Författare Ämne: Offertbegäran - nu inkommen offert! (läst 23930 gånger)

srick · « **skrivet:** 09 januari 2009, 22:10:28 »

(Detta är en fortsättning" från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23214.0 ..)

Har med spänning läst tråden om mamman och värmepumpen (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2591.0;all) där det stod att man aldrig skall acceptera en brunnoffert där brinet från energibrunnen (?) är under 0 ºC.

Skall begära offerter för en bergvärmeinstallation nu iom ROT-avdraget och sitter med en gammal CTC-offert i handen där det står:
"Köldbärartemp vid DUT -3 ºC"
Borrhålsdjupet (troligen inte aktiva) är 147m och lambda för berg är 3W/m K, DUT är -18 ºC

På en gammal IVT-offert står istället:
"Brinetemperatur medel -0.3 ºC" på ett 106m aktivt borrhål...? DUT är -17 ºC

Hur kan det skilja så mycket på "mitt" berg? Verkar det jag skriver på något sätt vettigt?

Jag trodde jag förstått lite av detta nu men...

Här är hela CTC-varianten:

Här är vad som står i IVT-kalkylen:

Husets data:

Ber/angiven effekt: 7.7kW
Ber/angiven energi: 21850kWh
Jmf. m. förbrukning enl. SEV-schablon: 22990kWh
Medeltemp för orten: 7.1 ºC
DUT: -17 ºC
Max tillskottseffekt: 1.1kW
Drivenergi VP: 7220 kW
Tillskott VP: 30kWh
Gratisenergi VP: 14600kWh
Drifttid: 3160h/år
Effekttäckning: 86%
Energitäckning: 100%

Värmekälla:
Totalt aktiv borrhål: 99m
Minsta antal borrhål: 1
Tillgängligt tryckfall för transportledning mm: 33kPa
Brinetemperatur medel: -0.3 ºC
Total slanglängd: 320m
Minsta antal slijngor: 1
Tillgängligt tryckfall för transportledning mm: 26kPa
Kompaktkollektorer: 0
Min. volym värmesystem: 66liter

Värmesystemet:
Framledning: 55 ºC vid utetemp [DUT] ºC
Önskad effekttäckning: 70%
Husets egenuppvärmning: 3 ºC
Ändring av beräknad brine: 0 ºC

Beräkningen är gjord baserad på 23000kWh elvärme vid 95% verkningsgrad
Pumpen firman rekommenderar är en IVT greenline C7

Jag är bosatt i Kungälv, 2 mil norr om Göteborg. Har ett 170m2 souterränghus med vattenburen el, treglasfönster runtom och f.ö. rätt välisolerat. Spenderar nu ca 25000kWh inkl. hushållsel. Två vuxna i dag, räknar med ev utbyggnad och familjetillskott.

Vi har nyss haft köldknäppar här och då märkte jag att framledningstemperaturen låg på ca 62 ºC. Detta är väl normalt för lite för bergvärmepumpar som ligger kring 55-60 ºC i framledningstemperatur som max? Av den anledningen överväger jag en IVT greenline HT Plus C7, eller C9, som skall ge 65 ºC istället för 60 ºC som IVT greenline C7/C9 ger. Är HT Plus värd de 4-5k kr extra den kostar i inköp och skall jag isf ta 7 eller 9kW?

Efter råd från Carl N kommer jag be om en dimensionering av borra där brine ut från energibrunnen ligger över 0 ºC. Jag överväger också att sätta in en ackumulatortank för att spara på starter av VP och förhoppningsvis också lite ljud och energi, är det en bra idé?

Kom gärna med så mycket åsikter som det går, uppskattar alla tankar! Detta forum är verkligen guld.. Thumbsup

Edit: Ändrade trådämne

Carl N · « **Svar #1 skrivet:** 10 januari 2009, 19:41:17 »

DUT = dimensionerande utetemperatur. Det är den lägsta temperatur man dimensionerar en anläggning efter.

Du verkar ha lite klena radiatorer så en HT+ är väl inte bortkastat.

Sen är förutsättningarna lite luriga, räknar man på dagens förbrukning så skulle en 6 kW VP och 100 m aktiv borra räcka. Men med tanke på utbyggnad så bör duväl ta en 7-8 kW VP och 130-140 m borra.

8,5 kW VP är väl tilltagen och 99 m borra är i underkant.

srick · « **Svar #2 skrivet:** 10 januari 2009, 21:45:22 »

Citera

DUT = dimensionerande utetemperatur. Det är den lägsta temperatur man dimensionerar en anläggning efter.

Vad innebär det? Innebär det att under -17 ºC kan inte anläggningen hålla rumstemperaturen som systemet är dimensionerat för?

Citera

Du verkar ha lite klena radiatorer så en HT+ är väl inte bortkastat.

Det är precis så jag resonerar, jag överväger förvisso att någon gång byta radiatorerna i åtminstone entré, hall och kök mot vattenburen golvvärme i stället men det ligger några år fram i tiden. Och för den delen ligger entrén direkt på den oisolerade bottenplattan så där kommer det försvinna mycket värme antar jag..? Jag får väl bygga upp golvet med lite isolering åtminstone men mer än några centimeter kan jag nog inte få in, inte utan att bila upp betongen...

Citera

Sen är förutsättningarna lite luriga, räknar man på dagens förbrukning så skulle en 6 kW VP och 100 m aktiv borra räcka. Men med tanke på utbyggnad så bör duväl ta en 7-8 kW VP och 130-140 m borra.

8,5 kW VP är väl tilltagen och 99 m borra är i underkant.

Se där, då verkar ju mina egna krav i offertbegäran på en 8-9kW VP med minimum 140m borra rätt vettiga, då borde (förhoppningsvis) brinetemperaturen ut från energibrunnen ligga över -3 ºC också kan man ju hoppas..?

Tack för de tipsen Carl N, några fler?

Mr Energi · « **Svar #3 skrivet:** 11 januari 2009, 01:51:39 »

DUT = medel på de 5 kallaste timmarna under ett år.

Det finns golvvärme inkl viss isolering som är väldigt låga på höjden!

Se till att ha en arbetstank som förlänger gångtiderna på pumpen om du ska sätta in en som är överdimernsionerad för dagens behov.

srick · « **Svar #4 skrivet:** 11 januari 2009, 13:42:08 »

Citera

DUT = medel på de 5 kallaste timmarna under ett år.

Aha! Okej! Och vid DUT bör brinetemperaturen från energibrunnen vara åtminstone 0 ºC, gärna högre?

Citera

Det finns golvvärme inkl viss isolering som är väldigt låga på höjden! Wink

Perfekt! Det var det jag hoppades på!

På markplan borde jag kunna bygga åtminstone 3-4cm innan jag lägger golv utan att det blir alltför konstigt. Fel forumdel kanske, men du verkar kunna detta

Hur mycket bygger de golvvärmesystem du tänker på, ungefär..?

