.
Att jag, och andra är skeptiska till just denna typ av beredare är som du säkert förstår att man inte tjänar ett öre på att göra varmvatten av husets värme, i reklamen skiner detta faktum med sin frånvaro, och jag vill med alla medel försöka framhålla detta faktum så att inte fler än de som redan "lurats" att köpa denna typ av beredare blir lurade av bristande reklam.
Utgående luft, efter FTX, kan när det är riktigt kallt ute bli så kall att den ligger långt under den temperatur som beredaren är konstruerad för, och de data som presenteras för densamma när det gäller effekt och COP.
-
Är inte riktigt med på ditt resonemang Rickard ?
Alla hus måste ventileras och om man tar tillvara på utgående luft istället för att bara skicka den rätt ut för att tillverka varmvatten som vilken "normal" frånluftsvärmepump som helst så förstår jag inte varför man inte skulle "tjäna" på även en enkel variant av frånluftsvärmepump , inte lär det handla om några stora slantar men dom kostar inte så mycket vid rätt inköpspris så har man dålig ventilation i fastigheten i dagsläget och kan "tjäna" några kronor på frånluften som ändå ska ut så låter det lite hårt att skriva att alla luras på denna typ av beredare.
Har inte sett den bristande reklamen som gör kunder lurade eller sett någon av dessa driftsatt ännu så jag har i ärligheten väldigt dålig koll på denna beredare men då intresset finns i många äldre villor/radhus/stugor/fritidshus med dålig ventilation och elradiatorer att få bättre ventilation samt en liten besparing på tappvarmvatten så följer jag denna tråd då vi fått väldigt mycket frågor tidigare om billiga "ekonomiska" varmvattenberedare samt ventilationsaggregat.
-
Jo, men i Direktel+FTX+VPVB's fall återvinns ju redan frånluften med FTX, så finns det inte så mycket mer att återvinna. Sätter man VP'n före FTX'en så får FTX'en den kallare luft och sämre återvinning. Sätter man VP'n efter FTX'en så får VP'n kallare luft, lägre verkningsgrad och problem med frost.
-
Dom marknadsförs ju som att du kan ställa den i källaren och få "gratis" värme ur inneluften, de marknadsförs inte som frånluftsvärmepumpar.
Och dessutom, om man har dålig ventilation är inte denna typ av pump en bra lösning för att ordna detta då den bara ventilerar sporadiskt, och då med "för högt" luftflöde, vilket kan innebära kallras i frånluftsventiler, eller att det börjar ryka in om du eldar i en braskamin t.ex.
Folk i allmänhet som kan lite eller inget om värmepumpar eller ventilation tror i stor utsträckning av detta är en smart lösning, bara lyfta in och köra igång så får dom tappvarmvatten till en 3-del av kostnaden, vilket alltså inte är fallet.
Man kan med denna typ av beredare få en viss återvinning, och en viss (eventuellt) förbättrad ventilation, men det är alls inte säkert, och att någon lekman som tjuvkopplar in sig (inget ont menat) skall ha tolkningsföreträde när det gäller ventilation, funktion och besparing anser jag vara precis lika fel som att jag få munkavla på mig, bara för att jag inte alls är lika lyrisk över denna typ av beredare.
Som vanligt ser jag gärna nya typer och modeller av värmepumpar, men de skall erbjuda en bra besparing utan att utsätta huset för oöverblickara risker t.ex. rörande fuktskador.
Ex. När vi kör vår köksfläkt länge vintertid, t.ex. under julhelger, så får vi ett bakflöde i husets normala självdragssystem, detta orsakar frost/kondensering i kanalerna, och vatten som läcker ur de otäta spirorören orsakar fuktskador i innertaken.
Sånt kan naturligvis hända i många hus, allt beroende på hur ventilationen ser ut innan, och vilket klimat man har där huset står.
Det är också därför jag efterlyser en enkel skiss på hur "Direktel+FTX+VPVB" har kopplat in sitt aggregat.
Det som skulle kunna fungera säkert och stabilt vore en beredare som man satte på en mekanisk frånlufts-stam, med ett stabilt adekvat ventilationsflöde, och tog energin ur denna luft.
Alltså en konventionell frånluftsvärmepumpe med en kompressoreffekt på ca 500 W, alternativt en större kompressor med avfrostningsautomatik, och där man kopplar värmepumpens avfrostningsvatten till golvvavlopp.
Så vitt jag kan se så uppfyller denna typ av värmepumpsberedare INTE de krav man kan ställa på energibesparing eller stabilitet när det gäller ventilationen.
Men än en gång, om jag får en bättre förklaring/skiss över inkopplingen så kanske det visar sig att jag har fel i mina synpunkter.
-
Saxat
”Tekniska data
Produktbeskrivning
Indol 190 är en supereffektiv hybridvarmvattenberedare
som sparar upp till 75% av
kostnaderna för varmvatten i ditt hus i jämförelse
med en vanlig elvarmvattenberedare!
Hemligheten är att Indol 190 har en inbyggd
värmepump som tar tillvara på värme ur luften i
ditt hus och har en verkningsgrad på 360%!
Indol 190 kan sänka dina kostnader med så mycket
som upp till 5000 kr om året!
En anslutning för att suga in luft (A) och en för att
blåsa ut luft (B). Luftanslutningarna kan kopplas
till individuella rör för att suga in respektive blåsa
ut luft i utrymmen upp till fem meter ifrån om man
t.ex vill suga in luft från tvättstugan och blåsa ut
luft i en krypgrund eller utomhus.
Volym: 190 liter
Värmekapacitet: 1770 W*
Anslutningseffekt: 515 W*
Verkningsgrad (COP): 3,6
Elpatron: 1-fas 16A 3000W
Ljudnivå: 48 dB(A)
Mått (DxH): 552x1638 mm
Vikt: 96 kg
Anslutningar:
Vatten in/ut:: ØDN20 mm
Luft in/ut: Ø160 mm
*Vid 8 °C vatten in, 55 °C vatten ut och 20 °C luft in.”
Reflektioner: Det anges att man kan spara 75%, cop4 således. Cop anges senare att vara 3,6.
1770/515=3,4. Elpatronen anges ha en verkningsgrad 95%? 1-fas elpatron kräver 16A säkring vilket ger krav att huvudsäkringen är minst 20A, detta kan i de flesta fall innebära dyrare taxa. Man är farligt ute när man skriver det är ok att ta luft från tvättstugan att blåsa in i krypgrund, vp går väl inte om inte behovet finns, vad blir det för luft till krypgrunden då? Lite för många tveksamheter gör att jag känner mig osäker på vad man kan tro på.
Då vatten kräver nästan 4 gånger så mycket energi per kg och grad så är det ju tveksamt hur lyckat det är vintertid, särskilt som man vill ha vatten som är 2,5 gånger varmare än luften, det skulle ju innebära att värmeproduktionen måste öka 10gånger för att förse beredaren med energi vilken förädlas ytterliggare med 515wh.
För övrigt tycker jag produkten är bra, särskilt den varmare delen av året, bortsett från att den har emaljerad beredare, en rostfri och med 2-fas elpatron vore att föredra.
Priset avgör om man köper den, eller en mindre frånluftsvärmepump.
Hur mycket kostar en Indol 190?
-
Dom nya kretskorten gör att ventilationen ska gå hela tiden och vara med ställbart flöde så det borde inte vara något problem för dom som tänkt sig "förbättra" ventilationen då man har stabilt ventilationsflöde.
Men som alla hus så är det inte helt enkelt att ställa in ventilationen så det kan man behöva hjälp med för att justera in oavsett om man har denna typ av utsug eller någon annan variant, om sen folk tar hjälp med detta i sitt befintliga system eller med denna typ av beredare är nog olika och jag gissar att väldigt många fastigheter inte har fått det injusterat ordentligt och många har troligen då även för mycket ventilation vilket kostar en del extra slantar.
Har inte skrivit att du ska ha någon munkavel på dig utan var mest konfunderad att du sågade denna typ av enkel "frånluftsvärmepump" jäms med fotknölarna med eventuell besparing och funktion ;)
Var någon fågel som kvittrade i mitt öra att någon av dom stora drakarna har en snarlik modell ute eller på gång ut , om den är bättre eller sämre har jag inte en susning om.
På reklamem som hplp la ut låter det nästan som en helt ny revolutionerande produkt vilket inte är fallet då det bara är en enkel variant av frånluftsvärmepump så den reklamen var lite väl överambitiös ::)
Priset på beredaren vad jag sett på nätet är väl mellan 14000-19000:-
Bor du i Stockholmstrakten så kan du slå mig en signal hplp ;)
-
Ok, såg det nu , 14795 på vvsbutiken, motsvarande el-beredare ca 10000, dock i rf.
Som jag ser det är det ett alternativ om man ändå ska byta beredare, skulle ju gå att ta enegrin från uteluften halva året, ja kanske t o m använda den som AC. Merkostnaden skulle nog betalat sig ganska kvickt.
Nackdelarna är emaljberedare och enfas el-patron.
-
Vår Indol är inklopplad enl följande och är INTE ansluten till FTX-ventilationsystemet.
- monterad i tvättstuga (markplan, ej i källare då vi har krypgrund)
- Frånluften är dragen ut genom träfasad, ca 0.7 m D160 ventslang, blåser alltså kalluften (4-7 gr) ut ur huset genom ventil (denna luft är kallare än luften i krypgrunden och håller en högre relativfuktighet så den ska man inte leda ner i krypgrunden...!)
- Tilluften är dragen till hallen ovanför tvättstugedörr genom ventil, ca 3 m D160 ventslang, luften tas alltså från husets inomhusluft på nedervåningen, ca 20-22 gr
- kostnad 15 000:- för indolen, med installation totalt 20500:-
Det extra luftflöde som skapas när indolen går påverkar inte huset nämnvärt.
Vi eldar också i spiskassett och upplever inget problem med att röken sugs in i huset när indolen går, inte ens när man tänder när skorstenen fortfarande är kall. Vi har en balanserad ventilation+ ett tätt hus så att det ökade undertrycket som skapas av Indolen gör att luften som kompressorn behöver sugs in genom tilluftskanalerna i ventilationssytemet (jag beskrev ju att tempen på tilluften då sänkt ca 0.5 alltså inte det heller någon större förändring)
Att jag tog upp FTX.systemet i tråden är ju för att det påverkas något indirekt då indolen går, flödet ökar genom värmeväxlarpaket och avluften blir då något kallare från FTXn när indolen går vilket skvallrar om att mer energi återvinns. Denna luft är ju redan växlad o kall (ca 5-8 gr) och blåser också ut genom huset genom en ventilationsskorsten.
Vad är det mer som är oklart gällande vår installation?
Fortfarande mycket spekulationer och för lite fakta, kan inte fler koppla in Indoler så vi får mer verkliga inputs till denna tråd...!
-
OK, om jag nu fattar det rätt så matar du beredaren med luft från huset, 20-22 grader varm, och blåser ut avsevärt kallare luft genom ytterväggen.
Detta innebär ju de facto att du tillför exakt samma mängd luft utifrån, och om den är lika kall, eller kallare än temperaturen på utblåsningsluften från beredaren så har du inte tjänat ett öre, det hade varit lika bra att du blåst den kalla luften från beredaren direkt in i tvättstugan.
Att du inte märker någon nämnvärd skillnad på temperaturen i huset beror på att den extra mängd tilluft som kommer in i huset när beredaren är i drift sprids ut i hela huset, och husets värmetröghet gör att det inte upplevs bli just nåt kallare trots att värmepumpen går i en eller ett par timmar då och då.
I praktiken så måste dock varenda liter kall luft tfdu tar in utifrån värmas av husets värmesystem, och det är ett rent nollsummesystem, du hade lika gärna kunnat värma beredaren med elpatron.
När det blir varmare ute än temperaturen på utblåsningsluften, först då börjar du spara pengar på din Indol, och visst, det kan man ju göra under ca halva året, och som HPLP skriver, man kan ju t.o.m få lite AC från den sommartid, vilket nog är den största fördelen.
Använder man den som TSComfort skriver, som en vanligt frånnluftsvarmvattenberedare så är den troligen inte sämre än de som levereras av de gamla stora tillverkarna, och kanske aningen billigare, men då skall den ju också marknadsföras på detta sätt, och INTE som en maskin som kan spara 75% energi genom att ta värme från rumsluften...
Det är ingen direkt lögn, för det kan den ju göra om förutsättningarna är rätt, men det undanhålls en oerhörd mängd sanningar i den typen av påståenden, och jag vill inte låta denna typ av påståenden stå oemotsagda i ett forum som har som en av de viktigare grundplåtarna att vi inte skall låta oss luras av mördande reklam, utan tvärt om, granska och analysera vad de olika aktörerna på marknaden verkligen erbjuder.
Den dagen jag börjar vika mig för de som tror att de uppfunnit evighetsmaskinen, då lägger jag ned forumet.
Jag upprepar, denna typ av beredare passar bäst i varma länder, där man kan ha beredaren utomhus, DÅ sparar man säkert runt 72% energi.
Eller, som sagt, om man använder den istället för en mekanisk frånluftsfläkt utan återvinning, då får man ju onekligen en besparing.
Och som tidigare sagts, om man värmer huset med en luft/luft-värmepump, eller annan värmepump, så kostar det ju inte lika mycket att ta värme från huset som det kostar att värma vattnet med elpatron.
Så visst, det finns tillfällen då de kan löna sig, men det är extremt viktigt att vå håller oss till vad som verkligen går åstadkomma med dessa maskiner, och så vitt jag kan se så sparar inte Direktel+FTX+VPVB just något alls på sin beredare, i vart fall inte vintertid.
