Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: dadid skrivet 14 februari 2011, 11:35:09
-
I somliga trådar här på forumet framhålls at det kan vara en idé att satsa på en så enkel Vp som möjligt med tanke på att felrisken torde minska.
Vilka enkla pumpar finns det på marknaden?
I mitt fall skall den kopplas mot ett radiatorsystem från förtiotalet i kombination med golvvärme. Därutöver en stor varmvatentank.
Effekt ca 8KW
Högsta framledningstemperatur kan nog nosa på 60grader, men det är inget jag set under denna vintern.
/David
-
I somliga trådar här på forumet framhålls at det kan vara en idé att satsa på en så enkel Vp som möjligt med tanke på att felrisken torde minska.
Vilka enkla pumpar finns det på marknaden?
I mitt fall skall den kopplas mot ett radiatorsystem från förtiotalet i kombination med golvvärme. Därutöver en stor varmvatentank.
Effekt ca 8KW
Högsta framledningstemperatur kan nog nosa på 60grader, men det är inget jag set under denna vintern.
/David
Thermia Diplomat Duo med varmvattenberedare MBH 300. Dvs som jag har det ;D. Iofs har jag Optimum, men det kan du leva utan.
Du kommer köra ut temperaturer vid svinkyla som ligger på gränsen av vad vp-n klarar, men om du bara ser till att balansera raddar och golvvärme ordentligt så blir det inga problem. Se till att du i samband med installation byter till radventiler som är förinställningsbara. Du har shunt på golvvärmen?
-
Jag har en tank för varmvatten (Strömsnäspannan KV-500).
Hittills har jag inte set temperaturer över 60 grader trots obalanserat radiatorsystem. Varje värmegolv har egen shunt och kopplas på gängse radiatorsystem.
/David
-
Kollade in Strömsnäspannan. Det är som jag fattar det en ackumulatortank med varmvattenslinga. Inte lämpad för värmepumpdrift enligt min mening, den bygger ju på att du har en massa hett vatten stående i tanken för att du ska få varmvatten. Jag skulle köpa en överdimesnionerad bergvärmepump med varmvattenberedare inbyggd, och sen använda kv500 som volymtank seriekopplad på framledningen till första radden. Du kan leda kallvattnet via dess vv-slinga för att förvärma kallvatnet innan det kommer in i varmvattenberedaren.
-
Det jag kan se som positivt med Strömsnäspannan är att jag inte behöver ha så varmt vatten i den, då legionella inte är en faktor att ta hänsyn till. Idag kör jag på 50 grader och känner inga behöv av varmare vatten.
Jag ser behovet av volymtank, men tycker att det vore lite bortkastat att använda tanken till det då den är så himla stor. Skulle i så fall hellre använda den gamla varmvattenberedaren på 160 liter, även om jag gärna sparar även de 0,6 x 0,6 metrarna. Nackdelen är dock att jag med den lösningen möjligheten till förvärmning av kallvattnet.
/David
P.S. Funderade lite till på ditt förslag, det kanske inte är så dumt i alla fall, men blir det inte för trögt med 500 liter? Det torde vara fördelaktigt när man har växelventil. Dock skulle jag nog vilja att radiatorvattnet fortsatte att snurra runt då varmvattnet värms av kompressorn? Kräver detta speciallösningar?
Nu uppstår dock ytterligare ett problem. Dörren till Pannrummet är 1,77m hög och i rummet är det ca 1,92. D.S.
-
http://www.ecozon.se/
-
Jag har nu samlat på mig så mkt underlagsdata jag lyckats skramla ihop och specat detta i ett dokument.
Alla former av hjälp i jakten på den optimala lösningen för mitt lilla hus är oerhört uppskattade. Jag har varit i kontakt med ett par leverantörer i närområdet. Lösningarna skiljer sig mycket åt och ingen har fördjupat sig i förutsättningarna annat än bostadsyta och årsförbrukning. Vis av tidigare erfarenheter nöjer jag mig inte med det.
Jag är ganska övertygad om att jag kommer närmre den optimala lösningen med hjälp av varmepumpsforum.com
Titta gärna i den bifogade filen.
/David
-
Jag har nu samlat på mig så mkt underlagsdata jag lyckats skramla ihop och specat detta i ett dokument.
Alla former av hjälp i jakten på den optimala lösningen för mitt lilla hus är oerhört uppskattade. Jag har varit i kontakt med ett par leverantörer i närområdet. Lösningarna skiljer sig mycket åt och ingen har fördjupat sig i förutsättningarna annat än bostadsyta och årsförbrukning. Vis av tidigare erfarenheter nöjer jag mig inte med det.
Jag är ganska övertygad om att jag kommer närmre den optimala lösningen med hjälp av varmepumpsforum.com
Titta gärna i den bifogade filen.
/David
Du verkar ha gjort ett grundligt jobb. Du kommer nog göra en bra affär. Hinner inte beröra alla frågor nu. Höjden i pannrummet är ett problem, det finns säkert pumpar som går in men kollar man på de tre stora så är det kört att ha inbyggd vvb. Om du har gott om plats "på bredden" skulle jag köra exvis en Thermia Diplomat Duo med MBH 200 vvb. Som tidigare sagt tycker jag du kör gamla tanken som volymtank med förvärmning av kv-in. Jag tror inte du får problem med 500 liters tank, och skulle du få det så kan du väl koppla om utloppet från tanken till ett högre hål vilket minskar den aktiva volymen.
