Skulle vara intressant att få den jämförd i konsumentverkets test. Se till att få med den där VPGR!
Det mesta verkar "hemligstämplat" huvuddunk . Skulle t.ex vilja veta, om den går att få utan beredare..., å så PRISER förstås!!
mvh humlan.
Det mesta verkar "hemligstämplat" huvuddunk . Skulle t.ex vilja veta, om den går att få utan beredare..., å så PRISER förstås!!
mvh humlan.
Nej det finns inga hemligheter. Vi väntar bara på Daikin Europa skickar diagram osv på värmepumparna.
Självklart går det att köpa utan VV-beredare men du kommer inte att få köpa utan montering. Men det kommer inte att göra så mycket på priset. ca pris på en 6kW är 85.000:- monterat o klart med vv, vp, styrning, elvärmare.
mvh Rickard
Det mesta verkar "hemligstämplat" huvuddunk . Skulle t.ex vilja veta, om den går att få utan beredare..., å så PRISER förstås!!
mvh humlan.
Nej det finns inga hemligheter. Vi väntar bara på Daikin Europa skickar diagram osv på värmepumparna.
Självklart går det att köpa utan VV-beredare men du kommer inte att få köpa utan montering. Men det kommer inte att göra så mycket på priset. ca pris på en 6kW är 85.000:- monterat o klart med vv, vp, styrning, elvärmare.
mvh Rickard
Tänkte väl det, så då går den bort direkt...
mvh humlan.
Det mesta verkar "hemligstämplat" huvuddunk . Skulle t.ex vilja veta, om den går att få utan beredare..., å så PRISER förstås!!
mvh humlan.
Nej det finns inga hemligheter. Vi väntar bara på Daikin Europa skickar diagram osv på värmepumparna.
Självklart går det att köpa utan VV-beredare men du kommer inte att få köpa utan montering. Men det kommer inte att göra så mycket på priset. ca pris på en 6kW är 85.000:- monterat o klart med vv, vp, styrning, elvärmare.
mvh Rickard
Tänkte väl det, så då går den bort direkt...
mvh humlan.
Varför då?
Bara för du inte får montera själv?!?!
Kan du sätta upp en L/V och montera kylkretsen på ett korrekt sätt?
Kan du koppla VVS så du får en VP som fungerar som det är tänkt?
Än viktigare på L/V är att man har EN kontakt och ETT kvitto kontra L/L. Där man kan köper VP online och fixar en kylkille som konar mm. Vem tar ansvar om problem uppstår?
Eller vill du bara sitta och räkna ören på vad en rör böj kostar och inte på att det är en funktion man köper.
mvh Rickard
Nu är de ju inte så lätt då privatpersoner "Sällan gör fel" ,så lär dom knappast betala ett besök där en firma
konstaterat att de är monteringen som är fel på.
Har full förståelse att tillverkarana inte vill lämna några garantier om man inte köper en full montering,
finns ju inga garantier för L/L pumapar heller när man monterat själv.
Sen tror jag att de spelar ingen roll vilken VP man väljer som kräver ingrepp i köldmediesystemet så kommer inga garantier att gälla där privatpersoner monterat själva.
De finns ju ingen lag än för privatpersoner att jobba i sina egna kylsystem så de är ju frittfram, men
återförsäljarna tar ju inte på sig några garantier på produkterna som man installerat själv.
Det mesta verkar "hemligstämplat" huvuddunk . Skulle t.ex vilja veta, om den går att få utan beredare..., å så PRISER förstås!!
mvh humlan.
Nej det finns inga hemligheter. Vi väntar bara på Daikin Europa skickar diagram osv på värmepumparna.
Självklart går det att köpa utan VV-beredare men du kommer inte att få köpa utan montering. Men det kommer inte att göra så mycket på priset. ca pris på en 6kW är 85.000:- monterat o klart med vv, vp, styrning, elvärmare.
mvh Rickard
Tänkte väl det, så då går den bort direkt...
mvh humlan.
Varför då?
Bara för du inte får montera själv?!?!
Kan du sätta upp en L/V och montera kylkretsen på ett korrekt sätt?
Kan du koppla VVS så du får en VP som fungerar som det är tänkt?
Än viktigare på L/V är att man har EN kontakt och ETT kvitto kontra L/L. Där man kan köper VP online och fixar en kylkille som konar mm. Vem tar ansvar om problem uppstår?
Eller vill du bara sitta och räkna ören på vad en rör böj kostar och inte på att det är en funktion man köper.
mvh Rickard
Vem tar ansvar om problem uppstår?
Jag tycker detta borde vara plättlätt... om ett problem uppstår åker väl en av era grymma servicetekniker ut och dom lär väl snabbt konstantera om det fel som uppstått beror på montering eller maskinfel...
Är det garanti lagar ni felet är det installationsfel går räkningen till den som gjort fel... Så funkar det i resten av värmepumpsbranschen.
Försäljning av Daikin i delar.
Detta styrs inte från Värmepumpsgruppen utan från tillverkaren Daikin.
I dags läget får vi inte sälja Daikin utan montering på L/L och detta kommer troligen även gälla L/V
mvh Rickard
Exempel Kund betalar 1000:- vad blir kvar.
En Bil resa 30:-/mil x4=120 (det räcker igentligen inte)
Material 300:-
1000-25%moms =800:- netto
800-336=464-64%skatt 167kr kvar Det ska täcka din restid arbetstid inköpstid bokföring mm.
Ska man klara sig måste man har 250:-/moms för att ha en chans. dvs 90kr/timme
Sen glömde jag räkna av verktyg.
Nä man ska vara anställd med 22000:- i månaden semester o en massa rättigheter
Hej:CiteraExempel Kund betalar 1000:- vad blir kvar.
En Bil resa 30:-/mil x4=120 (det räcker igentligen inte)
Material 300:-
1000-25%moms =800:- netto
800-336=464-64%skatt 167kr kvar Det ska täcka din restid arbetstid inköpstid bokföring mm.
Ska man klara sig måste man har 250:-/moms för att ha en chans. dvs 90kr/timme
Sen glömde jag räkna av verktyg.
Nä man ska vara anställd med 22000:- i månaden semester o en massa rättigheter
Otroligt, räknar alla som heter Rickard så dåligt.
MVH
Messer
Jag valde att installera min 6 kW VP själv, kostnaden i mitt fall stannade på ca 48 500 kr lite avrundat. Tillverkaren (CTC) har garantiåtaganden på sin produkt vad det gäller tillverkningen, jag får själv stå för kostnader som berör själva installationen i mitt hus, så funkar det. Om jag istället hade valt att leja bort allt på en helentreprenad hade jag fått betala samma kostnad vad en Daikin luft/vattenvärmepump kostar, 85 000 kr. Låt oss nu säga att min pump havererar totalt, då är det ju bara att köpa en ny pump för 32 500 kr och ändå har jag då gjort en besparing på 4 000 kr (48 500 kr + 32 500 kr = 81 000 kr).
Med andra ord, Ni som kränger och installerar pumpar tar ut en vinst på hela 36 500 per såld maskin, Wow!! Snacka om att tälja guld med trubbig träslev.
// Grolim
Jag valde att installera min 6 kW VP själv, kostnaden i mitt fall stannade på ca 48 500 kr lite avrundat. Tillverkaren (CTC) har garantiåtaganden på sin produkt vad det gäller tillverkningen, jag får själv stå för kostnader som berör själva installationen i mitt hus, så funkar det. Om jag istället hade valt att leja bort allt på en helentreprenad hade jag fått betala samma kostnad vad en Daikin luft/vattenvärmepump kostar, 85 000 kr. Låt oss nu säga att min pump havererar totalt, då är det ju bara att köpa en ny pump för 32 500 kr och ändå har jag då gjort en besparing på 4 000 kr (48 500 kr + 32 500 kr = 81 000 kr).
Med andra ord, Ni som kränger och installerar pumpar tar ut en vinst på hela 36 500 per såld maskin, Wow!! Snacka om att tälja guld med trubbig träslev.
// Grolim
Vad ingår i ditt pris?
Vad ingår i Daikins pris 85000:-?
Jämför innan du börjar dribbla med siffror. Skulle jag tjäna 36000 per VP då jäklar skulle jag ha mercerdes sommarstuga och villa i thailand.
mvh Rickard
Hej Rickard.
Angående vilket/vilka fel du har i din beräkning så kan jag informera att jag slutat med att ge sådan information gratis. >:D
MVH
Messer
Hej Rickard.
Angående vilket/vilka fel du har i din beräkning så kan jag informera att jag slutat med att ge sådan information gratis. >:D
MVH
Messer
Otroligt, räknar alla som heter Rickard så dåligt.
Intresant pump,och intressant diskussion.För att komma någon vart,så tror jag att man måste försöka förstå varandra,och inte misstro/misstolka allt.Själv installerade jag min luft/luft själv,och ringde sedan till en kylfirma som besiktigade,och vacuumsög.Det funkade hur bra som helst,han var inte ens sur,fast jag inte köpt pumpen av honom.Är inte detta en bra kompromiss,alltså om kylkillen åtar sig att kolla att allt ser bra ut.Jag tror starkt på detta koncept när det gäller luft/vatten,och hoppas att flera av de stora hänger på,och pressar priset.För visst är en installerad luft/vatten dyr,jämfört med att köpa en på rinkaby rör,eller jämfört med en bra luft/luft,installerad och klar för 20 lappar.
Självklart humlan,så ska en leverantör ge det som kunden vill ha.Jag betalade 2 lappar för sugning och besiktning,och har inte gett honom någon gratisreklam.Fast,ska erkännas,klart man klär sig tight,och lägger på en sensuell röst,det kanske inte funkar för dej,tänkte inte på det.Om man säljer något,varor eller tjänster,så ska man naturligtvis erbjuda det som efterfrågas,accepterar man inte det,så ska man jobba med något annat.Kolla kämpen Kamprad,han förstod att möbler med bra pris säljer,fast det krävs lite extrajobb för kunden,och det är ju det du vill ha.Både kund och säljare är vinare. 8)
Så "L/L scenario" Eftersom "konstigt" är en tolkningsfråga, så kan det bli vilken som helst av dom. Så det får bli grundat på min misstanke på vad som ev kan vara fel. Låt säga att jag misstänker hårdvarufel på pumpen, så ringer jag montören å rådgör med honom. Förhoppningsvis har han den erfarenheten, att han på min beskrivning kan ge mig de rätta råden. Grundat på detta, beslutar jag hur jag ska gå vidare. Låt säga att han misstänker nåt istallationsfel, ja då får jag anlita å betala honom, för att rätta till vad jag gjort fel. Visar det sig att det ÄR ett hårdvarufel, som montören konstaterar, å som garantin ska gälla för. Då betalar jag snällt för den tid som montören har avsatt för mig, å låter firman ersätta mig för den trasiga delen. Inget behöver behöver vara svårt Rickard, bara säljare å köpare spelar med öppna kort, å tar sitt ansvar, för det som är överenskommet.
Ja.., det var väl allt. Hoppas jag inte skrivit nåt som kan missförstås nu bara, men då får jag reda ut det senare.
mvh humlan.
Med lite humor,och glimt i ögat,så blir det så mycket roligare.Ändå,så vill du montera själv,liksom jag.Men att tvingas köpa färdigmonterat,liksom att montera själv med kylmontörsbesiktning är enligt dej åt helsike.Verkar som att allt är åt helsike för dej.Man funderar lite försynt,vad som skulle passa.
OK humlan,och god natt..å en ny skön vecka med måndag imorgon.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag hade tänkt köpa en Daikin L/V pump till mitt nya hus av firman som uttalar sig i denna tråd men efter att läst hur denna resonerar och beter sig mot sina kunder kommer jag ALDRIG att handla av dom... Vilken attityd och vad tog "kunden har alltid rätt" och sådana grundläggande deviser vägen? Tycker man bara kunder är jobbiga ska man fundera över vad man sysslar med...
En fråga som dyker upp hos mig efter ha läst denna tråd samt några andra trådar.
Mycket prat om att Rörmokarn/värmepumpsinstallatören skulle tjäna så otroliga pengar på alla installationer.
Vad tycker ni att en installatör ska ta i timmen exkl eller inkl moms vid en installation och sedan
handen på hjärtat vad tar ni i timmen när ni jobbar ?? :)
Enligt mitt sett att se på det hela så måste båda parter tjäna på affären inte bara installatören och inte bara kunden :)
Det verkar inte som om denna värmepump är bra. Om den är så mycket krångligare än andra att det krävs att av leverantören specialutbildade montörer monterar den för att den skall hålla ihop över huvud taget så är nog risken stor att den havererar ändå. Bättre att köpa ett mer robust märke tror jag.
