Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: gbak skrivet 06 augusti 2014, 01:19:08
-
Tänkte jag skulle lägga upp en tråd om installationen mm av en ny IVT Air-X 9 kW inverterpump.
Det finns ju inte så många inlägg om denna värmepumpen ännu, så jag får väl bli någon form av testpilot.
Som en del här på forumet möjligen kommer ihåg så skar kompressorn ihop på vår Nibe 410P för ett par månader sedan. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55803.0;all (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55803.0;all)
Att lägga mer pengar på Nibe'n är uteslutet, även om en reparation för ca 23 loppor skulle få liv i den så känns det som en återvändsgränd.
Jag har varit missnöjd med Nibe'n från första dagen och jag kastar därför ut den ur huset med stor glädje :-)
Jag har endast kikat på LVVP, bergvärme känns inte aktuellt och jag vill inte ha en kompressor inne i huset igen, även om nya värmepumpar är betydligt tystare än äldre.
De LVVP pumpar jag jämförde var Euronom, CTC, IVT & Mitsubishi, övriga fabrikat struntade jag helt enkelt i.
Jag började med att skicka ut offertförfrågningar till div företag i Stockholmstrakten med varierande resultat.
Noterbart ang Euronom är att jag bad tre olika företag räkna och inte ett enda kom tillbaka med en offert! En Euronom installatör besökte mig t.o.m men det var också allt.
Från CTC's representant fick jag en riktigt dyr offert, så det gick också bort.
Efter att ha kollat de senaste årens förbrukning (jag har en separat elmätare på Nibe'n) och några tel samtal till Polarpumpen AB och Värmekompaniet Stockholm AB så kunde jag konstatera att en lämplig effekt borde hamna omkring 8-10 kW.
Två lämpliga kandidater valdes ut, Mitshubishi Ecodan PUHZ-SW75 VHA och IVT Air-X 90.
Mitshubishi'n var väl några kr billigare än IVT'n (tror jag), men jag fick väldigt bra respons från Värmekompaniet's representant som dök upp ganska omg för nogrannare inspektion av installationsplatsen och fortsatta diskusioner.
Efter det senaste kompressor haveriet så var också IVT's bättre garantier en viktig parameter i valet av värmepump, även hur utedelens kondensvatten transporteras bort är viktigt, så att det t.ex inte blir en stor iskaka under vp som måste hackas bort varannan dag. Planen är nu att gå in genom husets yttervägg med kondensvattnet och ansluta till befintligt avlopp inne i huset.
Ett problem när jag nu kastar ut Nibe vp är ju att luftväxlingen måste tas om hand av ett separat aggregat.
Största utmaningen är att få in en ny värmeväxlare uppe i pannrummets/tvättstugans tak och att anslutningarna på aggregatet sitter på "rätt" sida.
Här har jag jmf och tittat på ett tiotal aggregat och det som jag valt här är finska Enervent LTR-2. http://www.delivent.se/enervent-ltr-2-eco-ede-kampanjpris/541-0 (http://www.delivent.se/enervent-ltr-2-eco-ede-kampanjpris/541-0)
Det är inte det billigaste på marknaden, men det som gjorde att jag valde just det här aggregatet är framförallt storleken (bygghöjden) och att luftanslutningarna sitter på "rätt" sida, samt att det har ett bra styrsystem och mjukvara.
Inför installationen har jag också blivit tvungen att fixa ett vettigt plan att ställa utedelen på, så jag fick i all hast skotta ur lite jord från gräsmattan och lägga lite marksten efter husväggen.
Planet hamnade aningen för lågt för att få bra fall på kondensvattnet, så några extra betongplattor fick ta de sista cm i höjd.
Så nu i veckan så skall installationen av IVT'n ske, om allt går som planerat.
Värmeväxlaren kommer att lev V36 pga finska semestrar, dessutom har jag inte orkat jobba i värmen som varit, så det får bli en tvåstegs raket med värmepumps installation först, och sedan om några veckor sätter jag in värmeväxlaren.
-
Idag 7:30 dök installatören upp och började montera ut den gamla värmepumpen.
Jag kommer endast att behålla styrkortet för fasvakterna och elmätaren som jag köpt av Rickard här på forumet.
Om någon här på forumet behöver reservdelar till en Nibe 410P, hör av er under dagen för annars åker allt iväg till tippen!
Allt utom kompressorn är ok!
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/Nibe_zpse91d5227.jpg)
-
I torsdags kom ett gäng glada installatörer från Värmekompaniet för att installera den nya vp.
De startade med att riva ut den gamla Nibe'n och lyfte in IVT'n.
Då uppdagades det att förhöjningssatsen inte var medlevererad från IVT. (Förhöjningssatsen är nödvändig pga att alla röranslutningar sitter i botten på FLVP generellt, medan de ansluts i toppen på på denna innerdel och många liknande innerdelar.)
Så installationen fick avbrytas på torsdag em och sedan dess har vi inte haft varmvatten :'(
Och det är ju tur att det är högsommarvärme så det har ju trots allt funkat med att duscha kallt, fast man hoppar ju ut från duschen ganska fort!
Jag tror att IVT inte hunnit få fram någon förhöjningssats överhuvudtaget eftersom vp är så pass ny.
Plåtbockaren på IVT har väl varit på semester, så jag hoppas verkligen att han är tillbaka denna vecka och kan knyckla till plåten så installationen kan fortsätta.
Under tiden har jag fixat med ventilationsrören till värmeväxlaren, det är en hel del pyssel med att få anslutningsrören rätt.
Fortsättning följer.........
Innemodulen Airmodull E9:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/Airmodule_zps5c0b8099.jpg)
Ventilationskanalerna (kalla sidan till vänster, varma sidan till höger):
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/IMG_2472_zpsdfcb0ad1.jpg)
-
Hej gbak
Tack för din rapportering - ser med spänning fram emot hur dom löser problemet med förhöjningssatsen. Har exakt samma problem själv med en bottenansluten panna. Har kikat på IVT290 (eller bosch cc160) då dessa har förhöjningsmoduler till skillnad mot de nyare modellerna. Tyvärr är ju dessa gamla och verkar utgå ur sortimentet. Finns den förhöjningsmodul blir det nog en Air X för mig också. Fortsätt rapportera.
-
Kan väl inte vara så svårt att trolla fram ett benstativ till en vp Sc:,h
-
Nu är vi igång igen. Installatörerna dök upp 7:30 imorse, och förhöjningssatsen har levererats.
Senare idag skall värmeväxlaren också komma.
Förhöjningssatsen:(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/Mobile%20Uploads/image_zps5b20d088.jpg)
-
Kan väl inte vara så svårt att trolla fram ett benstativ till en vp Sc:,h
Möjligen kan den lokala smeden trolla fram en förhöjningsmodul/benstativ, dock är det så att vare sig IVT/Bosch, Nibe eller de andra "stora" leverantörerna tar fram detta till sina nya modeller. Har man som jag och tusentals andra en gammal bottenansluten panna så får man antingen flytta pannan till annan plats eller välja en "gammal" modell (typ bosch cc160) till vilka det finns förhöjningsmoduler. Förvisso går det ju att svetsa ihop lite järnskrot att ställa den på men jag tycker inte att det är för mycket begärt att IVT med flera tog fram anpassade förhöjningsmoduler.
@gbak
Är det en IVT-förhöjningssats? Finns det något "IVT"-nummer på den?
-
Förhöjningssatsen såg rätt så generell ut och är anpassad till div olika modeller (enl nån kryptisk beteckning som jag inte begrep ett smack av)
Det är IVT som tillhandahåller satsen men om det är deras egen vet jag ej.
Kan kolla lite senare ikväll på förpackningen (om den finns kvar).
-
Hej
Mailade en fråga till IVT i tranås om huruvida det finns en förhöjningsmodul till AirX. Fick följande svar - "Det finns ingen förhöjningsmodul framtagen till AirX modulerna." Skall bli spännande att se hur det går och passar.
-
Möjligen kan den lokala smeden trolla fram en förhöjningsmodul/benstativ, dock är det så att vare sig IVT/Bosch, Nibe eller de andra "stora" leverantörerna tar fram detta till sina nya modeller. Har man som jag och tusentals andra en gammal bottenansluten panna så får man antingen flytta pannan till annan plats eller välja en "gammal" modell (typ bosch cc160) till vilka det finns förhöjningsmoduler. Förvisso går det ju att svetsa ihop lite järnskrot att ställa den på men jag tycker inte att det är för mycket begärt att IVT med flera tog fram anpassade förhöjningsmoduler.
@gbak
Är det en IVT-förhöjningssats? Finns det något "IVT"-nummer på den?
Kanske nått man kan börja tillverka vad får man för ett stativ ;)
-
Nu snurrar värmepumpen och vi har varmvatten igen :)
Angående förhöjnings satsen så är det en sats som heter "Stativ förhöjn. Compact 332381".