-
Även små inlägg är till hjälp!
Vad gäller takhöjden i pannrummet är det 1,9m medan dörren är 1,79.
Det som är begränsande är således hur högt rören sticker upp ovan maskinen.
Baserat på detta bör de flesta maskiner klara sig.
-
Även små inlägg är till hjälp!
Vad gäller takhöjden i pannrummet är det 1,9m medan dörren är 1,79.
Det som är begränsande är således hur högt rören sticker upp ovan maskinen.
Baserat på detta bör de flesta maskiner klara sig.
Nja, såväl Thermia Diplomat, Nibe 1245, IVT Greenline loggar in på 1,85 ungefär. Men de ska resas upp också...
-
Och anslutningarna är uppåt. Duo är bra, enhetsaggregat sätter man bara om man inte har plats för en duo Thumbsup
-
Jag har ~182cm i pannrummet, gick fint att sätta in en Bosch-pump med separat 300l beredare. Pumpen är ca 155cm med gummifötter, beredaren ca 170. Ca 2 cm mellan tak och högsta delen av rören från beredaren :)
-
En Duo alltså Thumbsup Visst dem kallas bara det på Thermia språk men det blir samma sak oavsett märke.
2 delar= DUO= Thumbsup
-
VP-Oraklet, du noterade att jag redan har en Strömsnäspannan KV-500?
Jag kollade också Boschpumpen, vilken enligt uppgift skall vara bästa kompis med IVT. Måttuppgifterna varierade mellan 1,77 och 1,8.
Huruvida detta inkluderar rör eller ej framgår inte.
-
Japp och den skulle jag inte göra VV i. Jag gör en variant av Labold´s idé. tank blir kanon
Och om jag vore du, så skulle jag stoppa in 130% av toppeffektbehovet. Det kommer du inte att ångra. Dessutom skulle jag välja en maskin med R134a i som t,ex en Ecozon. Det sliter inte på kompressorn lika mkt med det köldmediet Thumbsup
-
Hmmm.
För att inte ställa frågor som genererar självklara svar googlar jag först....
UVL landar enbart i forumtrådar på varmepumpsforum.com och svar av VP-oraklet. Jag blev dock inte klok på vad det innebär.
r134, kan man konvertera "alla" pumpar med det? Räcker det då att gå upp en kW för att det beräknade effektbehovet skall uppnås?
130% innebär alltså drygt 13kW med R134?
Jag har fått en offert på en Nibe 1126 inkl 150m hål etc för ca 120 efter Rot.
En 13kW VP med r134 samt en extra tank och erforderligt djupare borrhål i svårborrad mark, låter exklusivt. Tänker jag fel?
Appropå r134 gillar jag Warmitek, men jag är osäker på om det verkligen lönar sig.
Ecozonen, hur är det med dess ljudegenskaper? Jag vill gärna bespara mina grannar kompressorljudet, även om det vore förnämligt med den extra platsen i pannrummet.
-
Du kan konvertera de flesta pumpar till R134a maskiner. Men det blir billigare att ta en färdig maskin. Ecozon låter inte så farligt, inte mer än någon annan.
Fördelen med R134a är att det kan gör varmare temperatur. Samt att trycken inte blir likahöga som på R407c.
Hetgaserna kommer dessutom sällan över 90 grader. Med R407c så kan du komma en bra bit över 100grader. detta sliter på kompressorn.
Om mitt hus behövde 10 kw vid DUT så skulle jag välja en VP som gav mig 13 kw vid den kondenseringstemp jag behöver. Då finns det lite extra pulver och risken att tjuvarna på fortum ska sno mina surt förvärvade pengar via eltillsats är mkt liten. Du kan hänga på en så stor VP tack vare din tank. Om du kopplar den som flödesutjämning, inte ack, inte volym, Då blir det kalas, dyrare men bättre Thumbsup
-
Du kan konvertera de flesta pumpar till R134a maskiner. Men det blir billigare att ta en färdig maskin. Ecozon låter inte så farligt, inte mer än någon annan.
Fördelen med R134a är att det kan gör varmare temperatur. Samt att trycken inte blir likahöga som på R407c.
Hetgaserna kommer dessutom sällan över 90 grader. Med R407c så kan du komma en bra bit över 100grader. detta sliter på kompressorn.
Om mitt hus behövde 10 kw vid DUT så skulle jag välja en VP som gav mig 13 kw vid den kondenseringstemp jag behöver. Då finns det lite extra pulver och risken att tjuvarna på fortum ska sno mina surt förvärvade pengar via eltillsats är mkt liten. Du kan hänga på en så stor VP tack vare din tank. Om du kopplar den som flödesutjämning, inte ack, inte volym, Då blir det kalas, dyrare men bättre Thumbsup
UVL betyder Unika VärmeLösningar, en kollega till mig myntade uttrycket och det syftar till lite special kopplingar *vinkar*
Och att få veta mer om vad UVL innebär i just det här fallet, innebär det att man måste anlita oraklet? Förstår inte riktigt hur TS ska få hjälp annars, och hur vi andra som lägger ner jobb på att försöka hjälpa TS ska kunna hänga med i diskussionen. Mao, ut med språket ;) Har man sagt A och allt det där...
-
Dock skulle jag nog vilja att radiatorvattnet fortsatte att snurra runt då varmvattnet värms av kompressorn? Kräver detta speciallösningar?
