´Hur funkar det att isolera ett expansionskärl och ha som volymsörstorare. Håller dom inte för trycket?

Det här med aldrig går under stopptemp- halva kopplingsdiffen förstår jag inte riktigt. Ibland när den startar så är den ju mer än 2 ggr kopplingsdiff från stopptemp. Ändå går den bara på värmepump. Ibland (vid kallt väder -14C) slår elpatronen in och höjer VB till strax under stopptemp (1-2 C ifrån, där kanske du har halva kopplingsdiffen) men sen stannar den ju och VP'n går konstant med en temp strax under stopp. Så ska det väl kanske vara också, ger ju en väldigt jämn och fin radiator temp. Känns lite jobbigt bara att den går oavbrutet dygnet runt. Det enda som får den att stanna är när den måste göra VV. När den är klar med VV tror den att VB också är varm och stannar.

Att försöka lista ut hur IVT:s reglersystem fungerar är bland det mest hopplösa man kan ge sig in på. Manualens förklaringar är mycket bristfälliga.

När pumpen startar, eller när tillsatsen slår ifrån, börjar tillskottstimern räkna ner. Den är fabriksinställd på 60 minturer. När den har räknat ner till noll och tillsats behövs börjar ramptimern räkna ner, kommer inte ihåg vad den var inställd på, men låt oss säga 30 minuter.

Har man 6 kW tillsats inkopplad kommer 3 kW att kopplas in efter 15 minuter och, om så behövs 6 kW efter 30 minuter. Man ser inkopplad effekt i meny 8.5 där 3 kW går in när indikatorn når 50 % och 6 kW när den når 99%. Här gäller det att ställa in ramptiden så att effekten av första steget av tillsatsen får tid att gå igenom systemet. Är det ett system med mycket vatten kan det vara så att 3 kW räcker men reglersystemet hinner inte se effekten på returtemperaturen utan kopplar in 3 kW till i onödan. Har man riktig otur leder det till att pumpen stannar när det varma vattnet kommer i retur.

Pumpen skall gå dygnet runt när tillsats behövs, gör den inte det har man missat något i inställningarna. Den skall inte stanna när den har gjort varmvatten. Den värme man tappar under stilleståndstiden ersätts med mer tillsatsel och så ska det inte vara.

Om det finns en by-pass på pumpen, är retur och värmebärare in lika? Är VBin högre än returen är det förmodligen flöde åt fel håll i by-passen.   
 

Hej

Hvis i monterer en buffertank på anlæg (10L pr/kw varmepumpe ) så varmepumpe altid kører i
buffertank kan i styrer flow til varmepumpe og få en stabil drift

En Julehilsen fra DK
PL-Teknik

Jag är ledsen men jag tror inte jag förstår inlägget. Kan du fötydliga ? Eller är det nån annna som är bättre än mig?

Tänkte klämma in en annan fråga mitt i allt. Elpatronen...hur känner VP av när den ska gå in. Räknar den ut att det går för långsamt att värma upp returen i °C/min eller går han in after en viss tid då VP inte har nått rätt värde?

Jag tror att svaret redan postats i denna tråden:

Om returtemperaturen aldrig går under stopptemperaturen minus halva kopplingsdifferensen skall aldrig elpatronen kopplas in.

Tänkte klämma in en annan fråga mitt i allt. Elpatronen...hur känner VP av när den ska gå in. Räknar den ut att det går för långsamt att värma upp returen i °C/min eller går han in after en viss tid då VP inte har nått rätt värde?

Har kollat min element. Tänkte räkna ut volymen. Fanns det nån sida för det där?

Byta pump och borra mera är knappast någon billig operation.

Mera vatten i systemet och bättre ordning på var det strömmar tillsammans med bättre isolering tror jag är bättre investerade pengar.

//Magnus

Om -8 är en blygsam temperatur för värmepumpen beror helt på var huset ligger. Jag har inte hittat någon uppgift om det.

Det är rätt självklart att om någon slinga stängs av orkar pumpen värma det återstående till högre temperatur, i synnerhet om slingan som stängs av är den med kallast retur. Fler slingor i källaren gör ingen skillnad om den avgivna effekten är oförändrad.

