Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jontte skrivet 05 januari 2020, 17:59:39
-
Har fått trubbel med vp:en.
Den går i ca 5 min innan motorskyddet löser ut. Den har gått i princip felfritt i 15 år.
Har rengjort filter och sådant men får inte den att gå längre tider.
Frågan är om kompressorn gett upp eller kan det vara något annat?
-
Låter lite som dåliga kontakter, då kan det fungera ett tag. Har du lite kunskap, behövs inte så mycket för se med ögonen, så öppna luckan och lys med en lampa och se hur det ser ut på kontaktorerna ,är det svart sot där kan det vara brända kontakter som ger lite dålig kontakt och då löser motorskyddet, se för övrigt över alla ledningar och kontaktdon så inget är bränd, Den har gått några år så inte ovanligt med brända delar.
-
Håller kompressorn på att ge upp låter den ofta konstigt en tid innan den havererar. Skulle också först kontrollera om det är elfel.
-
Tycker inte kompressorn låter illa.
Tittade igenom elen så gott jag kan och de fanns inga värmda/brända kopplingar.
Fler tankar om vad felet kan vara innan man tar in en elektriker?
-
Tycker inte kompressorn låter illa.
Tittade igenom elen så gott jag kan och de fanns inga värmda/brända kopplingar.
Fler tankar om vad felet kan vara innan man tar in en elektriker?
Äger du en multimeter, i så fall är du bekväm med den?
-
Äger du en multimeter, i så fall är du bekväm med den?
Jodå, inte helt främmande.
-
Jodå, inte helt främmande.
Mät spänning så nära kompressorn det går på varje fas och se om spänningen når hela vägen fram. Då blir systemet testat under belastning så man ser om kontaktorer och liknande har hela kontakter. Skruva loss locket på kompressorns terminal vore det bästa stället att mäta om möjligt.
-
En annan sak som är värd att kontrollera är vad det är för temperatur på köldmediet efter kompressorn (hetgastemperaturen) innan kompressorn stannar. Temperaturen ska normalt vara lägre än 40 grader plus temperaturen på utgående värmebärare. Går kompressorn tungt, vilket den bör göra om motorskyddet löser ut, ska temperaturen bli högre.
-
Körde på patron över natten och har mätt lite nu på morgonen.
Kompressorn gått i ca 20min nu. Låg -500 på gradminutrarna så den har lite o jobba med.
Förening efter mjukstarten så håller den både ampere och volten lika med små marginaler.
En fas ligger på ca 6,5A och dom andra runt 6A.
Spänningen runt 225V. 227V före.
Vid ett tillfälle under körningen steg Amperen på en fas till 10 och dom andra 8,5A och kompressorn lät ansträngd innan den lugnande ner sig igen. Varade under en kortare period.
-
Intressant! Fortsätta mäta och se om du får ännu högre strömmar och om hetgasen skenar samtidigt.
-
Har du koll på KB-in/ut och VB-fram/r?
Dåligt flöde på antingen värmebärare eller köldbärare kan också göra att den går tungt.
Vanligen ska den då lösa på en av pressostaterna men den kan även lösa på motorskyddet innan pressostaten löser.
-
Vp:n lyckades köra både värme och vv i ett svep utan stop.
Mesta dels går den som den ska men några gånger så går de tungt och Amperen stiger mot 10A.
Den gick inte ens tungt vid slutet av vv med framledningenstemp på 53 grader, 6,8A.
Ska bevaka delta när de går tungt med annars ligger den på 6-7 grader på varmasidan och 4 grader på kallasidan.
Finns några ljudfiler för den som har lust att höra hur den låter.
https://www.dropbox.com/sh/qvr0ecvi1hnrnel/AACh1U5FwUTUd8vJbfEehLR2a?dl=0 (https://www.dropbox.com/sh/qvr0ecvi1hnrnel/AACh1U5FwUTUd8vJbfEehLR2a?dl=0)
-
Dåligt flöde på antingen värmebärare eller köldbärare kan också göra att den går tungt.