Citera

Se till att ha en arbetstank som förlänger gångtiderna på pumpen om du ska sätta in en som är överdimernsionerad för dagens behov. Smiley

Detta forum har lärt mig mycket och det är faktiskt något jag ställt upp som krav i offerten! Här är förresten vad jag tänkt begära:

Expansionskärl skall bytas ut
Borrslam skall samlas upp
Bortforsling av gammal elpanna, leverans och installation av ny panna samt borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump skall ombesörjas av entreprenören.
En elmätare skall installeras vid värmepumpen.
En ackumulatortank skall installeras då den väl borde låta pumpen gå mer sällan, och således spara både (o)ljud, energi och värmepump.
Detaljerad beskrivning av den ROT-avdragsgilla delen
Bergvärmepump på 8-9kW baserad på våra nuvarande 25000 kWh/år inkl. hushållsel, fördelat på 190m2 i ett två plans souterräng-hus, uppvärmt med vattenburen elvärme.
Energibrunn skall vara generöst tilltagen men upp till varje leverantör att rekommendera.

Jag är även fundersam på om jag skall ställa upp som krav att brinetemperatur från energibrunn skall vara över 0 grader celsius vid DUT(-17 ºC) samt att framledningstemperaturen 62 grader behövs vid -5grader och nedåt eller är det konstiga/dåliga krav?

Framförallt, är det något som saknas eller är fel?

Roland · « **Svar #5 skrivet:** 11 januari 2009, 14:32:45 »

Ang. frågan om köldbärartemperatur i först inlägget är det så att det ena värdet avser årsmedeltemperaturen, inkluderar alltså sommarmånaderna när pumpen inte tar ut någon värme att tala om och borrhålet är varmt. Det värdet har man inte så stor glädje av. Det intressanta är vad man har för värde vintertid då de stora mängderna värme produceras.

Köldbärartemperatur vid DUT är lite lurigt. Pumpen går med tillsatsel då vid normal dimensionering och med höga värmebärartemperaturer. Själva värmepumpen levererar då lägre effekt vilket gör att köldbärartemperaturerna blir något högre pga lägre effektuttag än när den går kontinuerligt utan behov av tillsatsel.

Kravet på 62 grader fram vid -5 ute är nog inget bra krav. Då är huset inte lämpat för värmepump. Det skulle betyda att det strax under 70 grader när det blir riktigt kallt ute. Jag tror att många potentiella leverantörer inte vill offerera då de ser framför sig byte av radiatorer. Känner till ett fall där en levarantör som inte tänkt till eller tittat ordentligt fick byta ut radiatorerna i huset på egen bekostnad.

srick · « **Svar #6 skrivet:** 12 januari 2009, 20:53:47 »

Citera

Ang. frågan om köldbärartemperatur i först inlägget är det så att det ena värdet avser årsmedeltemperaturen, inkluderar alltså sommarmånaderna när pumpen inte tar ut någon värme att tala om och borrhålet är varmt. Det värdet har man inte så stor glädje av. Det intressanta är vad man har för värde vintertid då de stora mängderna värme produceras.

Okej, det låter vettigt. Medelvärden är sällan bra, låter väldigt dåligt att användas vid dimensioneringar speciellt

Citera

Köldbärartemperatur vid DUT är lite lurigt. Pumpen går med tillsatsel då vid normal dimensionering och med höga värmebärartemperaturer. Själva värmepumpen levererar då lägre effekt vilket gör att köldbärartemperaturerna blir något högre pga lägre effektuttag än när den går kontinuerligt utan behov av tillsatsel.

Mitt system kräver (tyvärr) rätt hög framledningstemperatur så jag borde mao överdimensionera ngt för ett högre effektuttag? Det låter som en IVT HT Plus-pump med 65 ºC -gradigt vatten som resultat är bättre än den "vanliga" Greenline-pumpen med 60 ºC-gradigt.. b00k

Citera

Kravet på 62 grader fram vid -5 ute är nog inget bra krav. Då är huset inte lämpat för värmepump. Det skulle betyda att det strax under 70 grader när det blir riktigt kallt ute. Jag tror att många potentiella leverantörer inte vill offerera då de ser framför sig byte av radiatorer. Känner till ett fall där en levarantör som inte tänkt till eller tittat ordentligt fick byta ut radiatorerna i huset på egen bekostnad.

Okej, då ska jag inte ta med det kravet. Men jag var nog lite snabb i min uppskattning där, det var nog under -10 ºC-strecket faktiskt. Sällan det är så kallt är. Just nu är det 6.1 ºC ute och framledningstemperaturen är på 41 ºC... mer lagom för en VP så klart och det är sällan det är under -5 ºC. Ska komma ihåg att kolla vad jag har för framledningstemperatur när det är så kallt ute nästa gång.

Men om jag ska vara ärlig hade jag gärna haft det lite varmare än vad det är inne nu. Det är 17.5-18 ºC på entré-/markplan och 19.8 ºC på andra plan just nu. Någon grad till skulle inte skada. Och golvvärme vore skönt.. men det ligger ett par år fram i tiden..

Roland · « **Svar #7 skrivet:** 13 januari 2009, 18:16:11 »

Citat från: srick skrivet 12 januari 2009, 20:53:47

Men om jag ska vara ärlig hade jag gärna haft det lite varmare än vad det är inne nu. Det är 17.5-18 ºC på entré-/markplan och 19.8 ºC på andra plan just nu. Någon grad till skulle inte skada. Och golvvärme vore skönt.. men det ligger ett par år fram i tiden..

Varje grad högre innetemperatur kräver ungefär 1,5 grader högre framledningstemperatur vid samma utetemperatur.

srick · « **Svar #8 skrivet:** 14 januari 2009, 06:30:16 »

Intressant att veta Roland, tack!

Spelar det någon roll hur djupt man borrar för en installation? Tycker det måste vara "bättre" ju djupare man borrar, just pga framtidssäkerheten. Eller påverkar det VPn eller systemet på något annat sätt än att cirkulationspumpen får jobba lite hårdare för att dra runt brinet i slangen?

Tänkte som så att det måste ju vara bättre att ha ett djupare hål som även räcker till vid nästa VP, och nästa osv...

Roland · « **Svar #9 skrivet:** 14 januari 2009, 18:18:14 »

Det kan vara klokt att ta till extra borrhålsdjup med tanke på framtiden. Cirkulationspumpen får arbeta lite extra men det blir lite högre temperatur på ingående köldbärare också. Totalt blir det mindre elförbrukning för samma mängd värme men man kommer till en gräns där det inte längre lönar sig att borra djupare.

srick · « **Svar #10 skrivet:** 15 januari 2009, 06:40:59 »

Ja det är lite så jag tänker. Några 200m blir det väl inte men 160 tycker jag känns som ett lagom djup, iom att firmorna föreslår mellan 100-120m. Verkar det rimligt, även med en IVT HT Plus 9kW eller borde det vara djupare då? Tar den ut extra värme ur hålet eller har den en kraftigare kompressor som kan utvinna mer värme ur samma brinetemperatur?

Roland · « **Svar #11 skrivet:** 15 januari 2009, 18:16:55 »

160 meter till en 9 kW pump som inte belastas så hårt räcker.

