Till första laddningen använder jag Jetboil Jetpower ( http://www.rvops.co.uk/jetboil-jetpower-gas-450g-3088.html ) som är en blandning av 80% iso-butan och 20% propan.
Fyllde på 3 st 100-gramsburkar och spetsade sen med ren propan (gasol) direkt från en P11.
Kylde riktigt bra!..

När det blev dags att fylla igen så hade jag slut på Jetpower-gasolen, och lyckades inte få tag i någon ny heller.
Gjorde ett försök med Biltema 17614 som ska innehålla relativt mycket iso-butan, och det fungerade faktiskt bra det med.
Ångade i större delen av en sådan (tanken var att få n-butanet att stanna kvar i burken) och slutfyllde därefter med vanlig propan.

Jag hörde med Meca som visst också säljer AC-delar, och deras pris för en flaska POE-olja var lite mer överkomligt:
http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?CategoryID=2410&CategoryType_ID=13
Tog 1 liter på en gång så nu har jag olja i beredskap för framtida reparationer.

Det trasiga röret åtgärdades genom att jag kapade väck den dåliga biten och skarvade med en bit grövre rör, som löddes med alutite-lod.

Tyvärr så läckte även kondensorn, inte bara på ett ställe om man säger så. Gasen stannade bara kvar några dagar..
Eftersom jag ville ha igång AC:n och inte hade tid att leta upp en beg. kondensor i koppar så fick det bli en fabriksny istället. Gav 2.200 kr för den...  Dessvärre också i aluminium, precis som original, men bilen körs inte vintertid så räknar med att den investeringen trots allt kommer hålla i många år.

Som lök på laxen så läckte även kompressorn ur axeltätningen... Bytte den, till en som läcker från packningen mellan halvorna istället. 
Det tar dock flera månader innan gasen försvinner den vägen, men nu i vår när bilen tas fram igen så kommer kompressorn att bytas ytterligare en gång till en som förhoppningsvis är tät.

Det jag har sett är mineraolja för kylkompressor ofta är ganska enkla oljor, ibland vitoljor men förståss en del krav som låg vaxningstemperatur, att det inte innehåller för mycket grenade och molekyler och dubbelbindningar som när dom snäpps av vid nötning (vilket dom gör förr eller senare)  blir laddade ändar och drar på sig likasinnade och blir gummiliknande substans och kan skapa sludge som proppar igen systemet.

detta gäller främst fasta stora system med kanske drifttid över 40000 timmar.

en bil-AC går sällan över 4000 timmar, ganska grovt och robust byggd, en kompressorbyte med kompressor från skroten kostar inte en förmögenhet om det ändå skulle haverera etc.

motorolja är olämplig då den innehåller en massa metallbaserade tillsatser (främst baserade på zink) för att klara den tuffa miljön i förbränningarummet och ökad oxidationsstabilitet, tvättverkan och bärighet av sotpartiklar mm.

Jag är som de andra inne på en enklare olja då det dels arbetar i syrefri miljö och oxidationsstabiliteten inte är av någon betydelse, i bil-AC så är det inte fullt så noga med att det tål låga temperaturer som annars i tex. frysar där oljan skall fungera och vara lättflytande även vid -25 grader C.

hydralolja, ATF-olja  skulle jag nog inte fundera på då dessa kan var mycket aggresiva mot plaster och gummi.

Jag skulle fundera på en snällare olja som kompressor eller vakumpumpsolja då dessa faktiskt är gjorda för att smörja kompressorer och arbeta i tryck. Jag har sett, kommer inte ihåg var, att folk har provat med biltemas kompressorolja i AC utan bekymmer.

Givetvis görs sådant här på egen risk och man kanske bör kolla att viskositeterna inte avviker för mycket vid 25 grader och 50 grader tex genom att hälla i en plastmugg med glödgad nålsick genom botten och därefter mäter tiden mellan två nivåsträck när oljan rinner ut genom bottenhålet.

varför test vid två temperaturer är för att se att viskositeten ändrar sig ungefär likartat med temperaturen.

När det skall fyllas med propan/isobutanblandning så mår den troligen bra om oljan man häller i är en aning tjockare än orginaloljan då propan/isobutan blandar sig villigt med oljan och blir tunnare medans PAG/POE oljan egentligen inte blandar sig med R134a utan mera att den finfördelar sig som små oljedroppar till närmast mjölk i köldmediet medans vanlig olja vill inte finfördela sig alls i R134a då det är för stora skillnader i ytspänning och måste ha hjälpmedel som några procent isobutan/propan innan det blandrar sig som finfördelat emulgat i R134a igen.

en sak att tänka på - själva kompressorn arbetar aldrig med flytande kölmedie och oljeblandning samtidigt - den suger endast gas som med stor hastighet drar med sig olja tillbaka som oljefilm efter rörväggarna från kondensorn.

att oljan ändå måste kunna blanda sig delvis är för att kompressorn spottar ut oljedimma i  sin utblås och i kondensorn allt eftersom gasen kondenserar sig blandas oljedimman upp med kondensat, och då vill man inte att det skall separerar sig i stora droppar och slutligen parkerar sig lugna vrår i kondensor, slangar och i torkfiltret och kompressorn blir torr på olja utan det gäller att oljetransporten fungerar hela vägen runt.

Jag håller på att fixa AC:n i min Volvo 960, och har hittat en läcka på ett rör där det även ser ut att ha försvunnit en del olja med tanke på hur kladdigt det är..
Min plan är att löda igen hålet, alt. skarva på en bit alu-rör så att det bli tätt, sen fylla med gasol (propan/isobutan).
Eftersom det ser ut att vara ett R12-system som konverterats till R134a för några år sen så antar jag att det innehåller POE/ester nu?
Har hört med en AC-firma i närheten och de ville ha över 400 spänn (plus moms!) för en liten skvätt olja.

Finns det någon annan slags smörja man som glad amatör skulle kunna pytsa i? Gasolen lär ju lösa sig i det mesta ändå.
Är inne på att dränera kompressorn på kvarvarande esterolja och slå i korrekt mängd vanlig motorolja.
Förslagsvis en lite finare, tjockare syntet då med goda lågtemperaturegenskaper..  
Kommer kompressorn skära direkt eller? Vad skiljer en "vanlig" olja från en som är avsedd för kylmaskiner?
Har googlat förgäves efter svar..