Innerdelen står endast på den, finns inga hål för skruvar e.dyl. så det är en sats som är anpassad för andra modeller än Air-X. Men den funkar ju och det är ju det viktiga.
Min spontana reaktion när kompressorn i utedelen startar är att det låter en hel del från baksidan av utedelen.
Ljudet går in emot husväggen, tyvärr också rakt in i tvättstugan/pannrummet.
Ett vinande ljud fortplantas också genom de blanka kopparrören rakt in i innerdelen. Borde inte rören ha isolerats/dämpats med något? Flexslang kanske skulle avhjälpa en hel del! Kan kanske finnas lite luft kvar i systemet också.
Framsidan av utedelen är dock väldigt tyst, det viner bara lite av luftdraget.
Rördragningen:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/rordragn_zps41cafb08.jpg)
-
Min spontana reaktion när kompressorn i utedelen startar är att det låter en hel del från baksidan av utedelen.
Ljudet går in emot husväggen, tyvärr också rakt in i tvättstugan/pannrummet.
Ett vinande ljud fortplantas också genom de blanka kopparrören rakt in i innerdelen. Borde inte rören ha isolerats/dämpats med något? Flexslang kanske skulle avhjälpa en hel del! Kan kanske finnas lite luft kvar i systemet också.
Framsidan av utedelen är dock väldigt tyst, det viner bara lite av luftdraget.
Jag har haft denna i två månader nu. Det var ju deprimerande att höra att din låter lika mycket som min. Vi hör den faktiskt i hela huset när den går. Precis som du säger går ljudet in mot husväggen. IVT var här idag i ett annat ärende, då påpekade jag det störande ljudet också - även det vinande ljudet. Han skulle kolla lite och höra av sig, han tyckte inte att det lät riktigt rätt... Hade hoppats att något satt löst eller så, men har du samma lär det ju inte vara så.
Surt, för den skulle ju vara "så j-kla tyst"!
-
Har du möjlighet att ta en bild på stativet så att man får en uppfattning av hur det ser ut och passar :)
Menar du att det inte sitter någon flex-slag mellan värmepumpen och utedelen? Trodde att det var standard att montera flex första biten oavsett om det sitter flex internt i VPn.
Edit: Lägger till instruktionen för förhöjningsmodulen som nämndes tidigare i tråden. Se bifogad pdf.
-
Här är ett par bilder från med stativet på plats:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/IMG_25061_zps00b0fb25.jpg)
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/IMG_25071_zpsb60ec239.jpg)
-
Igår kom värmeväxlaren LTR-2 från Enervent.
Till upphängningen av vvx har köpt jag ett par specialkonsoler från Nibe.
Konsolerna är anpassade till Nibe's egen vvx, men med en bågfil och borrmaskin modifierar jag dem så att de passar LTR-2'an.
Vvx skall hänga över dörren till tvättstugan/pannrummet och väger 35-40 kg så det behövs ganska kraftiga doningar, jag vill ju inte få vvx i huvudet när jag smäller igen dörren ;)
Takhöjden är 250 cm i huset, vvx kommer precis att gå in över dörren, med 240 i takhöjd skulle det inte ha funkat.
Konsolerna kapade/förborrade och klara:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/Nibekonsol_zps2c2b467a.jpg)
-
Tack för dom fina bilderna. Inte direkt någon jordbävningssäker installation men det kanske inte spelar så stor roll. Dags att mäta och se om det får plats i mitt tvättrum - blir nog lite tight på höjden.
Blir lite bekymrad avseende ljudnivån dock hade jag tänkt mig 5kw modellen så man kanske kan antaga att den låter aningen mindre även om det inte framgår av databladen.
-
Konsolerna är nu fastskruvade i väggen och värmeväxlaren är preliminärt uppsatt och testkörd.
Den gick in med det berömda skohornet i alla riktningarna.
Värmeväxlaren är väldigt tyst, det enda som låter lite är luften som strömmar i rören, men det hör man knappt så länge aggregatet inte körs i forcerat läge.
Byggkvaliteten ser väldigt stabil och bra ut, allt är genomtänkt och att plocka ut roterande trumman tar bara nån sekund, likaså luftfiltrena.
Mjukvaran har massor med inställnings/justermöjligheter, vilket jag uppskattar mycket.
Det finns även en mängd ingångar på moderkortet för div givare/sensorer.
Hur aggregatet funkar under kyla på vintern är ju en annan sak, men det får jag rapportera mer om senare.
Det sitter ett elektriskt värmebatteri på 400W inbyggt i värmeväxlaren, det är väl aningen klent om temperaturen faller ner mot -20*C.
Alternativet är då att i ett senare skede ansluta ett vattenbatteri från värmepumpen.
Hur som helst, så är än så länge supernöjd med värmeväxlaren tummenupp
Upphängt och nästan klart med alla flexslangar inkopplade:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/vlxmror_zpsab038ab5.jpg)
Insidan av värmeväxlaren:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/vxl_zpsd6f91552.jpg)
-
Jag har haft denna i två månader nu. Det var ju deprimerande att höra att din låter lika mycket som min. Vi hör den faktiskt i hela huset när den går. Precis som du säger går ljudet in mot husväggen. IVT var här idag i ett annat ärende, då påpekade jag det störande ljudet också - även det vinande ljudet. Han skulle kolla lite och höra av sig, han tyckte inte att det lät riktigt rätt... Hade hoppats att något satt löst eller så, men har du samma lär det ju inte vara så.
Sumo89:
Har du aktiverat valet "Alltid på varmvatten ECO" under Meny>Varmvatten>Driftläge?
Enligt IVT skall det ge en lägre förbrukning och även ett lägre varvtal på fläkten.
IVT påstår att fläkten i vissa maskiner skapar det högfrekventa ljudet när den går på maxvarv.
Enligt min installatör skall man alltid köra på "ECO" inställningen.
Efter att jag ställde om driftläget till "ECO" så slutade det vinande ljudet helt på min anläggning, och just nu så är värmepumpen nästan helt tyst.
Vad som händer med varvtalet under riktigt sträng kyla är dock jag osäker på, då kanske fläkten måste varva upp till max??
-
Sumo89:
Har du aktiverat valet "Alltid på varmvatten ECO" under Meny>Varmvatten>Driftläge?
Enligt IVT skall det ge en lägre förbrukning och även ett lägre varvtal på fläkten.
IVT påstår att fläkten i vissa maskiner skapar det högfrekventa ljudet när den går på maxvarv.
Enligt min installatör skall man alltid köra på "ECO" inställningen.
Efter att jag ställde om driftläget till "ECO" så slutade det vinande ljudet helt på min anläggning, och just nu så är värmepumpen nästan helt tyst.
Vad som händer med varvtalet under riktigt sträng kyla är dock jag osäker på, då kanske fläkten måste varva upp till max??
Tack för tipset! Jag har inte kört ECO, men har bytt till det nu. Får se om det blir bättre av det.
En annan sak som min installatör skulle kolla upp, men inte hört av sig om ännu var något vi såg i servicemenyn:
Håll in "Meny"-knappen tills servicemenyn öppnar sig, "Ställ in värme/kyla" -> "Anläggningsdata" -> "Min utetemperatur". På min står den på -10. Men spontant känns det ju som att den ska vara iaf på -20?
-
Tror jag har min inställd på -24*C, den stod också på -10*C vid leverans om jag inte missminner mig.
Hur gick det med ECO inställningen, blev det någon skillnad?
-
Jag tyckte att det blev lite bättre faktiskt, den går ju som sagt aldrig upp i några högre varvtal. :)
Men installatören hörde av sig, de skulle ändå komma förbi och ta en titt att inget ligger emot i utedelen.
-
Har fått offert på bosch compress 6000 aw9 vilket ska vara exakt likadan maskin som ivt airx 9. Är ni nöjda med era nu när de varit igång ett tag? Var det några problem med att utedeöen är 1-fas? Det verkar många vara oroliga för men installatörsfirman hävdar att det inte är några konstigheter. Ivt o bosch borde ju inte göra 1-fas om det inte funkar?!
-
Vad beträffar ev ljudproblem så efter att jag ställde in pumpen på ECO mode så hör jag inte om den går elller inte.
Men nu är det ju ganska varmt ute så det är ju kanske bättre att vänta ett par månader med att bedömma ljudvolymen.
Men som sagt den är nästan helt ljudlös just nu!
Efter att jag anmärkt på att det var stumt kopparrör mellan ute/inne delen samt några andra smågrejor har installatören (Värmekompaniet) varit här och (kostnadsfritt) årgärdat det.
Så nu sitter det flexslangar + avtappnings ventiler utanför huset.
Eftersom jag har 25A huvudsäkring kan jag inte uttala mig om snedbelastning mellan faserna.
Fasvakter kommer ändå att installeras då det behövdes med förra vp när elpatronerna gick in och det var riktigt kallt ute.