En större pump tar inte ut mer värme från borrhålet. Värmeuttaget i kWh/år bestäms ju av husets värmebehov och ändras inte bara för att pumpens storlek ändras (jag bortser från att det kan bli en liten ändring pga ändrat behov av tillsatsel).

Däremot belastar en större pump borrhålet hårdare räknat i Watt/meter borrhål men kommer man en liten bit in i berget utjämnas temperatursvängningarna och berget känner så att säga bara av medelvärdet av uttagen effekt som alltså bestäms av huset. Väljer man en kraftig pump i förhållande till husets värmebehov kan man belasta borrhålet något hårdare räknat i W/meter borrhål då pumpen går mera sällan.

srick · « **Svar #12 skrivet:** 15 januari 2009, 20:20:40 »

Betyder det att en 7kW blir något mer ekonomisk än en 9kW vid samma värmebehov eller går det på jämnt ut eller nära om man har en ackumulatortank? b00k

Inga andra tankar om de krav jag satt upp i offertbegäran? Nästa vecka är det dags för ett möte och då kommer jag träffa minst en firma hemma och skicka listan till de jag redan haft hemma.. studs

Roland · « **Svar #13 skrivet:** 15 januari 2009, 21:44:54 »

Citat från: srick skrivet 15 januari 2009, 20:20:40

Betyder det att en 7kW blir något mer ekonomisk än en 9kW vid samma värmebehov eller går det på jämnt ut eller nära om man har en ackumulatortank? b00k

Inga andra tankar om de krav jag satt upp i offertbegäran? Nästa vecka är det dags för ett möte och då kommer jag träffa minst en firma hemma och skicka listan till de jag redan haft hemma.. studs

Svårt att säga. 7 kW kommer att behöva något mer tillsatsel men innan en tillbyggnad lär det inte blir mycket behov av sådan. En 9 kW pump som arbetar ihop med en ackumulatortank för att få längre gångtider kommer att belasta borrhålet mer ojämnt än en 7 kW pump och får därför lite lägre genomsnittlig köldbärartemperatur. Skillnaden i driftkostnad mellan en 7 och en 9 kW pump är förmodligen inte mer än några hundra kronor om året så det skall inte vara en avgörande faktor för val av pump. Den viktiga frågan är om det blir en utbyggnad eller inte och om den blir av den arten att en större pump är berättigad.

srick · « **Svar #14 skrivet:** 20 januari 2009, 18:26:11 »

Oj.. jag ber om ursäkt, jag är medveten om att det blev MYCKET text.. jag hoppas verkligen att ni orkar läsa igenom och ge lite tips.. det är GULD värt för en amatör som jag, jag försöker snygga till detta lite och lovar att försöka återgälda andra på forumet.. b00k

Thumbsup

1. Nu har jag haft besök av en rörläggare som installerar IVT. Något som slog mig direkt var att han var märkbart duktigare på saker runt omkring värmepumpen än försäljarna hos kyl-/värmefirmorna. Han konstaterade att jag har dåliga förutsättningar för värmepump iochmed ett enrörssystem till mina radiatorer som dessutom tydligen matas med väldigt smala rör, runt 12-13 mm i ytterdiameter. Pga detta påtalade han behovet av en ackumulatortank för att pumpen skulle få mer vattenvolym att jobba mot. Nu hade jag tänkt sätta in en sån ändå men jag höll tyst för att få reda på vad han rekommenderade..

Vad tycker ni om hans resonemang?

2. Dessutom frågade jag om stålomspunna flexslangar utanför VP:n men han nämnde att de aldrig installerar sånt. Det sitter redan sådant inuti pumpen som tar upp vibrationer och stomljud från kompressor etc.. Återigen, några tankar? Snälla?

Vi vill med alla möjliga medel undvika allt oljud som går att undvika.. Vi är ju väldigt nöjda med vattenburen el på den punkten..

Vid frågan om vilken pump han rekommenderade valde han (precis som de övriga) 7kW, men hade endast med sig broschyr på en HT Plus vilket jag gillar, frågade tyvärr inte varför han valde den framförden ordinära Greenline...

Borrdjup rekommenderade han mellan 140-160m vilket ju är som de övriga även det, men då tänkte han nog på 9kW-pumpen som jag frågade om..

3. Något som talade emot var att endast 3m foderrör ingick mot 6-10 för de andra, ingen större kostnad i det stora hela. Men ändå.. Någon som har någon synpunkt, välja rörfirma eller värme-/kylfirma? Spelar det någon roll i slutändan och om 7 år om VP:n strular?

4. Borrentreprenören är en annan historia... en firma använder samma firma som borrade vår vattenbrunn för ett antal år sen. Det känns som ett säkert kort när det gäller borrningen, det är ju den jag är orolig för - vattenbrunnen. Men de ingav å andra sidan inte samma förtroende när det gällde själva installationen, de såg t.ex. inte att mitt radiatorsystem var klent... Det omvända gäller då för rörläggaren. Han ingav stort professionellt förtroende, men borrentreprenören vet jag inget om. Vad händer om något händer så att säga?

5. Jag slänger återigen ut min lista på förutsättningar och hoppas på synpunkter, tankar, sågningar eller lovord

(Jag drog bort mina förmodade 7000kW hushållsel för att slippa att olika firmor drar olika mycket i schablonvärden för hushållsel. Det borde ge en rättvisare och enklare bild av det hela när jag sedan jämför offerter och kalkyler.)

Citera

* Offerterna/kalkylerna gäller installation av en bergvärmepump på vardera 7 och 9kW baserad på våra nuvarande 18000 kWh/år för varmvatten och uppvärmning av huset(notera att detta är _exklusive_ hushållsel), fördelat på 190m2 i ett två plans souterräng-hus, uppvärmt med vattenburen elvärme.

* Det aktiva borrdjupet får ni föreslå men vi föredrar ett större aktivt djup än ett lågt pris för att klara framtiden(nya värmepumpar, eventuella ubyggnationer eller nya familjemedlemmar) utan problem. Enda kravet är att brinetemperatur från energibrunn åtminstone skall vara över 0 grader celsius vid DUT. Plats för borrning avtalas med borrentreprenör innan borrning.

* Den ROT-avdragsgilla delen(arbetskostnaden) skall specificeras så detaljerat som möjligt för att tydliggöra vad det avdragsgilla beloppet blir.

* Vi är eventuellt intresserade av att installera frikyla i sovrummet, speca gärna detta detaljerat så man enkelt kan se skillnaden i priser om detta beställs eller inte. Kanske kräver detta ett hembesök?

* En elmätare skall installeras vid värmepumpen.

* Dessutom skall en ackumulatortank installeras då den väl borde låta pumpen gå mer sällan, och således spara både (o)ljud, energi och värmepump.

* Bortforsling av gammal elpanna, leverans och installation av ny panna samt borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump skall ombesörjas av
entreprenören.

