Ämne: Felsökning IVT Greenline C7 + Rego 600 - El-tillskott körs hela tiden

[liquids]

Hej!

Ny i forumet o hoppas ni kan hjälpa mig verifiera ifall min värmepump fungerar som det ska (hoppas du orkar med de långa inlägget)!

Husinfo:
Flyttade april 2019 in till ett tegelhus i Borås byggd 1958 vars boarea är 120kvm & biarea (källare) på 108kvm med IVT Greenline C7 från 2003(bergvärme).
Dränering och isolering av källare med Isodrän och nya dagvatten och dräneringsrör, nya galvade häng och stuprör(2009).
Fönster är 2-glas & 3-glas
Borrdjup - Vet ej o hittar ingen dokumentation.
Betongplatta/Betongsten/Trästomme
Energideklaration är utfärdad 2018 med en energiprestanda om 49 kWh/kvm och år.

Golvvärme:
Hall - Vattenburen golvvärme i klinker.
Vardagsrum - Vattenburen golvvärme i parkett
Toa - El-golvvärme

Planritning:
Källarplan: https://imgur.com/a/bLtCode
Entreplan: https://imgur.com/a/WeisUVm

Bakgrundsinfo om min upptäckt i kronologisk ordning

2019 November - I början av november såg jag över inställningarna för första gången och märkte de tidigare ägarna hade maxat inställningen på värmekurvan vilket triggade el-patronen kontinuerligt.
Drifttid 6 november 2019:
Värmepump: 6859h
Tillskott: 8727h
Kändes inte optimalt så jag sänkte värmekurvan till 6, nollställde finjusteringen o tänkte inte mer på det.

2020 Januari - Kollade igen den 2 januari och såg då följande drifttider:
Värmepump: 7797h
Tillskott: 8744h
Min uppfattning var då att det kändes mycket bättre då tillskottet inte längre kickar igång lika ofta (dock var den vintern rätt mild).

Problemet
Nu när det vart så kallt + att jag gått över till Tibber (timpris på el) så har jag sett över värmepumpen igen och det verkar vara något som inte riktigt står rätt till. Misstänker att det är något fel på min kompressor o därav går el-patronen typ 24/7?
Nedan ser ni lite data som jag antecknat från senaste dagarna.

Loggning

Tidslag	El-tillskott	GT1	GT2	GT3	GT5	GT6	GT8	GT9	GT10	GT11	Bergvärme	Tillskott
2021-02-11 22:11	Aktiverat	Från 53.9, nuv 42.7	-10.2	Till 42, nuv 42.3	Missat	Missat	56.7	40.6	-4.5	0.0	12815h	9202h
2021-02-12 18:02	Aktiverat	Från 51.3, nuv 45.5	-7.4	Till 42, nuv 43.3	Börv 20.5, nuv 18.7	46.3	59.7	44	-4.5	0.4	12835h	9220h
2021-02-12 18:49	Inaktiverat	Från 51.7, nuv 39.1	-7.9	Till 42, nuv 42.5	Börv 20.5, nuv 18.8	41.4	44.2	37.3	-3.6	0.9	Missat	Missat
2021-02-12 19:07	Aktiverat	Från 51.9, nuv 38.4	-8.1	Till 42, nuv 42.3	Börv 20.5, nuv 18.8	41.4	43.1	36.4	-4.0	0.6	Missat	Missat
2021-02-12 19:33	Inaktiverat	Från 46.2, nuv 36.1	-8.5	Till 42, nuv 47.2	Börv 20.5, nuv 18.8	44.51	452	34	-4.2	0.4	Missat	Missat
2021-02-12 20:27	Inaktiverat	Från 52.1, nuv 35.8	-8.3	Till 42, nuv 45.1	Missat	40.83	46.8	34.4	-4.3	0.3	Missat	Missat
2021-02-12 21:07	Aktiverat	Från 51.3, nuv 39.1	-7.4	Till 42, nuv 45.9	Börv 20.5, nuv 18.7	42.7	48.8	34.1	-4.3	0.3	12838h	9221h4
2021-02-13 14:37	Aktiverat	Från 45.9, nuv 42	-1.8	Till 42, nuv 45.4	Börv 20.5, nuv 20.1	44.4	51.9	40.6	-4.3	0.6	12855h	9237h