Det verkar inte som om denna värmepump är bra. Om den är så mycket krångligare än andra att det krävs att av leverantören specialutbildade montörer monterar den för att den skall hålla ihop över huvud taget så är nog risken stor att den havererar ändå. Bättre att köpa ett mer robust märke tror jag.
Om vi håller oss till Daikin-anläggningen, altherma.
Någon som sett vad största ute-delen ERYQ007A,300liters värmeberdaren EKSWW300Z2 och hydroboxen EKHBH007A, utan kyla kostar?.
Om det håller och håller vad det lovar så ser jag det som ett mycket smart alternativ.
Styrdatorn i Altherma är en mycket rolig sak för oss som gillar inställningar
Känns lite klent att den största pumpen bara är på 8.4Kw. Hur långt räcker det ner tempen kryper ner mot -15?
Hade gärna sett en på runt 12Kw...
Känns lite klent att den största pumpen bara är på 8.4Kw. Hur långt räcker det ner tempen kryper ner mot -15?Den ger 4,8kw vid -15 ºC och utgående temp 50 ºC cop=2,7. För mig räcker det inte speciellt långt men vi har å andra sidan sällan -15 ºC.
Om vi håller oss till Daikin-anläggningen, altherma.
Någon som sett vad största ute-delen ERYQ007A,300liters värmeberdaren EKSWW300Z2 och hydroboxen EKHBH007A, utan kyla kostar?.
Om det håller och håller vad det lovar så ser jag det som ett mycket smart alternativ.
ca95.000:- har en i butiken. Då har man 9kW el-patronen. Tar man kyla med så +2500:-
mvh Rickard
Största Altherma 9,6kW kolla http://www.vpcenter.se/AlthermaBroschyr.pdf (http://www.vpcenter.se/AlthermaBroschyr.pdf)
Utedelen avsäkras med 20A 1-fas 230V. Vad drar den max i driftläge?Den största utedelen drar 12A när den går för fullt.
Säg att man har en årsförbrukning efter installationen på 12000 kW.Det låter väldigt lite? Förbrukar man så lite så behöver man väl inte den största utedelen?
...även om det bara är första steget på 4,5 kW.Var har du hittat den uppgiften? I de broshyrer jag laddat ner står inget om olika effektsteg. Det jag hört är att om man köper till en effektvakt så kopplar den om patronen från delta till Y men det ger bara 3kw. Som jag ser det så måste man säkra upp till 25A samt rensa en fas från alla laster som inte är tillfälliga (dvs ta bort all belysning, datorer etc som kan tänkas vara på länge) och koppla in en effektvakt. Torktumlare och diskmaskin etc kan kanske ligga kvar, de går ju bara en timme åt gången. Fast jag undrar hur det funkar i praktiken? Du kan läsa mina tidigare uträkningar här:
Man kan aldrig komma ifrån att man har ca 1,7 gånger mer effekt att hämta i en trefaskoppling.Hur menar du då?
OkUtedelen avsäkras med 20A 1-fas 230V. Vad drar den max i driftläge?Den största utedelen drar 12A när den går för fullt.
Nej det är sant, men tog det som ett exempel. Men den här pumpen verkar ju så effektiv att man kan komma dit vad vet jag. Men säg att du får 15000 kWh så blir det en ökning med 20% eller 18000kWh så blir det 17% om man räknar på 1 kr/kWh. Det är vad uppsäkring kostar i mitt fall.Säg att man har en årsförbrukning efter installationen på 12000 kWh.Det låter väldigt lite? Förbrukar man så lite så behöver man väl inte den största utedelen?
4,5 kW var en ren gissning från min sida. Och jag har missat det inlägget, men är uppdaterad nu. Thumbsup Men det är bra att få det klarlagt, det är därför jag provocerat lite. ;)...även om det bara är första steget på 4,5 kW.Var har du hittat den uppgiften? I de broshyrer jag laddat ner står inget om olika effektsteg. Det jag hört är att om man köper till en effektvakt så kopplar den om patronen från delta till Y men det ger bara 3kw. Som jag ser det så måste man säkra upp till 25A samt rensa en fas från alla laster som inte är tillfälliga (dvs ta bort all belysning, datorer etc som kan tänkas vara på länge) och koppla in en effektvakt. Torktumlare och diskmaskin etc kan kanske ligga kvar, de går ju bara en timme åt gången. Fast jag undrar hur det funkar i praktiken? Du kan läsa mina tidigare uträkningar här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9316.msg89809#msg89809
Jag har nyligen pratat med en del installatörer och många installerar utan effektvakt. T.o.m på 16 eller 20A. Undrar om de inte kommer att få problem när Kung Bore kommer och hälsar på?
Man kan aldrig komma ifrån att man har ca 1,7 gånger mer effekt att hämta i en trefaskoppling.Hur menar du då?
Man utnyttjar nätet helt enkelt bättre med en trefaslast. Koppling mellan fas och nolla eller mellan två faser ger bara högre effekt pga spänningsskillanden för den senare vid lika ström .
ca95.000:- har en i butiken. Då har man 9kW el-patronen. Tar man kyla med så +2500:-Hur mycket billigare blir det utan vv-beredaren?
När man har en osymetrisk last så är det kanske smartare att använda en elpatron med namnet "Brukspatronen" eller andra med liknande funktion. Den har visst en effektvakt som kan koppla bort i 1-kW steg och fas för fas. Inte symetriskt som i det här fallet.Kollade på Brukspatronen. Verkligen smart! En sådan effektvakt borde finnas med i alla system, det är ju nästan så att man skulle kunna behålla 16A huvudsäkringar. Men den kostar 6000. Om en "vanlig" Effektvakt kostar 2000 och jag går ner från 25 till 20A så tar det minst 10år att spara in mellanskilnaden. :(
ca95.000:- har en i butiken. Då har man 9kW el-patronen. Tar man kyla med så +2500:-Hur mycket billigare blir det utan vv-beredaren?
Är det dumt att försöka byta ut beredaren mot en ack-tank med sol- och vv-slinga?
Nej, jag måste hört fel? 4,8/2,7 blir 1,7. cop=1,7 måste det väl vara!
Var hittar du de siffrorna?De fick jag när jag ringde Daikin
Synpunkter på denna? http://www.vpgrskane.se/minichiller.htm
Synd att man måste leda ut vattnet utanför huset men den är billigare än den vanliga Altherman, speciellt om man redan har vv-beredare eller ack-tank. Dessutom behöver man ingen kyltekniker för att koppla in den.
En Mini Chiller + en lös varmvattenberedare blir nog ett ekonomiskt bra alternativ för den händige.Kan man ladda varmvattenberedaren via en trevägsventil?
Hej, jag (och min bror dessutom) står i begrepp att kasta ut min oljepanna - helst så fort som möjligt då jag inte gärna vill beställa mer av det svarta guldet.
Under många, många veckor har jag sökt information om värmepumpar och hamnade först idag på detta intressanta forum.
När jag gick och lade mig igår kväll hade jag mer eller mindre bestämt mig för ett system från Daikin, men efter att ha läst denna tråd är jag återigen osäker.
Det som oroar mig är uppsäkringen och den minimala information om detta som besökande installatörer gett mig om detta. "A-vafan, det är bara och byta ut befintliga proppar och ringa elleverantören och anmäla att man gjort detta." Så enkelt är det tydligen inte...
Varför detta hysch-hysch om detta. I offerterna står det, i mitt fall att det ska vara uppsäkrat till 20A huvudsäkring och framdraget 3x16A till pannrummet. I brorsans fall med den största utedelen handlar det om 25A huvudsäkring. Det är väl inte direkt gratis i årsavgift?
Ingen av Daikininstallatörerna, eller ska jag kalla dem Daikinkrängarna, har lämnat en offert med "allt med i priset".
Jag vill t ex ha ett pris som inkluderar demontering, skrotning och bortforslning av både oljepanna och tank. Nytt element i pannrummet måste också ingå då det inte blir spillvärme över som tidigare. Dessutom ska all nödvändig elinstallation också ingå. Alltså inget tjafs om vad man själv måste fixa. Herregud! Vi snackar ju ca 100 tusen papp! Ingen har dessutom kontrollerat status på min el. Dvs vad som kommer in i huset och vad som kommer in i pannrummet. Hur är det möjligt?
Det som trots allt tilltalar mig hos Daikin är att de verkar stå för den mer eller mindre, senaste teknologin inom området.
Ni som kan det här, snälla vägled mig!
Om det nu inte är emot forumets regler, så tar jag även gärna emot affärsförslag via PM.
Edit, tillägg. Finns det några lyckliga ägare till Daikinsystemet? Eller..?
Jag tror inte du behöver säkra upp.Inte det??? Vilken utedel och vilken elpatron tänker du då på?
Spänningsvakt..?Effektvakt menar du väl? Det tycker jag att du ska ha. Det är lätt att du överbelastar en fas, speciellt eftersom det verkar som de helst vill sälja den med 9kw. Se tidigare inlägg.
Vilken utedel skulle ni spontant svara att jag behöver till ca 155 m2 där oljeförbrukningen legat på ca 3,2-3,6 m3 om året?Jag skulle satsat på den största. Du behöver inte vara rädd för att överdimensionera eftersom den är inverterstyrd och den är bara 3tkr dyrare. Du kommer att behöva en hel del effekt när det är kallt (det blir det i Lund ibland oxå, jag vet) och då sparar du på elspets. Det kan se ut som att den största utedelen har lägre cop men jag tror att det beror på att de mäter vid max-effekt. Om de skulle jämföra vid en lägre effekt, då de bara går på dellast så borde de ligga lika. Behövs det högre effekt så kommer de små utedelarna att behöva tillskottsel medan den stora kommer att klara sig utan lite längre fast med något sämre cop.
Ah, en sak till. Den vattenberedare man köper med Altherman, kommer jag att kunna tillkoppla andra energikällor till den? Typ en solfångare.Inte helt enkelt, den har bara en värmeslinga och en elpatron. Du kan ju iof förvärma vattnet innan det går till beredaren, är det tillräckligt varmt så behöver inte vp ladda. Eller så kan du ladda via slingan och en växelventil på så sätt att det är solvärmen som värmer i förstahand och vp i andrahand då solen inte räcker till. Blir knepigt att styra.
Jag tror inte du behöver säkra upp.Inte det??? Vilken utedel och vilken elpatron tänker du då på?
Den kombination jag blev rekomenderad var största utedelen och 9kw patron. Det blir 25A på en av faserna och 13 på de båda andra när allt går för fullt (vvb ej inräknad). Intressant om installatörer rekomenderar att koppla in den på 16 eller 20A.
"Friskt kopplat hälften brunnet"
Är du inte ute och cyklar nu? Stora utedelen drar 12A på en fas. Om inte uteffekten räcker till så kopplar den in elpatronen i två steg. Med 9kw elpatron blir det 13A på alla 3 faser vilket betyder att det går 25A i den mest belastade fasen. Tycker du det räcker mend 20A säkring?
25 amp på en fas vad tänker du på då??? Som tur är kör man ju inte kyla och elpatron samtidigt.... Kommer aldrig upp i märkeffekten på utedelen när du kör värme.... Men vid kyla är det en annan femma..... Vid anläggningar med kyla inkopplat bör man nog överväga 25 amp till en storanläggning men som värmepump så funkar det med 16 lilla/20 amp stora.
Vi får väl ta och skaka liv i denna tråd.
Vad tror ni om mitt spasmiska fall:
Anläggning: sol,värmepump luft.
Värmning: varmvatten + elementslinga kalla årstiden.
Prioriteringsordning.
Varmvatten: 1=sol, 2= värmepump
Värme: 1=sol, 2=värmepump
Solfångare vacuum ca 10,12 kvadrat som laddar minst 750l acca varma årstiden, så länge det räcker höst och vår.
Detta vill jag koppla ihop med en maskin typ Daikin Alth. och köra den med flytande kondensering. Alltså på värmen och köra som Daikin vill till tanken när det inte behövs mer till elementslingan.
Jag vill alltså försöka få lite bättre cop värde än att köra med en traditionell luft/vattenpump + slippa vända ut vattnet i kompressor delen.
Således skulle hydroboxen ladda till växelventil/shunt so a=kör till element, b=kör till tanken när det är varmt nog i elementslingan.
Pumpen stannar eller varvar ner automatiskt när solen ger värme underifrån i tanken.
Cyklar jag helt eller skulle det gå?. Eller kan jag lika gärna satsa på en traditionell /luft/vattenpump typ mini chiller/exosol/nibe/ctc?. Än gasutedelen och en växlare inne innan tank.
Någon som har ett bra förslag?.
Jag har snart inga håstrån kvar b00k
är redan uppfunnet... ThumbsupHur funkar cirkulationswpumpen i Altherman? Går den inte hela tiden?