Inget special, det krävs en extra cirkpump som kostar pengar och drivström, samt att du antingen kopplar tanken som arbetstank (4-rörs) eller att du sätter in en bypass mellan fram och retur.
-
Skrev jag inte det just precis då ??? Koppla tanken som en flödesutjämning!!
Exakt hur det ska kopplas, det får man se på plats. Och nej han ska inte anlita mig.
-
Skrev jag inte det just precis då ???
Det är möjligt att du skrev det men du skrev inte att det var det som du tidigare menade med UVL. Hursomhelst tror jag du förstår vad jag menar, jag tycker inte någon är hjälpt av UVL-cliffhangers. Om du har en idé hur saker och ting ska lösas, skriv idén. Du har ju kreativa idéer, ingen anledning att gömma dem bakom oförståeliga förkortningar...
-
Nu har jag tagit bort dem suspekta förkortningarna, så slipper du reta dig på dem. Thumbsup
4 rörs inkopplingen blir en smärre katastrof, fråga en installatör det finns mycket smartare sätt att koppla än så :)
-
Åter till pris/prestandafrågan.
Är jag helt ute och reser om jag tror att jag måste ha dubbelt så mkt borrhål till en 13kW r134 som till 8kW standardvp?
OM så är fallet handlar det om två hål med 20 meters avstånd, vilket tyvärr inte är möjligt, till en merkostnad av ca 50000kr
Utöver detta kostar maskiner och tankar 30000kr mer än det offererade?
Jag är rädd att detta inte är rätt väg att gå för att spara ett par tusen per vinter? De pengarna Fortum etc inte får tar banken med ett brett smile.
-
Vad du väljer för system kan bara du svara på. Jag kan bara säga vad jag skulle valt. Du borde däremot kunna klara dig på ett hål till 13kw VP:n så det borde inte kosta 50K mer. Tanken har du ju, så du behöver en VVB för typ 15K
Som jag ser det så är det ett framtids säkrande alternativ. Just nu kanske det blir onödigt dyrt, men strömmen har väl gått upp ett par 100% på 5 år och kommer säkert att göra det igen huvuddunk
Jag håller själv på att bygga mig ett sådant här system, för jag vill inte ger mer pengar än jag måste till tjuvar.
Men som sagt, valet är bara ditt :)
Jag önskar dig lycka till med din anläggning *vinkar*
-
Är jag helt ute och reser om jag tror att jag måste ha dubbelt så mkt borrhål till en 13kW r134 som till 8kW standardvp?
Varför skulle det behövas dubbelt så mycket borrhål? Det är samma hus som kommer att värmas, värmeuttaget från borrhålet ökar inte påtagligt med en 13 kW pump. Värmeuttaget kommer att bli högre kortare tider när det är som kallast. Om 8 kW pumpen motsvarar ca 70 % effekttäckning betyder det att 13 kW pumpen aldrig kommer att gå kontinuerligt. Jag skulle gissa att 25 % mer borrhål för 13 kW pumpen räcker, har inte räknat på det.
-
Vad du väljer för system kan bara du svara på. Jag kan bara säga vad jag skulle valt. Du borde däremot kunna klara dig på ett hål till 13kw VP:n så det borde inte kosta 50K mer. Tanken har du ju, så du behöver en VVB för typ 15K
Som jag ser det så är det ett framtids säkrande alternativ. Just nu kanske det blir onödigt dyrt, men strömmen har väl gått upp ett par 100% på 5 år och kommer säkert att göra det igen huvuddunk
Jag håller själv på att bygga mig ett sådant här system, för jag vill inte ger mer pengar än jag måste till tjuvar.
Men som sagt, valet är bara ditt :)
Jag önskar dig lycka till med din anläggning *vinkar*
Förstår inte hur en sån grov överdimensionering som 130% ska framtidssäkra? Skulle den gå med bättre COP än en vp med 100% effekttäckning? Eller menar du framtidssäkring för att DUT plötsligt ska sjunka med 5 grader hos trådskaparen?
-
Nu har jag tagit bort dem suspekta förkortningarna, så slipper du reta dig på dem. Thumbsup
4 rörs inkopplingen blir en smärre katastrof, fråga en installatör det finns mycket smartare sätt att koppla än så :)
Nu gör du det igen. Vänligen förklara varför klassisk 4-rörs arbetstankskoppling skulle bli en katastrof, och vilket alternativ du förespråkar och varför det är bättre.
-
Verkar vara mycket du inte förstår ::)
Framtidssäkra för att det blir ingen spets, lite mer hål, och ja ett bättre cop pga ingen spets och nej VP:n kostar inte mer att driva då huset drar vad det läcker.
Detta är hur jag gör, inget mer
Om du inte förstår varför 4 rörs inte är det smartaste kan du göra som jag, studera VVS teknik, det har jag gjort i 20 år nu Thumbsup *vinkar*
-
Ni som rekommenderar Ecozon, har ni något specialställe att hämta information ifrån?
När man ska ta reda på tekniska data/manualer etc så hamnar man bara i döda länkar.
Så har det varit länge, så man kan undra om företaget överhuvudtaget lever?
Känns inte seriöst i mitt tycke!! >:(
-
Jag kontaktar en återförsäljare.