Dåligt flöde på köldbäraren (=låg förångningstemperatur) ska göra att den går lättare. Minskningen i massflödet genom lägre förångartryck har större inverkan än det ökade kompressionsarbetet per massenhet köldbärare.
-
Dåligt flöde på köldbäraren (=låg förångningstemperatur) ska göra att den går lättare. Minskningen i massflödet genom lägre förångartryck har större inverkan än det ökade kompressionsarbetet per massenhet köldbärare.
Ja och nej.
Till en början så stämmer detta, lägre förångningstemp ger mindre kompressorarbete så länge som finns köldmedia i förångaren.
Stannar köldbärarflödet helt så suger kompressorn ner sig, dvs undertrycket blir så pass lågt på sugsidan att det blir jobbigt för kompressorn att "suga vakuum".
Jag såg detta hända på min värmepump, och det får mig att fundera på om min lågtryckspressostat är paj? Sc:,h
Kollade nu och LP ska bryta på 1,5 bar vilket innebär att den troligen är paj...
-
Nu har vp:n rullat ett dygn utan stop. Glad för varje minut den går men märkligt att den fungerar igen.
-
Glädjen var inte så långvarig. Vp:n la av igår och motorskyddet hade löst ut igen. Provade starta den idag och visst hoppa den igång. Mätte Amperen efter mjukstartsrelän och får följande svar. 5,7A, 11A, 0,1A.
Den går ca 5min innan motorskyddet löser ut.
Bra deltan både på varma o kallasidan. Kompressorn låter lika som förut.
-
Försökte mäta tempen på hetgasen.
Hoppas jag mätte på rätt rör. Röret ut från kompressorn. Den toppade 52 grader med ir-mätare.
-
Nu händer det grejer.
Blev o mäta faserna in på mjukstarten enligt bild.
Från vänster
225V, 185V
228V, 3,6V
230V, 230V
När pumpen startar så låter den skumt samt att den skjuter säkringen på L2.
Nu mjukstartrelä eller är kompressorn trasig och det är därför den har skjutit mjukstartreläet?
-
Det går inte att mäta direkt mot röret. Man måste mäta mot en målad metallyta eller mot tejpad sådan. Mätning direkt mot metall ger för låga värden.
Det är vanligt att mjukstarten havererar. Tycker den verkar starkt misstänkt i det här fallet.
-
Du verkar veta lite om EL, mjukstarten en simpel produkt och reglerar bara på 2 faser, det är 3 st svarta uppifrån som går till kortet . koppla ihop dom med de som sitter nedanför svart/vit /brun så är mjukisen förbikopplad , går för att prova att skjuta ihop stickisarna,startar den så har mjukisen gått sin väg,reglerar inte den som den ska så åker amperen upp i himlen och säkringen går, kolla även på kontaktorn så det inte är sotigt på den, syns bra med ficklampa,kan vara brända kontakter och resultat blir detsamma med en säkring.
-
Kopplade förbi o kompressorn startade direkt.
Blir o beställa hem ett relä och hoppas de löser problemen ett tag framöver.
-
Jag håller med om att kontaktorn ska kollas. Jag gjorde nyss en tråd om att byta kontaktorn. Och mycket riktigt så var det svart sot innanför knappen så sott hade bildats. Bytte ändå fast allt funka toppen
Det jag tycker är konstigt är att varannan tråd om haverade kompressorer , ett kort som brunnit i en annan tråd där mjukstarten verkligen har brunnit och flera som får fas bortfall och kortsluta lindningar. I de flesta fall tyder det på att mjukstarten är alltid boven. Och samtliga som kopplar förbi mjukstarten eller byter kompressor får felfritt och kan alltid härledas till mjukstarten som sett till att kompressorn fått fas bortfall. Osv.?
Man vill ju nästa ge hjärtstart åt sin gamla pump bara för att slippa få en pump med mjukstart.
Vore jag trådskaparen skulle jag kasta mjukstarten och aldrig sätta dit en ny.
Men men..
-
Kopplade förbi o kompressorn startade direkt.
Blir o beställa hem ett relä och hoppas de löser problemen ett tag framöver.