Någon som jobbat med Daikin Altherman och kan svara på om det går att köra den mot flytande kondensering + växelventil mot accerna när värme ej behövs?. Det borde ju fungera som vanligt fast acca i stället för varmvattenberedaren de har.Jag ställde samma fråga till Daikin och de sa vid ett tilfälle att det går inte för deras vvb är speciellt utformad för att fungera mot Altherman och vid ett annat tillfälle svarade de att det går kanske men då gäller inte garantin
Hur startar och stoppar cirkulationspumpen på hydroboxen?.Går den hela tiden?.Den måste väl gå hela tiden, annars kan den inte mäta rätt framledningstemperatur.
Vad ger utedelen signal om att stanna?. Eller när stannar den?. Typ hög temp etc.Det var väl denna fråga som Rickard svarade på?
Alltså börjar det luta mer mot Aquan inv. om dom inte kan det.Tycker det är konstigt om det inte går att programmera den så att den går att köra mot ack-tank med givaren i tanken istället för på framledningen? Men frågan är när ska cp stängas av i det fallet. Altherman försöker ju i första hand dra ner på effekten. Så länge pumpen går på dellast måste ju cp gå (och röra om i tanken).
Hur startar och stoppar cirkulationspumpen på hydroboxen?.Går den hela tiden?.Den måste väl gå hela tiden, annars kan den inte mäta rätt framledningstemperatur.
Default går den INTE hela tiden utan den stoppar och startar ganska ofta.Intressant! Varför har ingen kunnat berätta det för mig tidigare?
Hur startar och stoppar cirkulationspumpen på hydroboxen?.Går den hela tiden?.Den måste väl gå hela tiden, annars kan den inte mäta rätt framledningstemperatur.
Default går den INTE hela tiden utan den stoppar och startar ganska ofta. Påstås vara för största möjliga strömbesparing. Problemet är att det låter en del då och därför kan det vara lämpligt att "bygla" om så den går hela tiden.
Hej!
Det vore kul att höra lite mer erfarenheter (positiva eller negativa) och hur stora besparingar som ni gjort med Daikin Altherman. Det finns väl nu en hel del maskiner installerade även i Sverige (och inte bara i Norge)!
Hum... om utomhusdelen har ett driftsområde på -20 till ca+35, betyder det att den inte går överhuvudtaget när det är kallare än -20?
(köldmediet fryser/blir för trögt?)
Halvräligt i januari/februari då det är -20 eller kallare minst tre veckor av sju i snitt :P
Hum... om utomhusdelen har ett driftsområde på -20 till ca+35, betyder det att den inte går överhuvudtaget när det är kallare än -20?
(köldmediet fryser/blir för trögt?)
Halvräligt i januari/februari då det är -20 eller kallare minst tre veckor av sju i snitt :P
I min sitter det en värmeslinga (antar att det är standard på Altherman) som aktiveras när det blir "för kallt"
Alla värmepumpar som kör med flytande kondensering mot radiatorer OCH värmer tappvarmvatten har tappvarmvattnet som prio 1.
Ja, så står det. Och det är ju helt logiskt oxå. Den prioriterar alltså värme före vv i de fall som den måste köra det ena eller andra på elpatron. Då ger det bättre cop att göra radiatorvatten med pumpen och vv med elpatron. Men man kan ju säga att vv också prioriteras iom att det går på tillskott så man ska aldrig bli utan vv.Alla värmepumpar som kör med flytande kondensering mot radiatorer OCH värmer tappvarmvatten har tappvarmvattnet som prio 1.
Enligt Daikins broschyr så är det inte riktigt så, under "REGLERSTRATEGI" står det:
"Värme och kyldrift prioriteras framför tappvarmvattenberedning som standard"
Är det inklusive Hushållsel?
Hur mycket förbrukade du förra året i februari och vad hade du för uppvärmning då?
Februar 2007. Forbruk daikin Altherma 9,4kWh.
Forbruk el: 1400 kwh inkl tilskuddsvarme til varmtvatten (antatt tilskudd 4 kW pr døgn, dvs 112 kwh)
Produsert varme: 2700 kwh
Antatt snitt cop på 2,1, litt skuffet er jeg , men har ingen større erfaring
Holdt varmen i huset ned til -12 grader, vet ikke hvor langt ned det går, da det ikke har vært kaldere.
Hva mener dere?
Februar 2007. Forbruk daikin Altherma 9,4kWh.
Forbruk el: 1400 kwh inkl tilskuddsvarme til varmtvatten (antatt tilskudd 4 kW pr døgn, dvs 112 kwh)
Produsert varme: 2700 kwh
Antatt snitt cop på 2,1, litt skuffet er jeg , men har ingen større erfaring
Holdt varmen i huset ned til -12 grader, vet ikke hvor langt ned det går, da det ikke har vært kaldere.
Hva mener dere?
Vid vilken temp har du gett elpatronerna tillåtelse att slå till vid?
hei, har lurt på å kjøpe altherme luft/vann varmepumpe å har følgende spørsmål:
Har mange radiatorer i huset, vil pumpen virke tilfredsstillende når det er f.eks -15 ute?
Er det tilkobling av strøm på utedel eller innedel? eller begge steder? Skal også ha 300l. acumulatortank, er det egen strømtilkobling til denne eller tar man strøm fra innedelen? Hvor store må sikringene være til de ulike kursene? mvh. Iddefjord.
hur stor blir den radiatorn ? studsom .om du har tempen 37-34 på en rad inomhus tempen 20 grader ja då kan du glömma tapeter om du ska ha ut 3 kw st .en mc 22 60 cm hög 2meter lång lämnar vid 55-45 20 grader inomhus 1,8 kwh ska du då haut 1200 watt till och sen sänka tempen på vattnet då blir det till att tapesera med raddar . *vinkar* obelix
3 kwh som samlad effekt på alla radiatorer. . e inte kåken större en 40-50 m2 så blir nog rådet en luft -luft vp i stället. obelix
Kan man ikke like godt sløyfe treveisventilen og bruke tanken som magasin for gulvvarmen?Varför? Har du en annan beredare efter tanken?
Enda en nordmann på forumet! :)
Har kjøpt daikin altherma 8,4Kw. Ikke installert enda. Kjører i dag via dobbeltmantlet bereder. Ser at det er anbefalt og kjøre med treveisventil og ha høy tempratur i bunn av bereder.
Men har dette så stor gevinst?? Kan man ikke like godt sløyfe treveisventilen og bruke tanken som magasin for gulvvarmen?
Noen som har erfaringer med dette?
Slik som det er anbefalt oppkoblet så bruker ikke althermaen magasin for vann i det hele tatt. Magasinet i berederen er bare forvarming av tappevannet i huset. Ikke gulvvarme.
Noen som har erfaringer??
Bonzn
Jeg så at det med garantien tidligere og tok kontakt med Daikin i norge for å høre hva de mente med "System garanti".Ahaaa, kanske var så de menade?
Svaret jeg fikk var at de mener at om an bruker en annen tank, så garanteres ikke samme virkningsgrad.
Garanti forøvrig skal gjelde som normalt.
Men om pumpa leverer 50 grader om sommeren, bruker den da sin innebygget el forsyning for å oppnå denne tempraturen?Nej, om jag förstått det rätt så ska den inte göra det. Så här har jag fått det förklarat för mig: När temperaturen i beredaren går under ett visst värde så slår ventilen över till vv-produktion. Pumpen försöker först nå önskat värde utan tillskott och klarar den inte det så kallar den på beredarens, alltå inte althermans inbyggda, elpatron. Jag vet inte exakt hur varmt vatten den kan göra utan elpatron men det brukar väl ligga strax under 50 ºC? Om det finns både värme och varmvattenbehov så prioriterar den värmen för bästa verkningsgrad. Det speciella med daikins vv-beredare ska vara placeringen av värmeslinga och givare. Antar att styrenheten är intrimmad efter denna och det är därför en annan tank funkar sämre.
Om du ändå vill använda din tank, så kommer ett förslag på inkoppling.Ha, du skrev både snabbare och bättre formulerat än mig.
Om det finns både värme och varmvattenbehov så prioriterar den värmen för bästa verkningsgrad.
Kan han inte klara sig helt utan Daikins beredare iom att hans bef har inbyggd elpatron?
Hmmm.... det är väl en tvåfas 3 kW som man kan ansluta till hydroboxen. Det ska vara att han kan byta den elpatron som sitter där.
Att lägga ner pengar på en gammal beredare, som kanske inte funkar så bra tillsammans med Altherman....är inget jag rekommenderar.
Hej !!
Vi funderar på en Daikin L/V -pump......
Angående rumstermostat.....Vi har en vedkamin som vi eldar i över vinterhalvåret.
Då förmodar jag att pumpen kommer att stanna även vid sträng kyla.......då denna i princip värmer hela huset.
Är detta inte bra för pumpen?
mvh/Hasse
Börjar tycka om Daikin Altehrman, men det är lite frågetecken: Är den sämre än andra pumpar då jag har högtempraturs-radiatorer, hög värme på vattnet? Har inte sett några fakta/mätdata på pumpen.
Har 150m hus byggt 1963, med gammal el-panna. årsförbrukning 28500 KWh.
Eftersom det finns en officiell tråd för Daikin Altherma och jag har nu haft min (mellan storleken 6.8/8.8KW med VV tank 300l) i ca 2 veckor vill jag gärna dela med mig de små erfarenheter jag hittills haft till forumet.
Pratar vi kwh snittade jag ca 90 i februari 08 och med Altherman ca 50 de 2 första veckorna i mars. (alltså total konsumtion värme, VV och HH-el). En besparing på 45%!
Vi bor i stockholm, med inredd källare 64kvm och 'boyta' 54kvm (totalt 118kvm) och har tidigare haft en el-panna CTC + VV tank nibe på 300l, båda 25år gamla.
mvh
Jag fick följande argument av en installatör på varför vi borde välja 9,6 KW istället för storleken mindre. Någon som instämmer i det?
"Den större pumpen har ett jämviktsläge -5,3 reservkapacitet på 1,2kW
Den mindre pumpen har ett jämviktsläge -2,8 reservkapacitet på 0,8kW
Som jag ser det är det en fördel med den större pumpen den klarar en lägre utetemp utan elvärme..
Pumpen behöver inte gå på max effekt hela tiden det sparar kompressorn."
Vettigt?
Hejsan,
Intressant läsning.
Har själv letat L/V ett tag nu då pelletsen lagt av och jag inte orkar med påfyllnad, sotning mm längre och Bergvärme eller Jordvärme inte funkar för oss.
Altherma'n verkar intressantast för mig om man räknar prisskillnaden mot dom "Svenska" märkena. Offerterna på dom Svenska ligger på 110K-130K medan jag får Daikin Altherma (6.8/8.8KW med VV tanken på 300l) för ca 80K + VVS på ca 5K. Alltså 30-50K i skillnad.
Vad har ni andra fått för pris på Altherman med samma system? Vad tycker ni experter om dessa priser, låter dom rimliga eller har framför allt dom svenska märkenas å.f. saltat lite väl mkt?
Mvh
bobow
Tack :) Jag tyckte det men som lekman så tycker man det mesta låter som bra argument så det kan vara skönt att få det bekräftat från oberoende känslor. För dom som är intresserade så landar slutnotan på 105 000 kr för systemet med 9,6 kw pumpen inkl. utrivning av den gamla pannan/tanken samt installation av innegivare.Jag fick följande argument av en installatör på varför vi borde välja 9,6 KW istället för storleken mindre. Någon som instämmer i det?
"Den större pumpen har ett jämviktsläge -5,3 reservkapacitet på 1,2kW
Den mindre pumpen har ett jämviktsläge -2,8 reservkapacitet på 0,8kW
Som jag ser det är det en fördel med den större pumpen den klarar en lägre utetemp utan elvärme..
Pumpen behöver inte gå på max effekt hela tiden det sparar kompressorn."
Vettigt?
Låter väl som vettiga argument.
Ska det behöva kosta 30000:- att installera en värmepump via firma? Hur lång tid tar installationen och hur svårt är det att göra det bra själv?
efter att ha hittat systemet för självmontering för ca. 63000:-
Varför du skriver att försäkring knappast ingår förstår jag inte, vad är det för försäkring du menar ? försäkring mot vad ?
Tack för snabba och bra svar!CiteraSka det behöva kosta 30000:- att installera en värmepump via firma? Hur lång tid tar installationen och hur svårt är det att göra det bra själv?
Får nog fundera på detta med självinstallation litet till...
Någonting säger mig att Lexus har butik
Jag trodde konversationen handlade om hur folk väljer att köpa sin installation Sc:,h
Totalt lade jag ner 25-30 timmar på installationen
Totalt räknar jag med att tjänat cirka 1000kr timmen
vet att en erfaren CTC montör räknar cirka 15 timmar för montage och eljobb
Totalt lade jag ner 25-30 timmar på installationenCiteraTotalt räknar jag med att tjänat cirka 1000kr timmenCiteravet att en erfaren CTC montör räknar cirka 15 timmar för montage och eljobb
Dom har bra betalt CTC-installatörerna.