De dagar det är kallare ute än den temp som det är på indolens utblåsningsluft så förlorar Direktel+FTX+VPVB rimligen pengar på att köra sin VPVVB istället för att värma med elpatron.
Indolen kan vara en lösning som betalar sig, inte tu tal om det, man man skall inte som spekulant luras att tro att "reklamen" stämmer med verkligheten.
-
...Så visst, det finns tillfällen då de kan löna sig, men det är extremt viktigt att vå håller oss till vad som verkligen går åstadkomma med dessa maskiner, och så vitt jag kan se så sparar inte Direktel+FTX+VPVB just något alls på sin beredare, i vart fall inte vintertid.
De dagar det är kallare ute än den temp som det är på indolens utblåsningsluft så förlorar Direktel+FTX+VPVB rimligen pengar på att köra sin VPVVB istället för att värma med elpatron...
OK den energi som direktelen tillför för att värma huset kan man inte "vinna" tillbaka med en VPVB, men du glömmer övriga energikällor som lagrar värme i huset dygnet runt (förutsätter såklart att man har hyffsat energieffektivt hus) vilka inte bör försummas och som också Indolen kan utnyttja vintertid:
- värme från eldning i spiskasetten
- värme som lagras i huset p g a solinstrålning genom fönster (speciellt under våren/hösten)
- värme från vitvaror, lampor, datorer, etc
- kroppsvärme
- den återcirkulerande energi som FTX-systemets värmeväxlare sköter.
-
OK den energi som direktelen tillför för att värma huset kan man inte "vinna" tillbaka med en VPVB, men du glömmer övriga energikällor som lagrar värme i huset dygnet runt (förutsätter såklart att man har hyffsat energieffektivt hus) vilka inte bör försummas och som också Indolen kan utnyttja vintertid:
- värme från eldning i spiskasetten
- värme som lagras i huset p g a solinstrålning genom fönster (speciellt under våren/hösten)
- värme från vitvaror, lampor, datorer, etc
- kroppsvärme
- den återcirkulerande energi som FTX-systemets värmeväxlare sköter.
+1 tummenupp
-
Har ni testat att ta inluften till Indolen utifrån.....även på vintern?
-
OK den energi som direktelen tillför för att värma huset kan man inte "vinna" tillbaka med en VPVB, men du glömmer övriga energikällor som lagrar värme i huset dygnet runt (förutsätter såklart att man har hyffsat energieffektivt hus) vilka inte bör försummas och som också Indolen kan utnyttja vintertid:
- värme från eldning i spiskasetten
- värme som lagras i huset p g a solinstrålning genom fönster (speciellt under våren/hösten)
- värme från vitvaror, lampor, datorer, etc
- kroppsvärme
- den återcirkulerande energi som FTX-systemets värmeväxlare sköter.
Det går inte trolla med energi.
Ved är inte gratis.
Allt övrigt du räknar upp värmer ju huset.
Så snart du startar kompressor/fläkt i din Indol så kommer behovet av direktverkande el att öka. (Om man bortser från att husets värmetröghet gör det svårt att logga)
Teoretiskt är det väldigt enkelt att förstå att det där inte är en bra affär vintertid, när det finns ett värmebehov i huset, och jag tycker att det är märkligt att inte fler stödjer mina synpunkter.
Och som sagt, när det är varmt ute, eller när solen skiner så det blir för varmt i huset, då kan det vara bra med en Indol, då du får en avkylande effekt på huset, det är vi helt eniga om, men vill du spara energi är det absolut mest effektivt att undvika den direktverkande elen, inte att göra varmvatten av husvärmen så länge det krävs direktverkande el för att hålla huset varmt.
Om man skall generalisera kan man alltså säga att din Indol bara lönar sig när det är varmare ute, än vad den kalla luften som Indolen blåser ut håller, eller i runda slängar +5 grader.
Är det kallare än +5 grader ute är det lika bra att köra elpatronen i beredaren.
-
Har ni testat att ta inluften till Indolen utifrån.....även på vintern?
Vad jag läste så är den försedd med hetgasavfrostning. I princip är det utedelen till en luftvp i miniformat.
134a är väl inte optimalt till en sådan, men ner mot -10 borde den kunna hämta energi, vad säger att det inte skulle gå? Kanske nåt tillverkaren bör fundera på. Åtminstonde som en variant av installation. Sc:,h
-
Vore den inte försedd med avfrostning skulle den nog frysa ihop direkt när kunder, mindre vetande, sätter den i ett slutet utrymme.
Med avfrostning så kan den säkert fungera även om den kyler ut det utrymme den är satt in i.
Det mest skrämmande är att det säkert finns hunratals personer som har både tilluft och frånluft i samma rum, sen får en elradiator gå för fulla segel för att hålla rummet drägligt varmt, och kunderna tror ändå att denna typ av varmvattenberedare sparar dem stora pengar.
Det är gränsande till humbug. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Humbug (http://sv.wikipedia.org/wiki/Humbug))
Dock, och det skall naturligtvis tilläggas, så sparar den ju pengar under vissa förutsättningar, som jag tidigare räknat upp, men ser man bara på reklamen så är den gränsande till humbug.
-
Det går inte trolla med energi.
Ved är inte gratis.
Allt övrigt du räknar upp värmer ju huset.
Så snart du startar kompressor/fläkt i din Indol så kommer behovet av direktverkande el att öka. (Om man bortser från att husets värmetröghet gör det svårt att logga)
Teoretiskt är det väldigt enkelt att förstå att det där inte är en bra affär vintertid, när det finns ett värmebehov i huset, och jag tycker att det är märkligt att inte fler stödjer mina synpunkter.
Och som sagt, när det är varmt ute, eller när solen skiner så det blir för varmt i huset, då kan det vara bra med en Indol, då du får en avkylande effekt på huset, det är vi helt eniga om, men vill du spara energi är det absolut mest effektivt att undvika den direktverkande elen, inte att göra varmvatten av husvärmen så länge det krävs direktverkande el för att hålla huset varmt.
Om man skall generalisera kan man alltså säga att din Indol bara lönar sig när det är varmare ute, än vad den kalla luften som Indolen blåser ut håller, eller i runda slängar +5 grader.
Är det kallare än +5 grader ute är det lika bra att köra elpatronen i beredaren.
Ungefär så är det. Det är ju därför 2kw-flvp kör igång elpatronen om man tar varmvatten när det är minus ute. I de fall man har oönskad värme som måste ut är det ju bra om man kan omvandla det till varmvatten. Att köra luft-luft vp för att mata en annan luftvp som ska göra varmvatten tror jag inte på.
Att öka 1 kg vatten 1 grad kräver lika mycket energi som öka 4kg luft 1 grad, med en cop4,5 llvp som värmare har cop blivit 1 när vattnet är uppvärmt. Så måste det bli. Sc:,h Nää, det tror jag inte på. Sc:,h dontknow
-
Mmm, det stämmer nog, men tar man istället in luft som är -15 grader via ökad ventilation så blir ju COP negativ, ren förlust.
Värmer man med värmepump bör det i vart fall inte bli så stora förluster.
Eller, stämmer det verkligen...
Om du kör en luftvärmepump som värmer huset med 3 kW och förbrukar 1 kW (COP3) och låter Indolen ta 1 kW av dessa så ger den 1.5 kW i uteffekt (COP 3).
Driveffekten totalt är då (ca) 1 kW för luftvärmepumpen och 500W för Indolen, totalt 1.5 kW - och den värme som tillförs huset är ju oförändrat 3 kW, COP borde alltså bli 2.0 ???
Spolar man sen bort varmvattnet kommer ju husets energibehov att öka, så luftvärmepumpen behöver gå hårdare, men det borde bli billigare än om man värmer med direktverkande el.
Fast, spolar man bort 1.5 kW (varmvatten) i samma takt som Indolen klarar av att producera värmen, så blir det ju 1.5 kW effektförbrukning, 3 kW värme tillförs huset, och 1.5 kW spolas bort, kvar blir då bara 1.5 kW som värmer huset, och drivströmmen är totalt sett 1.5 kW - COP är 1.0 dontknow
Men, eftersom det faktiskt är energi som spolas bort så kan man ju inte räkna det som en förlust, det är producerad energi som man haft nytta av, så man måste räkna att man har tillgodogjort sig 3 kW, och satt in 1.5 kW, alltså hamnar man med detta sätt att tänka på COP 2.0 om man värmer huset med värmepump och tappvarmvattnet med en Indol... Sc:,h
-
Ja det surrar i huvet, kan inte tänka klart, hur blir det med pump på pump, sista budet var att det blev lite billigare än direktel, att det kan va så svårt. >:(
Nåväl den kräver 300m3 /h för att ge 1,5kw, det borde vara avskräckande nog.
Men koppla den till uteluften direkt skulle jag vilja prova.
-
Nibe har en liknande produkt som heter 100P.
Jag undrar vilken maskin som är bäst och ger störst besparing...
-
:) Ja, dessa diskutioner har man fört tidigare. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28801.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28801.0)
Mvh Teltur
-
Jag håller ju just nu på med att "projektera" det sista när det gäller min installation som drar igång inom kort. Läst tråden och resonerat med diverse "experter" inom området värmepumpar och ventilation. Här tar jag mig friheten att göra en sammanfattning:
- Rickard har rätt: Reklamen kring Indolen är inte helt rättvis då det inte framgår att luften som tas inne från vintertid inte är "gratis" och då inte kan ge den besparing som marknadsförs.
- Värmepumpsberedare är dock intressant om man använder ute luften under sommar halvåret som ingående luft till Indolen och kör ut den utgående luften från Indolen utanför huset. Detta ger en relevant besparing under minst 6 månader.
- Vintertid är det mindre bra att ta luften utefrån. Då är det betydligt bättre att ta luften inne från om du värmer huset med någon form av värmepump. Besparingen blir inte lika hög som under sommar halvåret dock bättre än ren direkt el
- Värmepumpsberedare är ett alternativ till en traditionell elberedare om du ändå måste byta beredare. Mellanskillnaden i pengar om några tusenlappar bör tjänas in inom en rimlig tidshorisont
Jag kommer att installera min Indol genom att använda två anslutningar i källarväggen i min inredda källare. Ena anslutningen kommer att vara avsedd för utgående luft under både sommar och vinterhalvåret. Den andra anslutningen kommer att vara för ingående luft till Indolen under sommar halvåret. Under vinterhalvåret kommer denna anslutning att vara stängd med ett spjäll och ingående luft till Indolen kommer att tas från källarkorridoren som värms av i första hand en luft/luft värmepump och i andra hand en braskamin. Detta har jag kommit fram till bör vara den bästa lösningen för ett hus med självdragsventilation och som i huvudsak värms av två luft/luft värmepumpar. Kom gärna med kommentarer kring detta.
En fråga till er alla: Jag får hela tiden olika svar när det gäller emaljerad tank. En del säger att det är en beprövad teknik och inga problem medan andra säger att det är mindre bra. Vad är egentligen problemet med emaljerad tank om man har bra kommunalt vatten?
-
Fan va trött man blir på dessa diskussioner om FLVP.
De med mark/berg-värme fullständigt hatar folk med en frånluftsvärmepump.
Jag drar 300m3/h luft ur källaren idag för att värma övervåningen.
Det fungerar och förbannat bra.
Om jag skulle köra BVP så skulle jag aldrig i helvetet gräva ner en meter slang i trädgården.
Varför, om kan borra?
Jag tänker köra min F1145 med frånluft och Rickard kan räkna hur mycket han vill.
Jag har redan räknat.
-
Ser att flera inlägg handlar om att ta luft utifrån istället för att ta luften innifrån eller till och med placera utedelen utomhus !
Min fråga till er vad det ska vara bra för ?
Varför tar ni inte luften från kök , badrum , toa och tvättstuga som en "vanlig" frånluftsvärmepump ?
Frånluftsvärmepumpen placerar man normalt i ett pannrum eller i tvättstugan och drar ut frånluften direkt ut.
Fastigheten ska ändå ha ventilation hela året året så varför dra igång ett annat system för detta sommartid om ni nu ska ta uteluft !
Eller ska ni bo i en kvav bubbla sommartid med helt stillatående luft ?
Själv så ökar vi på ventilationen sommartid för att få ut den stekheta värmen som samlas när man öppnat dörrar dagtid och skulle inte komma på tanken att minska ventilationen sommartid .
Antar att jag missat något i era resonemang med att ta uteluft så någon av er som skriver om detta får gärna tala om dessa fördelar Sc:,h
-
Man måste ju anta att alla hus har en befintlig ventilation, detta gör att denna typ av "frånluftsvärmepump" inte alltid lämpar sig att använda.
I vissa hus, under vissa förutsättningar, kan de ge en besparing, men ser man till det marknadsföringsmaterial som finns för produkten så är den gränsande till humbug.
Min bedömning är att den kan spara mellan 500 och 3300 kr/år.
Lägst besparing får de som sedan tidigare har en fungerande ventilation med återvinning, och som låter värmepumpsberedaren forcera ventilationen, och blåser ut värmepumpberedarens frånluft ur huset året runt.
De har sommartid en besparing på ca 70% av 2500 kWh, men vintertid, när det är kallare ute än vad utblåsningstemperaturen är så förlorar de pengar, mer ju kallare det är ute.
De som sparar mest är de som använder den som en kontinuerlig frånluftsvärmepump istället för en vanlig mekaniskt frånluftsfläkt utan återvinning.
Eller de som bor på ett så varmt ställe att de kan ha den utomhus hela året.
De som tidigare (som jag) har självdragsventilation med undermåliga prestanda kan hamna i det lägre intervallet, men få bättre ventilation som belöning.
Anledningen till en låg besparing i detta fall är att en ökad ventilation kostar kWh, som besparingen på tappvarmvattenvärmningen knappast kan kompensera för.
