Haha tackar för gott skratt!

Jag tror att dessa kompressorer håller i en evighet (normal livslängd) pga hur rören är dragna jämför med 310P tyvärr.

---

Mekanisk ventilation kan vara tyst faktiskt, så det det behöver du inte bromsa för rent generellt. Men PAX, trånga spirorör, inga ljuddämpare eller Nibes 10-talspumpar.. lämnar mer att önska.
Det låter lite som du borde titta på luft/vatten framöver? Inte helt vibrationsfria de heller tyvärr. 1/3 av vibrationsvolymen får jag in med dubbel längd flexsslang, men otroligt mycket bättre karaktär på ljudet.

Nån gång i framtiden vill jag bygga ihop garaget med huset, den saknade sträckan vill jag ha gjuten platta så kan man ha en bergvärmepump där, det borde ge vibrationsfritt liv.

Ja de låter tröttsamt, verkligen. Inatt störde jag mig ovanligt mycket på den även om jag vet att kompressorn stannat om 10 minuter.
Har rätt så mycket ljuddämpning i min, men inget har funkat mot de grova ljudet. Många olika parallella ljud med olika långa "svävningsfrekvenser".

Läste någon artikel om hur vi som människor blir påverkade av ljud, från unga perspektivet, trygghet, klang m.m. Trodde först det var värmepumpar de skrev om, men det var sångkurs såg jag efter introduktionen. Ändå spännande hur mycket vi blir påverkade av olika ljudkaraktärer, även om de inte är höga.

Grannen ska hämta sin betongblandare snart, med lite tur får jag tummen ur och sätter dit FTX:et och tekniktanken med ny undergjutning i grunden, då den tvingas hamna på annan plats. 410P blir då förtidspensionerad.

---

Just mitt reläkort kanske inte är lika inbjudande som styrkortet. Reläkortet är original och startat och stoppat kompressorn 8 år till. Men det funkar ju.

Det går att laga ditt kort som du har. Löda loss och byta den relämodulen som är skadad.

Det kan gå att laga det ändå utan att löda, här är en teori:
Öppna-reläet matas via att stängreläet inte är draget via NC-kontakten. Skulle det vara fel på NC-kontakten är öppnareläets matning alltid föreglad.

Så frågan är om du kan plocka loss kortet och mäta om det är fel på NC-kontakten i stängreläet? Mät resistans mellan 21 och COM på öppnareläet som saknar namn, men mäts på undersidan av kretskortet.

Den gratis åtgärden skulle vara att ta av plastlocket på stängreläet och undersöka varför det inte blir kontakt, förmodligen bara böja till plåten som håller kontakten pyttelite så borde problemet vara åtgärdat.

---

Något du skulle kunna testa innan är att kolla så shunten verkligen fungerar. Tre sätt som skulle kunna funka:

1. Koppla loss kontaktstycket till shunten. Byt plats på kablarna 27 och 28 och sen sänk värmen. Se så ställdonet ökar.
Kontaktstycket är öppningsbart, men lite pilligt att sätta i och ur kablarna.

2. Koppla loss kontaktstycket, klipp av och skala en apparatkabel/lampsladd med stickpropp och trycka in ledarna i öppnasignalen och nollan. Sen stoppa in i stickproppen i väggen. Stå still så inget ramlar isär, dra ur sladden ur väggen efter 30 sekunder och kolla sen om shunten flyttat på sig.

3. Göra testet med spänning på och bara bygla mellan 21 och 28 funkar utan att "modifiera" något. Men öppnar donet kommer den tillslut ge en stängsignal, det är förmodligen inte bra om stäng och öppnasignal är samtidigt. Men vrider du upp värmen i bott innan så finns det väl ingen chans att en stängsignal kommer plötsligt med all det kalla returvatten som kommer. Kanske är bästa alternativet?
Amperemätningsläget (med flyttade probar i instrumentet) är en smidig bygel.

---

Bra du uppmärksammat farorna i den elpanelen, skruva gärna ur säkringarna om du tar loss reläkortet. Det är spänning på ganska många ställen med avstängd strömbrytare.

Jag får ju inte det konstigt nog. Så frågan är om inte kortet är paj, om det inte är något annan signal den måste få samtidigt, för att börja höja.
Men det ser ju inte ut så om man kollar på el-schemat.

Den ser ju ut att vara ifrån 2006, så 15år får man nog vara glad för och än så länge fungerar kompressorn, fast man får ha 2 dörrar stängda
för att slippa höra den, men den har skramlat så ända sen den var ny. Man undra om de hitta kompressorerna billigt i Ryssland.

Där är ju 240v överallt nästan så man vågar ju inte pilla med fingrarna för mycket.

Det ser ut som de har ändrat på kortet och att de nya korten skall ha nr: NI-518382 mitt har nr NI-418096

Var dit kort nytt som du kanske kunde sälja?

helbild på reläkortet

Det var konstant 240v på stift 21 och säkringen f3 var också hel.

Bifogra bilder på hur reläna drar.

Det borde komma pulser med 230 V mellan 26 och 28 då den successivt öppnar shunten.

Shuntmotorn har ett litet handtag istället för ratt på de senare årsmodellerna. Olika modeller av shuntmotorer.

Testa precis mäta på kortet.

Vred tillfällig värmekurva ratten  till max min då fick jag 240v mellan (N)26 och (L)27
Vred tillfällig värmekurva ratten  till max plus då fick jag 0v mellan (N)26 och (L)28

Reläna i bild rör sig när man vrider på ratten max/min

Kanal 03 visar 19c och den köpte jag ny förra året då jag trodde det var den det var fel på.


 

Tack för infon, jag har mät i mellan stiften när jag både höjt och sänkt värmekurvan och i mellan stift 26 och 27 var det 230v när shunten stänger.
Mellan 27 och 28 var det 0v när man höjer värmekurvan.

Har ingen nibe rumsgivare RG10, utan det sitter en LK rumstermostat i varje rum som styr drivdonen vid matningen av golvslingorna.

Hej! Det är ett ganska enkelt styrsystem. Om du bara mäter ström till shuntmotorn när den ska sänka temperaturen men inte när den ska öka temperaturen så misstänker man ju fel på reläkortet. Ett nytt reläkort kostar 1579 kr hos JS Energi. Man ska också komma ihåg att golvvärme i betongplatta är väldigt värmetrögt så det tar lång tid från att man vill höja temp tills det faktiskt blivit varmare. Vänta minst ett dygn, gärna två för att se resultatet.