Eftersom du funnit felet, mjukstarten, så köp inte ett nytt likadant, köp ett annat fabrikat ( ungefär samma priser ) som kommer att hålla VP:tid ut, jag själv har ett ABB som gått i 20 år nu och inget sjabbel med det. Även som du tydligen har en del i huvudet om EL s kommer du att kanske få placera det på annan plats. Det är 380-400V kompressor som sitter där och en kontaktor som bara slår in spänningen mot mjukstarten, så tar du en mjukstart med 400 V manöver, behövs bara någon extra tamp från inkommande på mjukisen till manöveringången.
Är hur enkelt som helst för den med inte tummen i handen och vet en del om EL, orginal finns att köpa utanför gängse reservdelssäljare med, men är av snikmodell och kanske lite dålig kvalitet med, eftersom det skrivs mycket om just mjukisar.
Om en mjukis ger sig så får kompressorn en väldigt stor ström på någon fas och inte säkert att motorskyddet hinner lösa innan de facto har hänt, har man då otur så brinner den fasen med kompressorbyte som följd . SÅ KÖP ETT annat fabrikat.
-
Tackar för inputen. Utan mjukstart kanske inte är så bra i längden. Finns en anledning att de sitter en på alla vp:en. Däremot så bör det vara av vettigt kvalité.
-
Har kikat runt och försökt hitta spec. på vilket typ av relä man bör ha men inte hittat något.
Någon som besitter dessa kunskaper?
-
Har kikat runt och försökt hitta spec. på vilket typ av relä man bör ha men inte hittat något.
Någon som besitter dessa kunskaper?
Är det kontaktor för kompressortillslag eller uppgraderat motorskydd du söker?
Jag vill reparera mjukstarter, skicka ett PM om du är intresserad av att få ditt undersökt hur billigt man kan byta ut komponenterna som slits.
-
Jadu, när jag säger mjukstart så är de hela kortet som ska bytas. Vilka komponenter som sitter på den är över mitt huvud. Törs inte köra med gamla grejer och riskera att kompressorn ryker nästa gång någon komponent på de kortet går sönder.
-
Om du vill byta hela kortet så finns det som reservdel hos t.ex.: https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
-
Var på jakt efter något annat märke med bättre kvalitet.
Därför behöver jag spec på vad den ska klara.
-
Den ersättningsprodukt som Nibe rekommenderar (718078) är uppdaterad och passar på samma plats som den gamla.
Det är den som t ex Eldkraft säljer, jag satte in en sån i min värmepump.
Den här tillverkas också av Carlo Gavazzi:
https://www.rskdatabasen.se/kategori/pannorbrannarevarmepumparkylafjarrvarme/varmepumpar/reservdelartillbehor/6246435-31
Jag misstänker att innehållet innanför kapslingen är likartad.
-
Så lätt var de inte o bara byta mjukstarten.
Nu försöker den starta kompressorn direkt när man slår på strömknappen. Den tuggar en kort stund innan säkringen löser ut på L3 eller att motorskyddet löser ut.
Förslag?
-
Om den startar direkt så gissar jag att det är nått knas med reläkortet?
Men detta förklarar inte varför den löser på motorskydd eller L3 säkring?
Är verkligen mjukstarten rätt inkopplad?
-
Den är rätt kopplad.
Enklaste vägen och kontrollera reläkortet?
-
Är kb pumpen hel?
-
Är kb pumpen hel?
Ja.
-
Har du spänningsmätt inkommande el till pumpen,? För mig var det problem med att det blivit vsrmgång i säkerhetsbrytaren med låg spänning på en inkommande fas som följd och utlöst motorskydd.
-
Blev o beställa nytt reläkort efter ett samtal med Nibels tekniker.
-
Argh, byte av reläkortet hjälpte föga.
Några idéer gott folk?
-
Läs den här tråden . så kanske du kan få en indikation av något
Mjukstart i Nibe 1225-8
-
Läs den här tråden . så kanske du kan få en indikation av något
Mjukstart i Nibe 1225-8
Läst den men vet inte om man blir så mycket klokare.
Går det att mäta kontakter 68 på något sätt? eller är de chansa och beställa som gäller?