Att byta ut en befintlig frånluftsvärmepump till denna typ av beredare lär inte bli någon nämnvärd skillnad, vare sig till det bättre eller sämre, dock kan den vara billigare än en konventionell frånluftsvärmepump från de stora tillverkarna.
-
Alla hus har förhoppningsvis ventilation i sin fastighet :)
Mina tankar och som jag trodde dom flesta tänkte är att ta ventilationen via "frånluftsvärmepumpen" för att få någon återvinning istället för att bara skicka den varma luften rätt ut.
Visst kostar ökad ventilation pengar om det blir så ( med rätt ventilationsflöde) men man ska väl sträva efter att ha rätt ventilation i fastigheten både för fastighetens skull och för dom boende.
Är väl ingen som byter ut en "vanlig" frånluftsvärmepump mot denna beredare , denna tänkte jag mest för dom som är på gång att byta beredare samt behöver förbättra ventilationen och då få ett enhetsaggregat för detta till ett någorlunda överkomligt pris.
Har man redan fungerande ventilation med återvinning så finns det ingen större vits med denna typ av beredare , såvida inte fastigheten förbrukar kopiösa mängder med tappvarmvatten.
Att deras reklam för produkten verkar vara helt missvisande för produkten kan säkert stämma eller "humbug" som det även skrivs, har inte sett någon direkt reklam från dom utan har mest kollat på funktionerna för produkten.
-
Har kollat på importörens/tillverkarens hemsida nu, och de avslutar med "Gör rätt val tillsammans med vår återförsäljare som går igenom dina behov och förutsättningar!" vilket förhoppningsvis innebär att de muntligt redogör för de förväntningar man som kund kan ha.
Schablonmässigt brukar man räkna med att en normalfamilj förbrukar 4800 kWh/år på tappvarmvatten, och besparingen kan i fall som dessa bli som allra mest 3466 kWh.
Detta är då i de mest extrema fallen, där man ersätter en mekaniskt frånluftsfläkt utan återvinning med denna typ av beredare, eller bor i ett land där man kan ha värmepumpen ute.
3466 kWh/år är en bra besparing, inte tu tal om det, men Direktel+FTX+VPVB är ju så att säga ett levande bevis på att många av kunderna sätter in denna typ av värmepump i hus med helt andra förutsättningar, där man kan förvänta sig en besparing på någonstans mellan 0 och 2500 kWh/år.
Andra kanske ställer värmepumpen i en lokal med både till och avluft till samma lokal, med COP på mindre än 1 som resultat.
Jag ser det som forumets uppgift att på ett adekvat sätt informera om de förväntningar man kan ha, och hur de bör användas för att ge maximal besparing.
Att låta ett påstående om 400 kWh besparing på en månad stå oemotsagt bidrar inte till att sprida adekvat allmängiltig information om värmepumpen ifråga, i vart fall inte enligt mitt sätt att se på det hela.
Mitt mål är naturligtvis inte att nedvärdera någon som skriver i detta forum, som är jättenöjd med en inköpt produkt, målet är att hyfsa till debatten så att vi på ett seriöst sätt redogör för vad man kan förvänta sig, och visst, 400 kW på en månad, under perfekta förhållanden, och i ett hus med extra stor tappvarmvattenförbrukning är säkert inte omöjligt, men det är inget som man kan räkna med i ett normalhushåll, och speciellt inte om de inte installeras på bästa möjliga sätt i ett hus med rätt förutsättningar.
Med allt detta sagt så kan man väl ändå rimligen anta att det för många är en bra affär att köpa denna typ av beredare om de ändå måste byta ut en gammal beredare.
Extrakostnaden ligger ju bara i intervallet runt 5000 kr, och det bör man kunna spara in under värmepumpens livslängd, under perfekta förhållanden blir payoff-tiden väldigt kort, men under värsta möjliga förhållanden kan det vara mer tveksamt om det någonsin lönar sig.
-
Ett exempel på hus där man kan göra en bra besparing är hus med mekanisk ventilation utan återvinning, med direktvärmande el, sedan tidigare kompletterat med luft/luft-värmepump.
Att i samband med vvb-byte sätta in en sån här värmepump istället för den gamla frånluftsfläkten kan där ge en payoff-tid på bara 1.5 till 3 år (med hänsyn taget till vissa extra installationskostnader för att ansluta pumpen till ventilationssystemet).
Många hus byggda på senare delen av 70-talet bör vara perfekta för denna typ av värmepump.
-
Skillnad mot Nibe 100P?
-
Nibe har en mindre kompressor, vilket torde sänka utblåsningsluftens temperatur mindre med samma luftflöden, det talar rent generellt för att den borde ha högre COP, men det är svårt (omöjligt) att hitta en COP-siffra på den maskinen.
Nibe har en större vattenvolym (225 liter istället för 170 liter), ett lägre buller (42-46 db mot 48 db för Indol) och kräver inte lika stora huvudsäkringar (bara 1.5 kW elpatron).
Niben kostar ca 5000-8000 kr mer än Indol.
Fördelarna med Indol är den högre effekten* och det lägre priset, nackdelarna är den mindre vattenvolymen, det högre bullret, och den förmodat lägre verkningsgraden samt inte minst det faktum att *elpatronen har 3 kW effekt vilket ställer rätt stora krav på huvudsäkringarnas storlek.
Utslaget på anläggningarnas livslängd så gissar jag att det är rätt oavgjort, även om en "ny" lågprisprodukt kan vara skrämmande för vissa när man tänker på kvaliten/livslängden.
Om man kan koppla om elpatronen till en lägre effekt på Indol så kan man bortse från den "bristen", jag har dock inte kunnat se om det är möjligt eller ej.
-
Skillnad mot Nibe 100P?
Effekt?
Sedan så är nog inte den här byggd för att ta hela husets ventilation 24/7/365 som en 100P är.
-
Om man har ett självdragshus, så borde ju en enkel maskin, typ Indol 190, Nibe 100P vara bra sommartid, eftersom huser då inte självdragsventileras.
På vintern skulle man ju kunna använda elpatronen. Då har man ju iaf bra ventilation och man vill ju inte ha mer ventilation...
-
Ser att flera inlägg handlar om att ta luft utifrån istället för att ta luften innifrån eller till och med placera utedelen utomhus !
Min fråga till er vad det ska vara bra för ?
Varför tar ni inte luften från kök , badrum , toa och tvättstuga som en "vanlig" frånluftsvärmepump ?
Frånluftsvärmepumpen placerar man normalt i ett pannrum eller i tvättstugan och drar ut frånluften direkt ut.
Fastigheten ska ändå ha ventilation hela året året så varför dra igång ett annat system för detta sommartid om ni nu ska ta uteluft !
Eller ska ni bo i en kvav bubbla sommartid med helt stillatående luft ?
Själv så ökar vi på ventilationen sommartid för att få ut den stekheta värmen som samlas när man öppnat dörrar dagtid och skulle inte komma på tanken att minska ventilationen sommartid .
Antar att jag missat något i era resonemang med att ta uteluft så någon av er som skriver om detta får gärna tala om dessa fördelar Sc:,h
Hmm, jag har ännu inte kvicknat till efter rundgången och baklåset, men jag tänker så här.
Det anges att indol 190 behöver ca 300m3 luft för att kunna ge 1,5kw, ganska mycket, jag har själv lite mer än hälften av det året om. Det måste betyda att luftvp får ytterligare 300m3/h att värma upp, det är nu det surrar till i skallen. Om man tar 2 llvp, sätter dem efter varandra, den första gör varmluft till den andres förångare, vad blir cop på slutprodukten? Vore det inte enklare att låta Indol190 gå på uteluften och låta det andra sköta sig själv som tidigare? Det är förmodligen större varmvattenförbrukning den delen av året folk är mer aktiva ute vilket är samma period Indol190 skulle fungera bäst på uteluft.
Jag har inget emot Indol190, tvärtom tycker den har ett berättigande och ett lagom pris. Det enda jag inte gillar är emaljerad beredare och att den inte har 400v elpatron. Men ok, med en 10års garanti på beredaren och en utbytt elpatron så blir den ok. Dock hade jag satt den på max uteluftgenomströmning.
Jag tror vi utgår från olika premisser. Du ser det som en nyinstalation som även ska lösa ett ventilationsproblem. Jag ser det som att allt fungerar tillfredställande, behöver bara en ny v-v-berdare och gärna då en som sparar en slant.
-
Jag håller ju just nu på med att "projektera" det sista när det gäller min installation som drar igång inom kort. Läst tråden och resonerat med diverse "experter" inom området värmepumpar och ventilation. Här tar jag mig friheten att göra en sammanfattning:
- Rickard har rätt: Reklamen kring Indolen är inte helt rättvis då det inte framgår att luften som tas inne från vintertid inte är "gratis" och då inte kan ge den besparing som marknadsförs.
- Värmepumpsberedare är dock intressant om man använder ute luften under sommar halvåret som ingående luft till Indolen och kör ut den utgående luften från Indolen utanför huset. Detta ger en relevant besparing under minst 6 månader.
- Vintertid är det mindre bra att ta luften utefrån. Då är det betydligt bättre att ta luften inne från om du värmer huset med någon form av värmepump. Besparingen blir inte lika hög som under sommar halvåret dock bättre än ren direkt el
- Värmepumpsberedare är ett alternativ till en traditionell elberedare om du ändå måste byta beredare. Mellanskillnaden i pengar om några tusenlappar bör tjänas in inom en rimlig tidshorisont
Jag kommer att installera min Indol genom att använda två anslutningar i källarväggen i min inredda källare. Ena anslutningen kommer att vara avsedd för utgående luft under både sommar och vinterhalvåret. Den andra anslutningen kommer att vara för ingående luft till Indolen under sommar halvåret. Under vinterhalvåret kommer denna anslutning att vara stängd med ett spjäll och ingående luft till Indolen kommer att tas från källarkorridoren som värms av i första hand en luft/luft värmepump och i andra hand en braskamin. Detta har jag kommit fram till bör vara den bästa lösningen för ett hus med självdragsventilation och som i huvudsak värms av två luft/luft värmepumpar. Kom gärna med kommentarer kring detta.
En fråga till er alla: Jag får hela tiden olika svar när det gäller emaljerad tank. En del säger att det är en beprövad teknik och inga problem medan andra säger att det är mindre bra. Vad är egentligen problemet med emaljerad tank om man har bra kommunalt vatten?
Jag tror du gör helt rätt beträffande installationen.
När det gäller emaljerade beredare så är det inte emaljen det är fel på, det är handteringen som är problemet. Yttre mekanisk påverkan kan ge sprickor där vattnet letar sig in , och det rostar. Som en lackskada på en bilplåt. Svets-skarvarna kan vara dåligt rengjorda före emaljeringen så att emaljen släpper. Det värsta jag sett är att man på ett färdigt kärl svetsat fästpunkter för de yttre detaljerna, emaljen smälter på insidan eller sprängs bort. Men man kan ha tur och få en som är hel å fin, då kan den hålla hur länge som helst.
(Detta gäller inte tankar med "svartvatten", de rostar som regel inte).
-
Ser att flera inlägg handlar om att ta luft utifrån istället för att ta luften innifrån eller till och med placera utedelen utomhus !
Min fråga till er vad det ska vara bra för ?
Varför tar ni inte luften från kök , badrum , toa och tvättstuga som en "vanlig" frånluftsvärmepump ?
Frånluftsvärmepumpen placerar man normalt i ett pannrum eller i tvättstugan och drar ut frånluften direkt ut.
Fastigheten ska ändå ha ventilation hela året året så varför dra igång ett annat system för detta sommartid om ni nu ska ta uteluft !
Eller ska ni bo i en kvav bubbla sommartid med helt stillatående luft ?
Själv så ökar vi på ventilationen sommartid för att få ut den stekheta värmen som samlas när man öppnat dörrar dagtid och skulle inte komma på tanken att minska ventilationen sommartid .
Antar att jag missat något i era resonemang med att ta uteluft så någon av er som skriver om detta får gärna tala om dessa fördelar Sc:,h
I mitt fall handlar det om att jag har självdrags ventilation och en källare som så många andra inredda källare får en lägre temperatur än ute temperaturen under sommar halvåret och då en betydligt högre relativ luft fuktighet. Därför har jag värmen på i källaren även under sommaren som då ser till att jag får ett bra klimat i källaren även under sommarhalvåret. Dock vill jag inte ta inne värmen utan istället ute värmen som ju är gratis för att värma tappvattnet med.
-
Kan köpa ditt argument Genki att du vill ta varm luft utifrån sommartid om du måste ha värmen på även på sommaren i din källare.
Men kan du inte ta luften från din övervåning som troligen har "för hög" temperatur sommartid och att du då får bättre ventilation än ditt självdrag?
Kan dock vara lite krångligt att dra spirorör från källaren då det tex inte finns några kattvindar att använda, ditt självdrag kanske även är tillräcklig ventilation för din fastighet så du har rätt flöde året runt.
-
Kan köpa ditt argument Genki att du vill ta varm luft utifrån sommartid om du måste ha värmen på även på sommaren i din källare.
Men kan du inte ta luften från din övervåning som troligen har "för hög" temperatur sommartid och att du då får bättre ventilation än ditt självdrag?
Kan dock vara lite krångligt att dra spirorör från källaren då det tex inte finns några kattvindar att använda, ditt självdrag kanske även är tillräcklig ventilation för din fastighet så du har rätt flöde året runt.
Du har helt rätt och har även svarat på frågan varför jag inte tar luften från övervåningen. Det bli helt enkelt för krångligt och känns inte som det är värt besväret.
-
Sedan är det ju faktiskt så att vissa varma sommardagar vill man inte ha in uteluften, eller hur?
Och hur blir det om man vill köra ac för att det är för varmt inne , och ute? ::)
-
Sedan är det ju faktiskt så att vissa varma sommardagar vill man inte ha in uteluften, eller hur?