Oj oj 2000 kr i timmen. Värsta konsultlönen.
Ingen...Inte en endaste en har jag installerat , just precis DÄRFÖR kommer jag inte att kliva in i Ctc:s tråd och påstå att"installera en ctc det gör man på en kafferast och till en kostnad på 50 spänn" ;)
men har besiktigat några installationer.
Min fråga till dig Hasse 21 --- Hur många CTC EcoAir har du installerat?
Ingen...Inte en endaste en har jag installerat , just precis DÄRFÖR kommer jag inte att kliva in i Ctc:s tråd och påstå att"installera en ctc det gör man på en kafferast och till en kostnad på 50 spänn" ;)
men har besiktigat några installationer.
Min fråga till dig Hasse 21 --- Hur många CTC EcoAir har du installerat?
Festligt de här nu har det blivit en tävling mellan CTC kontra Altherma det var inte det jag var ute efter tror nog att pumparna är jämngoda, det var mer tiden det tar att installera, vi vet ju enligt larryd att CTC installatören klarar av det på ca 15 tim och då blir timma pengen den larryd pratar om i tråden, men är det någon som vet jag menar vet vad det tar att installera en Altherma under normala förhållande. Sc:,h
Larryd. Du skriver att du har sparat 30 000 kr på att installera värmepumpen själv. Då är det vad jag kan förstå, endast utedelen EcoAir105 som du har monterat. Eller monterade du Pulsonex tillsammans med EcoAir? (tittar man på Pulsonex hemsida, så är det endast oljepannor som jag hittar)
Larryd...du anger i din signatur följande anläggning:
"L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage."
Om man kan uppskatta kostnaden för att få ovanstående på plats, så uppskattar jag det till ett sexsiffrigt belopp. Driftkostnaderna ser inte ut att bli så låg heller.
Kul det här med snacket runt CTC/Altherma särskilt när man ser larryds inlägg.
Jag vill bara gratulera dig till att ha gjort ett sådant klipp samt sparat en god slant.
Att du sedan vet att Altherman inte räcker till för uppvärmning av ditt hus gör ju ditt val helt ok.
Det här med att du har 2 st L/L pumpar som ( hjälper till med uppvärmningen ) gör väl att behovet minskar på att L/V pumpen vilket kan vara orsaken till att du har en så god inbesparin , så en en gång grattis.
I mitt hus tycks det funka har allt för lite statistik för att dra någon slutsats än men återkommer med resultat. Huset 1 plan 135 m2 +källare 25 m2 träfasad 2 glas fönster byggår 60 tal plats
Kimito Åbolands skärgård.
93.000+moms kan kanske vara prisvärt ibland. Men ibland är det helskotta förmycket, helt beroende på vad som ingår.
93.000+moms kan kanske vara prisvärt ibland. Men ibland är det helskotta förmycket, helt beroende på vad som ingår.
Vem har tagit 93000 + moms?
Tomas
Du larryd vad är det du har köpt och pratar om en ute del CTC Ecoair dockad till Pulsonex, så det du har köpt är en utedel och dockat till bef panna, använt bef elkablar?
För isåfall talar vi om två skilda saker dels om en egen konstruktion(vilket inte sämre) kontra ett helt nytt system då blir nog prisjämnförelserna ohållbara. ???
93.000+moms kan kanske vara prisvärt ibland. Men ibland är det helskotta förmycket, helt beroende på vad som ingår.
Vem har tagit 93000 + moms?
Tomas
Du hittar priser på Altherman litet här och var. Här tex
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7505.180
Ja du Jimmy_I då ligger du på 105,000 med moms.Ja, det ligger inom ramen för vad som är rimligt antar jag. Var det 9,6 kw du fick installerad då?
Pröjsade 10,362 € = 97,000 sk men hade ingen panna och tank som skulle ut. ^-^
...Var kan man hitta siffor på vp:n vad gäller elförbrukning och avgiven effekt vid olika framledningstemperaturer och utetemperaturer, tex för framledning 35 resp 45ºC och utetemperatur i intervallet +7 till -20ºC?
Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med.
...
liknande detta menar du ^-^Är detta verkligen siffror för den vp som Hasse21 syftar på när han skriver: "Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med."?
liknande detta menar du ^-^Är detta verkligen siffror för den vp som Hasse21 syftar på när han skriver: "Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med."?
Som exempel så blir COP knappt 1,5 för ett hus som behöver 8kw vid -15 och 40 ºC framledningstemperatur. Sc:,h
Om siffrorna är korrekta så undrar jag om inte den här trådens MacGyver är Hasse21? ;D
Har ni för övrigt koll på om ni listar COP inklusive VB-pump, fläkt samt eventuell avfrostning?
liknande detta menar du ^-^Är detta verkligen siffror för den vp som Hasse21 syftar på när han skriver: "Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med."?
Som exempel så blir COP knappt 1,5 för ett hus som behöver 8kw vid -15 och 40 ºC framledningstemperatur. Sc:,h
Om siffrorna är korrekta så undrar jag om inte den här trådens MacGyver är Hasse21? ;D
Har ni för övrigt koll på om ni listar COP inklusive VB-pump, fläkt samt eventuell avfrostning?
Jobbar du med värmepumpar Robert eller är du ännu en glad amatör ?
Hur kan man ens överväga att titta på COP värden för 7/50 ?
Vilket hus i detta land behöver så pass hög framledning vid +7 ?
Skall man försöka sig på någon analys över huvud taget så borde det ligga närmare 7/30 , -7/40-45 , -15/50.
sedan så får man multiplicera med antalet dagar dessa temperaturer sker och ta in husets effektbehov vid DUT.
Först då kan man få en bild av års COP.
Kör du Altherman mot golvvärme så ligger års COP på 3-3.5 och mot radiatorer på ca:2,5-2,8 inkl elpatroner.
Tomas
Har ni tänkt på det ,det finns i alla forum/trådar alltid en Mcgiver (som kunde göra bomber av "pärer"(potatisar) som en gammal barndomskompis till sa) ;D.Den här trådens Mcgiver är tydligen Larryd ,jag tycker det är jättebra att du är nöjd och skrattar.Men jag tycker inte att du håller dej till sak.Man jämför alltså en Altherma installation som ÄR EN HELTÄCKANDE VÄRMEKÄLLA mot en installation av ett kompliment typ CTC Ecoair.Man säger oxå i fet stil att en l/l kvalitetsinverter har överlägsen cop.Den diskussionen är helt fel.Gissar att l/l ligger på 2,0-2,2 i årsmedelvärmefaktor som max.Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med.Sen går det inte att jämföra dessa två pumpar med varann, när CTC kan lägga fram likadana siffror i årsmedelvärmefaktor då först kan man börja jämföra dom.Men det kommer aldrig att inträffa så länge dom använder det köldmediumet samt att det inte är ngn inverter och man skickar ut radiatorvattnet utanför väggen.Så nu tycker jag att vi kan koncentrera oss på Altherman och lämna CTC till den tråd där den hör hemma. Thumbsup
liknande detta menar du ^-^Är detta verkligen siffror för den vp som Hasse21 syftar på när han skriver: "Althermorna som vi installerat ligger på 2,9-3,2 i årsmedelvärmefaktor ,detta är värden som till och med bergvärmepumpar får lite jobbigt med."?
Som exempel så blir COP knappt 1,5 för ett hus som behöver 8kw vid -15 och 40 ºC framledningstemperatur. Sc:,h
Om siffrorna är korrekta så undrar jag om inte den här trådens MacGyver är Hasse21? ;D
Har ni för övrigt koll på om ni listar COP inklusive VB-pump, fläkt samt eventuell avfrostning?
Jobbar du med värmepumpar Robert eller är du ännu en glad amatör ?
Hur kan man ens överväga att titta på COP värden för 7/50 ?
Vilket hus i detta land behöver så pass hög framledning vid +7 ?
Skall man försöka sig på någon analys över huvud taget så borde det ligga närmare 7/30 , -7/40-45 , -15/50.
sedan så får man multiplicera med antalet dagar dessa temperaturer sker och ta in husets effektbehov vid DUT.
Först då kan man få en bild av års COP.
Kör du Altherman mot golvvärme så ligger års COP på 3-3.5 och mot radiatorer på ca:2,5-2,8 inkl elpatroner.
Tomas
Läs om läs rätt Tomas: vid -15 ute och 40 ºC framledningstemperatur ger vp:n 4,97kw och drar 2,34kw.
Huset behöver 8kw låtsas vi (erkänner att det är något högt effektbehov för en L/V) och 3kw elpatron ger:
7,97/5,34=1,5, dvs COP 1,5.
Du uppger års-COP på 2,5-2,8 mot radiatorer och detta låter ju mer trovärdigt än Hasse21:s uppgifter.
Tomas: du som är i branchen måste ha lite mer siffror och diagram på denna vp?
Hej,
omfattas inte pumparna ERHQ011AA, ERHQ014AA och ERHQ016AA av 12 månaders kontroller pga F-gasförordningen?
De innehåller ju mer än 3 kg gas (3,7 kg) och kan inte heller räknas som enhetsaggregat utan som platsbyggda.
Vad kostar en sån årlig kontroll?
Det kanske låter som om jag inte gillar Daikin, vilket inte är fallet då jag tidigare tagit upp frågan om 1-fas kontra 3-fas.
Men alla fasta avgifter vare sig det är för uppsäkring eller årlig kontroll reducerar förtjänsten för pumpen och ska tas med i kalkylerna.
Mvh L
Jeg har nå hatt min alterma i drift i 13mnd.Om man räknar med 8500kwh i hushållsel så blir det 2,35 i årsmedel-COP, inte illa. Thumbsup
Denne har gjort jobben meget bra, og har bare posetive ting å si om den.
Jeg valgte den største, 8,4kw, og denne gjør jobben bra sammen med min "uorginale" Høiax el panna.
Er fornøyd med den automatiske justeringen av tempraturen ihht utetemperaturen. Dette fungerer bra.
Rele'ene i altermaen er derimot for støyende. Nå slår de skjelden inn, siden jeg valgte å kjøre sirkulasjonspumpen hele tiden.
Dette er en løsning som fungerer bra for meg, og jeg har da stabil varme i mine badegulv.
Reduksjon i el forbruk på 12mnd 11500kwt!! Uten alterma, 28500kwt, med 17000kwt, pr 12mnd.
Alti i alt! Meget godt fornøyd!
Om man räknar med 8500kwh i hushållsel så blir det 2,35 i årsmedel-COP, inte illa. Thumbsup
Det kan man väl till viss del tacka golvvärmen för.
Vad har du fått dom uppgifterna ifrån?? Sist jag kollade låg det under 3Kg!
Vad har du fått dom uppgifterna ifrån?? Sist jag kollade låg det under 3Kg!
Hej, jag hittade uppgiften om 3,7 kg köldmediemängd i Daikins egen broschyr.
Jag skulle inte ha något emot om det var mindre. "Less is more" som man säger....
http://www.daikin.se/binaries/althermabroschyr_lr_tcm169-111692.pdf sidan 11.
Hej,
omfattas inte pumparna ERHQ011AA, ERHQ014AA och ERHQ016AA av 12 månaders kontroller pga F-gasförordningen?
De innehåller ju mer än 3 kg gas (3,7 kg) och kan inte heller räknas som enhetsaggregat utan som platsbyggda.
Vad kostar en sån årlig kontroll?
Det kanske låter som om jag inte gillar Daikin, vilket inte är fallet då jag tidigare tagit upp frågan om 1-fas (230V) kontra 3-fas (400V).
Men alla fasta avgifter vare sig det är för uppsäkring eller årlig kontroll reducerar förtjänsten för pumpen och ska tas med i kalkylerna.
Mvh L
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Ozonnedbrytande-amnen/Nya-koldmediebestammelser/Forandringar-genom-de-nya-koldmediebestammelserna/
"Privatpersoner
F-gasförordningen innebär att på alla stationära utrustningar (aggregat) som innehåller 3 kg F-gaser (HFC) eller mer ska läckagekontroll göras återkommande. Det innebär alltså att även på utrustningar (aggregat) i privata hushåll ska läckagekontroll göras. Eftersom endast aggregat som innehåller minst 3 kg köldmedium omfattas av kravet påverkas dock få hushåll i praktiken.
Även privatpersoner kommer att omfattas av certifieringskrav för att exempelvis installera värmepumpar. Det är fortfarande oklart exakt när ett sådant krav träder i kraft. "
Vad har du fått dom uppgifterna ifrån?? Sist jag kollade låg det under 3Kg!