1 - Enda gången jag såg att växelventilen (heter den så?) var riktad mot vattentanken, sen när den växlade mot "radiatorerna" så började värdet droppa, 19:40 40.8, 19:51 40.2
2 - Även GT8 började droppa i värde när växelventilen gick mot "radiatorerna"
3 - 1 minut efter jag loggade detta triggades el-patronen och då såg jag även att GT6 sakta ökade.
4 - Här ser vi att elpatronen endast gått 1h medan mellan 18:02 - 21:07 (rad 2 & 7 i tabellen), jag misstänker att detta skedde pga att jag startade om värmepumpen under denna perioden och hade tillskotttimern på 90 minuter (den är på 60 nu)

Mina funderingar:

• Kan man med datan ovan fÃ¥ nÃ¥gon form av inblick om min C7 funkar som det ska eller inte?
• Om man kollar pÃ¥ rad 1 och 2 i tabellen sÃ¥ kan vi se att el-patronen har varit igÃ¥ng i 18 av 20h timmar, är detta "normalt" med tanke pÃ¥ kylan? (Har testat Ã¥terställingsknappen)
• Enligt manualen ska GT6 vara mellan 70 - 135 C under drift, min ligger runt 4X, ska jag redan nu ringa en service snubbe?
• Här har du en länk till ett klipp pÃ¥ synglaset, verkar som det bubblar en del? Detta är när pumpen vart igÃ¥ng länge o trycket är pÃ¥ 1 bar. https://imgur.com/a/Bc4TzAM - SÃ¥ som jag har läst pÃ¥ är det tänkt att man inte ska ha bubblor alls?
• Jag kan se i tibber att min elförbrukning pÃ¥ natttid har legat runt 8-8.7 KwH per timme o jag gissar dÃ¥ att majoriten gÃ¥r till värme.. känns dyrt
• Expansionkärlet verkar ha en del vatten kvar (mer än 1/3) iaf, behöver jag kontrollera nÃ¥got mer än sÃ¥ pÃ¥ detta?
• DeltaT mellan GT8 o GT9 är högre är förväntad? (Kan pÃ¥pekas att alla radiatorer är vridna till max o de känns varma när det kommer varmvatten)
• Pumpen är satt till läge II, testade o ändra det till läge III en kort stund utan att märka nÃ¥gon skillnad i synglaset, behöver jag ha det under en längre stund?
• Innegivaren ligger i källarplanen(se planritning), dock köpte jag en billig termometer häromdagen o den visar att det vart ca 20-21grader pÃ¥ övervÃ¥ningen (vardagsrummet)

Stort tack då du har tagit dig tid till att komma så långt ner i posten! Som sagt, mina största bekymmer är ifall min värmepump funkar som det ska och om det finns mer saker jag kan kontrollera själv för att komma vidare?

Har även laddat upp lite bilder på min uppsättning ifall det skulle hjälpa.

Återigen, tusen tack för din tid.

This is the Way.
 

[Carl N]

Hur varmt har du i källaren?
Det är hyfsat kallt när du läser av så om du har typ 20 C i källaren så tror jag att din värmepump kommer behöva en del tillskott.
Om du har typ 10-15 C där så är det dock lite mycket tillskott, jag ser dock inget som tyder på att kompressorn är trasig.
Det är inte helt ovanligt att GT6 ger upp eller lossnar.

[Andreas013]

Jag har ungefär ett liknande hus som dig. Ligger på ca 60kwh nu när det är -10 till -15. Runt 0c ute brukar jag ligga på 45-55kwh/dag med hushållsel inkluderad. Jag har testat många olika inställningar och kommit fram till att i mitt hus med grova elementrör funkar det bäst med cirkpumparna i läge 1, dvs vb och extern rad-pump. Jag ligger nu på delta 7-7,4c med alla termostater fullt öppna. Har också dragit ner de nedersta automatsäkringarna som du ser på din bild (dessa är för elpatronen) för att testa pumpens effekt utan tillskott. Vill du ha tillskottet på så kan du ställa in fördröjning på tex 150min innan det tillåts gå in och även vid vilken utetemp det får gå in.

Hur många element har du? Någon fläktkonvektor i källaren?

[liquids]

Hej Carl,

Tack för snabb fedback!
Alla radiatorer i källaren har vart avstängt fram tills 10 februari dÃ¥ vi aldrig vistas i källaren förutom vid tvätt. Anledningen till att jag satte igÃ¥ng de var att jag tänkte optimera min värmepump genom att fÃ¥ till grundflödet först. 

Så tillskotts-problemet kvarstår...