Och hur blir det om man vill köra ac för att det är för varmt inne , och ute? ::)
Jo, men faktum är att jag faktiskt aldrig använder AC:n på sommaren. Inte ens när det är "dö varmt".
-
Sedan är det ju faktiskt så att vissa varma sommardagar vill man inte ha in uteluften, eller hur?
Och hur blir det om man vill köra ac för att det är för varmt inne , och ute? ::)
Såvida man inte har helt avstängd ventilation så kommer en del "varm" uteluft in i fastigheten naturligt .
Brukar vara drägligt inomhus om man har välisolerat tills någon ställer upp dörrar och fönster så all värme kommer in, största värmeproblemet tror jag dom har som har ganska dålig takisolering och svarta takpannor som ligger som takvärme.
Kör AC på sommaren och har inga problem med att samtidigt ha lagom med ventilation, har man för klen effekt på AC:n så blir det lite jobbigare för den att få ner temperaturen men det räcker oftast med att bara få ner temperaturen ett par grader och då luftfuktigheten avtar blir det "svalare".
Brukar krångla till det med att dra tex ventilation till/från en källare i efterhand och att bygga "schakt" på utsidan är inte alltid det snyggaste eller ens möjligt så jag gissade på att det var ett problem för dig Genki.
-
Brukar krångla till det med att dra tex ventilation till/från en källare i efterhand och att bygga "schakt" på utsidan är inte alltid det snyggaste eller ens möjligt så jag gissade på att det var ett problem för dig Genki.
Nä, något sådant ger jag mig inte på. Vad ambitiös du är. Har du byggt ett sådant "schakt" på ditt hus?
-
Jag skulle inte orka hålla på med det i dagsläget, kanske om jag vore jäkligt rastlös eller 20 år yngre :)
Gissade att så var fallet för din del också därav min text, alltså inget nedlåtande om att inte orka eller ha lust då jag har full förståelse för det
-
Lite kompletterande info angående luftflödena för de tre fläktlägena som insugsfläkten till värmrpumpsberedaren använder: 360/300/280 kubik/h (100/83/78 l/s).
Direktel+FTX+VPVB: Har du möjligen något ytterligare att delge när det gäller driften av din Indol 190 eller tuffar det på enligt förväntningarna ?
-
Självklart
Har observerat att efter man duschar/badar och tempen sjunker snabbt på varmvattnet i Indolberedaren så startar kompressorn med det lägsta flödet (ljudet från kompressorn är lågt), efter ca en timme går den över på högre flöde, man hör hur den pausar med en pusande ljud och sedan drar igång igen med ett högre flöde (ljudet från kompressorn ökar). Kan förklaras med att när kompressorn har en lite tempdifferens att jobba med (högt COP) behöver den inte jobba med fullt flöde, när vattnet sedan värmts upp en del så sänks ju COP och flödet måste ökas...
Testade också att köra "Vaccation mode" när vi var på semester en vecka, ställde den på 6 dygn (default 14 dygn)... så vattentempen svalnade av under veckan vi var borta och kompressorn startade igen efter 6 dygn , jag kollade husets strömförbrukning under denna period och såg inte någon vidare besparing på detta jämfört med om vi istället hade låtit vattnet behålla inställt värde veckan vi var borta. Man kan ju undra hur länge man ska vara borta för att det ska löna sig med denna funktion?
I övrigt är vi nöjda med Indolen, känns som ett bra alternativ om man måste byta beredare då man kan göra besparingar av varmvattenuppvärmningen för en ganska liten investeringskostnad (Indol 15000:-+installation ca 5000:-) inte så mycket dyrare än för en motsvarande traditionell VVB med elpatron.
Kan vi inte skapa en officiell tråd för Indolen på "rätt" ställe på forumet? Är det korrekt och föra denna diskussion/erfarenheter bland LL-pumparna? Det är ju en Luft-Vattenpump modell mindre!
-
En "vanlig" 100 liters vvb kostar väl 2000 SEK.
-
Otroligt seriöst svar Rocas, lite skumt att jämföra en beredare på 100 liter med en 190 liters, svårt att förstå din poäng...
Lite stiltje i denna tråd, vad hände med resten av gänget som efter alla expertutlåtanden i denna tråd tillslut "vågat" köpa en "VPVB" typ Indol? Eller har ni bara inte kommit loss att installera ännu?
Lite mer observationer om driften.
Jag provade använda "Timer"-funktionen på Indolen, hade inte riktigt kommit på vad man skulle ha den till... Timern möjliggör nämligen att man kan ställa in valfria intervall när man vill att kompressorn ska köras och värma vattnet vid bestämda tider under dygnet. Timerklockslagen styr "PÅ" eller "AV" av kompressorn (upp till 6 gånger)och startar vid klockslaget "PÅ" och går tills den nått inställt temperaturvärde, dock som längst till "AV" klockslaget. Det fina är att inställda värden sparas och den går sedan själv efter det schema man skapat. Den kan t ex ställas in att bara köras dagtid, alltså de varmaste timmarna på innertemperaturen under dygnet och varmvattenberedaren går ju då med ett högre COP, alltså mer optimalt. Detta kan också bli användbart då man mer effektivt kan använda den kylda inneluften (Indolens frånluft blir då gratis AC) under de varmaste timmarna på dagen. Jag återkommer om hur stor effekt detta ger när högsommarvärmen slagit till ordentligt. En förutsättning för att kunna utnyttja Indolen som AC är nog att man har ett hyffsat välisolerat hus med normal fönsterarea...
-
Hej, Jo det kanske har varit lite stiltje i tråden ett tag. Själv har jag dock hållit med projektet så som jag tidigare nämnt i tråden. I torsdags var det hela klart och resultatet kan ni se på bifogad bild. Jag har alltså fått varmvatten sedan i onsdags morse och det fungerar bra. Man kan ju undra vad man gett sig in på men jag har försökt göra en så bra, flexibel och genomtänkt installation som möjligt. Jag hade tänkt att återkoppla vad det lider och om intresse finns på forumet av att ta del. / Genki.
-
Imponieren!
Installationen ser bra ut på bilden...
Jag tog en motsvarande bild på vår Indol där ni ser en alternativ slang dragning.
Hur gjorde du med kondensavloppen? Det finns ju ett övre och ett undre rör (dim 10 mm) sticker ut lite ovanför mitten på beredarens baksida. Har du anslutit slangar från båda 2 till avloppet i golvet på badrummet, eller låter du det rinna fritt på baksidan av beredaren?
Det ska bli intressant när du återkommer med er kostnad/månad för varmvattnet med Indol jämfört med direktel-beredare.
Nu får du ta o uppdatera din eftertext med att du innehar en VPVB!
-
Jag har anslutit båda kondensvattenutgångarna till den vita "koppen" där även säkerhetsventilernas utflöden samlas upp. Vattnet leds sedan via de vita rören till golvbrunnen. Det flödar rikligt med kondensvatten från pumpen när den arbetar med uteluften. I helgen har vi varit nio personer i huset och det har duschats en hel del. Senast ikväll var det sex pers som duschade inom loppet av en timma och det belastade en hel del och det fungerade. Detta var nog max vad som är praktiskt möjligt utan att behöva få kallvatten över sig.
-
OK, då inser jag att installatören av vår Indol har missat att koppla in den övre kondensavloppet o även leda ner det kondensvattnet i golvbrunnen... vi hade bara 1 st 10 mm slang dragen från det undre utloppet efter installationen, så nu har jag kompletterat med en separat slang även från det övre utloppet till brunnen.
Har märkt en effekt nu när utetemperaturer stigit rejält(och därmed RH-% inne från ca 25% till 40%) att det nu börjat kondenseras betydligt mer vatten när kompressorn går. Uppskattar volymen kondensvatten idag till ett par liter för att värma från 40 till 65 gr, beror ju självfallet helt på vilken RH och temp till-luften har och om man tar luften inne- eller utifrån. Det går ju att jämföra med att under vinter och våren producerades knappt något vatten alls... Intressant att om man låter Indolen använda inomhusluften till uppvärmning av varmvattnet så verkar den kunna avfukta inomhusluften hyffsat bra.
-
Intressant tråd! Har nu läst igenom hela. Verkar ju finnas en hel del delade meningar. Nu har min varmvattenberedare gått sönder. Funderar på vad jag ska köpa, och hittade information om denna lösning. Jag värmer idag vårt enplanshus med inredd källare med luft/luft och braskamin (har en elpanna som får gå när vi åker bort). Pannrummet är i källaren där vi också har tänkt att ställa in denna Indol (om det nu blir en sådan).
Ni som har installerat och kört ett tag (speciellt nu när det börjar bli varmt) vad tycker ni? Är ni nöjda?
-
Imponerande att du orkat dig igenom tråden, mycket spekulationer hit o dit, men nu verkar det som tråden blivit lite stabilare...
Klart du ska slå till på Indolen!
Som redan e nämnt i tråden så kräver denna VVBeredare lite mer pill innan man har installerat den korrekt jämfört med traditionell VVB med elpatron, Indolen väsnas också lite mer när kompressorn går jämfört med direktel, men du spar pengar på elförbrukningen, framförallt på sommarhalvåret.
Nu när vår husvärme är avstängd (sedan 4 Maj) uppskattar jag den TOTALA elförbrukningen med Indolen installerad till ett medelvärde 17 kwh/dygn (maj 2013) och 25 kwh/dygn med vår tidigare elpatrondrivna (medelvärde maj 2012). Det blir en besparing på ca 8kWh/dygn, alltså 8x30=240:-/månad (förutsätter att värmen är avstängd). Bifogar en skärmdump från loggningen av elförbrukningen där ni tydligt ser en minskning (orangefärgade staplar) jämfört med samma period förra året (blått streck) på bifogad bild nedan.
-
Hej, Jag har nu kört min Indol 190 i 17 dygn sedan installationen och har sedan start mätt energiförbrukningen med energimätare som är installerad i elcentralen då jag bytte ut hela centralen i samband med att jag gjorde om utrymmet där nu Indolen står. Energimätaren mäter enbart Indolens förbrukning. Förbrukningen är 72,2 kWh på 17 dygn vilket då ger en snittförbrukning på 4,24 kWh per dygn. Jag använder uteslutande uteluften som sedan starten legat på allt mellan +5 till + 28 °C. Inställd temp är 55 °C på Indolen och jag kör ut 42 °C till kranarna. Denna "intrimning" fungerar bra och familjen består av två vuxna och tre barn (10, 15 och 16 år).
-
Intressant tråd! Har nu läst igenom hela. Verkar ju finnas en hel del delade meningar. Nu har min varmvattenberedare gått sönder. Funderar på vad jag ska köpa, och hittade information om denna lösning. Jag värmer idag vårt enplanshus med inredd källare med luft/luft och braskamin (har en elpanna som får gå när vi åker bort). Pannrummet är i källaren där vi också har tänkt att ställa in denna Indol (om det nu blir en sådan).
Ni som har installerat och kört ett tag (speciellt nu när det börjar bli varmt) vad tycker ni? Är ni nöjda?
Ska du ändå byta din VVB är detta ett alternativ att överväga. Störst besparingen gör du så klart under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret gör man bäst i att använda inneluften som tillluft till Indolen. Du har uppvärming mha luft/luft och stöttar med kamin (precis som jag) och det gör att du når en besparing även under vinterhalvåret, dock mindre än under sommarhalvåret. Skulle du använda inneluft under vinterhalvåret och som värms med ren el tex av el-element så blir besparingsresultatet mindre bra. Du har ju läst hela tråden så du känner redan till mina tankar och kommentarer som jag haft under min lilla "projektering". Vad detta slutar när det gäller besparing är något som jag får se allteftersom Indolen tuffar på. Tänkte återkoppla med jämna mellanrum i denna tråd.
-
Den kan t ex ställas in att bara köras dagtid, alltså de varmaste timmarna på innertemperaturen under dygnet och varmvattenberedaren går ju då med ett högre COP, alltså mer optimalt. Detta kan också bli användbart då man mer effektivt kan använda den kylda inneluften (Indolens frånluft blir då gratis AC) under de varmaste timmarna på dagen. Jag återkommer om hur stor effekt detta ger när högsommarvärmen slagit till ordentligt. En förutsättning för att kunna utnyttja Indolen som AC är nog att man har ett hyffsat välisolerat hus med normal fönsterarea...
Jag har sedan början av Juni kopplat bort luftanslutningen genom fasaden från Indolen. Nu leds istället avluften direkt in i tvättstugan där indolen står vilken ger en mycket behaglig tempsänkning. Innetempen sänks till ca 18 gr i rummet den står i (istället för ca 25 gr varma dagar), den svalare luften sugs sedan vidare av frånsluftdonen in i FTX-växlaren och värmeväxlaren fungerar nu som dagtid som "kallväxlare"! Dock hade det blivit mycket större effekt om avluften kopplats direkt till frånluftsdonen i taket. Har observerat ett fåtal dagar att det kondenseras vattendroppar utanpå den avkylda slangen från Indolen och med hänvisning till de tidigare diskussioner vi haft i tråden vågar jag ej prova detta som en permanent lösning då det kan resultera till fukt i mellanbjälklaget...
Kan man inte isolera ventrören i bjälklaget på något sätt? Det hade gett en stor effekt att kunna leda in kalluften direkt till växlaren, då kylan effektivare hade spridits till sovrummen på övervåningen via tilluftsdonen...
-
Hej Forum och alla andra som har funderingar kring värmepumpsberedare! Här kommer lite återkoppling från verkligheten.