* Borrslam skall samlas upp

* Expansionskärl skall bytas ut

6. Nu när jag tänker efter, finns någon möjlighet att en "oberoende part" här på forumet kan göra dessa besparingskalkyler så jag har ett "facit" att jämföra mot? Forumet inger förtroende och mersmak.. mycket duktig folk här! Thumbsup

7. Far min har en nyinstallerad IVT HT Plus 11kW och nämnde att de har en väldigt intressant och användbar semesterfunktion, vad behövs för den? Jag tror det har nämnts inomhusgivare någonstans på forumet, men krävs något mer?

Sju frågor och ett ton text.. hoppas verkligen ni orkar...

skuggan_pm · « **Svar #15 skrivet:** 20 januari 2009, 18:43:23 »

Hej

Du kan ju lägga till tex:

Strömbegränsare
Inomhusgivare

Isolering av slang/rör?

Städning?

Rensventiler ska monteras (ingår säkert i standard installation)
Ny backventil (ingår säkert i standard installation
Håltagning i yttervägg, brukar vara extrakostnad vid hårda material

Avstängsningsventiler på radiatorstammarna?
Ny cirkpump?
Utbildning på systemet
Återbesök?
Intrimning av radiatorsystemet, om det behövs?

Finns säkert mer saker som man kan ta upp med leverantören

Roland · « **Svar #16 skrivet:** 20 januari 2009, 18:45:20 »

Det finns flexslangar i pumpen och de fungerar i mitt fall. Jag kan svagt höra pumpen i sovrummet nattetid. Min fru hör den inte. Men det varierar naturligtvis från hus till hus. Flexslangar utanför pumpen borde gå att sätta in efteråt om det krävs men jag tror inte det.

140 - 160 meter är vad jag skulle välja till en 7 kW pump som belastas normalt, dvs efter en utbyggnad. En 9 kW pump behöver inte så mycket djupare borrhål. För 18000 kWh/år räcker en 5 kW pump mer än väl.

Foderrörslängden kommer att bli densamma oavsett leverantör, det finns normer för hur mycket foderrör som skall installeras.

nic2 · « **Svar #17 skrivet:** 20 januari 2009, 18:56:37 »

Ifall det blir aktuellt med att kyla huset sommartid med berget, så kan det vara idé att förbereda för det.
Det är en enkel sak, 3st ventiler på köldbäraren, det ska du inte betala för tycker jag utan "få med".
Även anslutning med flexslang kan du nog tjata till dig.

srick · « **Svar #18 skrivet:** 20 januari 2009, 19:55:34 »

Grymt, tack alla!!! Thumbsup

skuggan_pm:
Strömbegränsare, är det för att inte VPn skall dra mer ström än vad jag har uppsäkrat för, eller?
Inomhusgivare är faktiskt en sak jag överväger.. vill gärna ha semester-funktionen

Isolerade rör, bra tänkt!
Städning kanske ja, tänkte inte på det

Vad är rensventil och vad gör den?
Backventil mot vad?

Ny cirkulationspump sitter i VPn om jag inte missuppfattat det hela? Någon som vet?
Håltagningen är bra, likaså utbildning.
Menar du vilka radiatortermostater som skall öppnas helt osv..?

Roland:
Ah, då kanske jag ska släppa lite på det kravet... fast jag är väldigt nojig gällande oljuden..

Jag hade iaf inte tänkt acceptera lägre vattenpelare än 160m, borde det räcka för både en 9kW HT+ och eventuell frikyla?
Är inte foderrörslängden (marknivå - bergsnivå) + 2 meter?

nic2:
Jag kör på ditt tjata-alternativ ändå

Reviderad:

Citera

* Offerterna/kalkylerna gäller installation av en bergvärmepump på vardera 7 och 9kW baserad på våra nuvarande 18000 kWh/år för varmvatten och uppvärmning av huset(notera att detta är _exklusive_ hushållsel), fördelat på 190m2 i ett två plans souterräng-hus, uppvärmt med vattenburen elvärme.

* Det aktiva borrdjupet får ni föreslå men vi föredrar ett större aktivt djup än ett lågt pris för att klara framtiden(nya värmepumpar, eventuella ubyggnationer eller nya familjemedlemmar) utan problem. Enda kravet är att brinetemperatur från energibrunn åtminstone skall vara över 0 grader celsius vid DUT. Plats för borrning avtalas med borrentreprenör innan borrning.

* Den ROT-avdragsgilla delen(arbetskostnaden) skall specificeras så detaljerat som möjligt för att tydliggöra vad det avdragsgilla beloppet blir.

* Vi är eventuellt intresserade av att installera frikyla i sovrummet, speca gärna detta detaljerat så man enkelt kan se skillnaden i priser om detta beställs eller inte. Kanske kräver detta ett hembesök? Eventuell installation av frikyla skall förberedas.

* En elmätare skall installeras vid värmepumpen samt en inomhusgivare.

* Dessutom skall en ackumulatortank installeras då den väl borde låta pumpen gå mer sällan, och således spara både (o)ljud, energi och värmepump.

* Följande skall ombesörjas av entreprenören:
- Bortforsling av gammal elpanna
- leverans och installation av ny panna
- borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump
- Alla rör och all slang skall isoleras
- håltagning i yttervägg

* Borrslam skall samlas upp

* Expansionskärl skall bytas ut

* Värmepumpen skall installeras med stålomspunnen flexslang för att minimera risken för att oljud sprids

En viktig puck som jag dragit i förut: är kravet om 0 ºC brine vid DUT rimligt/vettigt? Bör det vara högre/lägre/tas bort eller vara som det är?

skuggan_pm · « **Svar #19 skrivet:** 20 januari 2009, 20:11:18 »

skuggan_pm:
Strömbegränsare, är det för att inte VPn skall dra mer ström än vad jag har uppsäkrat för, eller? Japp

Vad är rensventil och vad gör den? På min installation sitter det en rensventil som fångar upp eventuellt skräp som finns i radiatorsystemet. Vet inte vad den heter på "riktigt" men det är en avstängningsventil med inbyggt filter.

Backventil mot vad? Sitter på inkommande vatten precis före pannan, förhindrar att vatten trycks ut baklänges i kommunens vattennät. Är nog en standarsak

Ny cirkulationspump sitter i VPn om jag inte missuppfattat det hela? Någon som vet? Du behöver två (osäker om det behövs för bergvärme?) En för radiatorslingan och en mellan elpanna och kompressorn. Den för radiatorslingan ingår inte alltid

Menar du vilka radiatortermostater som skall öppnas helt osv..? Nej, jag tänkte att om du har flera radiatorvattenslingar i huset kan du stänga hela slingan vid framtida ändringar så att du slipper tömma systemet helt. (overkill javisst men bra att ha)

srick · « **Svar #20 skrivet:** 20 januari 2009, 20:21:45 »

Aha!
Nej tyvärr verkar jag bara ha en slinga (tror jag?) då han idag nämnde att jag har ett enrörssystem. Men intrimningen av radiatorsystemet, var det det du menade med intrimning?