Hemsidan är som du säger inte mycket att hänga i granen,tyvärr huvuddunk
Fördelen är att jag kan beställa maskiner lite som jag vill ha dem, R134a, R407c R410A hetgasvvx, suggasvvx mm mm Thumbsup
-
Verkar vara mycket du inte förstår ::)
Framtidssäkra för att det blir ingen spets, lite mer hål, och ja ett bättre cop pga ingen spets och nej VP:n kostar inte mer att driva då huset drar vad det läcker.
Detta är hur jag gör, inget mer
Om du inte förstår varför 4 rörs inte är det smartaste kan du göra som jag, studera VVS teknik, det har jag gjort i 20 år nu Thumbsup *vinkar*
Bra, då kan du väl använda din kunskap och förklara för mig varför det skulle gå mindre elspets med en vp med 130% effekttäckning än en med 100% effekttäckning. Och blanda inte in håldjupet i det hela, det är en separat fråga. Din sista mening angående 4-rörs-frågan tycker jag låter som ett typiskt svar som installatörer gömmer sig bakom när de inte har kunskap nog att förklara.
-
100% effekt täckning vid DUT ja då klarar jag mig till -18 där jag bor. Med 130% så klarar jag mig till kanske -25 typ. OK.
Dessutom så kan jag få hur mkt VV som helst som bara flödar ur min kran, även om min VVB är helt TOM. Thumbsup
Du får tro vad du vill om min kunskaps nivå, Men eftersom du bor i Stockholm så kan vi ju sammanstråla någon dag. Så kan du få se hur man kan bygga en värmepumpinstallation om man har lite fantasi.
Man måste inte göra som tillverkarna säger ;) *vinkar*
Sedan så menar jag en VP som faktiskt ger 13kw när jag behöver det, vid 60 graders kondensering. Det blir då en 17-18 KW VP, för att kunna få ut den effekten när jag vill ha den.
-
Förstår inte hur en sån grov överdimensionering som 130% ska framtidssäkra? Skulle den gå med bättre COP än en vp med 100% effekttäckning? Eller menar du framtidssäkring för att DUT plötsligt ska sjunka med 5 grader hos trådskaparen?
Det finns en poäng med det. Man kan då stänga av pumpen helt några timmar de smällkalla januari- och februarimorgnar när elen är uppe i 10 kr/kWh, vilket då är vad man får betala vid timdebitering, och köra ifatt värmeunderskottet på förmiddagen när gatubelysningen har släckts, alla frukostar är lagade och elpriset har sjunkit.
-
Tillbaka till TS.
Är det rätt uppfattat att du redan har en Kw500 och en nyligen installerad CZ i huset och nu vill ha en BVP som spets?
Med den tidigare förbrukningen och förväntad besparing med CZ borde det ge väldigt lite investeringsutrymme för rimlig återbetalning.
Är CZ kopplad mot KW tanken idag? Hur?
-
Du fattar Roland Thumbsup
-
Du får tro vad du vill om min kunskaps nivå, Men eftersom du bor i Stockholm så kan vi ju sammanstråla någon dag. Så kan du få se hur man kan bygga en värmepumpinstallation om man har lite fantasi.
Man måste inte göra som tillverkarna säger ;) *vinkar*
Jag betvivlar inte din kunskapsnivå. Som jag skrev tidigare så tycker jag att du ofta kommer med kreativa idéer. Men jag tycker fortfarande att om man dissar någon annans förslag så får man faktiskt förklara varför.
TS frågade hur man skulle få radvattnet att fortsätta cirkulera vid vv-körning. Jag skrev då att man kan köra 4-rörs-koppling eller bypass. Du skrev då att 4-rörs-koppling skulle bli katastrof. Skriver man så tycker jag att man får förklara varför det skulle bli katastrof. Men när jag efterfrågar den informationen från dig gömmer du dig bakom massa snack om hur många år det tar att lära sig sånt och hur bra allt kan bli om man fantiserar lite. Den typen av snack tolkar jag som att du antingen inte KAN förklara eller att du inte VILL. Vilket är det?
-
Var inne och tittade på TS logg.
Mitt råd är att justera in CZ.
Det är inte optimalt med så många starter och så mycket eltillskott. Eller eltillskott så ofta för den delen.
Hur är tanken inkopplad? Bara som VVB eller med i radiatorkretsen?
-
Det finns en poäng med det. Man kan då stänga av pumpen helt några timmar de smällkalla januari- och februarimorgnar när elen är uppe i 10 kr/kWh, vilket då är vad man får betala vid timdebitering, och köra ifatt värmeunderskottet på förmiddagen när gatubelysningen har släckts, alla frukostar är lagade och elpriset har sjunkit.
Hur skulle det funka? Han ligger ju på gränsen i framledningstemperatur. Om vi säger att han kommer behöva köra ut 55 grader vid DUT, så kan ju inte vp klara så mycket mer. Låt oss säga att vi kopplar om vp-n så den kan ge 65 grader och sen värmer hans tank de 10 graderna extra. 500 liter uppvärmda med 10 grader motsvarar väl ungefär 5-6 kWh, vilket med tanke på hans effektbehov vid DUT borde räcka en halvtimme på en höft, sen kommer framledningstempen bli för låg för att hålla värmen i huset.
-
Tillbaka till TS.
Vadå, tycker du diskussionen spårat ur? /Pajkastare 1 a:gl
-
Katastrof var kanske ett starkt ord, men det finns bättre sätt att koppla det på än Nibes princip skisser. Dem alternativen är sånt som man lär sig på vägen, och nej jag vill inte säga dem få fördelar jag har. Det har jag fått skit för förr på detta forum och jag var dum som drog upp det.