Har inte hittat nåt att anmärka på, möjligen då att det inte går att avläsa hur många kWh som går åt.
Det går att se hur många timmar som kompressorn gått, men iom att kompressorn arbetar mellan 2-9 kW intervallet så går det inte att räkna ut totala effekt förbrukningen.
Annars är ju inställningarna av vp oändliga, på min gamla Nibe 410P gick ju nästan inget att ställa, förutom temperaturen. Eftersom jag är tekniker så gillar jag att pilla på alla inställningar så det här är himmelriket för mig :-)
Det finns naturligtvis andra som bara vill ha en på och av knapp och då är väl kanske denna vp lite svårare att hantera.
Alla inställningar sköts med ett scrollhjul + några knappar. Det fungerar mycket bra, även om jag ibland har lite svårt att veta var i menyträdet jag befinner mig för stunden. Då är det bara att backa tillbaka och börja om.
Det finns även en app till telefonen, men den har jg inte kollat upp den så jag vet inte vad den kan.
Som svar på frågan i tidigare inlägget, ja jag är generellt väldigt nöjd med Air-X och Air Modul.
-
Det enda jag har haft att anmärka på är ju ljudet. Men med ECO-mode så är det inte längre störande. Men som gbak skrev, svårt att säga när det börjar bli lite kallt.
Jag har också 25A huvudsäkring, dock skulle jag vilja gå ner till 20, så vi får se om det är ett problem eller inte i vinter...
Vad gäller appen så kan man inte göra speciellt mycket i den. Man kan i princip ställa temperaturen. Vilket är lite trist, för jag tycker att den borde kunna spotta ur sig alla möjliga grafer och statistik. Förbrukad effekt skulle man ju vilja ha, hur stor besparing smartgrid har gjort/skulle ha gjort - nu kan man bara aktivera smartgrid via appen. Men det är allt.
Men jag har också stumma kopparrör mellan utedel och innedel - ska man inte ha det alltså? Vad är nackdelarna med det? Borde jag få dem att byta ut mina också tycker du?
-
Stumma rör gör att vibrationer och oljud från utedelen kan ledas in till innedelen inne i huset!
Det behöver inte vara så, men generellt brukar man vanligtvis använda flexibla gummislangar klädda med rostfri ytterstrumpa mellan ute och innedel.
Rörkillarna som installerade vp hävdade att man längre inte använder flexslang, för det hjälper inte! Flexslang har också en tendens att spricka ibland.
Jag köper inte riktigt det resonemanget att flexslang inte hjälper, det är väl uppenbart att en mjuk slang dämpar vibrationer bättre än ett styvt metallrör!
Eftersom det var ett högt missljud när kompressorn/fläkten gick för fullt och det räckte med att hålla handen på kopparrören inne så kände man hur vibrationer fortplantades in till pannrummet från utedelen.
Så jag krävde att det skulle monteras flexslang för att vara säker på att mimimera ev oljud i ett senare skede när vp jobbar hårdare.
-
Tack för era svar. Jag pratade med installatören som sa att dom kommer sätta flexslang. Dom gör alltid det pga vibrationer tydligen.
-
Tack för era svar. Jag pratade med installatören som sa att dom kommer sätta flexslang. Dom gör alltid det pga vibrationer tydligen.
Se också till att du får avtappningsventiler (ev också ett smutsfilter) vid flexslangarna, så du har möjlighet att tömma ut vattnet i utedelen om det blir ett långt strömavbrott under vintertid. (Kan vattnet inte tappas ut så fryser ju anläggningen sönder)
Det "glömdes bort" vid installationen hos mig så när flexslangarna byttes fick rörkillen också sätta dit ventilerna.
Glöm heller inte bort värmekabeln i dräneringsröret, den ingår inte i ordinarie leverans utan måste beställas extra!
-
Nu är installationen mer eller mindre avslutad, elkillen var här och fixade det sista med värmekabel, fasvakter och min gamla Kamstrup elmätare fick åka upp på väggen också.
Så nu kan jag verkligen hålla stenkoll på förbrukningen dag för dag om jag så vill.
Installationen av elmätaren var väl inte den snyggaste jag sett och ledarna behöver nog skyddas lite bättre med någon kåpa e.dyl så man inte kommer åt dem av misstag när prylar börjar stuvas in ovanpå garderoben som står bredvid vp.
Generellt så blev det ändå en väldigt kompakt installation och jag förlorade inget (använt) utrymme inne trots att jag tryckt in ett stort VVX aggregat.
Det skall bli väldigt intressant att se förbrukningen när det blir lite kyligare ute och om besparingen blir lika bra som IVT's kalkyler har förutspått.
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/elmatare_zps53a12493.jpg)
-
Kul att se bilder från din installation - kommer säkert att bli en bra lösning jmf frånluft tummenupp
Kan bekräfta att rekommendationen från IVT är följande;
1. Eco-läge varmvatten kommer att bli fabriksinställning – ger bästa besparing, lågt ljud i kombination med god tillgång av VV.
2. Komfortläget för varmvatten kommer att få ny logik som implementeras i ny mjukvara – mjukvaran erbjuds som kostnadsfri uppdatering vid garantiservicen.
3. Silent-mode – i ljudkänsliga installationer kan det tysta läget aktiveras antingen under delar av dagen(timer) eller konstant. Besparingskalkylen tar hänsyn till att läget används minst under nattetid.
Lycka till!
-
Komfortläget för varmvatten kommer att få ny logik som implementeras i ny mjukvara – mjukvaran erbjuds som kostnadsfri uppdatering vid garantiservicen.
Seglarsmurf, du ser ut att finnas nära IVT's utvecklings/marknads avd?
Vad innebär logik ändringen då? Vad kommer att förändras?
Är inte garantiservicen efter tre år e.dyl? Det är ju ganska långt bort!
Om det kommer förbättringar (vilket alltid görs på på nya produkter som är tänkt att leva några år) så vore det ju bra att få en uppdatering av mjukvaran så fort IVT gör uppgraderingen.
-
Eftersom jag installerat en ny värmeväxlare så måste jag kolla upp flödena i alla till/från luftsdonen.
Det har säkert ändrats en del sedan förra justeringen som då avsåg Nibe's 401P's värmeväxlare.
En flödesmätning går i runda slängar på ca 3000:- vilket jag tycker är lite dyrt.
Så jag började se vilka andra alt som finns.
Det går via en del företag på weben hyra flödesmätnings utrustning i tre dygn för ca 1000:- Det är ett ok pris för då får man kalibrerade kvalitets grejor som man vet är riktiga.
Men eftersom jag själv gillar att ha koll på saker och ting och jag kommer säkert också att vilja ändra på flöden vad tiden lider......så varför inte köpa en egen flödesmätare :-)
Tyvärr är priset för en Testo 417 ca 4000:- vilket är det instrumentet man egentligen vill ha!
Men på DealExtrem hittade jag en "Mastech MS6252A" motsvarande Kinakopia för bara $38 (fraktfritt till Sverige)
http://www.dx.com/p/mastech-ms6252a-digital-anemometer-flow-tester-304100#.VCPNc1eYIgc (http://www.dx.com/p/mastech-ms6252a-digital-anemometer-flow-tester-304100#.VCPNc1eYIgc)
Så jag klippte till på den för ca 3-4 veckor sedan, och igår kom den!
Mätaren känns och ser ut att vara väldigt välbyggd, inte alls så "smäckig" som jag misstänkte att den skulle vara.
Jag återkommer när jag byggt ihop delarna och börjat mäta flödena.
Med en leksakshink från Citygross för 10:- och lite tape så kommer det här att bli en fin flödesmätare till budgetpris!
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/49a98aee-2c31-4557-9f4f-0ff022cd2a66_zpsd7331772.jpg)
-
Här är slutresultatet efter mätningen och injusteringen:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/floumlde_zpsb64e9b91.jpg)
Många här på forumet hävdar att det blir felaktiga värden om man inte har proffsutrustning, men jag måste säga att det här är helt rimliga värden, med de inställningar som jag gjort.
Jag jmf även med flödesvärdena jag hade innan och kom väldigt nära de siffror som luftmätnings företaget fick fram vid installationen av Nibe'n.
Repeterbarheten på flödesmätaren är mycket god, det blir nästan samma värden varje gång även om jag vänder på mätarens flödesriktning, diffen är i häraden +/-5%.
Det finns däremot ett möjligt fel och det är att jag estimerat flödesarean på mätaren lite fel, samt att själva mätarens tvärsnitts area är aningen för liten och därmed ger upphov till ett tryckfall.
Men det borde inte göra något eftersom felet blir lika mycket på alla mina mätningar, och det är ju inte det absoluta flödet jag är ute efter, utan skillnaden mellan tillufts flödet och frånlufts flödet.
Man vill ju ha ca 10% mer frånluft än tillufts flöde, jag hamnade på 12% och det är jag nöjd med.
