0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
På fjärrkonrollen står det Toshiba WH-H03JE, hoppas det är modellbeteckningen.
Fick avisa min RAS 13 som gått på 8 graders värme i 3 veckor manuelt förra veckan, var en isklump med begränsad funktion (dock håller den sig isfri vid normaldrift)
Finns bara +8 läge att välja på (som dock ger ca +10 i verkligheten i samma rum)
Raffen nu får du rycka in, kan detta verkligen hända intelligenta värmepumpar som toshiba? jag som funderade på en toshiba som nästa pump.
har sett att många hävdar att energiförbrukningen med LL på underhållsfunktion inte sparar speciellt mycket jämfört med att gå på normala mintemperaturer, har dock inte sett några riktiga mätningar på detta. Någon som kan visa?
Hi, glömde det där med rastretPÅ baksidan sitter ett grovt galler i plast, som enkelt tas bort på Toshiban, jag tror att det bara är ett skydd för att inte trycka till lammelerna så att luft-flödet störs (under transport och montering).
Hur är det möjligt??? Leva och bo med 8-11gr?!! Hade åkt direkt på Jula och eller nåt och köpt element på fot med stickpropp, kostar 3-400:-/ st.Men människan är vanedjur, men minst 20gr./A.
Är medveten om att vissa morderna konstruktioner, tex möbler med plast / spånskive laminat inte gillar 8 grader, men jag är inte speciellt orolig för husstomen i övrigt, 8-10 grader har används länge som underhållsvärme i många hus.Skillnaden i energiläckage vid ett delta t på 18 grader jämfört med 27 (- 10 ute och +8 / +17) måste med enkla fysiska resonomang vara betydande!att effektiviteten på en LL skulle vara sämre vid +10 inne jämfört med + 17 har jag svårt att tro (om nu man löser avfrostningen vettigt), lägre delta t mellan givande och tagande medium för energin måsta bara vara positivt! har sett att många hävdar att energiförbrukningen med LL på underhållsfunktion inte sparar speciellt mycket jämfört med att gå på normala mintemperaturer, har dock inte sett några riktiga mätningar på detta. Någon som kan visa?Om det inte blir klart lägre förbrukning, så måste det ju i så fall vara att avisningen blir svårhanterat, och "knycker" totaleffektivitet, men har Toshiba nu byggt in funktionen, så kan man ju tycka att de borde ha provat ut att avisning fungerar tillfredställande, och ger åtminstone visst positiv effekt på förbrukningen jämfört med normalläget. Helt klart fungerar avisningen på annat sätt jämfört med normal avisning, längre tider och anndra "ljud" från inner och ytterenheten.
En annan möjlighet skulle vara att förlänga avisningstiden och slutligen skulle man också kunna höja temperaturen frå 8 grader till t.ex. 12 grader.
För att lura den att snabbare gå i avfrostning kan man iof snabbt sätta den på max värme då triggas avfrostningen oftast väldigt snabbt.
Citat från: Mike skrivet 30 januari 2010, 19:54:54För att lura den att snabbare gå i avfrostning kan man iof snabbt sätta den på max värme då triggas avfrostningen oftast väldigt snabbt.Mmm, eller sätta den i AC-läge en stund.Men viktigast är att man är medveten om att den behöver arbeta lite för att fungera optimlat, på smygfart, och med fukt/snö kan det bli fel i avfrostningen.
..Jag anser att det finns flera för Toshiba enkla omprogrammeringar av logikfunktionen för avfrostningen vid 8 grader... slutligen skulle man också kunna höja temperaturen frå 8 grader till t.ex. 12 grader.
Nu säger serviceinstansen att man måste ha 20 gr. innetemp. INNAN man kan förvänta sig att den fungerar tillfredställande - hoppsan! säger jag bara...
Toshibas pumpar kan vid låg belastning ibland hamna i läget när de isar igen fullständigt, det är inget nytt fenomen, speciellt om man eldar i kamin eller tillför värme i huset på annat sätt, så att värmepumpen under lång tid bara går på mineffekt - i kombination med fuktigt väder eller snöfall...Dess reglersystem känner då inte att den behöver avfrosta på väldigt många timmar, och snön/isen fastnar till sist på plåtarna gring förångaren, när den väl avfrostar så tinar bara isen loss från förångaren, inte från plåtarna, och hela värmepumpen ser ut att vara en enda isbit.Det är ovanligt, men det händer.