- Indolen har producerat varmvatten i ganska precis 60 dagar nu
- Snittförbrukning per dygn är 3,15 kWh (2 vuxna, 1 barn 17 år, 1 barn 15 år, 1 barn 10 år)
- Luften som används för uppvärmning av tappvattnet är uteslutande uteluften
- Gångtid på kompressor är 2 x 3-3,5 tim per dygn
- Börvärde satt till 55 °C
- Blandarventil inställt på 42 grader.
- Tre duschar som används dagligen. Snålspolande blandare 8 l/min.
- Har gjort en överslagsberäkning av COP enligt följande och ingångsvärden är uppmätta: Inluft 21 °C, Frånluft 5 °C (DeltaT 16 °C), Uppmätt flödeshastighet 160 mm spirorör: 3,5 m/s (253 m3/h = lägsta fläkthastighet under hela mättillfället.) ----> Put = 1,45 kW. Pin = 0,430 kW. COP = 1,45 / 0,43 = ~3,4. Tillverkaren anger ett värde väldigt nära beräkningen vid inluft 20 °C.
Kom gärna med kommentarer, speciellt kring min COP "beräkning" där jag kan ha missat något trots att värdena verkar rimliga.
Glad sommar på Er.
Genki
-
Är det nån större vits att installera en indol 190 om man bor i ett kallhål i västernorrland? Vi har idag en förbrukning(hushållsel+värme/vatten) på 10500kwh/år
Värmer vattnet med en nibe elpatron som inte verkar dra allt för mycket el, kör den inte på 70grader hela tiden heller
Sänker man till 6500/år tål det att funderas på men vad kan man Rimligen förvänta sig i besparing?
Skulle inte en solpanel vara bättre och ha längre livslängd?
-
Är det nån större vits att installera en indol 190 om man bor i ett kallhål i västernorrland? Vi har idag en förbrukning(hushållsel+värme/vatten) på 10500kwh/år
Värmer vattnet med en nibe elpatron som inte verkar dra allt för mycket el, kör den inte på 70grader hela tiden heller
Sänker man till 6500/år tål det att funderas på men vad kan man Rimligen förvänta sig i besparing?
Skulle inte en solpanel vara bättre och ha längre livslängd?
Kondensorn inne i värmepumpsberedaren är relativt liten. Värmepumpsberedarens verkningsgrad är lägre vid inlufttemperaturer från ~7 °C och neråt. Detta gör att effekten från värmepumpen från ~7 °C och neråt är såpass låg att uppvärmning av tappvattnet tar betydligt längre tid än vid högre inlufttemperaturer. Har du en normal till hög förbrukning av tappvatten så är min bedömning att du måste stötta med el för att tappvärmevattnet ska räcka till. Mina erfarenheter så här långt är att om inlufttemperaturen till värmepumpsberedaren ligger från ~13 °C och uppåt så fungerar värmepumpsberedaren väldigt bra och med en verkningsgrad runt ~3. Mer praktiska erfarenheter av värmepumpsberedarens drift < 13 °C lär jag få under hösten vintern. Min tanke är dock att använda uteluften så långt det är praktiskt/rimligt möjligt och som alternativ använda inneluften i huset som är ~20 °C när uteluften är så låg att jag inte längre kan värma tappvattnet utan att stötta med elpatronen. Värmer du huset i övrigt med någon form av värmepump eller använder tex ved så är det ett rimligt antagande att en inte obetydlig spareffekt uppnås även under denna typ av driftsförhållanden.
-
Snittförbrukning varmvatten per dygn juli månad: 2,9 kWh.
-
Återkoppling från verkligheten:
- Värmepumpsberedaren har varit i drift sedan 8 maj
- Åtgången energi för uppvärmning av tappvatten:
Maj: 94 kWh (~4,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluften
Juni: 95 kWh (~3,2 kWh/dygn). Energikälla: Uteluften
Juli: 88 kWh (~2,9 kWh/dygn). Energikälla: Uteluften
Aug: 78 kWh (~2,5 kWh/dygn). Energikälla: Uteluften
Förutsättningar:
- Värmepumpsberedaren har möjlighet att som energikälla använda ute- eller inomhusluft (Valbart)
- 2 vuxna, 1 barn 17 år, 1 barn 15 år, 1 barn 10 år
- Börvärde värmepumpsberedare: 55 °C
- Temp. tappställen (kranar/dusch): 42 grader.
- Tre duschar som används dagligen. Max flöde: 8 l/min.
-
Hello,
Nästan 16000 st visningar i denna tråd borde vara ett ansenligt antal och visar att intresset är stort. Lägger vi till de drygt 1000 visningar för min driftuppföljningstråd under luft/vatten så börjar vi närma oss drygt 17000 visningar. Ha förtröstan för snart börjar vi närma oss ett års drifttid där jag kommer att redovisa "erfarenheter från verkligheten". Då får vi se hur mycket alla de teoretiska resonemang och slutsatser som förekommit på forumet stämmer med verkligheten.
-
Spännande..
Men jag tror i alla fall inte på idén eller rättare sagt dom tar så bra betalt för varmvattenberedaren att vinsten för konsumenten i princip uteblir..
-
Läste tråden från början och ser att alla mina tankar redan fanns nerskrivna, plus andra åsikter..
Kan nog bara säga att dom som säljer Indolen vill nog helst att hela här tråden raderas.. ::)
-
Hej
Jag har haft bevakning på tråden hela tiden och följer den med spänning, så lite statistik för ert första år har jag inga problem med alls.
-
Om man har två rum på 3m2 vardera som man vill ha vattenburen golvvärme i är då en indol med möjlighet till golvvärme nåt att hänga i julgranen?
Står att "mindre" golvytor kan värmas, hur mycket är "mindre"?
-
Jag vidhåller att de som har störst nytta av denna är människor i varma länder där man (kan ha) har vv-beredaren utomhus, där ger den absolut en besparing.
I Sverige kan den vara lönsam på sommarn om man behöver mer ventilation, men vintertid tror jag inte alls på iden.
-
Ok.
Men om man kopplar in braskaminen på indols tilluft så borde den funka rätt bra, men då får man elda som en tok:)
Jordvärme har vi tänkt om ca 5 år så det är väl bara att köra med golvel till dess.
-
Jag vidhåller att de som har störst nytta av denna är människor i varma länder där man (kan ha) har vv-beredaren utomhus, där ger den absolut en besparing.
I Sverige kan den vara lönsam på sommarn om man behöver mer ventilation, men vintertid tror jag inte alls på iden.
Jag har kört denna maskin i två år nu och ska försöka ta mig tid att sammanställa lite erfarenheter från verkligheten när det gäller drift i mindre varma länder med denna maskin.
-
Nu har vi levt med indol 190 sedan 2,5 år tillbaka, har inte gjort något direkt underhåll, endast bytt insugsfilter 5 gånger tror jag.
Någon som har tips på vilket underhåll beredaren kan tänkas behöva? Kan tänkas att man borde underhålla frånlufts-vpn , något som behöver göras rent? Har observerat att kondensslangarna är rostfärgade på insidan, normalt?
-
Nu har vi levt med indol 190 sedan 2,5 år tillbaka, har inte gjort något direkt underhåll, endast bytt insugsfilter 5 gånger tror jag.
Någon som har tips på vilket underhåll beredaren kan tänkas behöva? Kan tänkas att man borde underhålla frånlufts-vpn , något som behöver göras rent? Har observerat att kondensslangarna är rostfärgade på insidan, normalt?
Varför byter du insugsfiltret?, om du menar filtret som sitter i insugsröret till värmepumpsberedaren och som följer med maskinen så räcker det med att dammsuga eller möjligen skölja rent det med lite vatten. Jag gör detta varannan månad. Ja, kondensslangen blir lite missfärgad inuti men det är inget konstigt med detta då kondensvattnet får med sig lite småpartiklar som finns i luften och som följer med ut och färgar kondensslangen. Jag har kollat upp kondensorn i pumpen med jämna mellanrum och kan inte se att den gror igen så att den måste rengöras, möjligen att jag gör ren den nästa år till våren när den då tuffat på i tre år.
-
Varför byter du insugsfiltret?, om du menar filtret som sitter i insugsröret till värmepumpsberedaren och som följer med maskinen så räcker det med att dammsuga eller möjligen skölja rent det med lite vatten. Jag gör detta varannan månad. Ja, kondensslangen blir lite missfärgad inuti men det är inget konstigt med detta då kondensvattnet får med sig lite småpartiklar som finns i luften och som följer med ut och färgar kondensslangen. Jag har kollat upp kondensorn i pumpen med jämna mellanrum och kan inte se att den gror igen så att den måste rengöras, möjligen att jag gör ren den nästa år till våren när den då tuffat på i tre år.
Vi har ju indolen i tvättstugan, så vi monterade en 160 mm flexljuddämpare, utdragen ca 1 m på insugsanslutningen, för att få ner ljudnivån till "kylskåps -nivå", filtret du beskriver hamnade då svåråtkomligt så jag har kompletterat med ett extra planfilter, tjocklek ca 5-10 mm i mynningen på ljuddämparen. Har observerat att planfiltret blir missfärgat (vitt från början) efter ca 2-3 mån har en del damm satts sig i filtret från hängd tvätt, mm.
Förutom att kondensorn behöver rengöras framöver, är det ingen anod innuti beredaren som behöver bytas? Vår tidigare beredare rostade sönder från insidan o höll "bara" i 17 år, det kanske e normalt? Det är förmodligen vpn som ger upp först, men indolen var ju relativt billig jämfört med den stora besparing man gör jämfört med direktelsberedare.
-
Vi har ju indolen i tvättstugan, så vi monterade en 160 mm flexljuddämpare, utdragen ca 1 m på insugsanslutningen, för att få ner ljudnivån till "kylskåps -nivå", filtret du beskriver hamnade då svåråtkomligt så jag har kompletterat med ett extra planfilter, tjocklek ca 5-10 mm i mynningen på ljuddämparen. Har observerat att planfiltret blir missfärgat (vitt från början) efter ca 2-3 mån har en del damm satts sig i filtret från hängd tvätt, mm.
Förutom att kondensorn behöver rengöras framöver, är det ingen anod innuti beredaren som behöver bytas? Vår tidigare beredare rostade sönder från insidan o höll "bara" i 17 år, det kanske e normalt? Det är förmodligen vpn som ger upp först, men indolen var ju relativt billig jämfört med den stora besparing man gör jämfört med direktelsberedare.
Ja, det finns en anod i beredaren och den sitter bakom plastskyddet som sitter på framsidan under display:en. Plastskyddet sitter endast fast med magneter så det är lätt att ta bort. Dra skyddet bara rakt ut. Anoden sitter längst ner på beredaren undert ett vitt täcklock med två skruvar. Bra instruktioner för hur du kontrollerar och byter anod finner du i instruktionsmanualen som följer med beredaren. Kontroll av anoden rekommenderas efter två år men har du kommunalt vatten som brukar ha bra kvalitet och pH runt 7-8 så lär du inte behöva byta anod på bra många år.
-
då måste jag fråga om seglarvännen är läskunnig? eller om han förlagt manualen ?eller som många andra inte orkat läsa den? "för det är mindre jobbigt att fråga andra"................. dontknow :o :o tOOmten
-
då måste jag fråga om seglarvännen är läskunnig? eller om han förlagt manualen ?eller som många andra inte orkat läsa den? "för det är mindre jobbigt att fråga andra"................. dontknow :o :o tOOmten
Hmm??? Vilket bra inlägg du skriver, men känns tyvärr inte som det passar in i tråden? Kanske hör hemma i ett annat forum.
Edit: Manualen saknar en del info om underhåll
-
Jag vidhåller att de som har störst nytta av denna är människor i varma länder där man (kan ha) har vv-beredaren utomhus, där ger den absolut en besparing.
I Sverige kan den vara lönsam på sommarn om man behöver mer ventilation, men vintertid tror jag inte alls på iden.
Hur tänker du nu om pumpen tar mek frånluft som håller 20+ C ? Det beror väl iofs på om man kan ställa ner kompressorn så att den termiskt upptagna effekten inte blir för hög i förhållande till energiinnehållet i frånluften.
Jag är mycket nyfiken på dessa maskiner, Nibe F110, CTC Energy Water, Indol -XXX men får läsa lite till.
Har en VVB från -78 (300l) ...(thumbs hold)
Framför allt livslängden.
Är VVB tanken lika bra?
Kompressorns livslängd?
Tanken är att driva dem med endast mek frånluft så har man stabil drift, oberoende av utetemp , bäst hade varit ifall kompressorn inte är så kraftig att dess COP börjar falla pga kraftig temperatursänkning utan man nyttjar att det mesta av varmvattenförbrukningen kommer i sjok morgon och kväll, däremellan går det bra att ladda tanken (accen) med en konstant lagom effekt, motsvarande den dagliga förbrukningen av varmvatten. Då krävs ingen extra energi.
Samt att det är väldigt bra med en rejäl backupelpatron...
-
Ja, det finns en anod i beredaren och den sitter bakom plastskyddet som sitter på framsidan under display:en. Plastskyddet sitter endast fast med magneter så det är lätt att ta bort. Dra skyddet bara rakt ut. Anoden sitter längst ner på beredaren undert ett vitt täcklock med två skruvar. Bra instruktioner för hur du kontrollerar och byter anod finner du i instruktionsmanualen som följer med beredaren. Kontroll av anoden rekommenderas efter två år men har du kommunalt vatten som brukar ha bra kvalitet och pH runt 7-8 så lär du inte behöva byta anod på bra många år.
dontknow
-
Hur tänker du nu om pumpen tar mek frånluft som håller 20+ C ? Det beror väl iofs på om man kan ställa ner kompressorn så att den termiskt upptagna effekten inte blir för hög i förhållande till energiinnehållet i frånluften.
Jag är mycket nyfiken på dessa maskiner, Nibe F110, CTC Energy Water, Indol -XXX men får läsa lite till.