Då skall listan uppdateras ytterligare med:

Citera

* Rensventil skall monteras

* Ny backventil skall monteras

* Ny cirkulationspump mot radiatorer skall monteras

944_Driver · « **Svar #21 skrivet:** 20 januari 2009, 22:56:01 »

Snåla inte på borrdjupet om du är tveksam, 10kkr kan ge dig 40meter mera djup och bättre nattsömn om man är tveksam. Att man sedan kan få svårt att räkna hem det är en annan sak

men det kan ju också användas på slutet i prutningen

//Magnus

srick · « **Svar #22 skrivet:** 21 januari 2009, 06:07:22 »

Kalastips Magnus! Spar den lilla karamellen till sist då

Edit: Kom på en sak till som kanske underlättar jämförelser:

Citera

* Anläggningen skall dimensioneras efter innetemperaturen 21 ºC

Bra/dåligt?

srick · « **Svar #23 skrivet:** 27 januari 2009, 18:01:30 »

Hej igen alla! Nu börjar jag skörda frukten av ert arbete! Thumbsup

Fick idag den första av fyra-fem offerter jag väntar mig få in. Detta är vad som skrevs:

Citera

CTC Ecoheat 8,5

Borrhål 160 meter inkl 6 m foderrör.

Vi installerar gärna en ack-tank för dig men det finns ingen anledning om du
väljer CTC. CTC:s konstruktion ger ett jämn konturnerlig värme vilket är
suveränt ur komforthänseende. Garanterat inga knäppningar och inga
temperatursvängningar inomhus. Väljer du Nibe, Ivt eller Thermia kan dock en
så kallad volymtank vara en god idé.

2 T-rör och 2 kulventiler för framtida eventuell frikyla ingår. (kostnad
1000 kr)
En elmätare installeras vid värmepumpen.
Inomhusgivare monteras.
Bortforsling av gammal elpanna ingår.
Leverans och installation av ny panna ingår.
Borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump
ingår.
Rör och slang mellan värmepump och energibrunn isoleras. Isolering på
framledning och retur i pannrummet ingår.
Håltagning i yttervägg ingår.
Borrslam samlas upp i container.
Expansionskärl byts ut mot nytt 18l.
Värmepumpen installeras med stålomspunnen flexslang.
Rensventil (smutsfilter) monteras.
Ny backventil monteras.
Ny cirkulationspump mot radiatorer monteras.
Anläggningen dimensioneras efter innetemperaturen 21 grader.

Rotavdrag. 65% av borrhålskostnaden är arbetskostnad. Dessutom är 2500 i
demontering och cirka 12000 i installation arbetskostnad. Detta innebär att
den totala arbetskostnadsdelen kommer att uppgå till cirka 40 000 + moms.

Pris inkl moms för produkterna ovan: 134 500. (Att jämföra med 125 000 på
din förra offert. Dock är detta med 30 m djupare hål samt
frikylaförberedelsen samt backventil vilket motsvara cirka 9000).

Värt att notera är att borrdjupet är _inte_ aktivt. Summa summarum är alltså en komplett installation som kommer att kosta mig ~110 000kr, exklusive installationen av frikyla etc som tydligen kommer att gå på ca 16-17000 till.

Att ackumulatortank inte är nödvändigt på CTC-modellen är ungefär vad jag förstått sedan tidigare på forumet...?

Verkar det okej? Hoppas på fler inom en snar framtid..

srick · « **Svar #24 skrivet:** 31 januari 2009, 09:32:29 »

Något som jag hoppas någon kan klargöra är om det är helt onödigt med en ackumulatortank till en CTC-värmepump eller om det förlänger drifttiden ytterligare? Är det värt att lägga 3000kr extra på en volymtank till en CTC-panna? Tänker på att rörläggaren nämnde ju att jag hade klena rör och således en liten vattenvolym för pumpen att arbeta med..

Carl N · « **Svar #25 skrivet:** 31 januari 2009, 14:47:30 »

Det beror på hur man kopplar volymtanken.

Kopplar du in den efter VP:ns shunt så har den väldigt liten effekt på drifttiderna.

Kopplar du in den på pannans anslutning och cirkulerar vatten mellan tank och panna så får du effekt, problemet är då att skiktningen störs men tanken kan då användas för alternativ värmekälla typ ved eller sol.

Ska man ha en riktig volymtank (som drar ner antalet starter) till en CTC så ska den kopplas mellan panna och kondensor, på en luft/vatten är det ju inga problem men på en bergvärmepump är det lite trångt att koppla in sig där.

Mitt förslag är att skippa idén.

srick · « **Svar #26 skrivet:** 01 februari 2009, 17:56:24 »

Tack Carl N!

Okej så det är rätt som försäljaren säger att det behövs ingen extra volymtank till en CTC? Volymen i pumpen räcker till, även om man har ett klent radiatorsystem som jag uppenbarligen har?

Nu lutar det faktiskt åt IVT ändå för mig då de verkar prestera högst temperaturer (HT Plus) vad jag sett hittills av alla VP.. finns det någon annan pump som klarar 65 ºC utan eltillskott (vilket jag antar är vad IVT lyckas med?)

luckyman · « **Svar #27 skrivet:** 01 februari 2009, 18:01:09 »

Nibe har väl en också 1235 heter den tror jag

srick · « **Svar #28 skrivet:** 01 februari 2009, 19:58:17 »

Mycket riktigt luckyman, tack! Kollade nyss upp Nibe och de blev ju intressantare nu, beroende på offerten naturligtvis..

CTC verkar bara ha en modell i serien så den klarar antagligen inte mer än 60 ºC misstänker jag. Thermia däremot har flera olika modeller (Diplomat, Diplomat Optimum) och har enligt tester producerat mest och varmast vatten. Hittar inga fakta eller priser på Thermias pumpar?

Både IVTs Greenline HT Plus och Nibes 1235 ligger runt 50000, dvs ca 5-8k högre än Greenline/1225. Någon som vet var Thermia ligger på prisskalan?

Mr_Smith · « **Svar #29 skrivet:** 01 februari 2009, 22:03:32 »

Citat från: srick skrivet 01 februari 2009, 17:56:24

Nu lutar det faktiskt åt IVT ändå för mig då de verkar prestera högst temperaturer (HT Plus) vad jag sett hittills av alla VP.. finns det någon annan pump som klarar 65 ºC utan eltillskott (vilket jag antar är vad IVT lyckas med?)

Klarar verkligen IVT HT+ detta utan eltillskott?

När min kör legionella går elpatronen in.

Carl N · « **Svar #30 skrivet:** 02 februari 2009, 12:09:15 »

Citat från: srick skrivet 01 februari 2009, 19:58:17

Thermia däremot har flera olika modeller (Diplomat, Diplomat Optimum) och har enligt tester producerat mest och varmast vatten. Hittar inga fakta eller priser på Thermias pumpar?

Det där handlar om tappvarmvattnet och TWS-tekniken, till radiatorerna fixar inte Thermia högre än 60 ºC har jag för mig om. Thermia säljs endast via installatörer.