Den enda nackdelen jag kan hitta på flödesmätaren är att det är en decimal för lite på displayen när man skall mata in tvärsnittsarean som man mäter över och även reslutatet man får ut.
Flödet när man mäter cms (m3/sek) eller cmm (m3/min) blir så väldigt litet, mellan 0-1 så därför har jag mätt med cfm (ft3/min) skalan istället och sist omvandlat slutresultatet till l/s.
Och min budget luftflödesmätare (total byggkostnad 300 SEK):
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/IMG_2586_zpsf5f0d64e.jpg)
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/IMG_2585_zps056df4a8.jpg)
-
Tack för beskrivningen av flödesmätaren, det är precis vad jag behöver. Gubbarna som installerade mitt FTX strax innan vi köpte huset för tre år sedan var fullständigt inkompetenta. Nu när alla misstag är fixade behöver jag justera mina flöden. Blir förmodligen beställning av en likadan i helgen.
-
Här är min historia från en installation av IVT Optima med ett Enervent LTR-3 ECO EDW (varmvattenbatteri).
http://franzens.nu/category/ftx/
Huset är dock sålt. Var kanonnöjd med installationen när allt var fixat, vilket kanske inte tydligt framgår i bloggen då jag hade en del initiala problem.
Om jag skulle ge mig på att bygga om mitt nuvarande hus skulle jag välja samma lösning med bergvärme och frikylemodul till Enervent-aggregatet.
-
Hej alla
Hur ser era varmvattentemperaturer ut? Tycker att min laddar varmvatten dåligt - förvisso en 7kw Bosch. När vi har duschat 3 personer inom tre timmar är vattnet halvsvalt. Maskinen hävdar att varmvattnet är 48 grader, när jag går in under servicemenyn/diagnostik visar den tanktemperatur på 26 grader, se bifogad bild. Tanktemperaturen motsvarar nog det vi får i kranen. Min känsla är att dessa temperaturer borde korrelera på något sätt. Vilken av dessa är det som styr varmvattenladdningen?
-
Kan på rak arm inte kommentera dina temperaturer, jag skall kika lite nästa gång jag fyller upp badkaret om mina temperaturer är liknande dina.
Nåt liknande hände när junior duschade i 30-40 min och jag fyllde badet samtidigt, då blev vattnet fisljummet ich det tog rätt lång tid att få upp temperaturen.
Det kanske är så att ECO inställningen gör att kompressorn inte ger full effekt utan gnetar på i kvartsfart för det är mer ekonomiskt enl nån förprogramerad algoritm!
Har noterat att min vp (vad jag vet) aldrig gått på max effekt, efter att jag ställt en den på ECO!
Varvtalet har ökat något nu när temperaturen krupit ner mot nollan, men jag tror inte att den bara går på mer än halvfart.
Det borde väl gå att prioritera varmvatten laddning framför uppvärmning (om det inte redan är gjort) i nån meny?
-
Tacksam om du kikar när det passar. Har nu kopplat bort ECO - lika bra att den får "gasa" lite när det behövs varmvatten. Har min inställd på 50-60 grader nu och har noterat att den aldrig kör högre än ca 55grader trots att 60 är slutmålet. Hur högt når era?
-
Har precis kollat efter att ett bad tappats upp.
Efter 0,5 tim Efter 3 tim
Börvärde: 58 gr Börvärde: 58 gr
VV temp: 51 gr VV temp: 56 gr
Tanktemp: 22 gr Tanktemp: 49 gr
(Temp på vattnet ur kran: 40 gr) (Temp på vattnet ur kran: 49 gr)
Så det är nog ingen större skillnad mellan våra system. Nu tömdes ju inte tanken helt på varmvatten men badkaret är ändå skapligt stort så det borde varit en ansenlig mängd varmvatten som tappades ut.
Jag har räknat ut besparingen under oktober och november, jag har ju en elmätare kopplad till vp så det är lätt att läsa av förbrukningen.
För att få fram värdet har jag tagit snittet över de tre senaste årens förbrukning på min gamla Nibe 410P och jmf det med årets förbrukning.
Besparingen under oktober var 69% och i november 71%.
Det är väldigt bra siffror som till viss del kanske kan bero på att vintern varit ganska mild.
Jag är i alla fall glad att jag kastade ut Nibe'n och inte renoverade den.
-
Måste tillstå att jag inte noterat temperaturerna lika noga som du. Fritt ur minnet verkar mitt system bete sig precis som ditt. Kommer prova att gå tillbaka till eco-läge men höja den lägsta temperaturen så att den startar vattenproduktion lite tidigare. Om jag minns rätt stod det på 45-63 (grundinställningar) från början.
Har lite fler funderingar kring regleringen av värmeproduktionen (som inte förefaller vara optimal för mitt ettrörs-system), skall bara verifiera mina misstankar innan jag frågar hur era beter sig.
Som kuriosa kan nämnas att jag just fått en luftmängdsmätare levererad (6 veckor tog det) och med gott samvete kopierat ditt Excel-blad. Skall bara fixa en hink i lämplig storlek - sen skall det mätas.
-
Har en fråga till er som har air-x eller bosch compress 6000 vilket jag har...
Hur kör ni varmvattnet, på eco-mode, alltid på eller enligt tidsprogram? Min är inställd på tidsprogram. Fördelar, nackdelar? En annan fråga blir hur många starter er anläggning gör per dag i runda slängar?
Tacksam för svar!
-
Min stannar mellan 0-2 ggr per dygn vid en temperatur på några plusgrader.
Varmvattnet kör jag på "alltid på" körde "eco" då han den inte värma tillräckligt fort. Har du fler frågor får du redogöra för hur ditt system ser ut, annars är det svårt att tolka saker och ting.
-
Tack! Vi har compress 6000 9kw. Huset är byggt 83, tvårörssystem. Ser du någon nackdel för mig att fortsätta med tidsprogram? Är det mer ekonomiskt att ha varmvatten på hela tiden för att slippa dra igång varmvattenproduktionen varje morgon efter att det varit av under natten?
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
-
Måste tillstå att jag inte är expert på området. Har själv funderat på detta och för min del skulle besparingen bli minimal. Om jag tolkat det rätt är den huvudsakliga vinsten att man slipper ladda varmvatten under den kallaste tiden på dygnet (Natten). Själv bor jag på västkusten någon mil från havet varför jag har extremt få dagar som det är obehagligt kallt på natten. Sen hänger det ju på familjesituationen. Själv duschar jag 06:00 och grabbarna tränar sent på kvällarna med följden att vi kanske skulle kunna undvika varmvattenladdning mellan 23-06. Räcker varmvattnet finns det vad jag kan förstå inga nackdelar eller stora fördelar med något av körsätten.
Bor man i de delar av landet där det är extremt kallt kanske man skall tänka annorlunda. Väger vi in belastningen på elsystemet i Sverige blir svaret ett helt annat.
Kontentan är att jag kör utan tidsprogram. Vi får hoppas att någon annan kan ifrågasätta det jag skriver.
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
-
Igår var första riktigt kyliga dagen i Stockholm, med runt -10 som mest. Kompressorn låter faktiskt irriterande högt. Nu hävdar min lokala IVT att kompressorn inte ska vibrera så mycket som min och de har ett case mot IVT. Men jag vet inte, har fortfarande kopparrör hela vägen mellan utedel och innedel. Och jag har faktiskt fått sätta hushållspapper mellan hålen i väggen och rören för att de ska vibrera mindre (mot betongen). Men de menar att lösningen är att få kompressorn att vibrera mindre och inte kompensera för det genom att byta rören.
Men jag har också haft lite larm, "högtrycksvarning", "överhettning av köldmedium", "kondensationstemperatur för hög" och några fler. Oftast har de varnat kortare stunder, men igår kväll vid kl 22 så fick jag "högtrycksvarning" och pumpen har stått stilla hela natten (temperaturen låg runt -8 i natt) och kör bara tillskott. Gick från 87kWh tillskott till närmare 170kWh. Ska "starta om" den nu så får vi se om den kommer igång igen.
Hur är era erfarenheter nu när den får lov att jobba lite? Låter den mycket/litet, felkoder andra problem etc?
God fortsättning! :)
-
@sumo89
Kul med lite återkoppling här. Försöker jämföra dina upplevelser med mina.
Angående ljudet så kan jag bara hålla med. Min uppfattning är att min låter betydligt mer än de gamla on/off -modellerna. Fläkten är förhållandevis tyst - förefaller vara en "papst"-fläkt. Angående kompressorn så tycker jag att den väsnas "förfärligt" - låter betydligt mer än jag förväntat mig. Min luft/luft-värmepump är knäpptyst om man jämför. Man funderar ju på om dom överhuvudtaget funderat på att via styrningen undvika kompressorns kritiska varvtal. Är glad att vi inte använder rummet närmast utedelen som sovrum och då står apparaten inte ens direkt utanför väggen.