Hej, jag hittade uppgiften om 3,7 kg köldmediemängd i Daikins egen broschyr.
Jag skulle inte ha något emot om det var mindre. "Less is more" som man säger....
http://www.daikin.se/binaries/althermabroschyr_lr_tcm169-111692.pdf sidan 11.
Hej på er,
hade en servicetekniker hemma idag för att byta lager till fläkthjulet i min LLVP (garantigrej), passade då på att fråga han om erfarenheter av Altherman som han tidigare hade installerat. Hans personliga uppfattning var att den inte var speciellt användarvänlig (för kunden) då den bl.a var allmänt "bökig" i menyer osv (dock inte installationstekniskt).
Är detta någon som ni med Altherman installerad kan bekräfta/dementera?
coolix, tack för erfarenheterna och jag håller helt med dig om att funktionen är det viktiga, så då kanske det inte bara är flashig reklam med Daikins LVVP trots allt då...
...Den där radiatorn ser klen ut tyvärr, om du inte har ett passsivhus så krävs nog ganska hög framledningstemp.
Hur vet jag om jag har det? jag tog en bild på typen jag har.
...
Vad jag hört med min Nordenbredare är att det är tyst på andra sidan väggen.Jag fick med en gasdämpare med till min nordic heater
Det är tyst på övervånigen ovanför pumpen.
Däremot hör man utedeln där innedelen är placerad (i tvättstugan, vilket har 0 betydelse för mig)
Det verkar som att rören fortplantar ljuden.
Jag funderar starkt på en komplett Daikin, men i broschyren står det ett den skall kopplas mot lågtemperatur radiatorer.http://www.daikin.se/binaries/althermabroschyr_lr_tcm169-111692.pdf (http://www.daikin.se/binaries/althermabroschyr_lr_tcm169-111692.pdf) Hur vet jag om jag har det? jag tog en bild på typen jag har.
Lite funderingar på utomhusdelens ljudnivå. När man läser här och man "hör" att Daikin är tyst exempelvis mot CTC som anses låt mycket(?) ser man i broschyrer igen så avger Daikin ca 60 dbA och ctc dbA56/50 de andra svenska ligger väl där ungfär också. Är det olika ljudfrekvenser som gör att man upplever de på ett annat sätt. Jag har bara hört CTC'n. Vårt sovrum ligger snett ovanför och jag kan tänka mig att lägre frekvenser fortplantar sig mer. Vi hadde två luft/luft i vårt förra hus så vi är inte tystnadstalibaner... men ändå. Kan man bli störd??
Har någon deras fläktkonvektor? Vad tycker ni om dem?
(jag är ny här så jag provade stavningskontrollen, det första felet var "Daikin"... :,v( )
payman!
om du ej har möjlighet till injustering av ditt radiator system med trimventiler annat som man kan mäta flöde i så är det mest ekonomiska att ha pumpen på 3an. varför? därför att du får ett lägre delta T vilket innebär att vp får en jämnare och mer ekonomisk gångtid.
angående inställningarna så ändrade din installatör i Toppen och sänkte i botten så du har fortfarande samma temp vi 0 (nästan) du måste göra kurvan flackare inte brantare.
dvs höja på + sidan ex -16 +17 +50 +27 så på en höft skulle jag nog prova följande inställning -17 +17 +55 +27 sen kan du gott ha elpatronspärren i men inte innan du har hittat rätt kurva och du måste själv hitta din smärt gräns för när den skall gå igång och kom ihåg att det kan ta någon dag innan kåken släppt ifrån sig värmen så ändra inte för hastigt fram och tillbaka lycka till
Att du har samma tillopstemp vid olika utetemp kanske beror på att du INTE kör den efter kurva?
Det skall vara ett A i displayen och tomt eller en siffra mellan -5 till +5 (paralellförsjutning). Kör man fast temp visas just den fast inställda tempen i displayen.
Annars kanske du har samma temp i kallförådet vid olika utetemp, men kör du med rumsgivare ska ju utetemp inte spela någon roll.
Du skriver "Panna".....vad är det för något? Menar du varmvattenberedaren, så har den ingen funktion som ger komfortvärme.
Tillåter du elpatron för värme. Vilka inställningar har du i 5.00 och 5.01? Är alla säkringar hela alt. aktiverade?
Hei.Har samme erfaring på Alterma.I betjeningspanel vises det 6-8c mer i turtemp en det jeg måler ut på samlestokk på vannbårenvarme i gulv,har også målt turtemp når varmepumpen fyrer på tappevannsbereder med samme avik på turtemp. Jeg har ikke lang avstand mellom
Du skriver "Panna".....vad är det för något? Menar du varmvattenberedaren, så har den ingen funktion som ger komfortvärme.
Tillåter du elpatron för värme. Vilka inställningar har du i 5.00 och 5.01? Är alla säkringar hela alt. aktiverade?
Med panna menar jag vad Altherman på displayen uppger för temp i radiatordelen. Den visar pannans värme, utetemp samt VVBeredartemp.
Elpatronspärren är aktiverad och får kicka in vid 0 gr.
Men varför säger pannan 45 och jag får ut 35. Skillnaden är ju konstant 10 gr.?
/Payman
Hei igjen.Samlestokk er der hvor de forskjellige kurser grener seg ut til vannbåren varme i gulv.Der sitter også motorventiler som styres av termostater
Payman
Framledningstempen ska stiga, när utetempen sjunker. Det visar Althermans framledningstemperatur att så även sker. När det blev 5° kallare utetemp, så öka framledningstempen (panntemp) 3,8°, vilket kan vara normalt i ett hus som behöver hög framledningstemp.
Varför du får de värden du redovisar på dina egna givare, har jag ingen förklaring till. Visst kan det skilja ett par grader mellan verklighet och Daikins givare.....men det är linjärt.....och påverkar inte funktion vad jag vet.
Tor
Är samlestokk en push?
I så fall visar mätaren endast temperaturen som snurrar i golvslingorna d.v.s. temperaturen är oftast inte lika hög som den temperatur som kommer från värmepumpen.
lacrosse
Ja, jag har också hört den rekommendationen när Altherman var ny. Kylmaskiner där kondensorn är ute för att dumpa värmen, kan det säkert vara en fördel att köra med högt flöde.
Hei igjen.Samlestokk er der hvor de forskjellige kurser grener seg ut til vannbåren varme i gulv.Der sitter også motorventiler som styres av termostater
Payman vart mäter du 45gr?
Ang att ställa cirk-pump på 3-hastighet.Inget kan vara mer felaktigt än det påståendet.Har loggat samtliga Althermor vi satt upp och inte på någon har vi satt upp hastigheten mer än 1.Det sitter en 25/7 pump i dessa maskiner och jag skulle gissa att på steg 3 så händer det inte så mycket på flödet utan man får ett tryckfall i systemet därav missljudet.Rätt delta t för dessa maskiner är 5 grader.Om man kör i läge 3 så är chansen stor att man kortsluter radiatorsystemet i en normalvilla.Sträva efter 5 gr delta t med öppna termostater på alla radiatorer ,stryp på returen (om det går) vid radiatorer som inte har 5 gr och ni ska se att ni får komfort och en maskin som går jättebra.Hei.
Att jämföra temperaturer med Althermans givare och anliggningstermometrar går helt enkelt inte.Där kan jag rekommendera Rickards Loggerkit kom bara ihåg att använda pasta och isolera givarna ordentligt.Har själv märkt att Althermans givare visar ngn grad högre men det är precis som Lexus skriver linjärt så det påverkar inte så mycket när man väl hittat rätt kurva för huset.
Ang att ställa cirk-pump på 3-hastighet.Inget kan vara mer felaktigt än det påståendet.Har loggat samtliga Althermor vi satt upp och inte på någon har vi satt upp hastigheten mer än 1.Det sitter en 25/7 pump i dessa maskiner och jag skulle gissa att på steg 3 så händer det inte så mycket på flödet utan man får ett tryckfall i systemet därav missljudet.Rätt delta t för dessa maskiner är 5 grader.Om man kör i läge 3 så är chansen stor att man kortsluter radiatorsystemet i en normalvilla.Sträva efter 5 gr delta t med öppna termostater på alla radiatorer ,stryp på returen (om det går) vid radiatorer som inte har 5 gr och ni ska se att ni får komfort och en maskin som går jättebra.
Att jämföra temperaturer med Althermans givare och anliggningstermometrar går helt enkelt inte.Där kan jag rekommendera Rickards Loggerkit kom bara ihåg att använda pasta och isolera givarna ordentligt.Har själv märkt att Althermans givare visar ngn grad högre men det är precis som Lexus skriver linjärt så det påverkar inte så mycket när man väl hittat rätt kurva för huset.
Tor mHei igjen.Takker for svar.
hej bakom skyddsplåten på hydroboxen sitter det en cirkulations pump och den har 3st hastigheter men det spelar ingen roll vilken hastighet du har bara du närmar dig ett delta på ca 5gr för det är då som Altherman sägs fungera bäst
Lexus
jag funderar på det hela med om givarna visar fel säj 10gr borde den då inte ge fel effekt för om den tror att den ger säg 55 dvs max då slutar den ju där för den får inte kräma ut högre temp för då blir ju retur gasen för hög och det mår väl inte utedelen så bra av,
och då får ju bara husägaren 45gr fast altherman tror att den levererar 55. och då spelar det väl ingen roll om givarna funkar linjärt men som sagt detta är bara en fundering men jag tycker det låter rimligt.
Tor mHei igjen.Takker for svar.
hej bakom skyddsplåten på hydroboxen sitter det en cirkulations pump och den har 3st hastigheter men det spelar ingen roll vilken hastighet du har bara du närmar dig ett delta på ca 5gr för det är då som Altherman sägs fungera bäst
Har sjekket pumpen,den står i stilling 3,delta er på 5gr.
Ute er det nå -17gr,pumpen sier at den nå gir 44gr i turtemp.El.tilskudd er deaktivert.
Hvis jeg aktivere el.tilskudd vil jeg vel bruke mere strøm,men vil varmepumpen få en bedere cop.Hva med totaløkonomi??
Lexus
jag funderar på det hela med om givarna visar fel säj 10gr borde den då inte ge fel effekt för om den tror att den ger säg 55 dvs max då slutar den ju där för den får inte kräma ut högre temp för då blir ju retur gasen för hög och det mår väl inte utedelen så bra av,
och då får ju bara husägaren 45gr fast altherman tror att den levererar 55. och då spelar det väl ingen roll om givarna funkar linjärt men som sagt detta är bara en fundering men jag tycker det låter rimligt.
Jag har för mig att det finns tre tempgivare på framledningen, och om det är samma givare som styr pumpen som redovisar temp vet jag inte. Men är det samma givare, så har du en poäng i din teori.
Mellan avfrostningarna har vätskeledningen (returgasen) samma temp som värmebärare retur. Detta oavsett framledningstemp/kondenseringstryck d.v.s. om kompressorn varvar ner på grund av att börvärdet är uppnått, så anpassar expansionsventilen det lägre trycket.
Att hänga på en anliggningsgivare, och anta att visaren redovisar ett kalibrerat värde.....känns inte seriöst. Speciellt om givaren är inköpt på Clas Olsson.
Seriöst eller inte. Även om det finns en felmarginal så borde väl ändå tempen i tillrören återspegla vad hydroboxen sysslar med? Även om jag är lekman så in min värld borde den ju trycka ut högre värme om tempen sjunker från -0,5 till -5,5. Desutom när mitt referensrum sjunker ca 2 gr (vilket den inte vet då jag bara har utegivare).
/Payman
Hasse21Ok det var kanske lite framfusigt av mej ,men jag har ännu inte stött på ngn villa där läge 3 behövts och inte heller läge 2 så därför så måste du förstå lacross att uttalande från dej jag infogar citatet
du bör nog välja dina ord lite bättre du kan ju inte skriva "att inget kan vara mer felaktigt än det påståendet" man måste ju ta det hus per hus, en del funkar det alldeles utmärkt i. har monterat i hus med golvvärme och på läge 3 med delta på 4.
har även monterat i hus med självcirkulation utan att "kortsluta" och bra delta så lite nyans är nog lämpligt. och missljud kan bero på flera orsaker.
däremot är det precis som du säger en stark pump och läge 1 och 2 räcker eller passar utmärkt i många hus.
payman!Jag undrar också vad du menar med "du får ett lägre deltaT vilket innebär att vp får en jämnare och mer ekonomisk gångtid".
om du ej har möjlighet till injustering av ditt radiator system med trimventiler annat som man kan mäta flöde i så är det mest ekonomiska att ha pumpen på 3an. varför? därför att du får ett lägre delta T vilket innebär att vp får en jämnare och mer ekonomisk gångtid.