Citat från: Mr_Smith skrivet 01 februari 2009, 22:03:32

Citat från: srick skrivet 01 februari 2009, 17:56:24
Nu lutar det faktiskt åt IVT ändå för mig då de verkar prestera högst temperaturer (HT Plus) vad jag sett hittills av alla VP.. finns det någon annan pump som klarar 65 ºC utan eltillskott (vilket jag antar är vad IVT lyckas med?)

Klarar verkligen IVT HT+ detta utan eltillskott?

När min kör legionella går elpatronen in.

IVT påstår detta på sin hemsida i alla fall.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=457&lngLangID=1

srick · « **Svar #31 skrivet:** 02 februari 2009, 19:34:57 »

Citera

Det där handlar om tappvarmvattnet och TWS-tekniken, till radiatorerna fixar inte Thermia högre än 60 ºC har jag för mig om. Thermia säljs endast via installatörer.

Aha, men IVT och Nibe verkar ju fixa 65 ºC till radiatorerna? Då är det i realiteten bara de två märkena som är intressanta för mig. Misstänker att jag kan behöva de där sista fem graderna i min nuvarande radiatorkonfiguration. I framtiden har jag tänkt byta mina klena radiatorer till golvvärme och då ordnar det ju upp sig bättre med COP.

Citera

Klarar verkligen IVT HT+ detta utan eltillskott?

När min kör legionella går elpatronen in.

Vad har du för pump Mr_Smith?

Mr_Smith · « **Svar #32 skrivet:** 03 februari 2009, 07:44:12 »

IVT Greenline HT Plus (9 kW) installerad juni 2006.

Jag har lusläst manualen och inte hittat någon inställning för hur den ska kunna köra legionella utan elpatron. Allt mitt tillskott (totalt 26 timmar) kommer från legionellakörningen som görs var 14:e dag. Om någon vet hur inställningarna ska vara så tar jag tacksamt emot tips!

Är annars helnöjd med pumpen. Inga problem att klara varmvattnet när alla ska duscha (4 pers) samt har klarat värmen i huset utan tillskott även när det varit -16 ºC.

Carl N · « **Svar #33 skrivet:** 03 februari 2009, 10:04:07 »

I manualen står det att max returtemp är 58 ºC så det är nog svårt att få upp VVB:n i 65 ºC med kompressorn. IVT:s reklam är väl lite vilseledande, framledningstemp=65 ºC är ju inte lika med VVB-temp men det framgår inte av skrytet på hemsidan.

srick · « **Svar #34 skrivet:** 04 februari 2009, 17:53:24 »

Citera

IVT Greenline HT Plus (9 kW) installerad juni 2006.

Jag har lusläst manualen och inte hittat någon inställning för hur den ska kunna köra legionella utan elpatron. Allt mitt tillskott (totalt 26 timmar) kommer från legionellakörningen som görs var 14:e dag. Om någon vet hur inställningarna ska vara så tar jag tacksamt emot tips!

Är annars helnöjd med pumpen. Inga problem att klara varmvattnet när alla ska duscha (4 pers) samt har klarat värmen i huset utan tillskott även när det varit -16 ºC.

Intressant! Vad har du för radiatorsystem och var i landet bor du Mr_Smith? Jag misstänker att mitt klena enrörssystem med diskreta radiatorer är jättebra som högtempsystem, men mindre lyckat till VP.. därför jag tittar mycket på HT+ och 8235..

Citera

I manualen står det att max returtemp är 58 ºC så det är nog svårt att få upp VVB:n i 65 ºC med kompressorn. IVT:s reklam är väl lite vilseledande, framledningstemp=65 ºC är ju inte lika med VVB-temp men det framgår inte av skrytet på hemsidan.

Jasååå.. Men vad är då poängen med den? Ger HT+ 58 ºC mot 53 ºC från vanliga Greenline? Klart bättre men även vilseledande... en försäljare informerade mig om att HT+ kostar ju trots allt 15000 kr mer...

Gäller samma för Nibe 8225(motsvarar Greenline) och 8235 (motsvarar väl HT+?)?

luckyman · « **Svar #35 skrivet:** 04 februari 2009, 18:03:15 »

Det har dom väl aldrig påstått att vvb-temp ska vara 65 grader. förutom vid legionella och just det göra alltid med elpatronen.
Utan vb fram max 65 grader med rätt delta så har man då 58 grader på returen och vp larmar. Kunde ju likaväl vara 65 grader på framledningen om ni tycker det verkar lättare att förstå.
Likaså Greenline med 53 på retur och 60 grader ut
Greenline vp finns i storlek 6,7 och 9, jämförande HT+ vp är 7000kr dyrare, detta gäller i alla fall hos en återförsäljare som säljer mer än 1 vp/år

Greenline vp finns bara med kopparberedare, behöver man rostfritt blir det HT+

srick · « **Svar #36 skrivet:** 04 februari 2009, 19:40:03 »

Citera

Det har dom väl aldrig påstått att vvb-temp ska vara 65 grader. förutom vid legionella och just det göra alltid med elpatronen.
Utan vb fram max 65 grader med rätt delta så har man då 58 grader på returen och vp larmar. Kunde ju likaväl vara 65 grader på framledningen om ni tycker det verkar lättare att förstå.
Likaså Greenline med 53 på retur och 60 grader ut

Förstår inte riktigt vad som menas med "58 ºC på returen" osv.. menar ni att temperaturen på returen från radiatorsystemet skulle vara 58 ºC? Vad är isf framledningstemperaturen?

Citera

Greenline vp finns i storlek 6,7 och 9, jämförande HT+ vp är 7000kr dyrare, detta gäller i alla fall hos en återförsäljare som säljer mer än 1 vp/år Smiley
Greenline vp finns bara med kopparberedare, behöver man rostfritt blir det HT+

Konstigt, försäljaren jag pratade med igår sa att den kostade 15000 mer... jag blev väldigt chockad då jag hade för mig att jag sett prisskillnader på ungefär de 7000 du nämner luckyman. Skönt att höra att det troligen inte är så illa

Varför vill man ha rostfri VVB istället för koppar?

Mr_Smith · « **Svar #37 skrivet:** 05 februari 2009, 10:21:38 »

Citat från: srick skrivet 04 februari 2009, 17:53:24

Intressant! Vad har du för radiatorsystem och var i landet bor du Mr_Smith? Jag misstänker att mitt klena enrörssystem med diskreta radiatorer är jättebra som högtempsystem, men mindre lyckat till VP.. därför jag tittar mycket på HT+ och 8235..

På A svarar jag tvårörssystem och på fråga B mitt i Småland.

Se annan tråd när det var -16 ºC
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23123.msg223840#msg223840

Carl N · « **Svar #38 skrivet:** 05 februari 2009, 10:44:25 »

Citat från: srick skrivet 04 februari 2009, 17:53:24

Citera
I manualen står det att max returtemp är 58 ºC så det är nog svårt att få upp VVB:n i 65 ºC med kompressorn. IVT:s reklam är väl lite vilseledande, framledningstemp=65 ºC är ju inte lika med VVB-temp men det framgår inte av skrytet på hemsidan.
Jasååå.. Men vad är då poängen med den? Ger HT+ 58 ºC mot 53 ºC från vanliga Greenline? Klart bättre men även vilseledande... en försäljare informerade mig om att HT+ kostar ju trots allt 15000 kr mer...