Anledningen till att jag nämnde att det går att göra saker lite smartare, är för att dem som vill ha lite udda lösningar ska veta att det faktiskt går att bygga så. Något som kan vara svårt att förstå om man löser lite trådar här, där rena felaktigheter föreslås.
Den senaste felaktigheten jag sett är den att det inte skulle gå att köra med VP om man har ett 80/60 system.
Självklart går det utmärkt och på årsbasis blir det inte så mkt sämre än ett 55/45 system. Men läser man lite här så känns det som om det är omöjligt att få en VP att fungera i det systemet, och man är tvungen att konvertera till lågtemp system.
Detta är fel. ;)
-
Om VP:n står still i 2 timmar vid det tillfället och tanken är slut, ja då kallnar huset. då kan det vara bra att ha lite pulver som trycker på Thumbsup Och dessutom inte kopplar in tillsatsen ;)
-
Tillbaka till TS.
Är det rätt uppfattat att du redan har en Kw500 och en nyligen installerad CZ i huset och nu vill ha en BVP som spets?
Med den tidigare förbrukningen och förväntad besparing med CZ borde det ge väldigt lite investeringsutrymme för rimlig återbetalning.
Är CZ kopplad mot KW tanken idag? Hur?
CZ:an finns i huset kopplad mot nämnda KV ja.
Utfallet har inte levt upp till förväntningarna. Pumpen fungerar, men inte i denna applikation, således är det ett systembyte som är aktuellt. I undertexten till mina meddelanden finns en länk med underlag till varför bytet sker. Men kort sammanfattat har vinterns förbrukning inte skiljt sig något alls från åren före installationen.
-
Har läst igenom tråden igen, inklusive TS pdf-fil. Jag är medvetne om att det säkert finns massa speciallösningar som kan få ut en extra procent här och där, men jag tror det kostar mer än det smakar. Exempelvis skulle lösningen som föreslogs att överdimensionera grovt för att kunna stänga av pumpen då elpriset är som högst ju innebära inte bara en extrakostnad för potentare vp, utan också kräva någon typ av styr kopplat till Nordpools elbörs.
Dadid, jag vidhåller att det är alt 2 i din pdf som gäller. Alltså köpa en vp och en vvb, troligen en duo-lösning mht takhöjden. Koppla framledning via Strömsnästanken som volymtank, koppla kv-in via vattenslingan i tanken för förvärmning. Sätt förinställbara radventiler eller returstrypventiler på alla raddar/golvvärme/konvektorer så du kan styra flödena i systemet. Har du problem med värmebalansen mellan våningarna kan det också vara läge att sätta en injusteringsventil typ STAD på returstammen från respektive våning, på så sätt kan du styra de "globala" flödena utan att behöva påverka balansen raddar sinsemellan. Angående dimensionering tycker jag du ska köra 10 kW, dvs 100% effekttäckning. Då har du bra nytta av din feta volymtank. Dessutom gör den vv snabbare än en 8a så du inte behöver tänka på att vb ska fortsätta snurra i raddarna under vv-körning. Skulle du sen i efterhand känna att du ändå vill att vb ska snurra runt hela tiden är det inget stort projekt att koppla en bypass mellan fram och retur och sätta en extra cp där.
-
Varför inte använda kw 500 för vv och köpa en knäpptank för volymökning blir billigare Thumbsup och en kw 500 borde väl ge bra med vv med den volymen och dubbla slingor. Finns systemlösningar med volymökning och vv i samma tank men kommer inte i håg hur det kopplas tror det var hos nibe jag såg det.
-
Varför inte använda kw 500 för vv och köpa en knäpptank för volymökning blir billigare Thumbsup och en kw 500 borde väl ge bra med vv med den volymen och dubbla slingor. Finns systemlösningar med volymökning och vv i samma tank men kommer inte i håg hur det kopplas tror det var hos nibe jag såg det.
Hmm, känns bekant. Du menar alltså att ma ska hålla 500 liter vatten uppvärmt till 55 grader för att värma vattnet i genomströmningsslingan? Känns som det blir mycket vatten gjort med dåligt COP året runt. Visst, en vvb kostar 2-3000 mer än en volymtank (Nibes priser) men det tror jag man tar in på förvärmning och bättre vv-produktion.
-
Labold hur menar du med Bättre varmvatten produktion .
cocacola
-
Ni som rekommenderar Ecozon, har ni något specialställe att hämta information ifrån?
När man ska ta reda på tekniska data/manualer etc så hamnar man bara i döda länkar.
Så har det varit länge, så man kan undra om företaget överhuvudtaget lever?
Känns inte seriöst i mitt tycke!! >:(
Njaa, när jag tittade för ett halvår sedan så hittade jag den infon jag tyckte mig behöva. Håller med om att hemsidan suger. Det jag fastnade för var att det var inte så mycket lull lull, enkel pump som gjorde sitt jobb till hyffsat Cop. Inga problem med reservdelar eftersom det verkade vara standardkomponenter som man kan köpa lite överallt. Håller de stora tillverkarna i Sverige tex. kretskort i lager om 10, 15 eller 20 år? Det var det jag föll för. Högsta Cop är inte allt, man ska försöka se vad service och reparationer kan tänkas kosta också. Ska se om jag har någe sparat av vad du efterfrågar, isåfall skickar jag det lilla jag har. OBS, bara min åsikt, och den kan ju avvika från massans.