Hmmm lite beräkningar ger följande fördelat på de 5 slingorna:

36 lit   Källare 1
37 lit   Källare 2
14 lit   Markplan 1
16 lit   Markplan 2
15 lit   Markplan 3

Total volym ca 120 liter. De 3 slingorna på övervåningen borde därmed hinna cirkulera runt 2,4 ggr på den tid det tar att få runt vattnett en gån på källarslingorna. Hade nog sett bättre ut om källarn varit uppdelad på 3-4 slingor istället. Antar att det inte går att göra så mycket åt detta. Kan inte minska volymen i källaren för då blir det för kallt. Kan inte heller höja volymen på markplan för då blir det för varmt. Eller? kan man dubbla volymen på markplan och sänka kurvan?

Hela grejen med att man inte vill köra med termostater ihop med värmepump är att man vill hålla allt vatten i radiatorkretsen så kallt som möjligt. COP är ju direkt beroende på temperaturen där.

Så fort termostaten går in och stryper vattnet till en radiator har man inte längre med allt vatten i den radiatorn och volymen som cirkulerar blir mindre. Säg att huset behöver radiatorer som är 40 ºC för att hålla varmt när det är -5 ºC ute. Kan du då ha bra cirkulation i hela slingan så behöver pumpen bara värma vatten till 40 ºC, är det däremot så att bara en del av vattnet som lämnar pumpen har passerat igenom en radiator innan det kommer tillbaka måste vattnet vara varmare än 40 ºC för att hålla radiatorerna på 40 ºC. (Radiatorn måste ju avge samma effekt för att hålla varmt i rummet men om bara hälften så mycket vatten går igenom den så måste det vara varmare för att få ut samma effekt)

Med el, olja eller ved är detta inget problem för stoppar du in x kWh energi i en sådan får du nästan x kWh ut oavsett temperatur på vattnet och vilken delta temp man har. Med värmepumpen så får du kanske 4*x kWh ut om den går bra och 2,5*x kWh om den går dåligt pga t.ex. hög temp och olämpligt delta.

Det är därför man vill hålla ner tempen på det vatten pumpen tvingas värma. För att lyckas med det vill man ha stora radiatorer, eller många.

I ditt fall känns det som att cirkulationen är dålig i en stor del av huset och det lilla elementet är den lättaste vägen runt för vattnet. Jag tycker du ska ta dit firman så sålde grejerna och be de försöka få ordning på det, de har ju rekommenderat vad du ska köpa och bör ha något ansvar för att trimma in grejerna.

//Magnus

Det betyder att du ska ställa upp cirkulationspumpen, det behövs mera cirkulation för att tvinga ner delta. (och för att pumpen ska gå bra, 5-10 grader är bättre.)

//Magnus

Samtidigt så är det väl inte hela världen om nedanstående beräkning håller:

--------dagar---h/dygn----drifttimmar---kW
Sommar--91-------3----------273-------627,9
höst-----91-------9----------819------1883,7
vinter----91-------20--------1820------4186
vår------91-------9----------819------1883,7
----------------Totalt/år----3913------8581,3 + 100h el a 6 kW = 9181,3kWh

Då tycker jag det ser hyfsat ut ändå. Har räknat med att VP drar 2,3 kW/h.

Om du verkligen behöver 55 ºC ut när det är -8 ºC känns det som att värmepump är fel väg att vandra om man inte utökar med fler eller byter till större radiatorer.

Blir verkligen radiatorerna 55 ºC? Inga termostater som ligger och stryper?

//Magnus

slutsatsen verkar alltid bli att skaffa en volymförstorare och det låter ju logiskt. Men ändå vill man vara säker på att det är just det som är problemet. Jag tror iof sig att det kommer lösa problemet men det kan också vara nåt annat som spökar. Bygger den misstanken på att min granne med exakt likadant hus får sin VP att funka bra utan mer volym. Får helt enkelt ta och besöka honom och jämföra vad som är skillnaden.

Vi har i alla fall exakt samma problem du och jag michael. Jag har ställt ner min kurva lite för det verkar inte spela nån roll hur mycket man ställer upp den så sjunker den ännu fortare så man får inte varmare i rummet för det.

Testade igår att ha ständigt flöde genom min golvvärme då jag utnyttjar allt radiator vatten jag har i huset. Förlängde då till läget på pumpen någon minut men det gjorde inga underverk. VP vill fortfarrande starta var 15e minut.