-
Mät spänning på inkommande i pumpen, mät på kontaktorn därefter, mät fas för fas, mot jord, mät båda sidor av kontaktor, kan vara blecken på fas L3 som är brända/dåliga
-
Är ingen månresa, allt till kompressorn är följande, inkommande, kontaktor som starts via relä på kortet , motorskydd, ev vstärning, mjukstart, kompressor. Fel som an vara när start sker direkt, kontaktor fastbränd och släpper inte, det är säkert första steget som bråkar.
Hur är det, har du öppnat så du ser kontaktorn, den sitter i mitten ini VP. och då kan du se omdet är något som rör sig på den, en grej i mitten som koppar upp och ner, är den nere så sitter ankaret fast ( ständig kontakt EL-mässigt ) Har du manualen för den
-
Är ingen månresa, allt till kompressorn är följande, inkommande, kontaktor som starts via relä på kortet , motorskydd, ev vstärning, mjukstart, kompressor. Fel som an vara när start sker direkt, kontaktor fastbränd och släpper inte, det är säkert första steget som bråkar.
Hur är det, har du öppnat så du ser kontaktorn, den sitter i mitten ini VP. och då kan du se omdet är något som rör sig på den, en grej i mitten som koppar upp och ner, är den nere så sitter ankaret fast ( ständig kontakt EL-mässigt ) Har du manualen för den
Locket har varit borta ett par veckor typ. :)
Kontaktorn hoppar in som du säger och det gjorde den så fort strömknappen trycktes in. Nu gör den inte de för motorskyddet har löst ut och går ej att nolla längre.
Är väl kontaktorn och motorskyddet som finns kvar o byta ut nu när både reläkortet och mjukstarten är nya.
-
OK om kontaktorn hoppar in direkt så är det nog något annat, det verkar som du kan lite om EL eftersom du rotat i den, en koll till, på kontaktorn finns det 2 anslutningar som är märkta med A1 respektive A2 , lämpligt att lossa den som är på A2 ( nollan ) då ska inte kontaktorn kunna hoppa in ( manövern ) mät på A1 , finns det spänning där så kommer manövern från kortet eller annat ställe, men är bara från kortet so det ska komma från, kanske du vid byte har fått skift på någon ledning. Allt enligt EL-schemat, det går att lossa ledningen på plint 25 på kortet som startar VP via relät på dito,kan du läsa EL-schema
-
OK om kontaktorn hoppar in direkt så är det nog något annat, det verkar som du kan lite om EL eftersom du rotat i den, en koll till, på kontaktorn finns det 2 anslutningar som är märkta med A1 respektive A2 , lämpligt att lossa den som är på A2 ( nollan ) då ska inte kontaktorn kunna hoppa in ( manövern ) mät på A1 , finns det spänning där så kommer manövern från kortet eller annat ställe, men är bara från kortet so det ska komma från, kanske du vid byte har fått skift på någon ledning. Allt enligt EL-schemat, det går att lossa ledningen på plint 25 på kortet som startar VP via relät på dito,kan du läsa EL-schema
Tar jag ut A2 så finns där ström på A1 en kort stund ca 3-4 sek vid start sen är den av. Hörs ett klick från reläkortet när strömmen till A1 bryts. Har jag A2 i så hörs klicket från reläkortet men manövern vägrar släppa och strömmen bryts inte. A2 går till mjukstarten märkt A2 och andra änden sitter i relät och går ej att sätta fel. A1 går till relät (går ej att sätta fel och den andra till 14 på kontaktorn. (Har ej rört den.)
-
????? Det är bakspänning någonstans, det med bakspänning gör att kontaktorn inte släpper, kontaktorn hoppar igång men när relät släpper så behövs det inte mycket för att den ska ligga kvar. Om du lossar 25 på kortet och mäter på den ledningen mot noll eller jord vad har du där då, ska vara 0 och sedan mot 25 . lossa 2 4 6 på motorskyddet 26 så kan du mäta lättare eftersom inte kompressorn startar, men det vet inte elektroniken, allt blir lurat
-
Tog loss den vid A2 och delade på den. De sitter ihop mot 25 och A2 på mjukstarten. Fr 0 mot 25 och 7,8V mot mjukstarten.