Driftmässigt är min erfarenhet helt olik din. I natt registrerade jag -11 som lägsta temperatur och värmepumpen tuffade på bra. Fick någon kwh tillskott i samband med att fyra personer duschade och den behövde avfrosta samtidigt. Noterade lite senare på kvällen att den behövde lite tillskott vid varmvattenladdning, min står på 24kwh i tillskott efter cirka 1,5 månader i drift och huvuddelen av detta tillkom under uppstart. Kontentan är att något är fel på din anläggning eller dina inställningar - värmekurva/radiatorer etc.
-
Japp, fler får fylla på med erfarenheter! :)
Ja, köpte ju denna för att den skulle vara "extremt tyst", men som du säger, fläkten är väldigt tyst men kompressorn är hemsk. Vi hör den i alla rum i hela huset när den kör på lite högre varv. ECO-läget var ju bra för varmvatten då det var varmare ute, men nu hjälper ju inte det när den behöver köra hårt hela tiden.
Efter omstart så tuffar utedelen på igen. Vad gäller värmekurva etc så har jag för dålig koll på det. Kör "optimerad drift" 23.0 grader (då får jag runt 20 grader nu) i alla rummen i mitt kalla 60-tals blåbetong-hus. Det låter rätt mycket om radiatorerna på ovanvåningen (har 1-rörssystem med en slinga uppe och en nere), men nere är det tyst. Drar jag ned på radiatorerna
eller hela slingan uppe så blir det tyst. Fick då tipset om att jag ska strypa båda slingorna lite.
-
Skall också ge min syn på ljudet.
Stod ute i går och bytte ett däck på bilen som fått punktering.
Undrade vad det var för propellerplan som var ute och flög så sent på kvällen.
När grannenns värmepump ökade frekvensen förstod jag var det var som lät.
Deras nyinstallerade Bosch Compress 6000AW (vet inte storleken men misstänker att det är en AW7 enfasmsakin)
Ett riktigt lågvattenmärke av Bosch/IVT i mina ögon
-
Efter omstart så tuffar utedelen på igen. Vad gäller värmekurva etc så har jag för dålig koll på det. Kör "optimerad drift" 23.0 grader (då får jag runt 20 grader nu) i alla rummen i mitt kalla 60-tals blåbetong-hus. Det låter rätt mycket om radiatorerna på ovanvåningen (har 1-rörssystem med en slinga uppe och en nere), men nere är det tyst. Drar jag ned på radiatorerna
eller hela slingan uppe så blir det tyst. Fick då tipset om att jag ska strypa båda slingorna lite.
Har också 1-rörssystem med två slingor. Jag har strypventiler vid pannan men de står helt öppna för båda slingorna. Jag har monterat bort de flesta termostaterna (de övriga står på max). Eftersom systemet har liten vattenvolym vill jag inte strypa radiatorerna utan styr alt med värmekurvan - för att ge värmepumpen så bra förhållanden som möjligt. Har inget oljud i systemet - men det hänger ju på hur cirkulationspumpen är inställd.
-
Jag har också lite info att komma med.
Senaste dygnet har temperaturen varit mellan -6* och -10*C så nu har äntligen vp fått bekänna färg.
Jag kör fortfarande på ECO inställningen och visst låter kompressorn en del när den varvar upp, men jag upplever den ändå inte speciellt störande.
Fortfarande tror jag inte att eltillskottet har gått in mer än möjligen ngn enstaka tim.
Under senaste dygnet har det gått åt ca 44 kWh, men det är ändå lite (för mig) då Nibe 410P i runda slängar krävde 120 kWh vid dessa temperaturer. Som jag skrev tidigare så ligger min besparing fortfarande på 60-70%.
Precis som Sumo89 skriver så har jag också en mängd felmeddelanden (ca 20 st sedan installationen varvid många senaste dygnen).
Här är de för senaste dygnen:
-A01/5523 Anläggningsfel. Varning Z1 internt fel 3 i kompressorstyrningen. (3-4 larm)
-A01/5347 Anläggningsfel. Varning Z1. För lågspänning i strömförsörjning.
-A01/5271 Blockerande. Larm värmekrets 1. Hög framlednings temp
-A21/1001 Anläggningsfel. Ingen kommunikation mellan reglercentral och rumsenhet.
Inget av larmen har ännu stoppat anläggningen, men lite oroväckande är det ändå att det kommer så pass många larm och på olika enheter hela tiden!
Har tidigare både mailat och ringt (tel svarare) min installatör angående larmen, men han hör aldrig av sig så nu börjar jag surna till!
Det var väldigt bra kommunikation innan och under installationen, dvs innan jag betalat för vp, men nu är jag helt ointressant i.o.m att jag ställer frågor som är besvärliga att svara på!
-
Jag har också lite info att komma med.
Senaste dygnet har temperaturen varit mellan -6* och -10*C så nu har äntligen vp fått bekänna färg.
Jag kör fortfarande på ECO inställningen och visst låter kompressorn en del när den varvar upp, men jag upplever den ändå inte speciellt störande.
Fortfarande tror jag inte att eltillskottet har gått in mer än möjligen ngn enstaka tim.
Under senaste dygnet har det gått åt ca 44 kWh, men det är ändå lite (för mig) då Nibe 410P i runda slängar krävde 120 kWh vid dessa temperaturer. Som jag skrev tidigare så ligger min besparing fortfarande på 60-70%.
Precis som Sumo89 skriver så har jag också en mängd felmeddelanden (ca 20 st sedan installationen varvid många senaste dygnen).
Här är de för senaste dygnen:
-A01/5523 Anläggningsfel. Varning Z1 internt fel 3 i kompressorstyrningen. (3-4 larm)
-A01/5347 Anläggningsfel. Varning Z1. För lågspänning i strömförsörjning.
-A01/5271 Blockerande. Larm värmekrets 1. Hög framlednings temp
-A21/1001 Anläggningsfel. Ingen kommunikation mellan reglercentral och rumsenhet.
Inget av larmen har ännu stoppat anläggningen, men lite oroväckande är det ändå att det kommer så pass många larm och på olika enheter hela tiden!
Har tidigare både mailat och ringt (tel svarare) min installatör angående larmen, men han hör aldrig av sig så nu börjar jag surna till!
Det var väldigt bra kommunikation innan och under installationen, dvs innan jag betalat för vp, men nu är jag helt ointressant i.o.m att jag ställer frågor som är besvärliga att svara på!
Haha, ja det är samma här gbak... I början (innan den var betalad) så var det bra support. Nu får jag tjata och tjata men de hör aldrig av sig. Generellt så verkar de rätt okunniga också, antar att det bara är IVT och inte installatörerna som har koll.
@Lmf
Roligt att du säger det, för jag var själv hos min granne idag. Och min pump hörs bra där också... ;) Det finns en Thermia Atec och en äldre IVT Air 90 på gatan också, men där kommer det bara ett svagt dovt susande när man står precis utanför.
-
Jag misstänker att nåt har havererat, för i menyerna påstår vp att beräknad framledningstemp skall vara 50*C nu när det är -4*C ute.
Borde vara ca 35*C eller i närheten.
Det blir för varmt på elementen och jag har ju också ett larm för hög framledningstempratur.
-
Hade själv inställningen att de som installerade inte kunde svara på frågor om styrningen etc. och fick detta bekräftat med råge. Skall ärligheten fram lyckades dom inte ens installera den lodrätt trots att det finns en rak vägg att mäta mot. Men vi har ju olika fokus - i mitt fall var det viktigare för dom att komma hem någon timme tidigare på fredagen än att göra ett bra jobb. Förvisso kostade det dom en dags "omjobb".
Snokade lite på forumet och hittade detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56266.msg586718#msg586718
Om någon har ändrat enligt detta kan det vara bra att veta att detta motsvarar en tänkt DUT och är slutet på värmekurvan, om jag tolkat det rätt. Rätta mig om jag har fel.
-
Hejsan läste igenom tråden lite å främst slutet. Har nämligen en air-X 70 som har liknande larm
5350 fel i kompressorstyrning
5512 kondensationnstemp i värmepump utanför regleringsområde
5366 låg överhettning köldmedium
Sen övergick 5366 till 5367 så att det ej går att kvittera längre å enbart el går. detta när ute temp låg på kring - 10
Senare på förmiddagen vid ca -7 bröt ja strömen å slog på igen å det aktiva larmet försvann å pumpen försökte 3 ggr igen gjorde 2 st larm 5366 å tredje gången blev det 5367 igen å pump stannat å går ej att kvittera... tänkte kolla om ni har eller får samma problem nu om det blir kallt min pump sitter i Hälsingland å så mkt kallare har vi inte haft det.
Tänkte även kolla om någon haft problem med att det bildas is ovanför fläkten vid avfrostning, och sedan tar det i fläkten? På dom mindre modellerna 50-70-90?