Gäller samma för Nibe 1225(motsvarar Greenline) och 1235 (motsvarar väl HT+?)?

Jepp, Nibe 1235 fixar 65 ºC på framledning och 58 ºC på returen, enligt infon på hemsidan.

srick · « **Svar #39 skrivet:** 05 februari 2009, 19:04:25 »

Citera

Jepp, Nibe 1235 fixar 65 ºC på framledning och 58 ºC på returen, enligt infon på hemsidan.

Grymt, det här forumet är verkligen hur bra som helst

Thumbsup

Pratade med en IVT-säljare igår. Han erbjöd
145 aktivt djup, IVT Greenline C9, volymtank 120L samt komplett installation med borttagning av gammal panna osv för 134000. Dessutom räknade han på 250kr/m arbetskostnad samt 14500 i arbetskostnad för installationen, totalt ~50 000. Är det en okej offert? Det var f.ö. samma säljare som sa att HT+ låg 15000kr högre i inköpspris..

Hur är den i förhållande till CTC-offerten ovan?

srick · « **Svar #40 skrivet:** 06 mars 2009, 19:54:51 »

Hej igen på er!

Fick idag (efter mycket om och men) in en till offert! Japp, så är det. Jag har fortfarande inte bestämt mig, men jag skyller det på att jag inte fått de offerter jag velat ha

Offerten var:
IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?)
Reglercentral Rego 600 med utomhusgivare
Elautomatik samt elkassett
150m borra (ej specat om aktivt eller ej)
6m foderrör
Demontering/bortforsling av bef panna
Rörinstallation
Elinstallation
Nytt exp. kärl 25l
Cirk. pump ingår i VP
Isolering av köldbärare ingår
Isolering av värmebärare ingår ej (är detta radiatorslingan?)
Ombyggnad och utökning av elcentral ingår ej

För detta vill leverantören ha 139000. Det tycker jag låter mycket iom att varken arbetstank ingår (som han tyckte jag skulle ha!) och att jag dessutom fått en offert tidigare där det ingick för 143000...

Vad tycker ni i panelen?

Har dessutom haft två till på besök och de har representerat Nibe och Thermia, ingen av dem har tyckt att jag behöver någon arbetstank/volymtank/knäpptank/ackumulatortank. Han idag påpekade dessutom att i värmepumparna finns en större arbetsvolym (~45L) radiatorvatten jmft med min nuvarande elpanna (gammal Nibe) som bara har runt 10L.. CTC har bl.a. Carl N förklarat för mig har en större volym internt men gäller det även de andra märkena? Ville den som rekommenderade tanken bara sälja?

Har Thermia förresten något modell som liksom IVT HT+/Nibe 1235 ger högre framledningstemp (~58 ºC mot ~53 ºC)?

En rekapitulering på de offerter jag fått in (på alla ingår upptagning av borrkax, rör- och elinstall, exp.kärl, dem/bortforsling av panna);

Märke	Modell	Ingår	Pris
IVT	C9	145m aktivt(6m foder), volymtank 120l	133900
IVT	C7	130m aktivt(6m foder)	122500
IVT	C7HT+	120m aktivt, 100l arbetstank, 18l exp.kärl	143000(innan nyår och prishöjningar)
CTC	EcoHeat 8.5	160m(6m foder), 18l exp.kärl, förberedd för frikyla	134500

Personligen lockar en HT+9 eller en 1235-8 just för att de puttar ut lite varmare vatten endast mha kompressorn, det tror jag är bra för mitt enrörssystem med små radiatorer. Frågan är om det är att lura sig själv att lägga 10-15000kr extra på en VP-installation som endast kommer göra nytta ett fåtal dagar/veckor per år (Göteborgstrakten)?

Roland · « **Svar #41 skrivet:** 07 mars 2009, 13:41:25 »

Citat från: srick skrivet 06 mars 2009, 19:54:51

IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?)
.................

150m borra (ej specat om aktivt eller ej)
.................

Isolering av värmebärare ingår ej (är detta radiatorslingan?)

..........

Frågan är om det är att lura sig själv att lägga 10-15000kr extra på en VP-installation som endast kommer göra nytta ett fåtal dagar/veckor per år (Göteborgstrakten)?

Dubbelmantlad, kan det vara ett annat sätt att skriva kopparfodrad?

150 meter är nog totalt borrdjup, jag har intrycket att IVT:s installatörer tar framräknat rekommederat djup och lägger på 20 meter för djup ner till berg och grundvatten om det inte är speciella förhållanden.

Värmebärare och radiatorslingan är samma sak.

Om golvvärme skall installeras om några år verkar det bortkastade pengar att välja en högtemperaturvariant.

Carl N · « **Svar #42 skrivet:** 07 mars 2009, 13:48:52 »

Citat från: srick skrivet 06 mars 2009, 19:54:51

IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?)

Dubbelmantlad innebär att den har en yttre mantel för värmebäraren som då kan värma varmvattnet i inre manteln.

Eftersom det är en C7 så har den en inbyggd dubbelmantlad VVB, jag fattar inte varför de vill precisera detta. En C7 exklusive dubbelmantlad VVB är ingen C7, det är en E7.

srick · « **Svar #43 skrivet:** 08 mars 2009, 21:05:47 »

Tack Carl och Roland! Thumbsup

Citera

150 meter är nog totalt borrdjup, jag har intrycket att IVT:s installatörer tar framräknat rekommederat djup och lägger på 20 meter för djup ner till berg och grundvatten om det inte är speciella förhållanden.

Har faktiskt bara träffat på två, den ena är noggrann och anger aktivt djup vilket är väldigt trevligt. Thumbsup

Citera

Värmebärare och radiatorslingan är samma sak.

Aha, check. Är det ovanligt eller dåligt av dem att INTE isolera radiatorslingan?

Citera

Om golvvärme skall installeras om några år verkar det bortkastade pengar att välja en högtemperaturvariant.

Sant, har faktiskt inte tänkt på det så... Iofs är inte idén helt förankrad hos min äkta hälft men så har jag tänkt iaf

--/

Citera

Dubbelmantlad innebär att den har en yttre mantel för värmebäraren som då kan värma varmvattnet i inre manteln.

Eftersom det är en C7 så har den en inbyggd dubbelmantlad VVB, jag fattar inte varför de vill precisera detta. En C7 exklusive dubbelmantlad VVB är ingen C7, det är en E7.

Haha ja du ser, vad gör man inte för att få ett förslag att låta attraktivt? Lite OT men en bilförsäljare idag försökte få oss att ignorera att vi skulle förlora 43000 kr i värde på bilen under ett år men att vi sparade 60kr/år i bilskatt på att köpa en ny likadan. Han sålde ingen bil, till oss iaf...

