0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader. Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?
Citat från: smurfen72 skrivet 07 maj 2011, 21:10:16Så blir det helt klart men då är ärvärde under börvärde du skrev att varken rad framledning eller tanktopp har ett ärvärde under 40 grader. Anledningen till att man måste ha tex 42 grader som börvärde istallet för 40 grader beror på att man inte värmer huset lite extra under tiden kompressorn går med en framledning som ligger några grader över börvärde. Med en shunt efter vp skulle vp behöva jobba mellan 40-48 grader för att hålla framledningen på 40 grader och få rimligt med start stopp utan shunt skulle vp kunna jobba mellan 36 -44 för samma temp inne i huset vp med shunt kommer att jobba med högre temp och ge lägre cop eller är jag helt fel ute ?Nu tror jag mig förstå vad du menar. Jag har tidigare trott att medeleffekten av gradminutregleringen är samma som effekt vid drift på börvärdet. Nu när jag börjar räkna på det, så fattas det någon grad när det är en on/offpump som styrs. Det betyder att en Nibe Split eller en Nibe 1250 har olika effekter beroende på om/när maskinen jobbar under min-effekt eller ovan min-effekt.Samma lika blir skillnaden även för shuntkurvan som du mycket riktigt har antytt. Men det räcker med någon grads höjning på kurva 1. Beroende på varmvattenladdningar så ska även dessa behöva kompenseras av värmebärarens börvärde.Rumsgivarens fiktiva påverkan har också olika effekt beroende på om det är övertemp eller undertemp. Det betyder att den har lättare att åtgärda undertemp, men svårare att åtgärda övertempen som uppstår när den åtgärdar nämnda undertemp.Jag tror fabriksinställt deltaT för Thermia Optimum är 8°. Det betyder att det inte går att köra på ditt föreslagna driftfall 36°-44° eller 40°-48°. Om vi antar att effektbehovet är 4 kW vid börvärde 40°, så finns en överkapacitet om 4 kW. Den överkapaciteten stannar i tanken vilket ger en temperaturhöjning om medel 2,3° per timme. Tanken får all tillförd energi med temperaturer som är högre än börvärdet på kurva 2.
Nu blev det mycket för mig också...Om jag fattat allt här så skulle tipsen gå enligt följande: - Värmepump går mot tanken (tillopp till topp, retur till botten). - Ut från topp & botten tar jag ledningarna till en Esbe trevägsshunt med motor styrd från Thermias kurva 2 (expansionkort behövs). - Kurva 1 mot tanken aningen lite högre än kurva 2 mot huset (radiatorsystemet)... - Slipper volymtanken då värmepumpen har 750 liter i tanken att gå emot (hur trögt blir systemet?)... - Övre slingor används till förvärmt kallvatten till värmepumpens inbyggda beredare. En lite dum frågeställning är: Att gå mot 750 liter tankvatten, kan det inte bli trögt att få upp tempen på radiatorerna vid hastigt kallare väderlek?Tacksamt för er hjälp!
Citat "Varför kopplar du inte in vp före shunten då kan du spetsa manuellt med ved om du vill och vp kommer att gå när den behövs" slut citat.Så har jag, 7kW bergvärme, 1600l ack. Radkretsen har lägre flöde än vb fram pump, blir ett överskott i ackarna. Kan spetsa med ved när jag vill utan att lägga om ventiler osv.
Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp
Citat från: smurfen72 skrivet 09 maj 2011, 22:05:30Presic nått sånt jag tänke på Thumbsup fast bara med vp inbyggda cp då borde man kunna handshunta ut lagom värme från vedpannan och vp håller koll på tempen fast vp kommer att gå betydligt mycket mindre fast allt beror på hur mycket man ska elda ska man elda mycket skulle jag föredra din lösning fast gillar inte extra cp Då trådskaparen, enligt egen utsaga, bara ska spetselda vid riktigt kallt väder, så kunde det teoretiskt vara möjligt. Men handshuntning kräver ju att man avsätter lite tid, vilket inte alltid är praktiskt möjligt. Det tar tid, vilket är bristvara i dagens samhälle...
Man blir lite nyfiken hur du får en gradminuterpump ansluten till arbetstank, att med aktiv kompressor leverera en framledning under börvärdet. Vilka inställningar har du då?
Kompressorn startar ju inte förr än du har uppnått ett visst gradminutunderskott. Under tiden är ärvärdet lägre än börvärdet. Det gör att shuntregleringen kommer att öppna shunten fullt för att försöka få rätt framledningstemp.
Smurfen:Man blir lite nyfiken hur du får en gradminuterpump ansluten till arbetstank, att med aktiv kompressor leverera en framledning under börvärdet. Vilka inställningar har du då?Om du endast kör med den interna cirkpumpen, hur gör du när solpanelen har laddat tanken till 90°? Skickar du den temperaturen över kondensorn?Hur tänker du när du anser att systemet ska regleras manuellt?
Att min vp jobbar under börvärdet är inte så ovanligt framförallt när det är kallt den jobbar så tills returen stiger och den orkar över börvärdet jag har gradmin start av kompressor -150 delta ca 7-8 grader funkar inte din vp så ?
Om systemet har en shunt så kommer inga 90 grader till kondensorn såtillvida man inte vill ha så hög framledning och då får man nog koppla på annat vis.
Att reglera manuellt kan vara en enkel lösning för den som tänker elda sällan tex för att undvika spets om man tex ställer shunten på 1an så kommer den att spä på med varmt vatten från pannan men inte tillräckligt varmt så då kommer vp att starta och stoppa som vanligt för att hålla rätt temp inne vp bör nog kopplas in före pannan för att undvika att få för het vatten till kondensorn men om vp koplas in på returen är den risken liten om man tänker elda ofta är det nog bäst att koppla som Leifa k .
Citat från: smurfen72 skrivet 10 maj 2011, 16:30:54Att min vp jobbar under börvärdet är inte så ovanligt framförallt när det är kallt den jobbar så tills returen stiger och den orkar över börvärdet jag har gradmin start av kompressor -150 delta ca 7-8 grader funkar inte din vp så ?Om vi håller oss till värmesystemet i tråden, så är det en Thermia med 750 liter arbetstank. Hur tänker du konfigurera den för drift under börvärdet? Kom ihåg att trådskaparen har funderingar om systemet blir värmetrögt.CiteraOm systemet har en shunt så kommer inga 90 grader till kondensorn såtillvida man inte vill ha så hög framledning och då får man nog koppla på annat vis.Är det shunten som bestämmer hur höga temperaturer det blir i tanken? Kom ihåg att systemet innefattar 10 m² solpaneler, som ger typ 5 kW till 7 kW värme till tanken. Uppvärmning från 40° till 90° kostar 43 kWh d.v.s. inte alls någon omöjlighet en vacker vårdag med molnfri himmel. Lägg på 20 kWh till så har du 90° i tanken efter en eller två soliga sommardagar också. CiteraAtt reglera manuellt kan vara en enkel lösning för den som tänker elda sällan tex för att undvika spets om man tex ställer shunten på 1an så kommer den att spä på med varmt vatten från pannan men inte tillräckligt varmt så då kommer vp att starta och stoppa som vanligt för att hålla rätt temp inne vp bör nog kopplas in före pannan för att undvika att få för het vatten till kondensorn men om vp koplas in på returen är den risken liten om man tänker elda ofta är det nog bäst att koppla som Leifa k .Jag har svårt att se manuell styrning som ett alternativ. Speciellt då det medför antingen ökade kostnader eller sämre komfort.
gäster: 598
dolda: 0
användare: 1
