Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: vespaman skrivet 16 juni 2013, 16:01:19
-
Ser att Nibe har släppt efterföljaren till VVM300, en sådan ska jag ha. (Ersätter en EVC240+UKV100 kopplad mot en 2026-8).
Men, hur funkar det egentligen med två klimatzoner? Jag har en golvvärmeslinga på BV som jag skulle vilja ha gåendes längre än radiatorerna, kanske hela året eftersom golvet blir så kallt annars.
Tittar jag på inkopplingen, verkar det som att extra klimatsystem "tjyvar" värme från radiatorsystemets framledning, innebär detta att även radiatorerna kommer att bli varma, eller? Går det ens att åstadkomma det jag vill? Tittar man i installationsanvisningen, verkar det som att man ska kunna ha 4 olika värmekurvor, men jag fattar liksom inte hur detta funkar...
Delfråga två :)
Vinner man någonting på att skaffa ECS 40 tillbehöret för styrning av golvvärmen, eller är det lika bra att behålla den push (tror jag det kallas? en liten pump+termostat) som jag har idag?
-
Precis som du skriver tjuvar system 2 värmen från system 1, det går inte ha högre temp i system 2 än vad det är i system 1, bara lägre.
Ska du ha värme på golven samtidigt som radiatorerna är kalla så måste radiatorerna stängas av på termostaterna.
Sen måste du då ha viss värme på i system 1 för att få värme på golvet.
Jag tror att det ska gå att få grejerna att funka någorlunda OK på sommaren, tänk då bara på att inte strypa för hårt på shunten utan ställ ner värmen på VVM310 istället om golven blir för varma.
Du behöver ingen ECS40 utan du kan använda befintlig push till din golvvärme.
I detta fall behöver du inte bry dig om kurva 2, du ställer helt enkelt bara in en kurva till radiatorerna och styr sen golvvärmen för sig.
-
OK, var ju det jag misstänkte.
En variant är väl att koppla in en shunt som låter radiatorvattnet gå direkt tillbaka till VVM310 (monterad efter avtappningen/returen för golvvärmen)? Typ en in, två ut, där den "andra går till radiator returen. För att slippa ratta om alla radiatorer i huset (kommer säkert glömma någon) alltså.
-
Tiden går fort...
Nu håller jag på att detaljera min VVM310 installation, och har kommit på en lösning för att få sommarvärme på golvet på bottenvåningen, som jag tycker verkar smart. Få se om ni kan slå hål på den... ;)
VVM310 har anslutningar för extern värmare, som jag inte använder just nu. Vad tror ni om att ansluta golvärme framledning till en av dem, XL19, och returen på vanliga radiator-returen (XL2) bilden i inlägget högst upp?
Borde inte det gå bra?
-
Om du tar vatten direkt från pannan på detta sätt så måste du nog ha en shunt som skyddar golvet, vattnet i pannan är runt 50 °C och skickar du in detta i direkt golven kan de bli förstörda.
-
Shunt, push, termostat .. .. så många begrepp... dontknow
Så här ser den ut som sitter där idag.
Edit: Efter lite googling har jag kommit fram till att det är en LK Minishunt. Så den borde väl klara biffen?
Finns det några nackdelar med denna lösning gentemot den traditionella inkopplingingen enligt första bilden? (skiktningen blir kanske något sämre tex?)
-
Shunt, push, termostat .. .. så många begrepp... dontknow
Så här ser den ut som sitter där idag.
Edit: Efter lite googling har jag kommit fram till att det är en LK Minishunt. Så den borde väl klara biffen?
Finns det några nackdelar med denna lösning gentemot den traditionella inkopplingingen enligt första bilden? (skiktningen blir kanske något sämre tex?)
Ser att nibe har kommit med lite nytt i sitt uteluftssortiment... Jag har inte sett denna princip tidigare hos nibe, men det ser ut som 2 växelventiler. Den laddar alltså antingen varmvatten eller utjämningskärlet i botten. De lyckas alltså troligen med något som CTC försökte sig på men inte redade av.
Att koppla sig på anslutningarna för "extern värmare" blir nog inte så lyckat. Den övre delen av tanken kommer hålla en väldigt jämn temp från topp till botten, 50-60 grader. Känns som upplagt för katastrof med ständiga varmvattenladdningar.
-
Att koppla sig på anslutningarna för "extern värmare" blir nog inte så lyckat. Den övre delen av tanken kommer hålla en väldigt jämn temp från topp till botten, 50-60 grader. Känns som upplagt för katastrof med ständiga varmvattenladdningar.
OK, jag har inte fått hem VVM310 ännu, så jag är inte säker på om man koppla in sig på anslutningen längst ner - ser hyggligt tångt ut inuti.
Skickade ett mail till min normala kontakt på Nibe, men han har ju såklart semester liksom jag själv... :)
Måste säga att det är lite kass lösning som erbjuds från nibe - måste väl vara hyggligt vanligt att man vill kunna ha värmen på i källargolvet. Pest eller kolera liksom.
Vad tror ni om att helt enkelt sätta en stoppventil som blockerar radiator framledning, så att den inbygga cirkpumpen bara kan leverera vatten till shunten?
