0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Hmmm, är inte en vanlig luftvärmepump en billigare och bättre idé då?MvhChrister
Mitsubishi kommer framöver att gå över till att ha vatten kopplat till utedelen istället för kylmedel på sina andra modeller typ Ecodan m.fl, så att vanliga vvs:are ska kunna koppla in utan kylbehörighet.
Jag ligger runt 20000 kwh i årsförbrukning.
Om man dribblar med siffrorna från broschyren på www.mitsubishivillavarme.se där de i ett exempelhus sparar 4200-5500kwh på 6 månader så ger det i bästa fall en besparing på ca. 40 %. 5500/13500=0,407 (från staplarna i broschyren).Detta är besparingen under den kalla delen på året så verkningsgraden (på pumpen) borde vara än bättre om man räknar med höstmånaderna också, perioden varfrån 1/11-09 till 1/5-10.
45000:- nä då var den inte ett dugg intressant Då är ju CTC och Nibe billiga i jämförelse till det.
Dock är väl inte Julas pump nån inverter, så en bättre jämforelse kanske är Hetluftens Invest-pump...
Citat från: purjo__ skrivet 07 oktober 2010, 17:39:41Dock är väl inte Julas pump nån inverter, så en bättre jämforelse kanske är Hetluftens Invest-pump...Jo enligt texten är det en inverter.
Citat från: V70tdi skrivet 05 oktober 2010, 17:10:3845000:- nä då var den inte ett dugg intressant Då är ju CTC och Nibe billiga i jämförelse till det.HejJag undrar var du hittar en billigare lösning som är bättre?på NIBE hemsida är list priset för en 6kw on/off 47.250kr. ink moms45.000kr var installerat och klart för FLB-50i inklusive styrning!Det är inte lättare att installera en NIBE är en Mitsubishi Electric mot en frånluft.Mitsubishi verkar ha en universal lösning som passar till IVT ocksåMan kan ju undra varför inte NIBE annonserar om denna lösning isåfall?Förmodligen för att det inte skulle bli så bra extra besparing med deras minsta luft-vatten.Jag tror att det handlar uteslutande med Inverterteknik i detta fall.Varken CTC eller NIBE har något lämpligt som passar.mvhKompressorExperten
Hela denna idé handlar om att huset/konsumenten har ett lågtemperatur-system för uppvärmningen och denna booster ska enbart kopplas mot rad-kretsen, om det nu är radiatorer eller golvvärme, där man då kopplar in denna booster på returen.Reklamen att den skulle klara upp till c:a +60 ºC anser jag är oseriöst, då andra modeller i deras serie har maxgräns och stopp vid +55 ºC, och ju högre temp desto sämre COP, och ju kallare desto uslare blir COP-värdena.Att docka en Nibe eller annan pump som går på 407-soppa är bortkastade pengar, på Nordenberedaren finns det inget kvar att hämta vid c:a -13 ºC som Gano har gett utmärkta rapporter om. En pump med R410-soppa går ned till runt -20 beroende på teknik men dess effekt rasar betydligt efter c:a -7 och vid -15 ºC brukar det vara runt 1/3 av dess fulla effekt.Som andra skrivit är den billigaste lösningen en L/L med R410 för att hjälpa till och värma kåken, ska man slabba med vatten mot radkrets får man ju förluster i omvandlingen till vatten. Skillnaden mellan denna pump och t.ex Julas L/V är att Jula-modellen har kappilärrör istället för elektronisk expansionsventil, vilket för vissa har gett huvudvärk med igenisade utedelar.Har man runt 40k att leka med skulle nog jag fundera på att ha en bra braskamin istället, blir det ett längre elavbrott kan man hålla värmen uppe och slippa frysskador, skaffar man sig en burk till sitter man ändå på pottan om elen drar. Ska man spara pengar på elpatron tycker jag vedkamin eller Nocrian som L/L, då kan man ju också få kyla på sommaren.
Ska man spara pengar på elpatron tycker jag vedkamin eller Nocrian som L/L, då kan man ju också få kyla på sommaren.
Citat från: Art Deco skrivet 08 oktober 2010, 10:43:07Ska man spara pengar på elpatron tycker jag vedkamin eller Nocrian som L/L, då kan man ju också få kyla på sommaren. Jo självklart är det billigaste att kapa elpatrondriften genom att sätta in en en luft/luft-värmepump, men då förlorar man ju också komforten som ett vattenburet system ger (tycker jag iaf). Det var synd bara att den där boostern skulle vara så fasligt dyr.