Har en VVB från -78 (300l) ...(thumbs hold)
Framför allt livslängden.
Är VVB tanken lika bra?
Kompressorns livslängd?
Tanken är att driva dem med endast mek frånluft så har man stabil drift, oberoende av utetemp , bäst hade varit ifall kompressorn inte är så kraftig att dess COP börjar falla pga kraftig temperatursänkning utan man nyttjar att det mesta av varmvattenförbrukningen kommer i sjok morgon och kväll, däremellan går det bra att ladda tanken (accen) med en konstant lagom effekt, motsvarande den dagliga förbrukningen av varmvatten. Då krävs ingen extra energi.
Samt att det är väldigt bra med en rejäl backupelpatron...
Nu var det så länge sedan jag läste in mig på desa värmepumpar att jag glömt det mesta, men om man kan strypa kompressoreffekten till 1.5 kW eller nåt sånt, och enbart köra dem med ett frånluftsflöde som man behöver för att ventilera huset så fungerar de ju på samma sätt som vilken konventionell frånluftsvärmepump som helst.
Nu kan jag inte påminna mig att det gick modifiera styrningen på detta sätt, dessutom marknadsfördes ju värmepumpen "som om" den skulle kunna plocka gratis energi ur frånluften även om man tillförde den kalla luften till samma rum.
Hela upplägget på hur de framställde funktionen och besparingspotentialen var som gjord för att folk skulle luras att köpa produkten.
-
Tack. Jag kontaktade CTC ang. deras Ecowater och den gick bara on/ off. Dessutom var effekten rätt stor så det kylde nog ner frånluften rejält.
Tyckte den gav lite dålig COP för att det skulle motivera merkostnaden med en mera komplex lösning.
Indolen verkar vara lite rimligare anpassad, men jag har inte grävt ner mig mer i dessa modeller och deras för och macdelar.
Men läser gärna mer om dem. Med en årlig besparing på kanske 3-3500 kWh på direktel har man ett case att titta på.
-
Ja, men kom ihåg att du då måste använda frånluft som du även annars skulle blåst ut, låter du Indolen öka ventilationen året runt bara för att kunna värma vatten (som brukar vara totalt ca 4000-5000 kWh/år) så kan du snabbt förlora varenda krona du tror dig spara.
Låter du (som de påstod när den lanserades) värmepumpen ta värmen från inneluften och blåsa ut den kalla luften i samma rum så sparar du inte ett öre.
De där beredarna är perfekta i länder där det aldrig blir minusgrader, då kan de stå ute under ett tak och ge en bra besparing.
I Sverige ser jag en "riktig" frånluftsvärmepump som en bättre lösning, om än lite dyrare i inköp.
-
Självklart tar man frånluften som annars gått över tak. Boverkets rek är minst 0,35 l/s och kvadratmeter boyta som i mitt fall blir ca 210 m3/h.
ökae jag den kostar den mer att värma.
Det är typiskt att svenska hus har dålig ventilation pga okunskap och snålhet. Det kostar i form av hälsopåverkan och husskador.
Jag ser inte hur en vanlig frånlufts värmepump skulle ge en större besparing med annat än att den kan ta ut mer energi ur de 210 m3/h luft som en enklare vp i varmvattenberedaren. inget jag kan något om heller.
Jag har bara projekterat kylmaskiner för industriella tillämpningar (GEA, Franks mm) för processkyla, vi köper maskinerna som svarta lådor( eller blå
I GEAs fall...) upp till ngn MW. Så några tramsiga försäljningsargument om gratisenergi faller jag inte för, men har märkt att VP branschen verkar tro att folk är dumma i huvudet med sina reklamblad fast å andra sidan vänder de sig till alla och alla har inte baskunskaper i energiteknik, termodynamik och liknande ämnen.
I vilket fall som helst kvittar det eftersom jag inte har vattenburen värme utan LLVP + el och väldigt milt klimat. Det skulle göra en "riktig" frånluftspump tokigt dyr att installera.
Jag har iofs funderat på ett FTX aggregat för att styra ventilationen och nyttja punktvärmekällor som LLVP och ev. kamin.
Det jag mest är intresserad av är livslängden på dessa varmvattenberedare.
Det avgör hela lönsamhetskalkylen i mitt fall.
( utbyte av befintlg vvb som är 38 år... , de byggs inte längre..., pris 8-10 000 samt förbättrad ventilation som idag är för dålig med risk för mikrobioella skador i huskroppen)
-
Nu har jag inte räknat på det, men ett modernt FTX har väl 80-90% verkningsgrad och ger då en COP på 4-5, alltså aningen bättre än frånluftsberedaren.
Investeringskostnaden är troligen rätt mycket högre, men ventilationen kommer att bli avsevärt mycket bättre än med en värmepumpsberedare som bara suger ut luften på ett ställe, eller i vart fall bara inom 5 meter från beredaren (enligt broschyren).
Livslängden är nog svår att sia om, men hade den varit byggd för 20 års livslängd är min bedömning att den hade varit dyrare, med ett utpris på 16 000 kr så har den knappast kostat mer än 3000-4000 kr från fabrik.
Att blåsa ut den nedkylda luften i krypgrunden som de rekommenderar anser jag vara en mycket märkligt råd, dels kyler det huset, och dels ökar risken för fuktutfällnad på kalla ytor i grunden om den även ventileras med uteluft som kommer att vara mycket varmare och därför innehålla så högt vatteninnehåll att det kan fälla ut på de kalla ytorna i krypgrunden.
OM man alls skall köpa en sån här maskin skall man ha behov av ökad ventilation, och blåsa bort den nedkylda luften från huskroppen.
Räkna också med att det blir svårt att ventilera hela huset, det mesta av tilluften lär komma in i huset i anslutning till var du drar ut luften, så du kan få lite kallt i vissa delar av huset om du ökar ventilationen så pass kraftigt i ett hus som inte är byggt för mekanisk frånluft (inte tillräckligt tätt).
-
Tanken var att förlägga frånluftskanalen till vp- beredaren och trimma ihop frånluftsfläkten med vp fläkten för rätt flöde, det görs lätt mha strypningar.
Problemet är att de flesta är dimensionerade för större luftflöden än vad ventilationen behöver, och då är det som du säger att de passar bäst utomlands i lite mildare väder där man kanske ersätter en direktvärmande gaspanna ( el för uppvärmning av varmvatten är en skandinavisk grej, utomlands är det gas och flödesvärmare)
Eller så får man gifta ihop med uteluft, dock risk för fukt i kanal och sämre COP. Tyvär är ja gväldigt oimponerad av produktbladen.
Men vad jag har funnit är Nibes modell F110 mest anpassad mot normala ventflöden, den har också en ställbar fläkt (likspänning för god verkningsgrad)
Jag tror de avser att skapa ett övertryck i krypgrunden med nerkyld och avfuktad luft, det är nog lite vanskligt, men kan fungera i teorin. Så länge luften är torrare än uteluften och övertrycket behålls... fast å andra sidan ökar värmeförlusterna, golvbjälklag på krypgrund är väl inte bästa isolatorn...
Om du blåser ut luften ur en 160 mm kanal är mynningshastigheten 4 m/s , och om den inte går ut på läsidan av huset och snurrar runt och sugs in igen
Utan över tag är det ingen fara.
Jag har funderat på FTX istället, men det beror på hur tätt huset är vilket påverkar verkningsgraden. Kan bli neråt 70% och kräva många meter silikonsträng och fogmassa...
Idag läcker det ut fuktig luft på kallvind vilket syns på vissa punkter då det har självdrag , eller ickedrag... Ingen ko på isen , men
Att få ordning på venten är prio 1, eftersom husskador äter upp energibesparingar hundra ggr om.
Kan jag samtidigt utnyttja värmeinnehållet i frånluften och få en rimlig payoff utan att riskera huvudsyftet så fine.
Eftersom det är oklart med livslängden bör därför payoff vara < 10 år , troligen bättre.
Tack för input ialla fall.
-
Föresten, vad lik Indol-300 är Invest hemmad VVP-300...:)
-
Och tillverkaren äe förmodligen Midea...
-
Nu har jag pratat med leverantören mm och läst på lite mera. Det är bara Niben som är en riktig frånöuftsberedare.
Så Rickard (rikki...) håller med Richard.
De andra kräver så stora luftflöden att du överventilerar huset. En stor kompressor med rejäl output.
Fläkten orkar inte dra luften och framför allt är bara fläkt och kompressor igång då du kallar på varmvatten. Även om Indolen skalll komma i en ny verision där fläkten går att köra kontinuerligt.
Så om man inte har en riktigt billig värmekälla måste man värma extra.
Ett alternativ är att sätta Indolen på frånluftsfläktens utlopp. När denna startar tar den frånluft OCH uteluftoch blandar, men beroende på var du bor och ventilation får du olika COP, jag tror man landar på i värsta fall nollgradi tilluft till pumpen, med urkass COP
Säg årsmedel COP blir runt 1,5-2 i södra Sverige.
Och enorma mängder kondens.
Så nej, det blir en NIBE F110 eller FTX.
Vi behöver byta VVB och installera ny frånluftsfläkt, så det är en ordentlig del av NIBEns kostnad.
FTX kostar mer , men ger lite mera besparing . Det är isåfall för komfortens skull.
Får fundera lite.
-
Hej!
Har läst igenom denna tråden...alltihop. Tog ett tag. Men den var lärorik! Visste inte riktigt det negativa med en VPVB innan jag ringde till PAX och pratade ventilation och han tipsade mig om att läsa på lite på forum.
Jag har dock kommit fram till följande:
Ett hus bör ju ventileras med minst 0,35 l/s per m2 enligt boverket.
0,35 x 60 = 21 liter / minut per m2.
21 x 60 = 1,26 m3 / h per m2
För mitt hus så innebär det ju att det MINST ska ventileras med 120 x 1,26 = 151,2 m3 / timme. På ett dygn så blir det 24 x 151,2 = 3 629 m3.
Många har ju sagt att en Indol gör att huset blir överventilerat med en massa förlorad uppvärmning som följd, men jag är inte säker på att jag håller med. En Indol går ca 3 - 6 h / dygn enligt tillverkaren. Det innebär att med en hög drift (6 h) så ventilerar en Indol Supreme 200 (350 m3 / h) ut 350 x 6 = 2 100 m3 luft på ett dygn.
Det innebär ju att det fortfarande ska ventileras ut MINST (enligt boverket) 3 629 - 2 100 = 1 529 m3 luft extra det dygnet.
Det negativa som jag ser det är väl att ventilationen blir ojämn. Vet dock inte om det är ett problem? Dessutom så måste mitt hus även ha en vanlig frånluftsfläkt på det andra badrummet, vilken också kan jämna ut ventilationen lite.
Kommentera gärna. De som har installerat VPVB verkar ju också generellt vara nöjda.
-
Här är mina tankar om Indolen, det kan vara helt fel men det var så jag resonerade iallafall.
Jag funderade en stund på en Indol också men kom fram till att den bara skulle störa mitt FTX aggregat.
Jag kom också fram till att det tog ganska många år innan den skulle börja betala sig och hur länge håller en Indol dontknow
Att ersätta sin vanliga ventilation med en Indol tycker jag verkar vanskligt, dels som du säger kommer det bli ojämn ventilation och om ingen slösar på varmvattnet blir det ingen ventilation att prata om.
Alla har sin vanliga ventilation och överventilerar dom gånger Indolen jobbar, att ersätta överventilationen kan bli dyrt, framförallt om man har direktverkande elelement.
"Vilket värmesystem har ägarna som köper indolen tro ;)"
Har man tonåringar som ALDRIG ALDRIG ALDRIG kliver ur duschen kan det säkert löna sig. :'(
-
Om du har ett FTX aggregat finns det ju ingen värme i frånluften att hämta.
Alltså måste du ta värmen i Indolen antingen utifrån med uteluft, eller inomhus, och sedan tillföra varenda kWh med ditt övriga värmesystem. Vad det kostar per kWh vet jag inte, men det är nog billigare än direktel, men det ger inte alls samma besparing som om du tar varm frånluft direkt (om den räcker till) som ändå värmer upp spillkråkor och andra fåglar...
Att köra på ren uteluft i svenskt klimat är inte rimligt stora delar av året.
Om man tar ett hyfsat typiskt frånluftsflöde på 200 m3/h och den suger i sig 350 m3/h kommer tilluften till Indolen variera mellan 20 och ca 6-7C i Skånes kustband där jag bor. Medeltemperturen till indolen blir ca 15C och då arbetar den med "SCOP" på ca 2,5-2,9 beroende på framledningstemp i VB. Alltså mellan 60-65% besparing i kWh. Med fem i familjen (inga kända husdjur) räknar jag ca 3000 kWh energibesparing då per år.
Men då måste jag köpa en Indol, en frånluftsfläkt och bygga en kombinerad från/inluftskanal med ventiler och trimma in allting. Antingen själv eller med hjälp (kostar) . Indol+frånluftsfläkten kostar som en Nibe ungefär.
Notera att i mitt fall BEHÖVER jag en ny VVB (gamla från 78) och en frånluftsfläkt (självdraget är finito efter energiglasfönster satts i, och risken för mikrobiella skador på konstruktionen ökar för varje år som går med undermålig ventilation) .Så med ca 3000-4000 kr i årlig besparing räknar jag med ca 10000 i merkostnad för en värmepumpsberedare, alltså en hyfsat rimlig payoff.
Visst påverkar installationskostnaden, men ärligt talat NIBEN har stickkontakt och klämringsanslutningar kallt in , varmt ut och så ventrören :)
MEN baserat på ovan resonemang krävs ett mera komplex ventilationsystem med Indolen och även om jag kan kapa Spirorör och isolera blir det mer jox. Jag vill ha en enkel lösning => NIBE F110. Kanske med en flödesvakt i frånluften då.