-
Har du kopplas loss dom 3 som sitter på motorskyddet så inte kompressorn startar och se vad som händer. Det finns inget som sitter mellan
det och kompressorn , det gäller att för söka ringa in var felet sitter
-
Om det fungerar så återkom direkt, har en annan teori med
-
Har du tid så hänger jag kvar ett tag till
-
Kompressorn startar inte när A2 är urkopplat som jag skrev tidigare. Svårt o ta loss bara 25 för den sitter i en kontakt med fler kablar. Då lär de klippas o skarvas. Måste göras?
-
1 Koppla ur kompressorn genom koppla bort ledningarna på mjukstarten så den inte får spänning men låt andra vara kvar och se om kontaktorn släpper A2 är noll.
2 Har en mjukis här som jag kollat, om våra är lika så är det en stickmodell på mjukisen på A1 ryck den , på min hänger den i luften, kanske en annan version
-
1 Koppla ur kompressorn genom koppla bort ledningarna på mjukstarten så den inte får spänning men låt andra vara kvar och se om kontaktorn släpper A2 är noll.
2 Har en mjukis här som jag kollat, om våra är lika så är det en stickmodell på mjukisen på A1 ryck den , på min hänger den i luften, kanske en annan version
Den släpper inte oavsett om A1 på mjukisen sitter där eller inte.
-
Inte mycket att gå på. Koppla bort U V W på mjukisen , då ska allt fungera normalt förutom att kompressorn inte startar och se vad som händer då du startar upp VP.
-
När du provat det , så sätt tillbaka U V W och ta bort L1 L2 L3 detta är för att kolla så inte mjukisen släpper igenom något bakvägen, då ska även A1 på mjukisen vara borta, med detta så är det lite snävare i felsökningen.
-
Vänta lite, enligt denna bild kan A2 bara få spänning direkt från relä 9.
Om man är 100% säker på att mjukstarten är korrekt inkopplad och att den är kopplad mot 25 på reläkortet så är det styrkortet som är felaktig.
Det kan inte gå en bakström till A2 om inte kabeln är sönderskavd på samma ställe som en annan kabel är sönderskavd.
A1 är ansluten till Nollan, den ska det inte vara nån spänning i, är det så är en kabel lös nånstans.
-
Är 110% säker på allt är rätt inkopplat.
Finns ingen spänning på A1 vid mjukstarten när den kontakten sitter i.
Problemet nu är att kontaktorn griper in direkt när power knappen trycks in o kompressorn hoppar igång.
-
Då är det bara styrkortet kvar som kan vara felet, tror jag. Sc:,h
Får du spänning på A2 direkt där värmepumpen slår igång?
-
Då är det bara styrkortet kvar som kan vara felet, tror jag. Sc:,h
Får du spänning på A2 direkt där värmepumpen slår igång?
På mjukstarten eller kontaktorn?
Beror på lite var man mäter och om alla kablar är på sina platser.
-
Det är A2 på mjukstarten jag tänker på.
Den kabeln går bara mellan relä och mjukstart.
Den ska vara spänningslös de första 5 minutrarna efter att man trycker igång värmepumpen på strömbrytaren.
A1 ska vara förbunden med nollan och då vara spänningslös.
Jag fattar inte varför kompressorn startar direkt om både reläkort och mjukstart är bytta?
Då återstår bara styrkortet...
-
Okej, nu har jag pratat med en tekniker på Nibe igen och konstaterat att mjukstarten är trasig (trots att jag bytt den)
Spänning finns mellan U-V-W ca 360V. L1-L2-L3 390V.
dvs. den släpper igenom en del spänning dock inte allt även om spänning mellan A1-A2 är noll.
Spänningen ska vara noll mellan U-V när spänningen mellan A1-A2 är noll. Först när spänningen är 230V mellan A1-A2 så ska mjukstarten släppa igenom spänningen på U och V och det ska då var samma som på L1-L2.
Det hörs ett klick i relät när kompressorn ska igång, lampan tänds i display för kompressorn och 230V finns mellan A1-A2. Då ska mjukstarten släppa igenom L1-L2 till U-V. L3 och W har spänning hela tiden.