Verkar inte särskilt smart att spara essen i rockärmen, trodde att alla installatörer ville optimeraDäremot har jag mycket svårt att fatta ,varför ska vi delge våra kolleger på andra företag det vi har lärt oss om den här pumpen och som kostat en hel del tid och pengar helt gratis.Köper man en pump av oss så kan jag garantera att vi smyger ingenting.Vi är ett litet företag med iden att Altherman skulle ge bra ekonomi , komfort samt lång livslängd.Dom två första kriterierna är nu uppnådda den tredje får vi vänta och se.Vår affärside bygger på att vi ska vara vassare än våra kollegor som säljer Altherman.Står en kund och ska välja leverantör på 2 st likvärdiga offerten så väljer 9 av 10 offerten från det större företaget.Trist som tusan men det är verkligheten.Därför måste vi som litet företag vara bättre och även kunna visa det för att locka dessa kunder.
sina maskiner för bästa verkningsgrad i alla installationer borde vara en hederssak, inget som man smyger med :o >:( fiR:
Några frågor om fläktkonvektorer och Altherma.
Jag är nyfiken på X-versionen av Altherma, dvs den med inbyggd kylkapacitet.
1. Om jag förstår funktionen rätt, levererar denna (het) sommartid nedkylt vatten istället för varmvatten till "radiatorerna". Finns det någon anledning att inte använda "generiska" fläktkonvektorer med tvårörsanslutning? Fyra verkar här meningslöst eftersom Brine inte brukas. Bakgrunden är att jag har haft en rörläcka i golvet på bottenvåningen (platta på mark). Hål i golvet, måste byta matta (trol. till kakel). I samband med detta vill jag lägga nya pex.
2. Rörläggaren föreslår Comap Pex-rör med 6mm färdig isolering. Räcker detta för att undvika kondens på olämpliga ställen?
3. Har jag förstått saken rätt att när den går på kyla måste allt varmvatten värmas med elpatron?
Tack på förhand. Tyvärr är det som att dra ut tänder att få klara besked från de belgiska återförsäljarna
Björn T
1. Ja, du kan använda samma tvårörs fläktkonvektor till både värme och kyla. Dock måste den ha en separat isolerad ledning från hydroboxen d.v.s. avstängningsmöjlighet måste finnas för övriga värmebärare.
2. Tror nog din installatör ser till att du får rätt grejer för ändamålet.
3. Den växlar mellan kyldrift och varmvattenladdning.
Är det nån som vet om Althermans värmekurva är helt linjär, dvs. mellan -16 (55) och +20 (26) eller vilka värden man nu har.
Går det att höja kurvan runt nollan tex.?
Spelar det nån roll om man kör tex. -16 (55) / 20 (26) och finjusterar 2 gr eller köra -14 (55) / 20 (27) utan finjustering?
Nåväl, Daikin håller hårt i datan på sina pumpar. Jag försöker lista om en ERHQ008AD eller ERHQ011AA är bäst lämpad till huset, men datan de presenterar är vid "Värme Ta TT/VT 7°C / 6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)". Jag kör golvvärme i platta, framledning 39°C och returen ligger på 27°C vid -10°C (kanske lite i högsta laget). Men då är det rejält kallt, en vanlig rejält blåsig skånsk vinterdag kring nollan så är framledningen 35°C och retur 25°C. På ett ungefär. Vid 7°C kanske framledningen ligger på 25-26 grader, inte mer. Så Daikins data är i stort sett meningslös...
Finns det någon som har en tabell på vad Daikin-pumparna kan trycka ur sig max/nominellt/min vid olika temperaturer? Sådan info finns att tillgå för andra leverantörer, men jag kan inte hitta den för Daikin.
Tack,
Marcus
PS! 11kw-varianten har faktiskt två fördelar: högre COP och dessutom kör den 3-fas med 10A medan lillebror vill ha 20A säkring på en fas.
Nåväl, Daikin håller hårt i datan på sina pumpar. Jag försöker lista om en ERHQ008AD eller ERHQ011AA är bäst lämpad till huset, men datan de presenterar är vid "Värme Ta TT/VT 7°C / 6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)". Jag kör golvvärme i platta, framledning 39°C och returen ligger på 27°C vid -10°C (kanske lite i högsta laget). Men då är det rejält kallt, en vanlig rejält blåsig skånsk vinterdag kring nollan så är framledningen 35°C och retur 25°C. På ett ungefär. Vid 7°C kanske framledningen ligger på 25-26 grader, inte mer. Så Daikins data är i stort sett meningslös...
Finns det någon som har en tabell på vad Daikin-pumparna kan trycka ur sig max/nominellt/min vid olika temperaturer? Sådan info finns att tillgå för andra leverantörer, men jag kan inte hitta den för Daikin.
Tack,
Marcus
PS! 11kw-varianten har faktiskt två fördelar: högre COP och dessutom kör den 3-fas med 10A medan lillebror vill ha 20A säkring på en fas.
Borde du inte be att din Daikin leverantör gör en simulation för ditt hus? De har ett dataprogram för detta "Altherma simulator". Jag hittade ett exemplar av en rapport på nätet som indikerar kapacitet for 16kw-modellen vid 45 grader ut (se sektion 2). Jag är själv nybörjare på detta, men verkar inte värmebehovskurvan tillhöftad i den bifogade rapporten? Ca 75W/m2 låter mycket och är i praktiken behovet linjärt efter utetemp? Alldeles oavsett att dom föreslår en 9kW elpatron ???
Nu när det i Skåne är sådär 7-9 minusgrader varje natt så drar elräkningen iväg ordentligt! Loggade i snitt 9.3 kW 23.00-07.00 och mintemperaturen ute var -9.5. Det blev dock inte kallare i huset, trots tvåglasfönster anno 1980 och totalt avsaknad av isolering (huset är 125 år gammalt).
VP-intresset lutar lite år Daikin-hållet och jag försökte faktiskt få in en offert i höstas men VP-säljare är helt hopplösa att ha att göra med. Som parentes och "bevis" kan jag nämna att ingen av dem fyra eller fem leverantörerna jag träffat har verkat mer än 3% intresserade av att göra affär. Helt otroligt... :o
Nåväl, Daikin håller hårt i datan på sina pumpar. Jag försöker lista om en ERHQ008AD eller ERHQ011AA är bäst lämpad till huset, men datan de presenterar är vid "Värme Ta TT/VT 7°C / 6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)". Jag kör golvvärme i platta, framledning 39°C och returen ligger på 27°C vid -10°C (kanske lite i högsta laget). Men då är det rejält kallt, en vanlig rejält blåsig skånsk vinterdag kring nollan så är framledningen 35°C och retur 25°C. På ett ungefär. Vid 7°C kanske framledningen ligger på 25-26 grader, inte mer. Så Daikins data är i stort sett meningslös...
Finns det någon som har en tabell på vad Daikin-pumparna kan trycka ur sig max/nominellt/min vid olika temperaturer? Sådan info finns att tillgå för andra leverantörer, men jag kan inte hitta den för Daikin.
Tack,
Marcus
PS! 11kw-varianten har faktiskt två fördelar: högre COP och dessutom kör den 3-fas med 10A medan lillebror vill ha 20A säkring på en fas.
Här kommer data för de 2-radiga maskinerna.
Häls
Tomas
Om du korrigerar ditt deltaT till något mer normalt typ 36/30, så får du från 11:an 7,74 kW vid -7° när du stoppar in 2,54 kW d.v.s. COP 2,6 med avfrostningar inräknade. COP 3,0 utan avfrostningar.
Vid nollan får du 8 kW och stoppar in 2,3 kW inklusive avfrostningar d.v.s. COP 3,5.
Hur mycket energi förbrukar du per år för värme/varmvatten.
Här kommer data för de 2-radiga maskinerna.
Häls
Tomas
Hej Thomas. Intressanta effekter/COP-värden på Altherma ERHQ-14-15-16.
Men varför redovisa s.k Peak Values,som är bruttovärden uppmätta i labmiljö,
med torra förångarytor och utan avfrostningsförluster. Kort sagt,PeakValues
effekter kan ej uppmätas av installatör i fält.
Fråga Daikin efter s.k Integrated Values= Netto värmeeffekt som är mätbar i fält
och som kan avges till husets värmesystem.
Integrated Values=Medelvärdet på avgiven effekt,kompr.effekt och COP under 2
avfrostningscykler,med avdrag för avfrostn.förluster.Dvs kompr startar med varm förångare,högre förångn.temp och går sedan med påfrostad förångare=lägre
förångn.temp till nästa cykel.
Bedömer att avfrostn.förlust för stora Altherma ERHQ-16 är 1,8-1.9 kW vid tute/
VB-ut -7/50C. Brutto värmeeffekt i tabell är 10,21 kW, nettoeffekt eller verklig
värmeeffekt beräknas till 8,3 kW. Brutto COP anges i tabell till 2,1 medan netto
COP-värde bedöms vara 1,77.
Tillv av luftvatten-VP som Daikin,Mitsubishi Electric,Carrier etc anger effekter/
COP både som brutto- och nettoeffekter,dvs med avdrag för avfrostn.förlust.
Mest juste är väl att redovisa nettoeffekter vid utetemp/VB-utg som leve-
rantör/ installatör kan basera sina energikalkyler på.
OBS,högre avfrostn.förluster gäller i sydsverige/kustklimat jmf om VP sitter i
Arjeplog, pga många flera tim med nollgradigt, högre rel.luftfuktighet=högre
våt temp=större påfrostn=tätare avfrostningar.
Det förefaller finnas ett stort intresse för stora Alterma ERHQ-11-14-16
på forumet, pga 3-fas uförande och du erhåller högre VP-effekt- och
energitäckning för större villor, jmf med den "lilla" 1-fas Altherman.
Det är många medlemmar som efterfrågar tekniska data, bl.a kapacitets-
uppgifter på stora Altherman,men det tycks vara svårt att presentera
uppdaterade siffror.
Är övertygad om ett ökat intresse och fokusering på stora Altherma luft-
vatten-VP om alla som efterfrågar, får tillgång till begärd teknisk
information från Daikin.
-Kan du ta fram tabelldata med nettoeffekter/COP på stora Altherman?
Till sist:-Instämmer med dig Thomas att M B-Electric Ecodan är ett
vettigt VP-alternativ till Altherma.
Hälsningar
Nalle62
I branschen
Vi ligger på cirka 35 MWh per år inkl hh-el. Så säg 30 MWh.
/Marcus
Fråga Daikin efter s.k Integrated Values= Netto värmeeffekt som är mätbar i fält
och som kan avges till husets värmesystem.
Hälsningar
Nalle62
I branschen
Fråga Daikin efter s.k Integrated Values= Netto värmeeffekt som är mätbar i fält
och som kan avges till husets värmesystem.
Integrated Values=Medelvärdet på avgiven effekt,kompr.effekt och COP under 2
avfrostningscykler,med avdrag för avfrostn.förluster.Dvs kompr startar med varm förångare,högre förångn.temp och går sedan med påfrostad förångare=lägre
förångn.temp till nästa cykel.
Bedömer att avfrostn.förlust för stora Altherma ERHQ-16 är 1,8-1.9 kW vid tute/
VB-ut -7/50C. Brutto värmeeffekt i tabell är 10,21 kW, nettoeffekt eller verklig
värmeeffekt beräknas till 8,3 kW. Brutto COP anges i tabell till 2,1 medan netto
COP-värde bedöms vara 1,77.
Tillv av luftvatten-VP som Daikin,Mitsubishi Electric,Carrier etc anger effekter/
COP både som brutto- och nettoeffekter,dvs med avdrag för avfrostn.förlust.
Mest juste är väl att redovisa nettoeffekter vid utetemp/VB-utg som leve-
rantör/ installatör kan basera sina energikalkyler på.
OBS,högre avfrostn.förluster gäller i sydsverige/kustklimat jmf om VP sitter i
Arjeplog, pga många flera tim med nollgradigt, högre rel.luftfuktighet=högre
våt temp=större påfrostn=tätare avfrostningar.
Det förefaller finnas ett stort intresse för stora Alterma ERHQ-11-14-16
på forumet, pga 3-fas uförande och du erhåller högre VP-effekt- och
energitäckning för större villor, jmf med den "lilla" 1-fas Altherman.
Det är många medlemmar som efterfrågar tekniska data, bl.a kapacitets-
uppgifter på stora Altherman,men det tycks vara svårt att presentera
uppdaterade siffror.
Är övertygad om ett ökat intresse och fokusering på stora Altherma luft-
vatten-VP om alla som efterfrågar, får tillgång till begärd teknisk
information från Daikin.
Annan fråga: Om man installerar fläktkonvektorer som distributionssystem med en Daikin, bör dessa ha termostat eller ej?