Som jag förstår det, så måste jag då felställa kurvan varenda vår, för att ställa tillbaka det varje höst, samtidigt som jag vrider om stoppvredet för radiatorframledningen. Inte så lätt som man skulle önska med ett nytt system.
-
OK, jag har inte fått hem VVM310 ännu, så jag är inte säker på om man koppla in sig på anslutningen längst ner - ser hyggligt tångt ut inuti.
Skickade ett mail till min normala kontakt på Nibe, men han har ju såklart semester liksom jag själv... :)
Måste säga att det är lite kass lösning som erbjuds från nibe - måste väl vara hyggligt vanligt att man vill kunna ha värmen på i källargolvet. Pest eller kolera liksom.
Vad tror ni om att helt enkelt sätta en stoppventil som blockerar radiator framledning, så att den inbygga cirkpumpen bara kan leverera vatten till shunten?
Som jag förstår det, så måste jag då felställa kurvan varenda vår, för att ställa tillbaka det varje höst, samtidigt som jag vrider om stoppvredet för radiatorframledningen. Inte så lätt som man skulle önska med ett nytt system.
Någon kass lösning skulle jag absolut inte vilja kalla det. Det här är en väldigt bra lösning. Ska man nå högsta effektivitet på anläggningen så måste man köra fullt flytande kondensering. Då blir det ett system, det som behöver varmast framledning som blir styrande. Sedan får alla andra lägre tempererade system shunta ner sin framledning från detta första systemet.
Det är såhär alla shuntgrupper funkar.
När man körde oljepanna fanns inte detta problemet. Då var där 80 grader i pannan hela året. Sen hade man "shuntgrupp" till alla system, även det varmaste.
Sen att många kanske vill ha varmare i shuntgruppen än huvudsystemet på sommaren, ja kanske de.
Det du kan göra är ju att sätta din värmekurva. Sen sätter du en min framledning. Höj värdet för vilken utetemp som ska stoppa värmen. Då behöver du inte pilla på inställningarna.
Sen får du antingen skruva på alla termostater när du inte längre vill ha någon värme eller sätta en ventil som dödar hela kretsen. Se bara till så att du gör en bypass också så fram och retur sammanbinds när du stänger din stoppventil.
-
Någon kass lösning skulle jag absolut inte vilja kalla det. Det här är en väldigt bra lösning. Ska man nå högsta effektivitet på anläggningen så måste man köra fullt flytande kondensering. Då blir det ett system, det som behöver varmast framledning som blir styrande. Sedan får alla andra lägre tempererade system shunta ner sin framledning från detta första systemet.
Det är såhär alla shuntgrupper funkar.
När man körde oljepanna fanns inte detta problemet. Då var där 80 grader i pannan hela året. Sen hade man "shuntgrupp" till alla system, även det varmaste.
Sen att många kanske vill ha varmare i shuntgruppen än huvudsystemet på sommaren, ja kanske de.
Det du kan göra är ju att sätta din värmekurva. Sen sätter du en min framledning. Höj värdet för vilken utetemp som ska stoppa värmen. Då behöver du inte pilla på inställningarna.
Sen får du antingen skruva på alla termostater när du inte längre vill ha någon värme eller sätta en ventil som dödar hela kretsen. Se bara till så att du gör en bypass också så fram och retur sammanbinds när du stänger din stoppventil.
OK, kass var väl lite att ta i. Men jag kan tycka att det vore en smal sak att låta VVM310 styra en extern shunt eller växelventil även på huvudsystemet, så att man verkligen kan ha en kurva på extrasystemet som kan gå trots att kurvan för huvudsystemet är utanför sitt intervall.
Eller, ännu bättre; inkopplingsmöjlighet "innan" huvudcirkpumpen, så att man kan "tjyva" till minishunt oberoende av huvudsystemet (så slipper man ha huvudcirkpumpen igång i onödan).
Eller alterntiv tre; att styra huvudcirkpumpen varvtalsmässigt så pass att den exakt ger det klimatsystem nummer två kräver (med hjälp av tempgivaren i ECS 40).
I mitt fall, så kan jag inte stänga av alla gamla element, en del "läcker igenom" även i minläget, (gammalt hus), så jag måste lösa detta på något annat sätt.
Skulle det gå bra att använda något i stil med en sådan här shunt;
http://www.evbutiken.se/shuntventil-esbe-vrg-131-p-14911-c-777.aspx (http://www.evbutiken.se/shuntventil-esbe-vrg-131-p-14911-c-777.aspx)
- att lägga mellan radiator framledning och returledning? Så vrider jag bara till ändlägena för sommardrift vs normaldrift.
Tack förresten! Vill inte låta som en surgubbe! :)
-
Har kört nya pannan i någon vecka nu, och det verkar funka rätt bra med att köra golvvärmen som föreslagits. Dock stänger jag/öppnar manuelt, eftersom jag tyckte genomloppet var lite väl litet i shunten jag länkade till.
Vet någon här om man kan använda aux-reläet för att styra den externa shuntgruppen? Nibe support verkar inte ha full koll. Det finns ett val som heter Styrning av extern cirkpump för värmesystem. Men det är oklart när denna drar reläet.
Tillsvidare får shuntgruppen gå konstant, men det måste till någon lösning på sikt.