God fortsättning!
-
Idag ringde installatören :-)
Jag fick tipset att kolla trycket i anläggningen.
Det var 1,2 bar vilket enligt installatören är alldeles för lågt, bör vara minst 1,7 bar.
Är det för lågt kan vp larma, så nu har jag fyllt upp till 2,1 bar.
Vi får se om det hjälper, om det inte hjälper skulle installatören titta in och själv kika om det är nåt annat.
Nåt som jag noterat är att hela baksidan på utedelen är igentäckt med vit frost innan utedelen påbörjar avfrostning.
Nog tycker jag att avfrostningen borde starta lite tidigare, flänsarna är ju helt igentäppt och det måste ju vara minimalt med luft som stömmar igenom.
Har ni övriga samma erfarenheter?
-
Angående problem med Bosch/IVT Compress 6000/IVT Air-X så finns det nu två trådar om detta. Avfrostningsproblem behandlas nu också i Bosch-avdelningen. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57703.0
Mina egna avfrostningsproblem finns beskrivna här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57703.msg600045#msg600045
Funderar på varför det finns både en avdelning för Bosch och en för IVT när det är "samma" företag.
-
Funderar på varför det finns både en avdelning för Bosch och en för IVT när det är "samma" företag.
Det finns en bra anledning till detta
Och det är att innan man beslutade att öppna Bosch avdelningen (på den tiden masinerna hette Autoterm) så postade en del i IVT delen, andra i övriga märken och sist bland allmäna poster.
Detta medförde att det var svårt att hitta posterna och IVT folket ställde sig frågan varför Autoterm/Bosch fanns i deras IVT avdelning.
Finns inte så många företag som kanibaliserar på sig själva men Boch/IVT gör det
likaså Thermia/Danfoss så där kan det bli en uppdelning om mer börjar köpa Danfoss pumpar.
Nibe gör det däremot INTE de har massor med produktnamn men allt är samma maskiner (Nibe,DVI,Völund osv. osv.)
Nu har ni förklaringen till de två avdelningarna
Det står er fritt att skriva i båda men försök att posta de problem ni eventuellt har i den avdelning som är för ERT märke för att man enklare ska kunna söka och hitta problem/lösningar för respektive märke.
EDIT: Nibe kanibaliserar visst på sig själva numera.
Detta då man numera kan köpa AlphaInnoTec i Sverige, AIT som ägs av Nibe
-
Vi har haft vår bosch aw9 installerad sedan 5 oktober. Ett enda larm sedan första start och det var att kondenstråget behövde rengöras. Det hade fastnad löv vid hålet så vattnet rann över vid avfrostning. 44kwh i tillskott med 13,5 minus som kallast. Jag har inte så mycket att jämföra med ang ljudet men jag tycker inte att maskinen låter högt. Vi har flexslang in genom väggen och sedan kopparrör.
Ang avfrostningen så har även vi hela flänsarna täckta med frost innan avfrostning sker men vi har aldrig haft problem med isbildning på fläkten vad jag sett.
-
En fråga, såg tidigare inlägg om att min utetemperatur bör ändras. På vår står det också -10 grader. Vad innebär detta? Ska jag ändra själv eller är det något man bör tänka på innan det görs?
-
En fråga, såg tidigare inlägg om att min utetemperatur bör ändras. På vår står det också -10 grader. Vad innebär detta? Ska jag ändra själv eller är det något man bör tänka på innan det görs?
Finns två inlägg om detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56266.msg586718#msg586718
och
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56266.msg586718#msg586718
I det första inlägget kan man förledas att tro att detta är den lägsta temperaturen som kompressorn jobbar vid. Min tolkning är att detta är nedre temperaturen för värmekurvan. Anvisningarna är ju nästan omöjliga att förstå om man inte läser dom från början till slut. Standardinställningen är att systemet "startar värme" vid 17grader ute med att skicka ut 25gradigt vatten (radiatorer) och sedan höjer den successivt till 60 grader vid -10 ute. Själv har jag fått ändra till 55grader för att inte få för varmt inne, dock har jag inte ändrat den andra temperaturen (-10). Alltså bör man inte ändra denna temp till -20 om man inte förstår vad man gör. I något avsnitt i slutet av installationsanvisningen benämns denna temperatur DUT och det var först där som jag "trodde" mig förstå. Om någon har en annan tolkning så rätta mig!
-
Låter ju mkt rimligt. Då låter jag den vara. Tack!
-
Har ställt tillbaka min på -10 nu också. Installatören satte den på -20, men han hade ingen aning om vad han gjorde...
Får plöja igenom den där manualen också, tankade hem den förut (den för installatörer?), för den jag fick hem står det ju inget nyttigt i alls.
En liten uppdatering - från nu när det har blivit lite kallare ute har jag fått göra två manuella omstarter då den har haft larm och bara kört med tillskott och en gång fått manuellt sopa bort lite frost från baksidan (inte mer frost än vanligt).
Innan kylan slog till så stod jag på typ 80kWh tillskott, idag står den på 224kWh.
Larmhistoriken med 20 larm går bara till den 25:e, så ganska många larm kan man säga...
A01/5512 Z1 Kondensationstemp i vp utanför regleringsomr. (x antal)
H01/5292 Z1 JR0 Rengör uteenhet
A01/5514 Z1 Förångningstryck till JR0 för lågt (x antal)
H01/5513 Z1 Kondensationstemp för hög (x antal)
På övervåningen har vi senaste dygnet haft ca 18 grader i snitt och nere närmare 19. Pumpen ställde jag igår upp till 24 grader optimerad drift från tidigare 23. Som kallast ute har det varit -9.5.
Framledning 58,5
Retur 53,5
Mäter jag med en optisk febertermometer på radiatorerna så ligger de på ca 50 grader både uppe och nere.
Nu när jag har mätt temperaturer också så börjar jag undra vad som är retur och framledning i slingan - brukar man sätta strypventilerna närmast pannan på returen? För jag har alltid trott att det är framledningen, men den är ca 50 grader och den jag trott var returen ligger på ca 54...
Jag är för outbildad på det här, borde inte få ha en VP... ;)
-
Har nu också fått larm om att trycket är för lågt. Såg i installationsmanualen för innedelen (pannan) att man skulle öka trycket på manometern till 2 bar när det var kallt ute. Man ska öka genom att öppna påfyllnadsventilen försiktigt. Jag må vara trög men hittar tyvärr ingen beskrivning på vilken denna påfyllnadsventil är. Någon som kan hjälpa till? Jag antar att detta kan vara anledningen till felkod 5514. Jag har nämligen 1,1 bar.
-
De på de två rören uppe till höger finns det en spak som står rakt upp. Drar du den åt sidan så fyller du på.
-
Ser lite olika ut beroende på vad rörmockarn använder för delar!
Jag har en liten mässings kran m blått vred!
-
Nu är det påfyllt till 2 bar. Tack för hjälpen!!
-
Jag börjar snart att tröttna på min IVT vp!
Det är larm i parti och minut, de flesta verkar ha att göra med avfrostningen av utedelen att göra, men nu när det blivit kallt har jag väldigt svårt att få upp värmen i huset också!
Det verkar vara omöjligt att komma över 20 grader C.
Har ställt upp inner temperaturen till 22 grader C.
Börvärdet är enl vp till radiatorerna ca 30 grader C, så långt är allt väl.
Men av någon outgrundlig anledning så stoppar cirkulationspumpen efter att den kört ut värme en kort stund.
Cirkulations pumpen kanske snurrar i en halvtimme e.dyl och då ger vp ut ca 30 grader till radiatorerna, men sedan står den stilla i en timme kanske, och då går det ju inte ut någon värme alls till radiatorerna!
Nu när det är kallt ute borde ju cirkulations pumpen gå hela tiden, eller i alla fall tills temperaturen kommit upp till inställt värde på inne termostaten.
Är det någon som förstår hur cirkulationspumpen är tänkt att funka?
Går era cirkulationspumpar hela tiden eller beter de sig likadant som min pump?
Man ser ju väldigt lätt på pumpen om den är aktiv och går, då det är en liten grön ring som lyser när pumpen har ström kopplad till sig!
El tillskottet har också börjat att ticka iväg rejält, bara de två senaste veckorna har det gått 500 kWh, tidigare ingenting alls (nästan) och tillskottet har jag programerat att gå in först vid -10 grader C om jag inte kommer ihåg helt fel. Men det har ju knappt varit 10 grader kallt ännu!
Måste be ngn från IVT komma hit och kika på vp, så här kan jag inte ha det!
-
Min tuffar på ganska bra nu. Hade dock problem med avfrostningarna när det var 5-10 minusgrader. Noterade att min var inställd som om den var installerad med ackumulatortank, har nu ändrat detta. Sen såg jag på http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/244274-ivt-air-x-lite-erfarenheter.html att IVT rekommenderat att ändra hustyp till "lätt" om man hade problem med att avfrostningen initierades sent. Har dock inte haft så kallt sedan jag ändrade inställningarna. Återstår att se om det blir bättre.
