Ämne: Läckage efter vakumpumpning - men före fyllning.

[dboy]

Har fastnat lite… två separata problem… dels så är det kanske för dåligt vakuum, läckage och sen vad bästa nästa steg är.
Det enklaste är såklart att ta in ett proffs, men jag vill helst klara det själv, men förutsättningen är såklart att det blir rätt.

Gjort följande:
-Pumpade tillbaka kylmedie till utedel. Monterade ned och förseglade alla rör med vulktejp (jag vet, inte optimalt..)
-Slangar och system har sedan legat i kallgarage ett par månader...
-Installerat sedan systemet med samma rör.
-Jag konade inte om rören, tätningsytorna såg mycket fina ut - helt släta - men såklart så har de ju deformerats en gång tidigare.
-Kopplat gul slang från pump till mitten av klockstället
-Kopplat blå till vänster blå klocka
-Varmkörde pumpen med kranen till blå klockan på glänt i nån timme
-Kopplade blå slang till servicepump
-Alla slangkopplingar drogs för hand då det verkade vara små silikonpackningar som skall täta alla kopplingar.
-Startade pumpen. Klockan jobbade sig ner till ca 680 mmHg på någon minut. Enligt SMHI är atmosfärstryck 750 mmHg, vilket väl säger att manometern inte är noggrann, pumpen inte orkar ned, eller att det inte är torrt än och fortfarande kokar vatten i rören..
-Körde pumpen en timme, det är ett par plussgrader ute och hög luftfuktighet.
-Stängde blå ventil och observerade mätklockan, på ca 5-10 minuter sjönk den till 500 mmHg.

Jag efterdrog sen de fyra kopparrörskopplingarna på kopparledningarna mellan ute och innedel, jag tycker de redan var hårt dragna, så hårt jag vågade med två skiftnycklar och jag läser att för hårt dragen koppling kan ge sprickor på sikt. Det är risk för det nu, och jag har inte en momentnyckel för denna typ av åtdragningar.

Jag läser på amerikanska websidor att kravet normalt sätts till en nivå på vakuum under ”500 microns”, som jag tolkar som 0.5 inHg, men att det funktionella kravet för ett tillräckligt torrt system är under ”1000 microns”, 1 inHq=26 mmHg. Så, man borde alltså till ett vakuum på mer än 750-26, till ca 725 mmHg. Det verkar jag inte kunna mäta mig till med denna klocka.

Frågorna är nu:
-Kan man tro att pumpen är ok, ändå, men att mätklockan inte visar helt rätt?  Flera säger ju att dessa anloga klockor inte är att lita på.
-Kan en stadig siffra på ca 685 mmHg under pumpningen anses vara ok?
-Vad är oddsen att läckaget är i slangstället och mätklockan och inte i systemet eller kopplingarna på kopparledningarna?
-Kan man testa detta på nått sätt utan att ha rätt typ av  plugg i änden av slangen? Min tanke är att om man pumpar ur klockan och blå slangen så borde man kunna se när man stänger blå ventil om det läcker i slangkopplingar och /eller ventilen på armaturen.
-Är det risk att det helt enkelt är fukt kvar i systemet och att jag ska låta pumpen gå längre än en timme?
-Spelar det någon roll med temperatur på 2 grader och 85% luftfuktighet utomhus nu när jag gör detta? Är det bättre med några minusgrader och torrare luft?.
-Oljan i pumpen ser klar och fin ut, kan de ändå vara fukt i den som påverkar det vakum den lyckas skapa?


Jag lutar allt mer åt att kona om rörändarna… jag har koningsverktyg men är lite orolig för att få in smuts i rören under koningen.

[dboy]

-Vad är oddsen att läckaget är i slangstället och mätklockan och inte i systemet eller kopplingarna på kopparledningarna?

Tydligen ganska stor… hittade en spricka i tätningen i övergångsnippeln mellan blå slang och serviceporten på pumpen. Jag tror att detta kan vara problemet.

[dboy]

Tydligen ganska stor… hittade en spricka i tätningen i övergångsnippeln mellan blå slang och serviceporten på pumpen. Jag tror att detta kan vara problemet.

Provade att pumpa vakum en gång till och nu var det uppenbart att läckaget dessutom är i spindeln till den blå ventilen på manometern. Det läcker när man stänger ventilen. I fullt öppet läge så läcker det inte.
Om jag demonterar den blå slangen mellan manometerställ och lvp, blockerar den blå anslutningen till manometerstället, pumpar vakum och sen slår av pumpen så bibehålls vakumnivån länge. Den sjunker inte mätbart på 10 minuter, så backventilen i pumpen verkar fungera bra. Den kommer dock inte lägre i nivå än tidigare, tycker mig läsa nivå 26.5 inHg, så ca 675 mmHg

Kan man täta spindeln? Räcker det kanske att montera isär och fetta in axeln i ventilen. Riskerar man att fettet kokar och hamnar på fel ställe och förstör manometer eller vakumpump?