Skönt att siffrorna inte tyder ngt på att kompressorn är trasig! Kan det bara vara så att huset har såpass dålig isolering att det krävs tillskott 24/7?

Här har du mina tillskotts-inställningarna också, ser du ngt fel med dessa?
Anslutningseffekt elkasett 2/3
Tillskottstimer 60 min
Eleffekt i drift 100%, 2/3
Ramp Öppna 60 min
Ramp stäng 3 min

[liquids]

Jag har ungefär ett liknande hus som dig. Ligger på ca 60kwh nu när det är -10 till -15. Runt 0c ute brukar jag ligga på 45-55kwh/dag med hushållsel inkluderad. Jag har testat många olika inställningar och kommit fram till att i mitt hus med grova elementrör funkar det bäst med cirkpumparna i läge 1, dvs vb och extern rad-pump. Jag ligger nu på delta 7-7,4c med alla termostater fullt öppna. Har också dragit ner de nedersta automatsäkringarna som du ser på din bild (dessa är för elpatronen) för att testa pumpens effekt utan tillskott. Vill du ha tillskottet på så kan du ställa in fördröjning på tex 150min innan det tillåts gå in och även vid vilken utetemp det får gå in.

Hur många element har du? Någon fläktkonvektor i källaren?

Hej Andreas!

Jag bränner just nu 150kwh-180kwh per dag $$$
Sorry då jag är helt grön inom detta så vad står vb för? Är VB den cirkpump som finns inuti värmepumpen o den externa är den som ligger ovanför (wilson hos mig).
Min tillskottstimer ligger just nu på 60min, kanske ska testa ändra den till 150 min...

Som min tidigare post (hann posta innan jag sÃ¥g din) sÃ¥ har jag i regel värmen avstängd i källaren för vi inte vistas där. Gällande element sÃ¥ är det tre gamla "vanliga" + en som är större  (typ dubbel storlek av de vanliga) pÃ¥ entreplan o en "större" pÃ¥ loftet, sÃ¥ totalt 5 st.   

[Andreas013]

Ja precis, vb-cirkpumpen är den inuti pumpen och rad-cirk den utanför ovanför pumpen. Generellt sett vill man ha lite högre flöde över element än det flödet genom värmeväxlaren alltså pumpen. Men hos mig med så grova rör kunde jag sänka även den. Hm kurva 6 med golvvärme låter högt men jag kan ha fel. Hos mig är det 11 element totalt och jag kör fullt öppna termostater även i källaren + en fläktkonvektor på 21c eco-läge. Lite strypning i sovrum. Värmekurvan är ställd på 3,6. Ca 21-22 på övervåning och 18 i källaren. Källaren har bara 2-glas och övriga huset 3-glas. Vinden är isolerad men hur bra vet jag ej.

Jag skulle prova att blockera tillskottet eller åtminstone sätta en fördröjning på 120-150min. Samt sänka till tillskott 1/3 alltså bara 3kw extra effekt vid behov

Med värmen avstängd i din källare, menar du då att termostater är helt strypta eller kan du stänga den elementslingan helt med kran?

[Roland]

Drifttid 6 november 2019:
Värmepump: 6859h
Tillskott: 8727h

Skulle tro att räkneverket för kompressortiden är så att säga inne på andra varvet och att den rätta kompressortiden är lite mer än 72000 timmar. Det stämmer bättre med pumpens ålder.

Värmekurva 6 är väldigt högt. Med rätt injusterade radiatorer borde ca 4 vara lämpligt. Jag kör med 3,5, har 55/45 radiatorsystem men värmekurvan är knäckt så det är inte direkt jämförbart.

Tillägg: GT6 givaren visar förmodligen fel eller har dålig kontakt med hetgasröret. Temperaturen efter kompressorn brukar vara 30-35 grader över utgående värmebärares temperatur. Är det inte mer än 45 grader kan man ta i röret utan att bränna sig.

[HÃ¥kke]

Bubblorna i synglaset ser ju inte ok ut, i min vp syns bubblorna typ1-2 minuter efter start.  Min förra vp bubblade konstant vid drift, det var pga köldmedie gasbrist. Hetgasröret blev dÃ¥ mycket varm ,över 100 grader, fräste direkt om man fuktade fingret med saliv om pekade pÃ¥ röret. (fick brännblÃ¥sa) 

GT10 givaren visar fel, inkommande köldbärare temperatur kan inte vara lägre än utgående.