Jag har funderat på ett FTX, FTX m verkningsgrad på 85% mot en COP på ca 2.8 för NIBEn ger ingen ekonomisk fördel för FTX de närmaste årtionden. Rent komfort/innemiljöskäl alltså.
Niben kanske bullrar lite, men den får stå i en stängd tvättstuga där befintlig VVB står (300 liters, ca 65*65*200 )
That is how I roll my five cents.
edit: Jag har räknat lite mera noggrant och siffrorna i detta inlägget tror jag mer på.
-
Har kollat vidare nu också och en ventilationssnubbe rekommenderade mig att köra med Nibe F110 istället för att låta den ta hand om hela ventilationen, då den kan ställas in på 150 m3/h. Då får jag en bra ventilation som är konstant + en varmvattenberedare som är någorlunda effektiv (cop ca 2,7 - 2,8 vid det flödet).
Blir ju lite dyrare installation med en Nibe då den måste trimmas in och det måste dras ventilation från flera rum osv osv. Och om man ändå ska göra det så kan man kanske lika gärna gå upp på en Nibe F370 och köra vattenburen värme istället?! Blir nog inte så jättemycket dyrare än att installera tusen st luft/luftvärmepumpar, ev värmeförflyttare m.m.
Det enda som jag funderar på då är om det blir sämre ekonomi i att värma med ett vattenburet system. F370 har ju ca 2,8 i genomsnittligt cop vad jag har förstått. Har inte t.ex LLVP Fujitsu 12LTCN högre? Bör man inte kunna räkna årligt scop på iaf 3,5 - 4? Beror ju på hur kallt det är förstås.
Mer komfortabelt på vintern med vattenburet (inga oljud i rummen, jämnare värme) däremot har man ju möjlighet till AC på sommaren med luft/luft. Även om risken finns att jag är för snål för att använda det... a:gl
Någon som har någon bra idé? Bättre att satsa lite mer pengar och få ett vattenburet system? Med risk för att det blir lite mindre ekonomiskt? I längden så kanske det är bättre ekonomi ändå, för kostnaden att byta en FLVP mot att byta ut 3 LLVP + 1 VPVB är faktiskt lite mindre. Efter 15 år är väl det mesta helt slutkört...
-
Varifrån kommer värmen som 370 tar upp och distribuerar?
Det är helt andra effektnivåer än med en VVB.
En frånluft, eller FTX är ju bra på att återvinna spillvärmen , eller överskottsvärme tex från en kamin eller liknande om det är så.
Men du har ju mer förluster än bara ventilationen och de måste man fylla på. Är då 370 ditt val kommer elpatronen köra en del.
Säg att du förlorar 30% av värmen med ventilationen. Resterande 70% av husets värmebehov måste ju komma från andra värmekällor, elpatron i frånluftspump, LLVP, kamin, åkarbrasor etc etc.
Frånluftspumpen återvinner värmen , och det är ju begränsat med sådan i frånluften även om den kan gå så långt att den kondenaerar vattenånga i utgående osv.
Att docka andra syatem med vattenburen värme kräver att de ger ungefär samma framledningstemp. Varmvatten är iofs rätt varmt :)
Edit:
LLVP har lägre framledningstemp, innedelen arbetar med lägre temperatur än varmvattenberedare så därför blir COP eller SCOP bättre
trots lägre utetemp.
Om du inte har vattenburet idag vet jag inte om det lönar sig. Det är mycket pengar att plöja ner i radiatorer och rör förutom pumpen.
Jag har direktel, LLVP och det milda klimatet som fördel.
Frånluftsvp hittade man på delvis för att kunna uppfylla Boverkets normer på effektförbrukning. Därför måste pumparna i Sverige levereras med låsta elpatroner så de inte kan ge maxeffekt. Husen idag är välisolerade så en stor del av förlusten kommer av ventilationen. Ex lägenheten jag bor i nu, detta flerbostadshus fördelar sig energiförbrukningen 60% ventilation (mek frånluft), 20% tappvarmvatten, 20% övriga förluster (via väggar, tak , mark osv).
Därför värms alla hus idag med endast frånluftspump som värmekälla med direktverkande el , bara man snurrar runt den lite :)
-
370n tar upp värmen på samma sätt 110an skulle göra, alltså: frisk luft in i sovrummen som sedan sugs ut från badrum/kök till frånluftsvärmepumpen som gör vattenburen värme av det hela.
Notera att jag ska bygga ett helt nytt hus, så det finns vissa krav på ventilationsflöden vilket innebär att jag bör ha en ventilationsflöde på 150 m3 / h vilket ju resulterar i att mina största värmeförluster kommer därifrån. Huset kommer att bli tätt och isolerat med EPS (cellplast).
Det jag tänker med det är att jag måste ändå ventilera ut den mängden luft, så då kan man ju lika gärna göra värme av den.
Hursom är jag osäker på om jag tycker att det är värt att dra in ett vattenburet system istället. Det kommer nog att bli lite för mycket merkostnader enligt mig. Men man måste ju sätta allt i perspektiv också, vi betalar ju 3,5 miljoner för att bygga ett hus så då ska man väl inte snåla i onödan. Men många bäckar små...
Man blir helt klart lite dum i huvudet av att bygga hus. För mycket olika valmöjligheter!
-
Jovisst, men friskluften är kallare och måste värmas upp, den energin måste du tillföra någonstans.
Frånluften är uppvärmd av denna energin+all spillvärme från folk och apparater, all hushållsel blir i princip spillvärme.
Jag tycker ni skulle sikta på ett FTX istället för att joxa med vattenburen värme osv osv.
Du har fördelen att kunna välja fritt i och med nybygget :)
Det kanske blir något billigare, men helt klart bättre driftsäkerhet eftersom värmepumpar går sönder.
Då får ni samma värmeåtervinning men bättre innemiljö. Du får styrd ventilation, kan möta kraven lätt.
Ventilation är viktigare än värmeekonomi av flera skäl i både äldre och nyare hus.
Jag hade gärna gjort merinvesteringen i FTX om jag varit säker på att det fungerar tillfredsställande i ett äldre hus som mitt.
-
Ska du bygga nytt är det ju självklart att välja vattenburet system...
-
Varför det?
Ventilationen är viktig. Borde man inte lägga pengarna där?
FTX alltså.
I ett välisolerat hus behöver du inte så mycket värme enligt senaste normerna.
-
Jag skulle ALDRIG fundera på att bygga ett hus utan vattenburet värmesystem, hellre det än FTX om jag bara får välja en sak.
Fast jag hade satsat på båda två och tagit ett simplare badrum eller kök.
Vårt hus är från -67, förra ägarna satte in ett FTX året innan dom sålde.
Jag har för mig att det sänkte elförbrukningen med ca 2000kwh, hela anläggningen beräknas vara återbetald på ca 60-70 år. Fast nu får man riktig å bra luft också..
-
Håller med Tågråttan.
Har dock aldrig bott i hus med FTX, men misstänker att man kan bli trött på det ständiga ljudet.
Sedan finns ju risken för bakterietillväxt på varma sidan.
-
Varför vattenburen före FTX? Syftet med FTX är ju inte att spara energi först och främst men det beror ju på förutsättningarna.
I moderna hus är ju ventilationen största energiförlusten och då är det motiverat/krav att minska denna. I äldre hus som i exemplet är det nog mera för komfortens skull.
Varma sidan, menar du utgående luft? Det kan ju vara ett problem med roterande växlare där man kan kontaminera inflödet såklart.
-
Med varma sidan menar jag det rörsystem som leder in den uppvärmda luften i bostaden.
Dessa rör måste hållas rena.
-
....Och med golvvärme!
-
En nackdel som jag ser det är att Indolen har kondenseringslingan på utsidan av tanken. Den är förvisso placerad i nedre delen
(intag kallvatten) och uttaget av varmvatten är i övre delen men det ger ändå en varierande kondenseringstemperatur.
Niben har en cirkulationspump (som kan gå sönder :) som tar kallvatten från botten av tanken och matar kondensorn och sedan returnerar i toppen. Som en riktig accumulatortank alltså. First in-first out och motströms uppvärmning av varmvattnet. Gränslinjen varmt /kallt flyttas alltså neråt under tiden som värmepumpen värmer på.
-
Hejsan, Jag har ju lovat återkomma med fakta och erfarenheter från den Indol 190 som jag driftsatte i början av maj 2013.
Jag hoppas detta kan bidra med något till "debatten" :)
- Huset är byggt 1966. En plan med källare. Mekanisk självdragsventilation. Fresh badrumsfläktar i två badrum, ett badrum i källaren och ett i övervåning.
- När jag flyttade in i huset låg den totala förbrukningen runt 36000 kWh.
- Jag tilläggsisolerade vinden, bytte ut element till oljefyllda med elektronisk termostat samt installerade 2 st luft/luft, en på vardera våning.
- Husets totala energiförbrukning sjönk till runt 23000 kWh och jag konstaterade att elelementen ej behövdes. Luft/luft var tillräckligt och vedkamin när det blev riktigt kallt. Högst sällan.
- Värmepumparna som värmer huset ligger konstant runt 7000 kWh per år +/- någon kWh beroende på hur kalla vintrarna varit.
- Min varmvattenförbrukning låg på runt 5500 kWh (Nibe fr. 1983, 60 grader i tanken, ingen tappvattentermostat)
- Sedan indol 190 installerats ligger min nya totalförbrukning på runt 18000 kWh. Indol 190 förbrukar för varmvatten runt 1300 kWh per år. Luft/luft uppv. hus ligger kvar på 7000 kWh
- Jag kan styra om ifall jag vill ta inkommande luft till Indolen utifrån eller innifrån beroende av årstid. April tom oktober används uteluften. November tom mars inneluften.
- Indolen arbetar 2-3 gånger per dygn och förbrukar 232 kubik luft / h. Gångtid ca. 1 h och 45 min (55 grader i tank och utgående vatten inställt till 42 grader).
- Inga problem med kallras eller överventilering när jag under vinterhalvåret enbart använder inneluften till Indolen.
- Klimatet i källaren där Indolen står upplevs mer komfortabelt på grund av "aktiv ventilering" 2-3 gånger per dygn.
- Utgående luft från Indolen leds alltid ut utanför huset. Kallras spjäll är att rekommendera
- Kompressorn "brummar" lite vid gång och ska därför inte placeras t.ex. för nära sovrum.
- Filter för ingående luft bör sköljas ur var tredje månad och det kommer en hel del kondensvatten under sommarhalvåret som ska avledas till avlopp.
- Jag har tagit bort yttre skyddsplåtar för att komma åt själva värmepumpen och får känslan av en välbyggd och rejäl maskin.
- Rekommenderar inte att köra Indolen på uteluften när den är runt fem grader eller kallare då den tappar i effektivitet samt börjar avfrosta pga isbildning på kondensorn.
-
Hej!
Det låter ju som en väldigt bra lösning. Vi måste byta varmvattenberedare snart. Sitter i ett hus från 1979 (byggt som lågenergihus på den tiden) med elradiatorer och en gammal luft/luft (Panasonic från 1998), årlig förbrukning totalt knappt 13000kWh/år. Vi har självdrag utan någon förstärkning.
Tror ni att det kan fungera även för oss? Har ju ingen aning om vad vi förbrukar på de olika posterna, men gissar att värme är 7-8000, varmvatten 2-3000 och hushållsel 2-3000. Om vi skulle kunna halvera kostnaden för varmvatten skulle det vara en besparing på 1500-2000 kr per år. Har fått offert på Indol Supreme 300 RS och den skulle kosta 29500:- inkl installation (att jämföra med en vanlig för 17000:-). Det innebär att den borde betala tillbaka sig på 6-9 år, dvs ungefär halva beräknade livslängden.
Kollade även med en kontakt som är VVS-projektör och han tyckte spontant att det lät som en bra lösning utan att ha satt in sig djupare i frågan.
Vi tänkte plocka ut golvvärme till tvättstugan där den står plus ett intilliggande badrum som båda skall renoveras. Det man undrar då är ju var i tanken som solslingan ligger, man vill väl få ut cirka 30-40 grader på vattnet till golvvärmen? Någon som vet något om det? Kanske borde höra av mig till Nevica igen och fråga det.
-
Ska du ha solvärme, frånluftsvärme, golvvärme och varmvatten i samma maskin?
-
Frånluftsvärme och varmvatten är ju inbyggt, det är ju det som är hela vitsen med maskinen.
I den variant som vi funderar på finns det även en solslinga, vi tänkte inte koppla solvärme till den utan vi tänkte använda den för att plocka ut värme till ett litet golv i närheten av beredaren.
Hoppas det blev tydligare nu
-
Du får säkert en viss temperaturgradient men det är en ganska liten behållare så för att hålla 30-40 C i golvslingan får du nog nöja dig med 40 C varmvatten, altenativt använda en shunt som blandar både nerkylt golvslingevatten och 50C solslingevatten. Alternativ sätter du en värmeväxlare mellan men då behövs två pumpar och en flödesreglering på den ena.
-
Är ventilationskanaler dragna ifrån våtrum....
...och tilluftsventiler monterade i sov/allrum?
-
Du får säkert en viss temperaturgradient men det är en ganska liten behållare så för att hålla 30-40 C i golvslingan får du nog nöja dig med 40 C varmvatten, altenativt använda en shunt som blandar både nerkylt golvslingevatten och 50C solslingevatten. Alternativ sätter du en värmeväxlare mellan men då behövs två pumpar och en flödesreglering på den ena.
Okej, tänkte att det kunde behöva blandas med kallare vatten i en shunt.