-
Om du ryker ut styrsignalen mellan datorn och reläkortet, sedan slår på strömmen och mäter mjukstarten igen, ser den annorlunda ut då?
När du hör klicket så kommer det från styrkortet. Kompressoraktiviteten kan inte tändas om det är fel på mjukstarten - styrkortet ska inte kalla omedelbart efter kompressorn vid tillslag av strömmen och aktivitetslampan tänds upp. Jag är osäker på om rätt diagnos är ställd.
-
Om du har 0V mellan A1 och A2 på mjukstart så ska den inte leverera spänning på U och V på mjukstarten vilket den gör. Väntade ut så kompressor lampan tändes och då hade jag 230v mellan A1 och A2 samt 390V mellan U o V. Känns som rätt diagnos eller?
-
Skit i mjukisen koppla förbi så den inte finns med på starten, kompressorn kommer då att starta med ett ryck men den tål det, och se vad som händer , fungerar allt så är det mjukisen som bråkar, bry dig inte heller om A1 A2 på den,du kan ha instrumentet inkopplat på dessa och se när ev.spänning kommer till mjukisen från reläkortet, ( kolla tiden ) ska ju vara en tidskonstant där för att trycket ska sjunka i kompressorn
-
Ja fast problemet är ju enligt nibes tekniker att det är mjukisen som får signalen från styrsystemet att släppa fram L1 o L2 till kompressorn. Kopplar jag direkt utan mjukis så startar kompressorn direkt utan styrning och utan köldbärarpump.
-
VB-pumpen går, för att få fart på grejerna, koppla in KB-pumpen på samma kontakter som VB-pumpen, då kommer VP att gå som vanlig förutom att KB-pumpen går jämt , men är ingen katastrof , ge tusan i mjukisen nu tills du fått tag i en annan av bättre kvalitet, dom i orginal är inte bra och tål inte mycket, kola även kontaktorn så det inte finns någon sot på dom,kan vara brända kontakter,vid byte av mjukis så bör man byta även den för att inte mjukisen ska må illa
-
Om du har 0V mellan A1 och A2 på mjukstart så ska den inte leverera spänning på U och V på mjukstarten vilket den gör. Väntade ut så kompressor lampan tändes och då hade jag 230v mellan A1 och A2 samt 390V mellan U o V. Känns som rätt diagnos eller?
Det var ny information, då tycker jag det känns rätt att mjukstarten är kass.
Jag har utvecklat mitt förra svar något, jag hade ändå använt fel ord på ett ställe.
-
Om man tar bort mjukstarten så måste den ersättas med en driftkontaktor.
Annars går den non stop, styrkortet använder relä 9 för att styra kompressorn och detta sätts ur spel om mjukstarten bara kopplas förbi.
-
Enligt schema som jag har så får kontaktor och mjukis spänning från kortet samtidigt, det jag har är med fasvakt och din bild har det inte, ge mig en länk där du har gjort ett skärmklipp, eller ett klipp på hela schemat som visar inkoppling från kort till kompressor
-
Det är en 8,5 kW kolvkompressor så nån fasföljdsvakt behövs inte.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11136/511064-2.pdf
sid 30.
-
Det är en 8,5 kW kolvkompressor så nån fasföljdsvakt behövs inte.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11136/511064-2.pdf
sid 30.
Jepp bara att det finns på mitt schema ( samma som ditt ) som en option, streckat runt den, därav min fråga, spela ingen roll för en kolvs riktning men bör inte ändras, då den är insliten för en riktning
-
Ska man skratta eller gråta.
Fick en ny mjukis idag. Kopplade in den och samma fenomen uppstår. Pratade med NIBE igen o de påstår att det inte kan vara något annat fel än mjukisen. I en liten desperat försök att komma undan nämnde han att man köra utan mjukis när pannan ändå är så gammal. Dock med en kontaktor.
De sista han nämnde var att den blåa kabeln ska sitta på A1. Är det en ändring gällande den nya versionen av mjukis? Enligt schemat så ska den sitta i A2.