När vp vilar, gör följande:
 
Prova att köra enbart KB pumpen, hÃ¥ll inne knappen längst till höger under display i mer än 10s, dÃ¥ kommer du in i en högre nivÃ¥.  GÃ¥ till meny 5 med ratten och välj, sedan ned till läge för P3, välj ändra , vrid ratten till kontinuerlig körning (normalt vid kompressor) , du hör när cirkpumpen för KB startar, lÃ¥t den gÃ¥ nÃ¥gra minuter, dÃ¥ bär GT10 och GT11 visa rätt lika sÃ¥när pÃ¥ nÃ¥gra tiondelar.   Notera avvikelsen som referens, normalt vid drift bör diffen mellan GT10 och GT11 vara 3-3,5 grader.   

Glöm inte att ändra tillbaka till drift enbart med kompressor.

[Carl N]

Här har du mina tillskotts-inställningarna också, ser du ngt fel med dessa?
Anslutningseffekt elkasett 2/3
Tillskottstimer 60 min
Eleffekt i drift 100%, 2/3
Ramp Öppna 60 min
Ramp stäng 3 min

Inget som är fel, men man kan testa att öka tillskottstimern som nån mer föreslog.

[Roland]

DÃ¥ föregÃ¥ende ägare verkar ha haft noll koll pÃ¥ hur en värmepump fungerar är säkert flödena till radiatorerna inte rätt injusterade. Skaffa en IR-termometer och mät temperaturdifferensen mellan in- och utlopp pÃ¥ radiatorerna. Är det runt noll grader ute ska temperaturdifferensen när pumpen har gÃ¥tt sÃ¥ där 10 minuter vara  Ã¥tminstone fem grader. Finns det radiatorer med väldigt liten temperaturdifferens ska flödet till sÃ¥dana strypas dÃ¥ de kortsluter värmebärarflödet. SmÃ¥ radiatorer och radiatorer nära värmepumpen bör kontrolleras i första hand.

Är källaren ordentligt isolerad? DÃ¥ligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme. 

Vad gäller differensen GT8/GT9 är det svårt att säga något då det inte står om och vilken tillsatseffekt som var inkopplad. När enbart kompressorn går bör differensen vara ca 7 grader. En differens är 6,9 grader så den är bra. Varför differensen 20:27 blev 12,4 grader är oklart, undrar om tillsatsen verkligen var inaktiverad om pumpen värmde huset.

[liquids]

Hej!
Har nu gjort följande ändringar (igår kväll) efter input från er:

• Tillskottstimer ändrat frÃ¥n 60 till 150min
• Sänkt värmekurvan till 3.6
• Sänkt vb-pump o rad-cirk till läge 1

Ska se nu om det blir någon skillnad i både temperatur o förbrukning.

Ja precis, vb-cirkpumpen är den inuti pumpen och rad-cirk den utanför ovanför pumpen. Generellt sett vill man ha lite högre flöde över element än det flödet genom värmeväxlaren alltså pumpen. Men hos mig med så grova rör kunde jag sänka även den. Hm kurva 6 med golvvärme låter högt men jag kan ha fel. Hos mig är det 11 element totalt och jag kör fullt öppna termostater även i källaren + en fläktkonvektor på 21c eco-läge. Lite strypning i sovrum. Värmekurvan är ställd på 3,6. Ca 21-22 på övervåning och 18 i källaren. Källaren har bara 2-glas och övriga huset 3-glas. Vinden är isolerad men hur bra vet jag ej.

Jag skulle prova att blockera tillskottet eller åtminstone sätta en fördröjning på 120-150min. Samt sänka till tillskott 1/3 alltså bara 3kw extra effekt vid behov

Med värmen avstängd i din källare, menar du då att termostater är helt strypta eller kan du stänga den elementslingan helt med kran?

Värmen avstängd menar jag då att jag strypt alla termostater, dock är alla öppna just nu för jag ville optimera pumpen o få till grundflödet (därav började jag hitta felen).

Skulle tro att räkneverket för kompressortiden är så att säga inne på andra varvet och att den rätta kompressortiden är lite mer än 72000 timmar. Det stämmer bättre med pumpens ålder.

Värmekurva 6 är väldigt högt. Med rätt injusterade radiatorer borde ca 4 vara lämpligt. Jag kör med 3,5, har 55/45 radiatorsystem men värmekurvan är knäckt så det är inte direkt jämförbart.

Tillägg: GT6 givaren visar förmodligen fel eller har dålig kontakt med hetgasröret. Temperaturen efter kompressorn brukar vara 30-35 grader över utgående värmebärares temperatur. Är det inte mer än 45 grader kan man ta i röret utan att bränna sig.