Om jag bara kunde lita på att manometern verkligen visar fel, och att vakumet är tillräckligt så skulle jag köra på. Stänga pumpen. Släppa på lite grann kylmedel. Koppla bort slangen från serviceporten och sen fylla systemet helt och läcktesta skarvarna.

[torbjorn_forsman]

Ett tips är att lära sig hur vakuumpumpen låter vid olika vakuum. Många billiga enstegsvakuumpumpar ger ifrån sig ett karaktäristiskt knastrande ljud vid fullgott vakuum, som inte hörs om vakuet inte är riktigt bra.
Håll också koll på oljan i vakuumpumpen, om den blir grumlig så är det ett tydligt tecken på att pumpen suger i sig mycket vattenånga som kondenseras i oljan (t ex om det finns en läcka i systemet som ska evakueras eller om det var mycket fuktigt innan evakueringen, som det t ex kan vara i en bil-AC som har stått för fäfot med en allvarlig läcka eller lossade anslutningar länge). Blir oljan grumlig och inte klarnar av sig själv efter någon halvtimmes körning, så bör man byta olja innan evakueringen fortsätter.
Det lönar sig att under evakueringen försöka hålla vakuumpumpen så kall som möjligt, och hålla alla delar som ska evakueras varmare än vakuumpumpen.
Vakuumpumpen får gärna stå utomhus i kyla och kan man rigga upp en extra fläkt som blåser på den så är det ingen nackdel.

Prova att koppla den misstänkta manometern så direkt som möjligt till vakuumpumpen för att läsa av vad manometern kan visa för vakuum i bästa fall, och acceptera inget sämre än den visningen.

[dboy]

Det gick … sådär…

Eftersom ventilen på manometerklockan läcker så var planen att stänga av pumpen, kolla under nägra minuter att trycket inte ökar, sedan släppa på vätska för att få ett litet övertryck för att förhindra att det smiter in luft när jag tar bort  blå slangen, och sedan kolla efter läckage.

Problemet är att schraderventilen läckte vilket jag såg när jag tog bort slangen. Jag skruvade snabbt på hatten och läcktestade och det verkade inte läcka ut gas så jag släppte på fullt, startade pumpen i värmeläge och läcktestade. Allt ser ok ut, men jag vet ju såklart stt schraderventilen inte är tät.

Pumpen ger ett 58 C i temperatur på avgiven luft med maxfläkthastighet och ca 14 C i det garage den sitter i. LVP värmer alltså upp luften 58-14=44 grader. Det känns ok utan att jag egentligen vet vad som är rimligt.

Vad tror ni? Är detta en acceptabel installation eller borde jag pumpa tillbaka kylvätskan till utedelen, plocka ner den och lämna in den för byte av schraderventilen? Ingen aning om jag lyckas få nån att göra jobbet. Eller sitter köldmediaventilen innanför schraderventilen så man kan byta den själv? Var kan man köpa rätt typ av schraderventil?
Det är självklart en risk att det har läckt in luft i systemet nu som jag inte blir av med, men det kan inte var speciellt mycket.

LVP är en äldre ca 15 år gammal Mitsubishi Electric, så den har har ett bruksvärde för mig men inte värd många kronor…

[torbjorn_forsman]

Serviceventilen sitter "utanför" avstängningskranarna från utedelen sett, så om man lyckas suga tillbaks kylmediet är det fullt möjligt att byta den utan att bli av med kylmedium.
Om du bara är 100 % säker på att hatten är absolut tät, så låt det vara som det är. Det är nog mindre risker med det än risken för ett missöde om man ska suga tillbaks, skruva på schraderventilen, vakuumpumpa på nytt osv.

[Thompa71]

Nu är man öppnar för gasen med öppen scrader så fryser den ibland. Och tätar inte men om man kör värme så tinar packningen i scraderventilen upp och  tätar.

[electroluxaren]

Det finns scraderbytare ett enkelt verktyg som byter scradern under drift på ett fåtal minuter.

har du fått in fukt så kan vad som helst hända när som helst, du kanske aldrig kommer att upptäcka detta.
har du en otät ventil så är det som ett brev på posten att du suger in atmosfärsluft i systemet, du får in fukt och du ändrar blandningen på gasen.

enda sättet är att tömma och destruera den kontaminerade gasen, spola med kvävgas, vakumsuga, spola, vakumsuga etc.
fukten binds i oljan

oljebyte ett antal gånger tills att oljeproverna visar att oljan är okay.
detta gör man självfallet inte med en konsumentanläggning då det är betydligt mer effektivt att byta anläggningen.