Har inte provat byta plats på dom än.
-
Blir inte klokare på detta.
Pratade med Nibe och de menar på att något måste slå sönder mjukstarten men de vet inte vad.
Sedan bad han mig mäta motstånd på kompressorn och sa att den har alldeles för lågt motstånd. Motsvarar en 17kw kompressor enligt honom. Är en 8,5kw. Motståndet mellan faserna låg på 2,3Ohm.
Några idéer?
-
Svår att mäta en motor med endast 3 ledningar ut Y-koppling, normalt kopplas lindningarna ( 3 st i motorn ) isär för att mäta varje för sig, men kan gå att få en indikation på ev fel i något. Det som kan göras med mätning är att mäta på ingående ledningar till kompressorn med tångamperemeter med maxindikering och kvarstående värde, lite svårt att få fram startströmmen då förloppet är sekundsnabbt och instrumentet lite trögt för att registrera
-
Att mäta resistanser nedåt några få ohm kräver bra grejer om det ska bli tillförlitligt. Jag skulle kolla mera på hur mycket ström kompressorn drar under normal drift. Har du dessutom samma resistans mellan alla faser tycker jag det talar för att lindningarna i motorn är okay, jäkligt osannolikt att alla skulle havererar samtidigt och så pass att de får samma värde efteråt.
Utan att ha läst hela tråden hade jag gått på att koppla bort mjukisen och köra direktstart för att se om grejerna i övrigt verkar funka, dvs kolla så motorskydd eller säkringar inte löser ut.
// Magnus
-
Så, då har vi kontaktor på plats.
Nu får vi se hur länge den går.
-
Nån som kan tipsa om en lämplig mjukstart av annat märke som tar alla 3 faser.
Är inte så hemma med alla dessa beteckningar.
Är ex. denna okej eller?
https://www.elfa.se/sv/soft-starter-sirius-s00-17-6a-kw-230-kw-400-110v-230v-110v-230v-siemens-3rw3018-1bb14/p/13765977?q=*&pos=1&origPos=34&origPageSize=10&track=true (https://www.elfa.se/sv/soft-starter-sirius-s00-17-6a-kw-230-kw-400-110v-230v-110v-230v-siemens-3rw3018-1bb14/p/13765977?q=*&pos=1&origPos=34&origPageSize=10&track=true)
-
Så, då har vi kontaktor på plats.
Nu får vi se hur länge den går.
Fungerar nog men har inget motorskydd implementerat i sig , så du måste ha ett motorskydd efter kontaktorn annars kan kompr. brinna upp vid bortfall av 1 fas av någon orsak.kollarlite mer på den
-
fungerar det med kontaktorn? istället för mjukstart.
-
Den gick som den skulle igår kväll. Kikade till den nu på morgonen så hade samtliga säkringar löst ut för vp. Klickade igång den igen och den körde vv och gick sen över till värme innan jag lämnade huset.
-
Gick alla säkringar så måste ändå något vara rejält fel kan man tycka. Under förutsättning att de inte gick direkt vid tillslag pga startströmmen, men det känns lite osannolikt att de skulle göra det.
// Magnus
-
Det är bara att mäta strömmen för kompressorn under start och drift med en tångampermeter, kan bli ett tag att sitta och observera instrumentet , det finns inga genvägar.
-
Om matningen är gjord på normalt sätt så är väl dvärgbrytarna för kompressorns matning hopkopplade dvs löser en fas så drar den ner dom andra också. Och då är det svårt att säga så mycket mer om orsaken.
Finns det i ursprungligs mjukstarten nån fördröjning för följande start efter stopp? Spånar närmast i ifall den startat upp med tryck på så att säga. Oberoende så kan eet hända att startströmmen för ”direktstart” blir så hög att det är på håret ifall säkringarna håller eller inte.
Om man har en tångamperemätare som visar peakvärde så brukar det gå att spåra dylika. Jag åkte på en liten cirkpump för några år sedan med BLDC motorsom normalt drog knappt en halv ampere eller så men vissa starter drog den en peak på närmare 20A med klistrade relespetsar som följd. Med rätt instrument var det inget problem att hitta i slutändan.