@gbak
Hur kallt är det ute när börvärdet är 30grader? 30 grader är ju inte så mycket om man värmer med radiatorer (som du tycks göra på ovanvåningen). Har du ställt in någon värmekurva innan du installerade innegivaren?
Min cirkulationspump förefaller stanna efter en tids varmvattenladdning när temperaturen i värmekretsen sjunkit. När varmvattenladdningen är klar så startar den igen. det går att ställa in så att den går kontinuerligt, dock tycks ju din bete sig lite underligt. Hur har du gjort med termostaterna - mina är bortplockade eller står på max.
Har ställt in mitt eltillskott på +3 grader, från början stod det på +10 grader. Angående eltillskott har jag bara noterat några enstaka kwh vid avfrostning och varmvattenladdning när det varit mellan 5 och 10 minusgrader (inte varit kallare i år).
-
Min tuffar på ganska bra nu. Hade dock problem med avfrostningarna när det var 5-10 minusgrader. Noterade att min var inställd som om den var installerad med ackumulatortank, har nu ändrat detta. Sen såg jag på http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/244274-ivt-air-x-lite-erfarenheter.html att IVT rekommenderat att ändra hustyp till "lätt" om man hade problem med att avfrostningen initierades sent. Har dock inte haft så kallt sedan jag ändrade inställningarna. Återstår att se om det blir bättre.
Ackumulatortank var ej installerad
Har ändrat till lätt byggnad nu.
@gbak
Hur kallt är det ute när börvärdet är 30grader? 30 grader är ju inte så mycket om man värmer med radiatorer (som du tycks göra på ovanvåningen). Har du ställt in någon värmekurva innan du installerade innegivaren?
Det är ett nybyggt hus och ganska bra isolerat så jag behöver inte så höga temperaturer på radiatorerna, vid 30 graders framlednings temp är det ca +2 grader ute, kanske är min kurvlutning för flack? Har petat lite på kurvan: Just nu är det -4 grader ute och nu är börvärdet för framledningen 37 grader.
Värmekuvan justerade jag själv in direkt efter installationen av innegivaen/vp.
Min cirkulationspump förefaller stanna efter en tids varmvattenladdning när temperaturen i värmekretsen sjunkit. När varmvattenladdningen är klar så startar den igen. det går att ställa in så att den går kontinuerligt, dock tycks ju din bete sig lite underligt. Hur har du gjort med termostaterna - mina är bortplockade eller står på max.
Termostaterna står på max
Har ställt in mitt eltillskott på +3 grader, från början stod det på +10 grader. Angående eltillskott har jag bara noterat några enstaka kwh vid avfrostning och varmvattenladdning när det varit mellan 5 och 10 minusgrader (inte varit kallare i år).
-
Missade att det var ett nybyggt hus. Temperaturerna du beskriver känns ju rimliga på ett så nytt hus. Att cirkulationspumpen stanna på det sätt du beskriver - när det är kallt ute - känns spontant helt tokigt.
-
Ja jag tycker också att cirk pumpen skall gå betydlig mer än vad den gör.
Har ställt om ett antal (4-5) parametrar för några tim sedan och redan nu tycker jag mig märka att cirk pumpen går mycket mera, och framlednings tempen har också ökat.
Tror kanske att det blir för varmt imorgon då jag kanske petat lite väl mycket i menyerna, men hellre det än för kallt!
-
Idag hade jag ett väldigt givande besök av min lokala installatör!
Via mobil pratade vi igenom mina inställningar direkt med teknikern på IVT i Tranås.
Några inställningar justerades bl.a "rumspåverkan" av innegivaren som skall stå på 3 grader. Vilket innebär att cirkpumpen skjuter ut 3 grader varmare vatten till elementen när inne temperaturen sjunker under ett visst värde.
Jag tror att just denna inställningen kommer att göra att jag får en bättre temperatur på framledning.
Angående avfrostnings larmen som jag får titt och tätt, så konstaterade teknikern från Tranås att min utedel har ett kretskort med en mjukvaru version (04.04) som kan krångla vid avfrostning.
Känt problem alltså!
Ett nytt kort med rev mjukvara kommer att installeras nästa vecka :-)
-
Spännande att det finns buggar med denna typ av problem och att det inte blir en generell fix för levererade enheter. Det känns som om avfrostningar är ett problem för Bosch/Ivt, avseende deras nya modeller. Jag har en nyare programversion (se lista nedan) men ändå problem med att avfrostningar initieras väl sent. Finns en del info om detta även i bosch-tråden. @gbak - återkoppla gärna vad det är för programversion på det nya kortet nästa vecka. Man kan gissa att det inte bara är 04.04 som har problem då jag har 04.06. Får avvakta tills du fått dit nya kort tills jag börjar driva frågan mot Bosch.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57703.msg600125#msg600125
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57703.msg600045#msg600045
Meny värmepump:
Typ reglercentral: CUHP
Uteenhet: 1p 7 KW
Inneenhet: IDU1
SW-version uteenhet: 04.06
SW-version inneenhet: 01.06
Meny Styrenhet:
Typ: HPC400
SW-version: NF31.01
Meny moduler:
Typ internetmodul: LAN
SW-vers. internetmodul: 01.05
Elförbrukning (inklusive hushållsel) under december med ny värmepumpen jämfört med tidigare år.
År kwh Medeltemp
2010 3250
2011 2611 4,4
2012 2775 -2,2
2013 2199 4,9
2014 1497 3,2
-
@gbak
Hur gick det med bytet av kretskortet. Vilken mjukvaruversion har det nya kortet? Har du märkt någon förändring avseende avfrostningarna?
-
Hej!
Kan bara hoppa in i skaran av de personer som anser att AirX låter för mycket för
att det ska kännas bra. Köpte denna panna då den skulle vara den tystaste
på marknaden, men är tyvärr lite besviken.
Ska vara ärlig att säga att den är den ok tyst så länge det är plusgrader ute. Men
när det, som nu, blir några minus så jobbar komperssorn i ett varvtalsläge som
den inte verkar trivas riktigt i.
Har bett min leverantör att kika på detta men intresset är svalt. Kan ju bero på
att dessa typ av problem är svåra att härleda och lösa (tidsödande).
Hände även en annan "kul" grej under de första 2,5 månaderna. Trycket i panna
sjönk kontinuerligt, leverantören kom efter många samtal hem letade och försökte
lokalisera orsaken till luften i rören utan att lyckas. När han sedan i början januari
kom hem i ett annat ärende så upptäckte han att det droppade kraftigt från rör-
kopplingarna som går mellan utedelen och in igenom fasaden. Det visade sig att
rörfirman som dragit rören hade missat att dra åt kopplingarna. Killen kunde dra
flera varv innan det tog stopp!
Efter denna lilla åtgärd så slutade trycket sjunka i pannan :) Så nu är det "bara"
ljudnivån som vore skönt om den gick att få ner. Fläkten går mjukt och behagligt
men det känns som kompressorn är boven i dramat. Jag är ingen expert på de olika
inställningarna som kan göras i menyn, men jag har en mycket skön och väl
fungerande värme hemma i hela huset, så det är toppen :).
Ett tips som kan vara värt för er med problem med ljudnivån att kolla är den nedre
frontplåten. En dag när jag kom hem så lät det löjligt mycket från fläkten. Då tryckte
jag försiktigt på den nedre frontplåten och det värsta ljudet försvann! Hade blivit
något glapp mellan plåtarna antagligen som medförde att vibration uppstog med
missljus som följd. Har uppstått ett par gånger senare också.
Så låter er fläkt mycket så kan detta kanske hjälpa!
Vill passa på att slänga in två frågor.
1. Kan man i displyen få fram kWh-förbrukning
2. Kan man köra/styra fläkten manuellt på något sätt?
-
@PerKba
Har du lyckats få ner ljudet i din utedel? Har du flexslang eller har du hårda rör mellan ute och innedel?
Ha de gott!
/AA
-
Sorry för lite klena uppdateringar sista tiden.
Lite sent men jag svarar ändå på några frågor, samt uppdaterar driftsdata efter exakt ett års körning.
Nukie: Jag har nu SW version 04.08, och har efter bytet inte haft ett enda larm/stopp under de senaste 7-8 månaderna.
Driftsdata: Mellan 2010-2014 hade jag en förbrukning på mellan 14000-18000 kWh för enbart Nibe vp.
IVT Air-X 90 har under ett år dragit 4700 kWh, till det skall 600 kWh adderas för Enervent vvx. Nu har det varit en ganska så varm vinter så värdena är väl inte helt jämförbara, men besparingen 65-70% är ju ändå väldigt bra :)
-
Hej gbak
Tack för din uppdatering.