Det skulle vara roligt om någon med en FLVP tog och mätte i vad som händer om man börjar blåsa in varmluft i den.Av de data jag sett så suger dessa returluft med c:a 100 till 200m3/tim, det räcker för att ventilera c:a 150m2 yta, jämför detta med att en innerdel till en L/L omsätter från 600 - 850m3/tim. Faktum så borde det räcka att köra en dammsugare varm och koppla dess utblås med slang in i en av insugsventilerna och sen mäta hur stor ev "boostning" skulle bli, en hårtork bör ge samma "boostning" (nu menar jag bara för att mäta alltså...)Skulle resultaten bli bra är det ju bara att kolla upp hur man på ett smart och billigt sett sen lyfter temp på returluften från +18 till +25 på spirot in till FLVP. Kanske en förslagstråd - bygg din egen booster...
Har noterat att när kompressor ej går så är det vanligt att avluftstemp är 24-25 grader fastän innetemp är 20-22 grader . Den varma luften stiger förstås till taket .
JA , fläkten går alltid , Kompressor går vid behov . Så funkkar dessa Flvp .
Citat från: Rollster skrivet 08 oktober 2010, 23:02:49 JA , fläkten går alltid , Kompressor går vid behov . Så funkkar dessa Flvp . Då blir ju första åtgärd att antingen varvtalsstyra fläkten eller koppla ett relä så när enbart fläkt går regleras den ned till 50%.Direkt korkat att vädra ut delar av energin. Om man räknar så ska ju det vara halva luftomsättningen per timme.Har vi ett hus på 150m2 boyta med 2.30 i takhöjd blir volymen 345m3, delar med 2 = 172,5m3 som då ska vädras utSå om vi då har en FLVP som är inställd på 200m3/tim för att uppfylla vädringskravet låter man den köra kanske 50m3 eller vara helt avstängd, när sen kompressorn drar igång får den då gå upp på högre varvtal så den kör högre luftomsättning där då slutsumman per timme då matchar c:a 200m3/tim beroende på antalet starter etc, alltså en behovsstyrd ventilation.
Gick in och kollade lite på 310P, kompressoreffekten är 550W, med R290 får man då ungefärligen 3 ggr effekten = 1.650W.Elpatronen anges ligga på 9kw. Om man tittar på ett modernt hus på 150m2 x 50W (c:a i värmebehov W per m2)blir det 7500W.Då blir det väl lite väl mycket vackert väder pump som bara kan ge 1.650W som bäst, patronen kommer att kicka in ganska snabbt när det blir lite kallare.Sen skriver många på forumet om avluftstemp som bör ligga runt 0 ºC, det tror jag blir mycket vanskligt för som Nibe skriver går maskinen då in i avisnings-perioder då vvx kan isa igen efter ett tag, bättre att satsa på att ha en avluftstemp runt +2-4 ºC som lägsta gräns, några har skrivit att man har minus ut, med tanke på innerluftens luftfuktighet isar ju vvx igen ganska snabbt och avisningen görs väl då enbart genom att man låter fläkten tina upp den igenisade vvx:en, resultat blir ju då att patronen får ligga och jobba än mer medans kompressorn är tvångsstängd pga en avisningscykel.Så oavsett temp in i FLVP- måste man nog sträva att få ut avluftstemp runt 2-4 ºC, ej högre eller lägre för optimal avluftstemp.Så om någon nu har +20 in och -3 till -7 ºC avluft, hur lång tid tar det innan kompressorn stoppar, patronreläet klickar och så stegar den upp 3-6-9kw i ren el ?Finns det någon som har en kurva på R290 eller på vad en t.ex. Nibe 310P ger ut i effekt(utan patron) vid +18 respektive +20 och +25 som inmatat frånluft före vvx:en ?
Vid runt 0 ºC ute, som i natt (Gävleborg) så uppskattar jag trots mina arrangemang tillskottet från FLVP till ungefär ingenting. Och trots att fläkthastigheten står på lägsta.
Avluften brukar stiga till bortåt 15grC och tempdiffen över FLVP´n blir då 50-15 = 35grC mot normala 20-2 = 18grC.