Undrar om det problemet skulle försvinna. Skulle pumpen starta när temperaturen har sjunkit 5 grader i stället för efter 15 minuter blir temperaturen i radiatorerna i resten av huset också högre vilket betyder att värmekurvan måste sänkas för att bibehålla önskad innetemperatur vilket också påverkar källaren.

Tycker det är mer intressant att veta hur mycket sämre effekt man får ut pga många och korta körningar. Ingen vet hur tåliga dagens kompressorer är. De har utvecklats en hel del de senaste åren om jag förstått rätt.

Hur många liter ska det finnas i mitt hus för att VP ska må bra och starta mer sällan?

Har återigen kollata mina värden på VP

Gt1 (radiator retur): Från 41,7 Nuv 36,7 gr
GT2 (utetemp): 0,7 gr
GT3 (vv): stopp=51.0, Nuv=51.6 gr

GT6 (kompressor): 79,7gr
GT8 (VB UT): 51,9 gr
GT9 (VB IN): 41,7 gr
GT10 (KB IN): 4,7 gr
GT11 (KB UT): 1.1 gr


Det tar min pump 7 min 10 sek att sjunka från 41,7- 36,7 vilket är till och från temp. Egentligen vill alltså min VP starta var 7e minut. Men nu startar den ju inte mer än var 15e minut pga VP har det inställt och då hinner temp sjunka till 33,8°C istället. Sen tar det 9 min och 40 sek att återigen värma upp från 33,8 till 41,7C.

Kan man på nåt sätt räkna fram hur mycket vattenvolym det kan röra sig om i mitt hus utifrån dom siffrorna och tiderna?

Den som gav rådet kanske inte var medveten om att vattenvolymen var så liten i det här fallet utan tänkte generellt.

Det är inte säkert att en extra CP hjälper. Det förutsätter att cirkulationen där är så dålig i den slingan att värmeavgivningen från radiatorerna i slutet av slingan är låg = sval retur jämfört med övriga slingor. Om så är fallet är det kanske enklare att strypa flödet till övriga slingor.

Skulle kunna ersätta några av mina enkla panelradiatorer till dubbla eller trippla. Gäller då främst garage, hobbyrum och tvättstuga som inte är riktigt lika varma som resten av huset. Skulle dock bara öka volymen med ca 30 liter.

Den åtgärden är ju bra. Det blir lite mera vatten och dessutom ökar ju värmeöverföringen till huset, det bromsar den snabbt stigande temperaturen på vattnet.

Enkla panelradiatorer är inte bra med värmepump...

Har du testat att öka kopplingsdifferensen för att få färre starter?

Hej

Har exakt samma problem med samma pump. Min pump vill ofta starta innan begränsningen på 15 min har löpt ut så den står och räknar ner innan den startar och har då gått förbi tillslagstempen.

Hittade lite info om panelradiatorer av en modell som ser ut att likna min typ.

http://www.radiatorn.se/assets/dokument/prodkat2007.pdf

Hittade volymer baserade på mått och antal kanaler. Efter lite beräkningar landar jag på ca 110 liter sen bör det finnas ca 5 liter i rörledningarna och i pumpen?? också.

Totalt ca 115 liter, enligt beräkningen i offertunderlaget var min.volymen 81 liter.

Ska titta på det Roland, vill minnas att det var nån minut knappt innan den började stiga. Sen låg det nog på ca 30 sek/grad de första 2 graderna.

Har hittat en beräkning på internet som säger att om jag tillför 9 kW i 14 min för att få en tempstegring på 5 C så räcker detta till ca 360 liter vatten. Så är situationen om jag går på min avläsning vid ca 35 C som sa 168 sek/grad.

Men om jag tillför 9 kW i 2,75 min för att få en tempstegring på 5 C så räcker detta till ca 72 liter vatten. Så är situationen om jag går på min avläsning vid ca 30 C som sa 33 sek/grad.

Sen måste man ju räkna med värmeförlusterna också....och det vet jag inte hur jag ska få med riktigt.

Meny 1.11 Inställning av rumsgivarpåverkan", om man sätter den till 0, har man satt rumsgivaren ur funktion då eller?

-----
Jepp, tog drygt 1.5 min innan pumpen lyckades bromsa tempfallet och börja höja. Sen höjde den första graden på ca 35 sek.

Såg nu att jag hade en diff på 11.5 C på VB in - VB ut. Nått att våndas över? Hur kan man sänka diffen?