-
Nu har den rullar på sen stoppet. Kikade lite på Amperen under drift o de ligger runt 6-8,5A
Lite jobbigt o felsöka när felen dyker upp så sällan.
-
Nu har den rullar på sen stoppet. Kikade lite på Amperen under drift o de ligger runt 6-8,5A
Lite jobbigt o felsöka när felen dyker upp så sällan.
Det går att få fram driftströmmen på kompessorn , läs av vad den heter på skylten sen finns det information om just den, tycker den drar lite häftigt. men kanske är normalt, ligger den i spannet 6 -8,5 amper så är den lite fel. Amperen ska inte fluktera, det ska bar skilja max 0,4 amper mellan faserna vid drift. Även med 6 ampere drift och vid direktstart så kan det gå upp 3-4 ggr och då klipper säkringarna,därförr bra med mjukis
-
Nu har den rullar på sen stoppet. Kikade lite på Amperen under drift o de ligger runt 6-8,5A
Lite jobbigt o felsöka när felen dyker upp så sällan.
Är en fas som ligger 8-8,5A. Dom andra två ligger 5,8-6,5A.
-
Är en fas som ligger 8-8,5A. Dom andra två ligger 5,8-6,5A.
Mäter du hela fasen in eller den ström som går över kompressorn?
-
Mäter du hela fasen in eller den ström som går över kompressorn?
Mäter med en tång efter kontaktorn.
-
På ledarna före eller efter kontaktorn, spelar ingen roll, dom som går till kompressorn, en i taget
-
2-2.5 A mer på en fas, är ganska mycket, och speciellt då du ligger på 6A 25-30% mer ström på en fas, något bör vara knas, bara gasa till det rasar
-
2-2.5 A mer på en fas, är ganska mycket, och speciellt då du ligger på 6A 25-30% mer ström på en fas, något bör vara knas, bara gasa till det rasar
För mycket diff mellan faserna, tyder på en bränd lindning av 3 st , normalt ca 0,4 amp diff Problemet kanske blir att om en mjukis är med så ryker den . nu är den inte med och inte motorskydd heller, då finns bara en sak kvar säkringarna går
-
För mycket diff mellan faserna, tyder på en bränd lindning av 3 st , normalt ca 0,4 amp diff Problemet kanske blir att om en mjukis är med så ryker den . nu är den inte med och inte motorskydd heller, då finns bara en sak kvar säkringarna går
Ja, den höll inte så länge tyvärr.
Nu är frågan. Kompressorbyte eller en ny panna?
Och om man ska satsa på en ny är det bara 1255 serien som gäller?
-
1245-8
-
Och om man ska satsa på en ny är det bara 1255 serien som gäller?
Jomenvisst. Du verkar ju vara trevlig så jag vill gärna förlänga bekantskapen här på forumet så skaffa dig en 1255 så lär vi säkert känna varandra ganska väl efter ett kort tag. Om du t.ex. skaffar en 1245 istället så finns ju risken att du bara försvinner sedan och är nöjd...
^-^
-
Om du har en 1115 idag är väl det logiska att fortsätta på 11xx spåret med separat vvb?
Är du lite händig och envis byter du själv.
// Magnus
-
Om du har en 1115 idag är väl det logiska att fortsätta på 11xx spåret med separat vvb?
Är du lite händig och envis byter du själv.
// Magnus
Funderade på att vv kommer att räcka ändå om man nu väljer en 3-12kw vp.
Jomenvisst. Du verkar ju vara trevlig så jag vill gärna förlänga bekantskapen här på forumet så skaffa dig en 1255 så lär vi säkert känna varandra ganska väl efter ett kort tag. Om du t.ex. skaffar en 1245 istället så finns ju risken att du bara försvinner sedan och är nöjd...
^-^
Haha, ja där ser man. Har inte läst så mycket om 1255 serien men har installerat en och den har rullat ett år år nu. 1245 verkar rulla problemfritt dom med med tanke på dom man själv satt in. Tanken min var lite att köra poolvärmen och nyttja solelen lite effektivare med 1255 men det kanske inte överväger nackdelarna med den pumpen?