Avfostningsproblemen i övrigt vid underhållsvärme borde vara väligt lätta att lösa mjukvarumässigt, det är ju bara att stoppa fläkten i innerdelen, stänga spjällen, och låta kompressorn värma upp värmapaketet i innerdelen till till 55 grader innan man växlar fyrvägsventilen - då skulle det finns tillräckligt mycket energi i innedelen för att orka med en ordentlig avfrostning även om rumstempen är låg...
Enklast vore nog att tvinga den till en avfrostning typ var 3:e timma om det är kallare än +5 grader ute, och värmepumpen producerar värme...Har sett att även Mitshubishi Heavy på lite äldre modeller hade lite problem med detta på maskiner som fick gå med låg last under liknande förhållanden.Avfostningsproblemen i övrigt vid underhållsvärme borde vara väligt lätta att lösa mjukvarumässigt, det är ju bara att stoppa fläkten i innerdelen, stänga spjällen, och låta kompressorn värma upp värmapaketet i innerdelen till till 55 grader innan man växlar fyrvägsventilen - då skulle det finns tillräckligt mycket energi i innedelen för att orka med en ordentlig avfrostning även om rumstempen är låg...
Att alla pumpar kan få problem med påisning vid nederbörd och fukt,kan jag förstå,men iövrigt kan jag inte förstå,era teorier vid dellast och spiseldning mm?
Citat från: Guten skrivet 08 februari 2010, 18:14:42Att alla pumpar kan få problem med påisning vid nederbörd och fukt,kan jag förstå,men iövrigt kan jag inte förstå,era teorier vid dellast och spiseldning mm? Hur menar du där? Att de bitarna är mindre intressanta/viktiga?
Grejen är att den mäter inte utomhustemparatur utan nedkylningen av värmeväxlaren, då nehövs antagligen ingen zon ovanför -4, det blir så kallt även fast det är +gradigt ute.Finns inget maxtak förruttom under -25 grader som jag skrev (Zon B). Det blir dock inte lika mycket vätska som bildar is under pumpen vid tex -10 mot -3 ute, däremot är den helvit när avfrostning sker oavsätt utomhustemp, jag har haft ganska bra koll på den och aldrig sett att den frostat av "o-vit".Jämför man Zon C med Zon A ser man att det måste till en tempskillnad på 3 grader i den "varmare" zonen och bara 2,5 grader i den "kalla" zonen, jag antar att dessa 0,5 grader gör att den frostar av tidigare vid kall väderlek än vid varm.Observera att allt den mäter är temperaturen på ena röret in i värmeväxlaren på utedelen där vätskan kommer tillbaks vid värmedrift.TO som är utomhustempen verkar bara reglera (max)varvtal vid värme respektive kyldrift.
Fråga till BjurelHur funkar avisningen på din Thosiba efter att du klippt bygel för +12 graders funktion?Jag fick åter igen tina upp min Ras 13 efter 2 veckor på underhållsläge (helt igenfrusen), så det fungerar dåligt, jag tänkte oxså klippa bygel, men skulle vilja veta om det finns en chans att det funkar på +10 läge, så om din går klockrent på +12 så kan det ju vara värt att prova +10 först?mvh/Svante
Dessutom måste man lägga till det faktum att maskinen kan stanna helt även om utetempen ligger på +5 till -30 grader ute, och vad händer då, avfrostar den alls?Jag kan inte påminna mig att jag sett någon beskrivning av vad som sker i det läget, kanske plockar den upp Te0 4 minuter efter omstart av en EJ avfrostat maskin som stannat p.g.a. obefintligt värmebehov trots låg utetemp...
Ja helt rätt Snillet, vid t.ex eldning och pumpen därmed går ned i off-läge och står i detta läge under en längre stund (ofta flera timmar) så vid uppstart efteråt börjar alltid pumpen med en avfrostning (gäller ND-pumpen alltså). Jag vet heller inte vad detta beror på men jag gissar att det är inlagt någon parameter för att säkerställa att pumpen är avfrostad och i ordning när den startar uppvärmningen igen, sen gissar jag också att det delvis kan finnas ytterligare en anledning till detta och det skulle isf ha med uppvärmningen av kompressorn att göra inför uppstart så att man slipper kallstart. Mvh Raffen.
Den kör ström i motorlindningen på kompressorn. Det kallas för "Quick heating control" i servicemanualen och finns på både -E och -ND modellerna.