Jag kan se en fördel med individuellt effektuttag per rum och möjlighet att sänka värmen i tomma rum, men ger det obalans i systemet med tanke på att andra rum kan få sänkt framledningstemperatur till sina konvektorer?
Lägger in en liten notis om min förbrukning på minsta Altherman.
Installerad i slutet av Maj, alltså haft den i snart 9 månader.
Elförbrukning inkl. hushållsel 11327 kWh.
/Mikael
Är mycket nöjd med Daikin, frugan klagar dock på att varmvattnet tar slut för snabbt när hon badar.
Hej alla!
Har installerat RTL här på eftermiddagen och det var spännande läsning av temperaturer vill jag säga.
Har ett delta T på radiatorktetsen mätt vid hydroboxen på endast 3,3-3,7 grader efter att jag sänkt cirkpump till 1. Men då kom som ett brev på posten tempen 58,9 grader på köldbärare ist.
Måste jag sätta strypningar på radiatorerna för att få till rätt delta?
Temperaturer nu: Köldbärare FL=57
Köldbärare R= 36
Radiator FL = 40
Radiator R = 36,5
Ute temp = - 8
Inne temp = 21
Hur bra mår pumpen av dessa höga värden? ???
Hej igen o tack för feedback! ThumbsupDetta forum är helt ovärderligtförallaossnoviser Thumbsup
Glömde tyvärr att skriva igår att när jag loggade FL 40grader så visade pumpens display 47 grader, hur ska man tolka det? Dålig kontakt, fel anliggningsställe?
Känns väldigt lite med 4 KW, med tanke på att gamla elkasseten var på 3+3+6 KW, varav lamporna oftast visade 6 eller 6+3 KW vid denna ute temp.
Såg på loggen att hetgas varit uppe på 60-61 grader nästan varje cykel inatt, samt att den avfrostar med ung 45-50 min. intervall. Är detta normalt? Tycker det verkar mycket med 61 grader Ingen fara att det är för varmt?
Mvh//Jörgen
Hur gör man för att infoga en bild här i forumet?
Jaja... får skylla på att ja e trött... ::)
Här kommer bilden iaf. men vilken kass kvalitet, går det att få till bättre?
Provade att ändra format i RTL men tyckte inte det hjälpte
Jag tycker bilden är dålig även om man klickar på länken, men både grafikkort och skärm har några år för mycket på nacken på loggburken.
Hmm... känns som om du hållit på litegrann med värmepumpar ;)
Instalerar/säljer du Daikin?
Ja Nilzzon jag är inte så bevandrad i termer angående pumpen, vet alltså inte vad RTL innebär,
håller fortfarande på millrat med knapparna inte ställt om till autoläget.
Bosse//
God morgon på er!!
Vad kan man räkna med för årsförbrukning i Kwh med en Altherman per kvadratmeter i ett välisolerat hus med golvvärme? Ska byta från pellets till denna pump och vill vara lite förberedd på hur min elräkning kommer att se ut....
Hmm, det är alltså inte någon som noterat om fläkten i utedelen går med olika varvtal eller inte?
Om man tittar på kontrollpanelen till Altherman så sitter där i övre vänstra hörnet, bakom ett litet galler, något som väldigt mycket liknar en termistor. Hmm, en liten innegivare minsann?! Någon som vet om den används och i så fall hur? Som den är monterad (bakom den nerfällbara luckan) borde den väl närmast mäta temperaturen inne i hydroboxen?
Nu har jag fått investerat i en Altherma 16 kw.
Låter lite mkt i cirkpumpen ( läge 3 )
Vädigt fina grejer....kvalitet rakt igenom enl montören.
Men kretskort mm är inte det lite oskyddat i utedelen??
Har läst här på forumet att ni väljer andra VV beredare änn Daikins egna,
varför det????
Men Wilo 85 pumpen i Altherman ställer till problem, den låter nästan mer på läge 1 och 2 ( högre frekvens på ljudet ) änn i läge 3.
Höj börvärdet till max, då borde hela förångaren frosta på om den är OK, eller hur ACE.Helt korrekt Rickard.
om börvärdet är samma som 9,01 så var det på 37 gr9-xx parametrarna är väl temperaturbegränsningarna (uppåt och nedåt, för dem som inte vill köra ut hett vatten i golvvärmen).
Dom kunder som har haft/har problem med smällande kontaktorer har garanterat ingen rumsgivare.Utan rumsgivare så går pumpen och checkar tempen var 5-8 min och slår då på cirkpump mm varav det klapprande ljud man får från kontaktorerna.
Svar till Lexus.
Du skriver att om jag är beredd att SATSA PENGAR. Jag har satsat ca 100 000 kr på en produkt som inte fungerar, skall jag då satsa ännu mer när DAIKIN har lovat att rätta till efter sin återförsäljare/montör ??.
Jag tycker att daikin har varit mkt slöa i hanteringen av denna affären.
Vilken storlek på anläggning tycker du att jag skall ha?. Har fått den uppfattningen i efterhand när man samtalat med olika folk att jag skulle ha ett par modeller större.
Hej, ja nu har jag nya frågor, som Nizzon 73 skrev på sid 40 så hoppar pumpen ur auto läget, jag svarade att jag trodde att han milrat med knapparna, men nu hände det mig, och jag vet att jag hade pumpen i auto läge. Det märkliga var att jag hade ställt det på värdet 50 gr enligt svartöras rek om börvärdet och jag kollade att jag tryckte på programmerings knappen, nu stod i fönstret 35 gr ??
Nu vid temp -0,5 gr var hela förångaren på isada inga band utan frost, några synpungter på detta ??. ??? ???
Har lite funderingar runt cop vid olika temperaturer. Jag har en 8:a, hur ser det ut för den? Och sen undar jag när hdroboxen gå in och stödvärmer (vid vilken temperatur)? Här det nåt man kan påverka själv med kurvinställning eller kan man kanske ta bort den funktionen helt? Har nämligen en stor braskamin och vedeldad bastu i huset så att stöd elda när det är som kallast känns inte så betungande och rätt onödigt att betala "dyr" el då.
Hej Lexus!
Det är rerservvärmaren som slår till. Ska den behöva det när det bara är några minusgrader
Är det normalt att den går in flera ggr i timmen?
Är det någon parameter som jag skall ändra kanske??
Jag har inte bott i huset så länge men den förra ägaren gjorde åt ca 22000kw om året, med elpatron samt en luftvärmepump.(en änka).
Har mitt tappvatten inställt på 49 grader.
Har nu -4 grader ute framledningen ligger på ca 44 grader.
Är börvärdet t.ex. 42° och kompressorn orkar till 39°, så går elpatron in och styr upp den till 42°. Det betyder att den inte kompenserar för den tid som börvärdet är lägre än 42°. Har därför svårt att tro att den går in onödigt.
Ja nu får pumpen visa vad den går för, riktigt upp till 21 grader orkar den inte men jag har inte sett att tillskottsvärmen varit aktiverad mer en en gång och då bara steg 1.
Kom med förslag hur jag skall placera den givaren Sc:,h Sc:,h
Kollade pumpen och ser att varmvattnet är ca 52 ggr fast jag ställt det till 49 ggr
beror det på att pumpen skapar mera värme nu när tempen ligger på -10 ggr??
Alltså detta avläser jag i displayn inte på loggern ska försöka få till givaren i dykröret
så den visar mer rätt.
Den kör alltid varmvattnet en bit varmare än börvärdet. Det finns någon parameter där man kan ställa hur mycket, 2-4 grader vill jag minnas, standardvärde 3 tror jag, dvs precis det du ser.
När temperaturen fallit 2 grader går den in med elpatron och värmer på. Den funktionen skulle jag vilja stänga av, men det går inte..
Har lite problem med att trimma in anläggningen..
Vilket delta t ska man ligga på för att vara "mest" effektiv?
Oerhört tacksam för tips!!
Har lite problem med att trimma in anläggningen..
Vilket delta t ska man ligga på för att vara "mest" effektiv?
Oerhört tacksam för tips!!
Har sen igår kl 20.00 avverkat 110kwh. Känns som om nåt inte står rätt till!!
Ok då vet jag har själv 1-00 -15/ 1-01 +15 Knepigt det här, det är det som experten från Daikin
Menade var bäst här....
Nu skall jag ut och förbereda bastun för i kväll fint med vedbastu och en pils efter den
här kylan kan bli två pils!!... :D :D
Kör på A-läge med inställning -5 till +11, funkar bra till vårt hus.
Kör på A-läge med inställning -5 till +11, funkar bra till vårt hus.
Hej Blazer
Har du 55° vid -5°?
Om du har lägre än 55°, finns det ingen anledning att stanna vid -5°. Det kan hända även i Skåne, att utempen sjunker ner mot 10°. DUT är väl -12° i Ystad, så varför inte programmera för komfort även då.
Vilka inställningar har du på 1.02 och 1.03?
Vad rekomenderar du i stället då?
Vad rekomenderar du i stället då?
Jag brukar se till att det finns framledningstemp som ger komfort även vid DUT. (kallaste dagarna)
Du som bor i huset vet bäst vad som funkar, så jag har ingen synpunkt på dina inställningar.....så länge du inte har radiatortermostater/rumsgivare som stryper vid -5°.
Men ger den inte 55 om det är kallare än -5 då?
Hej Lexus!Kör på A-läge med inställning -5 till +11, funkar bra till vårt hus.
Hej Blazer
Har du 55° vid -5°?
Om du har lägre än 55°, finns det ingen anledning att stanna vid -5°. Det kan hända även i Skåne, att utempen sjunker ner mot 10°. DUT är väl -12° i Ystad, så varför inte programmera för komfort även då.
Vilka inställningar har du på 1.02 och 1.03?
Men ger den inte 55 om det är kallare än -5 då?
Ja, den ger 55° vid -5° och därunder.
Problemet är om det fungerar bra med den kurva du har nu, då behöver du 68° på framledningen vid DUT -12°.
Hej Lexus!
Får tacka för tipset du gav om att avisolera en ukv200 så man slipper installera en radiator i pannrummet - så enkelt man kan spara några kronor bara man tänker till. :)
Vad är det som gäller angående DUT egentligen? Sc:,h
Har vi redan börjat räkna om DUT baserat på de senare årens högre vintertemperaturer (förmodligen helt oberoende av det sk "klimathotet", dvs våra CO2-utsläpp)?
Här anges DUT för Karlstad till -22: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2048.0.html
och här till -18: http://www.frico.se/swe/pdf/techical_hb_radiant_heater_se.pdf
Som synes så anges DUT för Ystad till -12 i det senare dokumentet.
Är det inte olika DUT för olika typer av byggnader? Lägre DUT för tunga konstruktioner (typ stenhus) och högre för lätta kontruktioner dit vanliga villor antagligen räknas. Har för mig att ha läst något i den stilen någonstans.
Ett problem med gradtimmarna är också att man har bytt referensårsserie, man räknar medelvärdet för 30 år. Det gjorde ca 7 % skillnad om jag minns rätt.
Hej på er
Ni som har avfrostningsproblem bör snarast kontakta er installatör för byte/omprogrammering av k-kort på utedel.
Programversionen som kom efter 06-07 maskiner så plockade man bort eltillskottet vid avfrostning.Varför man gjorde det har jag ingen aning om för dom maskinerna funkade klockrent.Det påstods att om vattentempen skulle sjunka 3 gr så skulle eltillskottet slå till men det lyser med sin frånvaro på dom versionerna.Men det åtgärdas av ovan nämda åtgärder och utan kostnad för er.
Så mycket is som du Pocca har på din utedel är inte bra pga att isen kan trycka sönder förångaren så se till att det åtgärdas snarast.
Under de tre senaste dygnen med en temperatur från -4 grader till -12 grader är min totala snittförbrukning 91.6 kw per dygn.
1. Har du några bra inställningar att förmedla som kanske kan minska elförbrukningen för VVB?
2. Har du någon aning om varför säkerhetsventilen släpper ut vatten vid desinficering, trots endast 65 ?
3. Vad anser du om min kurva i övrigt?
Står det nånstanns hur många minus grader en Daikin ska klara av innan elvärmen behöver skjutas till??Det måste ju bero på huset och dess effektbehov. Sedan har jag märkt att det kan bli tillskott vid avfrostning ibland även om man har spärrat tillskottet vid den aktuella utetemperaturen. Men då är det kanske fråga om en halvminut.
Min kondensavrinning till källaren funkar ganska bra.
har ju elslinga i röret också.
jag vet dock att dom fick prova många gånger (på andra anläggningar) innan dom fick till det.
hoppas dina killar lyckas fixa det!
Står i manualen
2 Desinfektionsfunktion
00 Driftsintervall Fri Mon~Sun,
Alla — —
01 Status 1 (PÅ) 0/1 — —
02 Starttid 23:00 0:00~23:00 1:00 timme
03 Inställt värde 70 40~80 5 °C
04 Intervall 10 5~60 5 min
Jag funderar lite på den här trådlösa rumstermostaten, behöver man en? Får man jämnare innetemp?