-
Varför inte använda kw 500 för vv och köpa en knäpptank för volymökning blir billigare Thumbsup och en kw 500 borde väl ge bra med vv med den volymen och dubbla slingor. Finns systemlösningar med volymökning och vv i samma tank men kommer inte i håg hur det kopplas tror det var hos nibe jag såg det.
Hmm, känns bekant. Du menar alltså att ma ska hålla 500 liter vatten uppvärmt till 55 grader för att värma vattnet i genomströmningsslingan? Känns som det blir mycket vatten gjort med dåligt COP året runt. Visst, en vvb kostar 2-3000 mer än en volymtank (Nibes priser) men det tror jag man tar in på förvärmning och bättre vv-produktion.
Kan väl hålla övre delen mellan 50-55 om man vill blir 250 liter botten får bli vad den blir.
-
Labold hur menar du med Bättre varmvatten produktion .
cocacola
Jag jämför de två alternativen:
1. Vp med fristående slingberedare 200 liter som är anpassade till varandra, Strömsnäspannan kopplad som volymtank ger förvärmning av kv-in.
2. Vp med Strömsnäspanna som vvb där du ständigt har 500 liter uppvärmt till 55 grader, oavsett om du gör av med vv eller inte.
Jag tror att varmvattenproduktionen sett över anläggningens livstid kommer att bli såpass mycket bättre med alternativ 1 att du sparar in de 2-3000 spänn som prisskillnaden är. Men det är bara en magkänsla, är inte kunnig nog att räkna på detta.
-
Den ända skillnaden blir vad 500 liters tanken läcker extra i energi på grund av att den är något större .(vilket är marginellt ) men sen är kostnaden den samma , man betalar för den energi man tar ut ur tanken , men med en 500 liters tank har man en större mängd lagrad energi som gör att man klarar ett lite större momentant utag och det är aldrig fel
cocacola
-
Hittade det jag nämde tidigare http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf)
-
Det är möjligt att det som cocacola säger stämmer. Säger han det så gör det det :)
Men jag skulle göra som Labold och köpa en VVB som matas via laddväxlare och skiktladdning. Sedan 130-140% VP och strömsnäs som flödesutjämning.
Det blir Thumbsup
-
ja det är också ett sätt. :) Det finns en uppsjö med möjligheter att anpassa system . Det det oftast hänger på är installations utrymmena som krävs för dom olika lösningarna . På vissa ställen får man "bara" plats med ett enhets aggregat och ja då blir det inte mer än vad tillverkaren skapat förutsättningar för. men med liiiiiite plats ja då går det att fixa det mesta som en kund önskar .
cocacola *vinkar*
-
Men varför inte lägga en timme eller två på att få till den anläggningen du har?
Från loggningen verkar det som VP går max 30-40% av tiden. Och dessutm med väldigt konstiga värden.
Du kanske bara får ut 25-30% av möjlig kapacitet. och dessutom med eltillskott.
Det ä ren invertermaskin men uppför sig som en dåligt intrimmad onoff maskin
Hur är acctanken inkopplad?
-
Den ända skillnaden blir vad 500 liters tanken läcker extra i energi på grund av att den är något större .(vilket är marginellt ) men sen är kostnaden den samma , man betalar för den energi man tar ut ur tanken , men med en 500 liters tank har man en större mängd lagrad energi som gör att man klarar ett lite större momentant utag och det är aldrig fel
cocacola
Fast någon anledning till att både Thermia och Nibe gått över till TWS måste det väl finnas?
-
Billigare :)
-
Oj! Här har hänt myckert intressant medan jag åkte till stugan.
Här var det varmt och gott och när kaminen kom igång blev det nästan onödigt skönt:-)
Men varför inte lägga en timme eller två på att få till den anläggningen du har?
Från loggningen verkar det som VP går max 30-40% av tiden. Och dessutm med väldigt konstiga värden.
Du kanske bara får ut 25-30% av möjlig kapacitet. och dessutom med eltillskott.
Det ä ren invertermaskin men uppför sig som en dåligt intrimmad onoff maskin
Hur är acctanken inkopplad?
Acctanken är kopplad enligt CZs anvisningar. Dvs radiatorslingan saknar tank helt. När växelventilen slår över till varmvattenproduktion cirkuleras varmt vatten mellan värmepumpen och KV500ans nedersta del, styrt på av en tempmätare ungefär i mitten av tanken.
Jag har ägnat en hel del tid åt att analysera anläggningen jag har. Förvisso är radiatorvolym och effekt i klenaste laget, men vad värre är att min ringa husvolym medför så små luftflöden genom pumpen att effektuttaget på vintern ofta är någon ynka kW.
Enligt mina beräkningar:
0 grader ute
21 grader inne
200m3/h
(plus en massa andra parametrar)
ger fuktutfällning och avkylning 0,6+2,4kW plus värmeeffekten från kompresordriften på ca 1,7kW
Detta under förutsättning att radiatorsystemet inte sätter käppar i hjulen.
I mitt lilla hus med klart högre energibehov än så skulle 0,5 oms/h motsvara 144m3/h. Detta är för lite. Jag har funnit en medelväg på 168m3/h. Då blir utfallet istället detta:
0 grader ute
21 grader inne
168m3/h
(plus en massa andra parametrar)
ger fuktutfällning och avkylning 0,4+1,7kW plus värmeeffekten från kompresordriften på ca 1,47kW
Då skall vi även ha i åtanke att 0,5 oms/h "drar" 1,3kW vid denna temperatur.