Har sedan in somras samma SW version som du. Min installatörs intresse upphörde när installationen var klar, så jag fick driva min uppdatering direkt mot Bosch/ITV. Så nu är programvaran uppdaterad och ljudkit i utedelen installerat. Måste tillstå att jag är nöjd med anläggningen. Nu hör jag den aldrig och det har väl varit ner mot 0 grader ute. Återstår att se hur den fungerar nu när det blir riktigt kallt.
Energi förbrukningen i år lär landa på cirka 12500kwh mot tidigare 20000-22000kwh. Totalt med hushållsel.
-
Ikväll havererade nåt när frugan skulle sänka innetempen nån grad.
Innegivaren RC100 slutade funka och ett antal larm poppade upp på displayen!
Ska testa att starta om vp imorgon, brukar ju kunna hjälpa om datorn trilskar, det kanske funkar likadant här!
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/333E8BDF-800E-46A0-A109-B7898DBE97CC_zps7lyfoqpx.jpg)
-
Värmekompaniet skickade hit en tekniker bara några timmar efter att jag felanmält, förvånansvärt snabbt :)
Teknikern konstaterade omg att ledaren till inne givaren RC100 var oskärmad och låg i direkt anslutning till högspänningskablarna.
Jag var rätt skeptisk (minst sagt) till att problemet skulle uppstå efter så lång tid, men kabeln byttes ett par dagar senare och problemet försvann!
Så det kan ju vara nåt att tänka på för er andra som har liknande installationer, det funkade alltså i drygt ett år innan felet gav sig tillkänna!
Det var inte första gången teknikern stött på detta problemet.
-
Fler problem >:(
Efter att innegivarkabeln fixats har nu värmekabeln som ligger inne i dräneringsröret (mellan vp och huset) lagt av. Den slutade funka för två veckor sedan också men kom igång efter några dagar. Men nu är det tvärstopp och isbildningen hotar att kapsla in hela vp nederdel, bara under några få dagar har isen växt med 10 cm.
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/A6A96A2C-3193-4437-AFDA-13DA05F00F04_zpsusuupffb.jpg)
-
Merkverdig..jeg har ecoair 408, og ingen varmekabel i røret inn i huset. Ctc har en varmekabel matte i avisnings platen, og et hull i bunn, fra det har jeg sånn 30mm hvite kjøkkenvask avløpsrør med fall inn mot huset. Denne er pakket inn i armaflex. Ikke vært noe tegn til at det fryser igjen, avisnings vannet er jo varmt..tar på røret inne i huset, på vei mot sluket når vannet kommer, og det er meget varmt.
Du har kanskje en tynn slange med varmekabel i? Den fryser vel lettere igjen uten ...
-
Ja det är ett vanligt 30mm plaströr utan isolering.
Åkte iväg till Biltema ikväll och köpte isolering som nu sitter på!
Får beställa hem lite Armaflex för att försegla isoleringen under veckan!
Hela röret var proppat med is som jag lyckades tina upp med kokande vatten. Så just nu funkar dräneringen i allafall.
Kände på värmekabeln och inte är den speciellt varm, skulle gissa runt 5-10 grader.
Är det normalt för en värmekabel, den hade ju inte lyckats smälta isen i röret, men det kan ju möjligen bero på att isolering saknades på dräneringsröret.
Är värmekabeln igång hela tiden eller är den aktiv endast under avfrostningen?
-
Hej AA
Ursäkta för ett fantastiskt sent svar :(
Nej, jag har ej fått ner ljudnivån tyvärr.... Har hårda rör, ej flex.
Ha´re
Per
@gbak
Hur gick det med bytet av kretskortet. Vilken mjukvaruversion har det nya kortet? Har du märkt någon förändring avseende avfrostningarna?
-
En värmekabel ger endast ca 10W per meter så att inte ha isolerat kondensvattenröret när det kryper ner mot -20 grader är att utmana ödet.
Bra att du fick loss isproppen så inte pumpen tar skada.
Woodbear
Det bästa är att ha röret in i huset men att det skulle komma varmt dräneringsvatten ser jag som en energiförlust.
Det är ju inte dräneringsvattnet som skall värmas, man skall ju bara tina bort isen på förångaren.
Mitt dräneringsvatten är endast 0,5-0,7 grader när det kommer in till brunnen i källaren.
är det så att hela din kondensvattenskål är skållhet så att den värmer upp kondensvattnet?
-
er nok ikke så varmt, men når det aviser i -10 og kaldere, damper det bra :-)
Men akkurat etter jeg skrev at mitt fungerte fint, så gikk jeg ut og tror du ikke mitt rør var gjenfrosset og begynt å bli isklump under pumpa haha.. Men jeg skal fikse når det blir mildere, vannet renner bare ut bak og legger seg under pumpen, masse plass, så jeg vet ikke om jeg gidder å prøve å tine med kokende vann akkurat nå i -20 ...
Men jeg har nesten ikke fall på mitt rør, vanskelig å forklare, men montøren brukte en lufteventil i muren til å ta inn tur og retur rør fra vp, så når det blir litt mildere ute kommer de og fikser med å borre nytt hull i veggen, mye lavere, så jeg får 30-45 grader fall fra vp. Det står jo en tegning i ctc manualen med min 30 graders fall på røret, og siden montørene ikke fulgte den, så fikser de det for meg.
prøve det før varmekabel... det burde ikke kunne bli en ispropp da.
-
Sumo89:
Har du aktiverat valet "Alltid på varmvatten ECO" under Meny>Varmvatten>Driftläge?
Enligt IVT skall det ge en lägre förbrukning och även ett lägre varvtal på fläkten.
IVT påstår att fläkten i vissa maskiner skapar det högfrekventa ljudet när den går på maxvarv.
Enligt min installatör skall man alltid köra på "ECO" inställningen.
Efter att jag ställde om driftläget till "ECO" så slutade det vinande ljudet helt på min anläggning, och just nu så är värmepumpen nästan helt tyst.
Vad som händer med varvtalet under riktigt sträng kyla är dock jag osäker på, då kanske fläkten måste varva upp till max??
Min säljare var extremt envis och tjatade att jag skulle ändra från eco till confort så jag gjorde det. Såg på appen att den gjorde varmvatten och använde 1kw för att generera 2kw under första månaderna så jag tänkte är coop bara 2. Sen så sa grannen att pumpen låter mycket på natten ibland så jag ändrade till eco och nu kör den lite längre när den gör varmvatten men förbrukning 1kw som ger 4kw istället för 2kw. Och pumpen går mycket lugnare på lägre varv.
-
Hej! Mätte du luftflödet åt samma håll med ditt hemmabyggda instrument eller blir det motsatt håll för tilluft respektive frånluft? Vet inte om det spelar någon roll.
Här är slutresultatet efter mätningen och injusteringen:
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/floumlde_zpsb64e9b91.jpg)
Många här på forumet hävdar att det blir felaktiga värden om man inte har proffsutrustning, men jag måste säga att det här är helt rimliga värden, med de inställningar som jag gjort.
Jag jmf även med flödesvärdena jag hade innan och kom väldigt nära de siffror som luftmätnings företaget fick fram vid installationen av Nibe'n.
Repeterbarheten på flödesmätaren är mycket god, det blir nästan samma värden varje gång även om jag vänder på mätarens flödesriktning, diffen är i häraden +/-5%.
Det finns däremot ett möjligt fel och det är att jag estimerat flödesarean på mätaren lite fel, samt att själva mätarens tvärsnitts area är aningen för liten och därmed ger upphov till ett tryckfall.
Men det borde inte göra något eftersom felet blir lika mycket på alla mina mätningar, och det är ju inte det absoluta flödet jag är ute efter, utan skillnaden mellan tillufts flödet och frånlufts flödet.
Man vill ju ha ca 10% mer frånluft än tillufts flöde, jag hamnade på 12% och det är jag nöjd med.
Den enda nackdelen jag kan hitta på flödesmätaren är att det är en decimal för lite på displayen när man skall mata in tvärsnittsarean som man mäter över och även reslutatet man får ut.
Flödet när man mäter cms (m3/sek) eller cmm (m3/min) blir så väldigt litet, mellan 0-1 så därför har jag mätt med cfm (ft3/min) skalan istället och sist omvandlat slutresultatet till l/s.
Och min budget luftflödesmätare (total byggkostnad 300 SEK):
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/IMG_2586_zpsf5f0d64e.jpg)
(http://i236.photobucket.com/albums/ff28/gbak/New%20House/IMG_2585_zps056df4a8.jpg)
-
Wow!
Min gamla tråd från 2014 lever fortfarande tummenupp
Jag började att mäta tilluften, och vände på luftmätaren när jag mätte frånluften, så att luftflödet alltid gick åt samma håll genom mätaren.
Anledningen till att jag vände på mätaren var att eliminera en möjlig felkälla. Det kanske inte är ngt problem men det var ju enkelt att bara vända mätaren.