Någon som vet hur den där Desinfektionsfunktionen fungerar? Jag har beredaren på 49grader och när den funktionen sätter igång så blinkar 3ikoner och efter ca 2timmar så slutar dom blinka men tempen på vattnet är bara 52grader Sc:,h jag har ju ställt in den på 70grader.
Någon som vet hur den där Desinfektionsfunktionen fungerar? Jag har beredaren på 49grader och när den funktionen sätter igång så blinkar 3ikoner och efter ca 2timmar så slutar dom blinka men tempen på vattnet är bara 52grader Sc:,h jag har ju ställt in den på 70grader.
Står i manualen
2 Desinfektionsfunktion
00 Driftsintervall Fri Mon~Sun,
Alla — —
01 Status 1 (PÅ) 0/1 — —
02 Starttid 23:00 0:00~23:00 1:00 timme
03 Inställt värde 70 40~80 5 °C
04 Intervall 10 5~60 5 min
Så ska det funka, den brukar stå på 23 fredag, går den inte upp till 70 då så kontakta installatören.
Någon som vet hur den där Desinfektionsfunktionen fungerar? Jag har beredaren på 49grader och när den funktionen sätter igång så blinkar 3ikoner och efter ca 2timmar så slutar dom blinka men tempen på vattnet är bara 52grader Sc:,h jag har ju ställt in den på 70grader.
Står i manualen
2 Desinfektionsfunktion
00 Driftsintervall Fri Mon~Sun,
Alla — —
01 Status 1 (PÅ) 0/1 — —
02 Starttid 23:00 0:00~23:00 1:00 timme
03 Inställt värde 70 40~80 5 °C
04 Intervall 10 5~60 5 min
Så ska det funka, den brukar stå på 23 fredag, går den inte upp till 70 då så kontakta installatören.
Nu kör jag på 65grader på beredaren eftersom desinfektionen inte verkar fungera. Ska kolla med installatören om vad som kan vara fel.
Legionella är en mkt farlig bakterie att få i sig....
Har en skolkamrat som nästa miste livet och har stora sviter änn idag.
Grundfoss låt höra hur funkar den.........????
Tempen visar -29,7 utomhus och inomhus har vi ca 18 grader. Det konstiga är att elementen är inte speciellt varma. tycker ju logiskt att dom borde koka vid en så kall utetemp?
Jag satte in min daikin för nästan 2 år sedan nu. Installatören optimerade den och så har den stått och puttrat sedan dess. Men nu tänkte jag att jag ska försöka sätta mig in i hur den verkligen fungerar osv. Har ni några generella råd som man bör titta på direkt?
Och en nybörjarfundering. Som jag förstog det på installatören så känner den av tempen utomhus och skickar sedan runt en viss temp på vattnet i elementet beroende på vad utetempen är?? Om jag nu inte missupfattat detta känns det lite underligt nu när vi idag har svinigt kallt ute. Tempen visar -29,7 utomhus och inomhus har vi ca 18 grader. Det konstiga är att elementen är inte speciellt varma. tycker ju logiskt att dom borde koka vid en så kall utetemp?
Eller har jag missförstått detta?
Har ett bottenvärde på -20grader utetemp och 55grader vatten och toppen 15grader utetemp och 25grader vatten. Så den bör väl rimligtvis skicka runt 55 gradigt vatten när det är -29 ute... ?Ja, om den orkar. Det mesta av värmen borde komma från elpatronen då.
Räknar den in returvattnet också? Och känner att returvattnet är så pass varmt att den slutar värma på grunda av det? Och därav är elementen inte speciellt varma??Inte omöjligt, men vad har du för framledningstemperatur och vilken är returtemperaturen? Och vilket läge står cirkulationspumpen på?
Har ett bottenvärde på -20grader utetemp och 55grader vatten och toppen 15grader utetemp och 25grader vatten. Så den bör väl rimligtvis skicka runt 55 gradigt vatten när det är -29 ute... ?Ja, om den orkar. Det mesta av värmen borde komma från elpatronen då.CiteraRäknar den in returvattnet också? Och känner att returvattnet är så pass varmt att den slutar värma på grunda av det? Och därav är elementen inte speciellt varma??Inte omöjligt, men vad har du för framledningstemperatur och vilken är returtemperaturen? Och vilket läge står cirkulationspumpen på?
Hejsan Grabbar.
Jodå det verker som det är brunnen som luktar...
Jag har allt "vattnat" den emellanåt, men tydligen inte tillräckligt.
Jag spolade i betydligt mer än jag brukar, å vips efter ett tag så va "brakskiten" borta.
Hej, lite liv i tråden igen.... *roflmao*
Nu är det varmt inne och ute, + 30 grader. Jag upplever att min Altherma (trots hög utetemperatur och/eller körandes på kurva/ manuellt 25 grader) skickar ut alldeles för hög framledningstemp. Hur gör ni andra nu på sommaren? Stänger ni av pumpen helt? Är det bra för bottenplattan att göra så? Värmer Altherman varmvattnet enbart på elpatronen i så fall, och är det så smart?
Enplanshus med källare från 50-talet. OBS. golvvärme.
Tacksam för svar.
DU Blaser jag jobbar på det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren på 21 ºC funkar bra nu går bara första steget in, några tips?? Sc:,h
DU Blaser jag jobbar på det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren på 21 ºC funkar bra nu går bara första steget in, några tips?? Sc:,h
Har för mig att det är parameter 5-01 som styr det. Ställ den på -10 lr -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän vid denna temp.
DU Blaser jag jobbar på det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren på 21 ºC funkar bra nu går bara första steget in, några tips?? Sc:,h
Har för mig att det är parameter 5-01 som styr det. Ställ den på -10 lr -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän vid denna temp.
Är det någon fara för pumpen och inte få eltillskott förens vid kallare än vid standard inställning? ex. ställa den på -15 istället för 0 eller vad som kommer som standard? Slits den fortare då kanske?
Jo det förstår jag. Men jag undrade om Daikin hade någon sorts styrning för att bespara pumpen vid kallt väder ? ex, köra elpatronen mera än att lasta pumpen till 100% ?
DU Blaser jag jobbar på det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren på 21 ºC funkar bra nu går bara första steget in, några tips?? Sc:,h
Har för mig att det är parameter 5-01 som styr det. Ställ den på -10 lr -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän vid denna temp.
Är det någon fara för pumpen och inte få eltillskott förens vid kallare än vid standard inställning? ex. ställa den på -15 istället för 0 eller vad som kommer som standard? Slits den fortare då kanske?
Enda risken är att det blir kallt inne.
Ja Althermatråden är den som det skivs minst i,,,,,,,, ja det är ju både på gott o ont :), trist tråd men bra för oss som har en.
Snälla mäniskor ska du investera i en fungerande anläggning sluta tro att du kan göra det själv köp kvalite med installation istället så slipper du problem!!!!!!!!!!!!Det är nog inte många som installerat sin altherma själv pga att det går köldmedierör mellan hydroboxen och utedelen.
Snälla mäniskor ska du investera i en fungerande anläggning sluta tro att du kan göra det själv köp kvalite med installation istället så slipper du problem!!!!!!!!!!!!
d.a.n är nog en desperat installatör. Han registrerade sig i går kväll och hann skriva ett inlägg under de tio minuter han var inloggad...
Hos mig gör man så här: stäng ventilen med det röda handtaget under hydroboxen. Skruva loss muttern som sitter på den. Det rinner ut en liten skvätt vatten. Ta en låsringstång och ta bort låsringen som håller fast filtret. Ta ur filtret (ser ut som en fingerborg) och tvätta det. Sätt tillbaka i omvänd ordning men använd 10 gånger fler svordomar vid monteringen av låsringen, om det alls går.
Har mätt temperaturen på anslutningsrören till utomhusenheten, de ligger på 64° på gasröret och 42° på kylvätskeröret. Verkar det rimligt?
Vad tror ni om detta?
men det gäller att man har lite koll på vilken max effekt huset behöver.Skulle kanske börja där. Speciellt om man är tveksam... Billigare VP kan bli dyrt... Eller en dyrare... onödvändig.
Skriver väll i den officiella tråden även om den varit död i några år! Betyder det att systemen tuffar och går eller har de blivit utbytta ;)
Till min fråga nu efter att ha läst hela tråden. Gått igenom manualer etc.
Jag flyttar in i hus nästa vecka med en Daikin Altherma..
Vill gärna gå igenom systemet för att säkerställa att den fungerar som den skall. Behöver jag göra något mer än och:
-Kolla vattentryck (fylla på om nödvändigt)
-Trycka på knappen för att sätta igång värmen i huset och säkerställa att värmen är
på för varmvatten.
(Skall jag ställa om nått för att provocera uppvärmning? Eller räcker grundinställning 25grader som förmodligen är grundinställning för sommartemp? för att systemet skall köra igång)
Jag kommer självklart gå igenom alla inställningar för att optimera på bästa vis men vill bara veta att allt tycks fungera som sig skall dag1.
Det vet jag, jag har läst manualen så jag kan den innantill.Det beror på hur högt du har ställt temperaturen på ditt varmvatten.
Pratade med ”min” kyltekniker som jag använde förra sommaren när vi nyss köpt huset och den larmade. Han sa att det garanterat var ESBE styrdonet som hängt sig i något mellanläge efter jag beskrivit problemet. Så jag rev ner den, motionerade ventilen och skruvade ihop allt. Så nu verkar det fungera som det ska (y)
Esbes manual var inte den lättaste att förstå för mig som novis, men tror jag lyckades lista ut hur allt skulle ”stå” tillslut. Ställde ventilen i ”blandläge” och vred ratten på ställdonet till det manuella läget för ”blandning”, sedan monterade jag allt och satt ställdonet i autoläget. Den gjorde då varmvatten med hjälp av kompressorn, sedan stannade den och när jag var ner en stund senare så var styrdonet på läget för värme och har sedan stått där.
Men har sett att den kör värmepatronen nu, och kompressorn står still, varför gör den så, är inte det ineffektivt?
Det beror på hur högt du har ställt temperaturen på ditt varmvatten.
Mvh
Daikin
Hej,Rör absolut inte köldmediekretsen om du inte är behörig. Vid nerpumpning av köldmediet kan man om man gör fel även suga med luft i systemet. Detta är förenat med explosionsrisk ! Ta kontakt med behörig kyltekniker. Googla gärna på "dieselexplosion" så förstår ni vad jag syftar på.
Behöver flytta på min ytterdel, då vi ska bygga ut huset där den idag sitter.
Har letat lite i manualerna på nätet men där beskrivs bara hur man tömmer till tom flaska, men en användare på byggahus skrev att man kopplade ur 4-vägsventilen för att tvinga den till att ”kyla”, så att gasen ansamlas i ytterdelen, stämmer detta gällande ventilen eller hur ska man göra för att samla gasen i ytterdelen?
Rör absolut inte köldmediekretsen om du inte är behörig. Vid nerpumpning av köldmediet kan man om man gör fel även suga med luft i systemet. Detta är förenat med explosionsrisk ! Ta kontakt med behörig kyltekniker. Googla gärna på "dieselexplosion" så förstår ni vad jag syftar på.
/mvh Daikin
Ingen fara, pappa är behörig/ackrediterad, men han jobbar i en annan bransch.
I vanliga fall har jag förstått det som man kör kyla för att samla gasen i ytterdelen, men det går ju inte på denna? Därav funderingen :)
Ok,
Vad heter din utomhusenhet ?
Det går att starta nedpumpning på maskinen men rutinerna skiljer sig åt på de olika modellerna.
Hej,
Allt gick bra med flytten!
Men har tröttnat på att parallellförflytta kurvan efter behov, den inställningen som varit ger för lite vid låg temp och för mycket vid högre.
Så igår lekte jag lite i excel och testade sedan att ställa in VP:n så.
Igår var det -10 ute och idag kring -1, dock har vi fått 1 grad kallare inomhus.. så jag undrar om jag fått det hela om bakfoten.
Min bild av problemet är att kurvan varit för flack, och att den behöver gå in senare vid högre utomhustemperatur.
Om jag förstått det hela rätt så är Y-axeln tempen på vattnet som går ut i radiatorerna från VPn, om man förflyttar den övre punkten till höger så ger den varmt vatten tidigare? Så alltså har jag försökt få linjerna att korsa varandra vid den temperatur vi upplevt att det blivit för varmt.
Jag kör på Test 2 nu, Test 1 var mitt försök innan jag ritade upp det hela. De smala kurvorna är bara för att visa spannet på parallelljusteringen.
Tänker jag fel?