VPn täcker alltså precis ventilationsförlusterna. Därutöver är huset anskrämligt illa isolerat och otätt, vilket får täckas helt och hållet med el.
Med en BVP har jag möjlighet att dra ner ventilationen när det är som kallast och ändå ha mkt bättre ventilation än tidigare.
Antalet start/stopp är enligt CZs manual. De rekommenderar 50-60min mellan avfrostningarna.
Modellera gärna själva i den bifogade filen.
Gröna rutor är ok att ändra.
-
Om jag tittar på hur varmvattentanken fungerar idag så tappar den 4,5 grader på 13 timmar ungefär vid ett pannrumsklimat på 14 grader. Börvärdet har jag satt till 50 grader och har hittills inte känt behov av att höja.
I pannrummet som delar yta med min lilla snickarboa är det ganska trångt. KV-500 + VP är helt ok, men kompletterat med ytterligare en 60x60-enhet ryker min arbetsplats.
Ur det perspektivet vore det oerhört elegant att bibehålla den stora tanken som den är, Skaffa en mkt låg VP och hänga upp ca 80l volymtank ovanför. Jag förmodar dock att denna lösning får stanna vid att vara just en dröm.
Alternativ två vore då att trycka in en kombienhet, där KV-500an används som volymtank, med förvärmning av kallvattnet till den interna tanken i VPn. Kan man göra så? Den största nackdelen med detta torde vara den ringa varmvattenvolymen under sommaren.
Dock skulle man möjligen i en framtid kunna motivera inkoppling av solslingan i KV-500an då.
Av ovan nämnda alternativ förmodar jag att nr ett är billigast i inköp?
I ägorna finns den gamla Metro VVBn som ännu inte avyttrats. Den tar plats och har klena anslutningar. Inte kan väl den komma till nytta på något vettigt sätt?
-
Den ända skillnaden blir vad 500 liters tanken läcker extra i energi på grund av att den är något större .(vilket är marginellt ) men sen är kostnaden den samma , man betalar för den energi man tar ut ur tanken , men med en 500 liters tank har man en större mängd lagrad energi som gör att man klarar ett lite större momentant utag och det är aldrig fel
cocacola
Fast någon anledning till att både Thermia och Nibe gått över till TWS måste det väl finnas?
Tror det beror på att den tar mindre plats *vinkar*.
-
Här är en okomplicerad vp: http://www.ctcvarme.se/web/Bergvarme/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Bergvarme/CTC_EcoPart-222.aspx
-
Den ända skillnaden blir vad 500 liters tanken läcker extra i energi på grund av att den är något större .(vilket är marginellt ) men sen är kostnaden den samma , man betalar för den energi man tar ut ur tanken , men med en 500 liters tank har man en större mängd lagrad energi som gör att man klarar ett lite större momentant utag och det är aldrig fel
cocacola
Fast någon anledning till att både Thermia och Nibe gått över till TWS måste det väl finnas?
Tror det beror på att den tar mindre plats *vinkar*.
Funkar ju mycket bättre.
Min Stiebel VVB värmer med slinga, och den behöver aldrig fjutta med flera starter för att få upp värmen. Den kör en sväng sedan är det klart. Min nya Nibe F1245-12 funkar på samma sätt, en körning sedan är det klart.
En mantelberedare funkar kanske bra i vissa sammanhang, men inte med VP IMHO.
-
Kw är en slingtank med två VV slingor. En hög och en låg.
Därför:
Koppla om nuvarande system. Det brukar bli ok.
Ungefär så här:
Utlopp till VP i botten.
Tempgivaren för VV sätts ungefär 1/3-1/2 ner från toppen. Matning från VP-VV till toppen av tanken.
Och nu tricket:
Radiatorreturen går in i nedre tredjedelen av acctanken sedan till VP. Helt eller delvis mha vanliga strypventiler eller termostat.
Dvs nedre delen av tanken fungerar som volymtank.
Det ger en hysteres i värmesystemet mha acctanken.
Dessutom eftersom det är en slingtank, varmvattnet förvärms av radiatoreturen. Dvs en del av VVproduktion sker med VP arbetande med bättre COP.
Enkelt och värt att prova.
-
Kw är en slingtank med två VV slingor. En hög och en låg.
Därför:
Koppla om nuvarande system. Det brukar bli ok.
Ungefär så här:
Utlopp till VP i botten.
Tempgivaren för VV sätts ungefär 1/3-1/2 ner från toppen. Matning från VP-VV till toppen av tanken.
Och nu tricket:
Radiatorreturen går in i nedre tredjedelen av acctanken sedan till VP. Helt eller delvis mha vanliga strypventiler eller termostat.
Dvs nedre delen av tanken fungerar som volymtank.
Det ger en hysteres i värmesystemet mha acctanken.
Dessutom eftersom det är en slingtank, varmvattnet förvärms av radiatoreturen. Dvs en del av VVproduktion sker med VP arbetande med bättre COP.
Enkelt och värt att prova.
Funktionen blir liknande pdfen jag länkade till men hur blir det när vp gör vv kommer den att få returen från botten på tanken eller tänkte du använda dubbla växelventiler.
-
Likande men utan QN11 shunt mm.