Vi har dock bestämt oss för att köra på en vanlig beredare från CTC, det blir installerad och allt för 15000:-. Ser det som svårt att spara mer än 1000 kronor per år om man skall räkna på en livslängd på 15 år. Plus att vi med en vanlig beredare slipper oroa oss för buller, baksug i självdraget, byte/rensning av filter, mm. Lite tråkigt kanske, men den här gången blir det trygghet först.
-
Har ju ingen aning om vad vi förbrukar på de olika posterna, men gissar att värme är 7-8000, varmvatten 2-3000 och hushållsel 2-3000. Om vi skulle kunna halvera kostnaden för varmvatten skulle det vara en besparing på 1500-2000 kr per år. Har fått offert på Indol Supreme 300 RS och den skulle kosta 29500:- inkl installation (att jämföra med en vanlig för 17000:-). Det innebär att den borde betala tillbaka sig på 6-9 år, dvs ungefär halva beräknade livslängden.
Vi har dock bestämt oss för att köra på en vanlig beredare från CTC, det blir installerad och allt för 15000:-. Ser det som svårt att spara mer än 1000 kronor per år om man skall räkna på en livslängd på 15 år. Plus att vi med en vanlig beredare slipper oroa oss för buller, baksug i självdraget, byte/rensning av filter, mm. Lite tråkigt kanske, men den här gången blir det trygghet först.
Tror ni gjorde helt rätt tummenupp
Jag har fått en elmätare insatt på VVB.
Nu har jag mätt hur många kwh vår vanliga varmvattenberedare förbrukat på 7 dagar, 6kwh/dygn i snitt, vi är 2st i hushållet. Diskmaskinen är kopplad till varmvattnet och den har gått mer än vanligt och vi har varit hemma den större delen av tiden, tror man förbrukar mer varmvatten då dontknow
Nu kan man ju räkna som man vill, för enkelhetens skull räknar jag med 1kr/kwh.
Vi låssas att Indolen har cop3 då skulle min besparing vara 4kr per dag x 365 dagar = 1460kr/år.
Det betyder att först efter 10år börjar man gå + på Indolen eftersom den var 15000kr dyrare än den vanliga varmvattenberedaren.
Den överventilera vid dom tillfällena som den tillverkar varmvatten, därför tror jag inte att Indolen sparar så mycket som cop3 eftersom man får bekosta uppvärmning av den nya tilluften till huset också.
Har man duschande ungdomar och ett gäng av dom, kanske Indolen är ett alternativ. dontknow
Som någon skrev tidigare på forumet, Återbetalningstiden bör helst vara innan garantitiden går ut ;)
-
Japp. Den hyperventilerar när den kör, den är dyr och man måste se till totala energibesparingen.
Min kalkyl bygger på att varmvattenberedaren ändå måste bytas. Och man har en rimlig ventilation.
Samt att den laddar motströms uttaget som en riktig accumulator, så man utnyttjar volymen bra samt att själva värmepumpen arbetar mot kallt vatten som värmesänka.
Problemet är väl ifall en
-
Hej igen!
Ska ju bygga ett nytt hus och har nu bestämt mig i varmvatten-frågan. Kommer att köra en Nibe F110, ställa den på husets rekommenderade luftflöde (150 m3/h) och dra frånluft från badrum/tvätt/kök och ha tilluft i rummen. Känns bättre än att ha en Indol och riskera att huset blir överventilerat ibland och för dåligt ventilerat ibland.
Fick min energiberäkning häromdagen och huset ska förbruka 40 kwh / m2. På ett år så blir det 3350 kwh i uppvärmning och 1500 kwh i varmvatten per år. Det blir intressant att se hur det kommer att stämma med verkligheten. Då beräknas det med en innetemp på 21 °C...
Tjohej!
-
Vi har också räknat på detta med ventilationsbaserade värmepumpsberedare. Slutsatsen blev att om maskinen skall ventilera konstant så blir huset överventilerat och det leder till energiförluster. Enn snabb kalkyl visar på att ett hus på 150 m2 överventileras med 3200 kWh / år om den endast jobbar med inneluften. Om maskinen istället konstrueras att ventilera när pumpen går så leder det till en öjämn ventilation med en sämre luftkvalitet mellan gångtiderna. Den vettiga lösningen är att ha en splitad värmepumpsberedare, d.v.s. med en utedel som tar energin från uteluften. På så sätt så undviker man överventileringsförluster samt man får bort ljudet från huset (för att inte tala om ett 160 mm hål I huset)
Häls
Daikin
-
hej,
Tack för en bra tråd. Det brukar alltid vara två läger, pro och con, i alla ämnen. Det är helt ok och bättre än att alla har samma uppfattning. I slutändan får man som läsare bilda sig en egen uppfattning.
Jag hade bestämt mig för en Indol Supreme 300 RS fram tills jag läst tråden. Nu är jag tveksam. Jag är amatör och ber om ursäkt om jag har amatörmässigt språk eller uträkningar. =) Rätta mig gärna, jag försöker bara lära mig och kanske fatta ett korrekt beslut.
Hustyp är enplan med källare 135 m2 vardera. Byggt 1970 och original Thermia varmvattenberedare... 46 år!! :o
Den funkar fortfarande bra men jag vill byta för att förhindra stressköp när man väl står där med en trasig beredare och kanske försöka få ner strömförsörjningen när man ändå håller på.
Övre plan har självdrag och källarvåning har maskinell ventilation med FTX. Befintlig vb står i garage/förråd i källarvåningen och där ska jag placera nya. Tvättstugan ligger vägg i vägg och jag tänkte dra tilluften till Indolen där ifrån och skruva igen FTX-ventilen. Men när jag nu förstått att den bara suger luft 2-6h per dygn och att man kan förstöra FTX-inställningar etc så försöker jag tänka om.
Uppvärmningen består av luft/luft vp på vardera våning samt direktel oljeelement.
Alternativet som jag tänker på nu är att dra tilluft och frånluft utifrån. När det är varmt nog (maj-sept) så kommer Indolen dra ca 100 kWh/månad enligt tester tidigare i tråden. En vanlig beredare drar 300-550 kWh i månaden för en familj på 4 enligt Statens Energimyndighet. Med andra ord spar man 1500-2750 kWh under denna period?
Mellan Oktober-april kan man kanske mer eller mindre räkna bort varmluftsfunktionen och räkna med att den går som en vanlig varmvattenberedare och dra 300-550 kWh.
Vi tar den lägsta besparingen på 1500 kWh ca = 1500kr, 15 år livslångt på maskinen = 22 500 kr. Besparingen har betalat maskinen. Är det ändå ett dumt val? Räknar/tänker jag galet?
-
Jag har väll den sämsta vvb på hela forumet av dom aktiva skulle jag tro.
200liters Thermia som är ca 20 år gammal, inställd på strax under 70 °C
Vi är 2 i hushållet och här kommer vår elförbrukning, då är diskmaskinen också inkopplad på varmvattnet.
Total elförbrukning för varmvattnet mellan 1jan-30juli 981 Kwh
Mät elförbrukningen på din egna beredare idag så får du fram ett bättre underlag för dina uträkningar.
-
Jag misstänker att livslängden inte blir 15 år, men det vet man ju aldrig, de kan ju gå i 40 år också om kvalitén är hög.
Med tanke på att alla de där beredarna är billiga kinaprylar så tror jag personligen inte på mer än max 10 år innan större åtgärder behövs.
Det behöver inte vara en dålig affär, men mycket talar för att det blir ett nollsummespel över tid.
-
Jag ser inte hur man överventilerar givet värmepumpemär anpassad till tillgängligt värmeflöde, dvs nödigt vemtilationsflöde.
Om man går på boverkets normer alltså.
Indolen har ett stort flöde under tiden VP går och då leder det till värmeförluster som måste ersättas.
En vanlig frånluftsvärmepump är ju en etablerad teknik, fast dessa måste ha tillskottsenergi(patron) ifall det är kallt ute.
Nackdelen med att ta uteluften är ju att vintertid är effekten begränsad och COP lågt. Man skall trots allt lyfta ända upp till > 50C.
Fördelen är att man kan ha ett stort flöde vilket ger en relativt liten förändring på temoeraturen och därmed
Nyckeln ligger i att ha en vettig flödesstruktur , first in first out kall/varmvatten och en buffertkapacitet i varmvattentanken.
Då krävs en cirkulationspump som tar kallvatten från botten och skickar genom vp kondensorn och tillbaka i toppen, där varmvattenuttaget sker. En skiktning alltså, precis som när man laddar en ack tank.
Av det skälet tittar jag på en Nibe F110 som ersättare för vår gamla vvb.
Daikins lösning hade varit intressant ifall man kunde ersatt både en luft luft OCH en elektrisk varmvatten som den kunde svingat mellan.
Två utedelar o dubbla installationer blir lite mycket.
Mvh Rickard
-
Daikins lösning hade varit intressant ifall man kunde ersatt både en luft luft OCH en elektrisk varmvatten som den kunde svingat mellan.
::)
/D
-
Hur är den jämfört med Panasonic PAW-DHWM200A http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/aquarea/dhw/ ?
-
Mina fem cent---
Alla dessa Indol mfl tillverkas av Midea, en stor Kinatillverkare. Tom CTCs Echowater ser lika ut, både specar och form/utseende.
Panasonicen har lika data i princip, bara annat hölje så min uppfattning är att det är samma maskin alla dessa , dvs Midea.
Panasonicen med -200 motsvarar då indol med 190..
-
Otroligt seriöst svar Rocas, lite skumt att jämföra en beredare på 100 liter med en 190 liters, svårt att förstå din poäng...
Lite stiltje i denna tråd, vad hände med resten av gänget som efter alla expertutlåtanden i denna tråd tillslut "vågat" köpa en "VPVB" typ Indol? Eller har ni bara inte kommit loss att installera ännu?
Lite mer observationer om driften.
Jag provade använda "Timer"-funktionen på Indolen, hade inte riktigt kommit på vad man skulle ha den till... Timern möjliggör nämligen att man kan ställa in valfria intervall när man vill att kompressorn ska köras och värma vattnet vid bestämda tider under dygnet. Timerklockslagen styr "PÅ" eller "AV" av kompressorn (upp till 6 gånger)och startar vid klockslaget "PÅ" och går tills den nått inställt temperaturvärde, dock som längst till "AV" klockslaget. Det fina är att inställda värden sparas och den går sedan själv efter det schema man skapat. Den kan t ex ställas in att bara köras dagtid, alltså de varmaste timmarna på innertemperaturen under dygnet och varmvattenberedaren går ju då med ett högre COP, alltså mer optimalt. Detta kan också bli användbart då man mer effektivt kan använda den kylda inneluften (Indolens frånluft blir då gratis AC) under de varmaste timmarna på dagen. Jag återkommer om hur stor effekt detta ger när högsommarvärmen slagit till ordentligt. En förutsättning för att kunna utnyttja Indolen som AC är nog att man har ett hyffsat välisolerat hus med normal fönsterarea...
Hur ställer man in timern? Jag har provat ställa läge 1 på on kl 10 och läge 2 off kl 22, men den startar ändå mitt i natten?
-
Hejsan!
Hoppas kunna blåsa lite liv i denna tråden.
Min tanke är om man kunde ta luft till värmepumpsberedaren från ventilationens avluft. Den är alltid några grader högre än uteluften. Då skulle man inte påverka innomhusklimatet. Verken i temperatur eller ventilation.
Men det tillkommer då några nya problem. Hur det påverkar luftflöderna.
-
Hej.... Jag letar efter Indol 190 och kan ej hitta någon som försäljare som har dem till salu.
Någon som vet var jag kan köpa den. Indol 300 är högre och den får inte plats i min källare.
mvh Kris från Blekinge
-
Mina fem cent---
Alla dessa Indol mfl tillverkas av Midea, en stor Kinatillverkare. Tom CTCs Echowater ser lika ut, både specar och form/utseende.
Svagheten med denna typ av Kinatillverkade värmepumpar är att de har för höga luftflöflöde.. Låt oss säga att 2kW kommer att värma upp 200L inom 5 timmar. Och vad härnäst?
-
Har ett fritidshus som är vinterbonat med källare, och behov av ny VVB. Enbart självdrag i huset, med tre LLVP (varav en 15 år gammal i källaren och 2 nya).
Eftersom vi är där främst på sommaren, tänkte jag att en Värmepumpsberedare skulle vara smart, men kruxet är att platsen för beredaren skulle vara på det ställe i källaren som ligger längst bort från befintlig LLVP, och därmed det kallaste och råaste stället i källaren.
Finns det något smart sätt att använda sig av en VPberedare för att förbättra situationen snarare än att försämra den? Inga ventilationskanaler finns i princip i huset…
Tack på förhand!
-
En ide, om du ställer den på råaste stället och gör hål i väggen för utblåst och låter den ta luft innefrån, så kommer det att bli bättre klimat i den delen av källaren då fuktig luft åker ut. Det ska då vara en infart på luft i andra ändan av källaren.
-
Det låter klokt - det finns en ventil i just det rummet redan, och en ventil i andra ändan av källaren där LLVPn sitter.
Tanken är också att bara sätta på den på sommarsemestern, och köra den enbart de helger jag kommer till stugan - är det ett problem tror ni?
Tack så mycket för er input!
-
Drift torrt i rummet, ingen drift lite råhet i rummet. Har ingen betydelse om du har den avstängd, är ju ingen pump i den som kan fastna efter långt stillestånd. Det går även att blanda inneluft och uteluft genom ett spjäll. Varmare ute på sommaren, blir bättre verkningsgrad då.
-
och tar luften från över övervåningen som jag skickar genom skorstenen där jag har kopplat i hopa dom gamla ventilations kanalerna. I källaren har jag en kanal fläkt som går dygnet runt och suger ner luften från övervåningen,
Det är väl m.bra idee.