Javisst är det så.Varför vill man helt plötsligt ha 0 eller kallare förångare när det är hög förångartemp som ger effekt?Ju mindre skillnad mellan förångartemp och kondenseringstemp sk. lift ger bättre COP./Janne
Tack. Då behåller jag mitt injusterade luftflöde som idag ger en avluftstemp på -0.5 i snitt. Har inte noterat några regelbundna avfrostningar, men ska hålla lite koll på det.Hur påverkar varmvattentemperaturen COP? Om jag har 55 grader varmvatten och 35 grader framledningstemp till golvvärmen, är det då 35 eller 55 som jag ska använda när jag går in i ditt COP diagram?Om man sänker varmvattentemperaturen från 55 till 35, och det innebär att COP går upp från 2.0 till 2.7 (vid 20 grader frånluft), så vore det väldigt intressant. (Jag har en extra varmvattenberedare i serie efter värmepumpen.)
Effekten ökar med mindre lift (skillnaden mellan din framledningstemp och frånluftstemp) = lättare arbete för kompressorn.
Citat från: TokJan skrivet 22 december 2010, 12:14:32Effekten ökar med mindre lift (skillnaden mellan din framledningstemp och frånluftstemp) = lättare arbete för kompressorn.Är det framledningstemp som är det viktiga, inte returledningstemp? Jag tänker på vad som händer ifall man minskar effekten till golvvärmens cirkulationspump. För bibehållen innetemperatur bör det leda till högre framledningstemp och lägre returledningstemp. Och innebär det då lägre COP (pga högre framledningstemp), högre COP (pga lägre returledningstemp), eller oförändrad COP (pga samma medeltemp för framledningstemp och returledningstemp tillsammans)?
Jag vet inte än, den har bara gått i 3 veckor. Den är mycket tyst, utom när den frostar av och då knakar det lite i golvslingorna, som ligger på träbjälklag och 21 mm trägolv ovanpå. 30 cm stenull isolering under.Den frostar av sisådär ofta, vad som är normalt vet jag inte.....................
de som bor långt uppe i norr betalar mycket lägre skatt på sin el.
Citat från: el-koll skrivet 25 januari 2011, 15:23:42Jag vet inte än, den har bara gått i 3 veckor. Den är mycket tyst, utom när den frostar av och då knakar det lite i golvslingorna, som ligger på träbjälklag och 21 mm trägolv ovanpå. 30 cm stenull isolering under.Den frostar av sisådär ofta, vad som är normalt vet jag inte.....................Texten ovan (det fetade) gör mig lite nervös, någon här som är expert på golvvärme ?, tål plastslangarna frekventa nedkylningsperioder typ 4-7 min när pumpen kör avisning, då skickar nämligen vvx:en ut kylt vatten i golvslingan, jag tänker alltså närmast slitagemässigt med kraftiga temp-svängningar på ett golvvärmesystem, att det knakar i golvet tyder på för snabb nedkylning som jag tyder det - men jag kan ha fel...
Texten ovan (det fetade) gör mig lite nervös, någon här som är expert på golvvärme ?, tål plastslangarna frekventa nedkylningsperioder typ 4-7 min när pumpen kör avisning, då skickar nämligen vvx:en ut kylt vatten i golvslingan, jag tänker alltså närmast slitagemässigt med kraftiga temp-svängningar på ett golvvärmesystem, att det knakar i golvet tyder på för snabb nedkylning som jag tyder det - men jag kan ha fel...
Jag hittade en hemsida med info och möjlighet till egna uträkningar: www.coulomb.se
Jag har sökt men inte funnit någon information om vad den presterar när det är kallt ute.Hur många watt levererar den exempelvis vid 0, -5, -10, -15 grader vid 35, 45, 55grader framledningstemp och med hur mkt tillförd effekt.Ringde till Mitsubishi idag och frågade, men de trodde inte att någon sådan testning gjorts.....Hur tusan skall man då veta om detta är en smart grej eller ej? I mitt fall skulle jag vilja ha en större pump med BRA vinteregenskaper för liknande inkoppling./David
Förbrukningen har sjunkit ca 30-40% okt, nov, dec i år jämfört med 2010 men iofs är det ju mycket varmare nu jämfört med 2010
Aha den har sjunkit så pass i pris. Då börjar den bli riktigt intressant tycker jag. Då kan man ju lika gärna köpa en sådan för att spetsafrånluftsvärmepumpen istället för en luft/luft som står och lever om. Skulle vara intressant att höra några omdömen om den, samt vad den ger för uteffekt vid olika utetemperaturer.