Tänkte på annan VP med 4 anslutningar....
Men med 3 anslutningar, gemensam retur till VP ungefär i mitten eller strax under.
Efter behov.
Tempgivaren för VV sätts ca 20 cm ovanför gemensamma utloppet till VP.
Övre delen hålls då VV temp, undre delen Värme returtemp.
Hela radiatoreturen behöver inte gå igenom tanken om flödet är stort och blandar tanken.
-
Därutöver är huset anskrämligt illa isolerat och otätt, vilket får täckas helt och hållet med el.
Då vet jag var jag skulle börja. ;)
Men tekniknördarna här håller nog inte med. ::)
-
Likande men utan QN11 shunt mm.
Tänkte på annan VP med 4 anslutningar....
Men med 3 anslutningar, gemensam retur till VP ungefär i mitten eller strax under.
Efter behov.
Tempgivaren för VV sätts ca 20 cm ovanför gemensamma utloppet till VP.
Övre delen hålls då VV temp, undre delen Värme returtemp.
Hela radiatoreturen behöver inte gå igenom tanken om flödet är stort och blandar tanken.
Skall försöka testa detta, dock kan det så vitt jag förstår omöjligt hjälpa mig i tillräckligt hög grad med befintlig pump.
Kunde den föreslagna kopplingen tänkas vara framgångsrik med en BVP skulle installationen bli trevligt okomplicerad och billig.
Jag var dock inte riktigt med på själva kopplingen på returen. Har du möjlighet att beskriva en gång till så kanske jag hajar.
Måste inkopplingen styras på något sätt rörande flöde etc?
Då vet jag var jag skulle börja.
Men tekniknördarna här håller nog inte med.
Nja, åtgärder finns på att göralistan, men jag vill inte sprätta i alla delar av huset samtidigt.
Luftotätheterna härrör främst från golvbjälklaget mellan markplan och o.v. Således måste samtliga golv på o.v. öppnas och lufttätas.
Att tilläggsisolera paralelltaken är också ganska stökigt.
Vinden skulle man iofs kunna isolera, men även där är bjälklaget bara delvis fyllt under det spontade golvet, så skall det bli bra, krävs lite större åtgärder även där. Vidare är jag genuint ointresserad av att skapa fuktproblem, så vindsisoleringen vill jag öka gradvis under noggrann klimatloggning.
-
Jag var dock inte riktigt med på själva kopplingen på returen. Har du möjlighet att beskriva en gång till så kanske jag hajar.
Måste inkopplingen styras på något sätt rörande flöde etc?
Enklast tänkbara med två manuella ventiler.
-
Jag var dock inte riktigt med på själva kopplingen på returen. Har du möjlighet att beskriva en gång till så kanske jag hajar.
Måste inkopplingen styras på något sätt rörande flöde etc?
Enklast tänkbara med två manuella ventiler.
Höll på att missa bilden, men TACK!
Jag tycker att det där ser oerhört lågiskt ut.
Skal försöka få till denna koppling nu tidigt under vårkanten för att se om det fungerar som tänkt.
När det blir dags för VP-byte känns det befriande att kunna sikta in sig på kompaktmaskiner utan VVB såväl ut ett ekonomiskt som platsrelaterat perspektiv.
Blir utfallet bra, alternativt borrhålet för grunt ;-/ återkommer jag sannolikt Sfnix, med lystna blickar mot ett par plana solfångare att montera i lite fel vädersträck.. (ca 275 grader med 45 graders lutning...;-( )
-
Asch, detta är frustrerande!
Fick en offert från den näraliggande Nibeinstallatören. Han hade varit i kontakt med kommunen och borraren och rekommenderade inte BV alls. Vattenmängderna i kombination med att det inte finns någon stans att göra av vattnet gör att borrningen till 140 meter skulle kosta 88000:- In alles landar offerten för en Nibe 1226-8 inkl allt på 169000 - ROT.
Iofs
Nu vet jag iofs inte varför han rekommenderar 1226 när han känner till förutsättningarna med Acctanken. Varför inte en 1126?
Som rekommenderat alternativ föreslås Nibe Split 9kW.
Min grundinställning har varit att INTE skaffa LVVP, pga stort spetsbehov när det är kallt och störande ljud.
Jag skulle vilja höra lite synpunkter och idéer då detta verkar ta en vändning som jag inte är helt lycklig över.
Jag gör en fortsättning på detta inlägg under allmänna LVVP-frågor för att bibehålla någon form av ordning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40621.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40621.0)
-
Jag har ritat upp det Sfinx föreslog.
Leder placeringen av temperaturuttaget nära returen till problem vid växling?
-
Jag har för avsikt att koppla om tanken enligt ovan under kommade vecka. ÄR risken för omblandning överhängande eller är det bara att köra? Synpunkter mottages tacksamt.
/David
-
Klockan 21 ikväll knäppte jag åter igen igång VP:n efter at ha kopplat tanken enligt Sfinx förslag.
Inledningsvis börjar jag med helt öppna ventiler, så får vi se hur det går.
www.elmlund.se/comfortzone (http://www.elmlund.se/comfortzone)
Tyvärr sitter dykrören för temperaturgivarna lite fånigt:
(http://www.romoheat.se/mina_bilder/acctankar/Ack_Str_KW500.jpg)
Jag har satt givaren i det övre röret, då jag misstänker att det nedre blir allt för påverkat av radiatorvattnet. Eller?
/David