DÃ¥ föregÃ¥ende ägare verkar ha haft noll koll pÃ¥ hur en värmepump fungerar är säkert flödena till radiatorerna inte rätt injusterade. Skaffa en IR-termometer och mät temperaturdifferensen mellan in- och utlopp pÃ¥ radiatorerna. Är det runt noll grader ute ska temperaturdifferensen när pumpen har gÃ¥tt sÃ¥ där 10 minuter vara  Ã¥tminstone fem grader. Finns det radiatorer med väldigt liten temperaturdifferens ska flödet till sÃ¥dana strypas dÃ¥ de kortsluter värmebärarflödet. SmÃ¥ radiatorer och radiatorer nära värmepumpen bör kontrolleras i första hand.

Är källaren ordentligt isolerad? DÃ¥ligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme. 

Vad gäller differensen GT8/GT9 är det svårt att säga något då det inte står om och vilken tillsatseffekt som var inkopplad. När enbart kompressorn går bör differensen vara ca 7 grader. En differens är 6,9 grader så den är bra. Varför differensen 20:27 blev 12,4 grader är oklart, undrar om tillsatsen verkligen var inaktiverad om pumpen värmde huset.

Roland,

Hetgasröret, är det den jag har markerat på bilden nedan? Isf kände jag med fingret lite snabbt o det stämmer nog att GT6 är felaktig då den är såpass varm att jag inte kan hålla i den dock inte såpass varm som Håkke nämnde.


Jag skaffade en IR termometer förra veckan för just detta ändamålet! Testade nu ta tempen på närmaste radiatorn o differensen var endast 1,7 grader. Rören passerar min tvättstuga där jag inte har någon värme (konvektorfläkt urkopplat) o i det rummet är det typ 11-12 grader, kan det ha påverkat? Jag har kopplat in fläkten nu o tar nya värden ikväll/imorgon.

Om källaren är ordentlig isolerad så har jag ingen aning (första huset som vuxen o är mest en IT-snubbe). Min plan är egentligen inte ha värmen igång i källaren då vi aldrig vistas där.

Kollade GT8/GT9 nu igen när tillskottet inaktiverat o då låg differensen på 10grader, detta bör vara OK om jag uppfattat rätt.

Bubblorna i synglaset ser ju inte ok ut, i min vp syns bubblorna typ1-2 minuter efter start.  Min förra vp bubblade konstant vid drift, det var pga köldmedie gasbrist. Hetgasröret blev dÃ¥ mycket varm ,över 100 grader, fräste direkt om man fuktade fingret med saliv om pekade pÃ¥ röret. (fick brännblÃ¥sa) 

GT10 givaren visar fel, inkommande köldbärare temperatur kan inte vara lägre än utgående.

När vp vilar, gör följande:
 
Prova att köra enbart KB pumpen, hÃ¥ll inne knappen längst till höger under display i mer än 10s, dÃ¥ kommer du in i en högre nivÃ¥.  GÃ¥ till meny 5 med ratten och välj, sedan ned till läge för P3, välj ändra , vrid ratten till kontinuerlig körning (normalt vid kompressor) , du hör när cirkpumpen för KB startar, lÃ¥t den gÃ¥ nÃ¥gra minuter, dÃ¥ bär GT10 och GT11 visa rätt lika sÃ¥när pÃ¥ nÃ¥gra tiondelar.   Notera avvikelsen som referens, normalt vid drift bör diffen mellan GT10 och GT11 vara 3-3,5 grader.   

Glöm inte att ändra tillbaka till drift enbart med kompressor.

HÃ¥kke,
Kan man pausa VP för att utföra testet? Känns som att VP:n gÃ¥r 24/7  i denna kyla





Tusen tack för all hjälp hittills!

[Roland]

Det stämmer, hetgasröret är det markerade kopparröret. På min pump är det ca 75 grader när huset värms.

1,7 grader över en radiator är för lite. Det tar tid och är en hel del pyssel med att trimma in flödena till radiatorerna men man har bra betalt för den tid man lägger ner på det. På en del radiatorer finns det strypskruvar vid utloppet.

I mitt fall kunde jag sänka värmekurvan frÃ¥n 4,5 till 3,5 efter justering av flödet till radiatorerna. Min uppskattning är att pumpens elförbrukning sjönk med 7-8%. Den lär hÃ¥lla längre ocksÃ¥.