Du kan docka vilken LVVP som helst till din 360. Boostern är bara en vanlig LVVP men deras namnval och reklam inriktar sig på FLVP marknaden.Kan du göra mycket själv så köp en Nibe2025, CTC105 eller en IVT700.Eftersom 360 kör med fast kondensering så är det i princip bara vatten från 360 ut till LVVP och vatten tillbaka utifrån till 360 + en cirkpump och el.Garatin gäller fast du gör jobbet själv.Boostern är lite för dyr i pris mot vad den gör.
Varför docka en LVVP som enligt schemat för gaspanna??? När det blir riktigt kallt klarar normalt inte en LVVP hela värmebehovet utan det måste finnas en el-patron någonstans. Denna kopplas ju bort vid gasdockning och man missar också fördelen med flytande kondensering som ger värmepumpar betydligt bättre verkningsgrad över året eftersom framledningstemperaturen oftast inte behöver vara så hög alls.
Ett lämpligt dockningsalternativ är att docka LVVP på returen från värmesystemet. Så länge LVVP klarar hålla värmen i huset kan 360P ha shunten stängd och bara göra varmvatten med kompressorn. När det blir kallare och LVVP inte orkar kommer shunten i 360P att öppna och tillföra den extra värme som behövs. Se bifogat dokument för 310P/360P/410P. Detta är en enkel styrning med tvåstegstermostat. Olika LVVP kan kräva väldigt olika lösningar beroende på vad de har för styrsystem med ingångar och utgångar och man kan tvingas att köpa till ganska dyra styrmoduler.
När det gäller NIBE är det LVVP F2120 som gäller nu, men tyvärr ser jag att den inte har samma möjlighet till termostatstyrning som t.ex. tidigare F2030 hade. F2120 har ju en varvtalsstyrd kompressor så det är en betydande skillnad. Då behövs också NIBE styrmodul SMO20 och en del extra meck av en duktig el-tekniker, och det kanske ändå inte blir optimalt. Kan kosta en slant tillsammans och det är bäst att fråga NIBE Service först. Alternativet om man tittar på NIBE är F2120 med inomhusmodul VVM325 och att ersätta frånluften med en vanlig kanalfläkt med rätt kapacitet istället för fläkten i 360P. Men styrningen till golvvärmen behöver också uppgraderas då...
Ja när kompressorn börjar skallra och gnissla är den säkert i slutet av sin livslängd även om den kan gå ett år till. Skallrandet kan förvärras av om de mjuka kompressorfötterna blivit dåliga och metall kommer mot metall.Ert hus är stort med 200 kvm. Det är precis den rekommenderade övre gränsen i nybyggen för F730/F750. Beror på när ert hus är byggt och vilken energiförbrukning ni har och om det finns ev framtida byggplaner. Tycker ni ska kontakta bl.a. en NIBE-återförsäljare och få energiberäkning och offert på dels F730 och dels F2120/VVM325 med kanalfläkt. F730/F750 låter mer än 360P eftersom de kan varva upp kompressorn på hög effekt. Har man sovrum intill eller ovanför kan det eventuellt ha påverkan beroende på hur man upplever ljudet. Att som med F2120 ha kompressorn utanför huset kan ibland passa bättre.
Ett hus från 2009 är ju relativt nytt och Kungälv har DVUT på -13 ser jag i tabellen. Från de 22000 kWh ska man dra bort några tusen kWh för spa-badet. Övrig hushålls-el kanske drygt 6000 kWh på 200 kvm. Uppvärmningsbehovet brutto blir inte särskilt stort (runt 20.000 kWh?) och skillnaden i energibesparing mellan F730/F750 och F2120/VVM325 blir bara marginell.
Jo precis, F2120+VVM325 kostar ca 20 tkr mer än F730 inkl installation vid byte. Energimässigt finns inte en chans att spara in den skillnaden på väldigt många år hos er om man inte t.ex. bygger ut huset eller ansluter ett garage eller Attefallshus. Komplett renovering av 360P kostar nog också närmare 20 tkr med byte av kompressor, torkfilter, expansionsventil, högtryckspressostat, förångare, motorkondensatorer etc. Fläkten kan behöva nya lager men det är inte så svårt att fixa själv till en väldigt låg kostnad.