Vad tycker ni om priserna och vad tror ni om volymtanken? Är det förresten någon skillnad mellan en knäpptank, volymtank och arbetstank? En ackumulatortank är väl en som egentligen är tänkt att agera arbetstank åt flera energikällor på samma gång, eller?

Mr Energi · « **Svar #44 skrivet:** 09 mars 2009, 07:42:36 »

En volymtank runt 100 liter kostar normalt ca 3-4000:-extra till villor.
Om du ska ha den eller ej är upp till dig, jag offererar oftast volymtank, ex. för att vissa system med lite vatten bör ha en värmereserv att jobba mot när VP gör varmvatten och dels för att att eliminera div. andra problem som för hög retur på radiator temp eller knäppningar i rörsystemet.
Dock kan du ha tanken till olika saker beroende på hur du kopplar den.
Knäpptank, arbetstank, volymtank är samma sak.
En vanlig C7, C9 etc kan göra 60 grader, en Ht plus kan göra 65 men kostar mer.

srick · « **Svar #45 skrivet:** 09 mars 2009, 19:13:09 »

Tack Mr.Energi, detta forum är grymt!

Idag hände något roligt, den leverantör som hittills ansträngt sig mest och gett bäst intryck berättade idag att han kunde ta fram en offert på en Bosch EHP-LW värmepump åt mig, trots att han inte saluför det märket annars! Han säljer nämligen Nibe och jag ville veta vad en 1235 skulle kosta eftersom jag är intresserad av den högre VB-temperaturen som den och IVT HT+ ger... Det kallar jag ansträngning... Thumbsup studs

Vad jag kan se av produktbeskrivningen på Bosch hemsida så är den bergvärmepumpen egentligen en CxHT+ fast med en annan front och ett annat namn, de har möjlighet till samma höga temperatur ut på VB. Alla värden matchar exakt, styrdatorn är samma och t.o.m. vikt och övriga dimensioner är i princip exakt likadana. b00k

Jarlen · « **Svar #46 skrivet:** 10 mars 2009, 12:53:04 »

Jag är inte så haj på prisbilden, men jag installerade en Nibe 1135-10 med en VVB 300/200 i dec -07
Pris "in alles" med 210 meter borra blev 152 600:-

Ett gott råd jag vill ge dig, är att ta till borran ordentligt. När jag tog in offerter så offererade de flesta firmorna, ungefär de borrdjupen som du fått föreslagna, men det var ingenting jag reflekterade över, jag hade redan bestämt mig för att ha minst 200 meter djup energibrunn, och det är ingenting som jag ångrar. En högre temp på KB in innebär att du kan ha en högre temp på VB fram och ändå ha ett bra cop. Thumbsup

srick · « **Svar #47 skrivet:** 10 mars 2009, 14:56:00 »

Hej Jarlen och tack för tipset! Thumbsup

Jag har faktiskt tänkt spara den lilla saken till sist som en sista förhandling

Vet inte om det blir 200m, men 170m aktivt eller så hoppas jag kunna få iaf

Edit: Jag måste fråga; varför installerade du en volymförstorare? Gick pumpen ofta eller hade du knäppningar?

srick · « **Svar #48 skrivet:** 11 mars 2009, 18:55:55 »

En undran, till Bosch-pumpen vill jag ju ha en ackumulatortank. Säljaren kunde erbjuda en 40L och en 100L. Han menade att 40L räcker som knäpptank, men jag tänkte att en 100L borde göra att pumpen går längre och värmer upp vattnet och kan sedan vila lite längre medan vattnet i tanken svalnar.

Mao; är 100L lagom till en 9kW HT+?

Roland · « **Svar #49 skrivet:** 11 mars 2009, 19:19:06 »

Man rekommenderar åtminstone 20 L vatten i systemet per kW pumpeffekt. Ett golvvärmesystem innehåller inte så mycket vatten så där behövs nog den större tanken. Golvvärme med radiatorerna kvar (bör ge superlåg framledningstemperatur) kan blir en annan sak.

srick · « **Svar #50 skrivet:** 11 mars 2009, 19:28:18 »

Ah okej, jag har bara radiatorer i dagsläget. Det kommer troligen vara så några år framöver också, om inget händer så jag måste lägga om golv av någon anledning ändå..

Hur stor vattenvolym har en IVT/Bosch internt att jobba med? Är det något problem med att investera i den större tanken direkt trots att jag har radiatorer? Kommer det slita mer på VPn?

Roland · « **Svar #51 skrivet:** 11 mars 2009, 20:15:54 »

När den går i radiatordrift är det kanske runt 5 liter vatten i själva pumpen som ingår i flödet. Det är rörsystemet och radiatorerna som bestämmer vattenvolymen.

srick · « **Svar #52 skrivet:** 11 mars 2009, 20:50:48 »

Så med en 40L ackumulatortank borde jag har 40+5+<volym i radiatorer och rörsystem> liter vatten som VPn jobbar mot? Kan det bli för stor volym? Dvs är 100L för stort för ett radiatorsystem? Vill minnas att jag sett folk som använder 120L-tankar på forumet?

Mr Energi · « **Svar #53 skrivet:** 11 mars 2009, 23:29:13 »

100 liter är inte för mycket, alltså kanske inte nödvändigt i alla fall men inte för stort på nåt sätt för pumpen att jobba med.
Jag har satt in ett antal 300 liters ack tankar till lite större villa pumpar 14 och 17kW, om det är rätt är en svår fråga, från fall till fall som sagt och mycket beroende på anläggning.

srick · « **Svar #54 skrivet:** 22 mars 2009, 20:21:20 »

Tjenixen!

Nu drar det verkligen ihop sig, fick ett skapligt erbjudande från leverantören med Bosch... en 9kW med 160m inkl all installation och förberedelser för frikyla för 132000. Vill ha ack tank och minst 160m aktivt men lurar på bästa metoden.

Hursom... räcker 40L som arbets/knäpptank? Det borde ju jämna ut temperaturen innan VB når elementen plus att VP får lite mer volym att jobba med och slipper starta och stoppa så mycket.. väl?

Skall dessutom installera frikyla så jag misstänker att ett djupare hål inte skadar... Men det verkar i offerten nedan som att det inte behövs ett djupare hål, är det onödigt att begära det? Tycker Jarlens tips verkar vettigt och dessutom vet man ju inte vad som händer i framtiden..

Bifogar en kalkyl på hur systemet skulle stödja mitt hus. Notera att framledningstemperaturen är 65 grader vid DUT för att mina element är så tunna

Verkar kalkylen kunna stämma? Känns det vettigt? Programmet rekommenderade en 6kW men det kostar inget extra (förutom borrdjupet) att ta en 9kW och med en sån verkar jag ju klara mig hur bra som helst..

Hoppas ni hinner kommentera snart, förhoppningsvis är detta sista frågan...

TACK ALLA! Thumbsup

srick · « **Svar #55 skrivet:** 24 mars 2009, 11:32:02 »

Operation prutning gick sådär, fick arbetskostnaden för acktanken men inget mer. Han hade gett ett så pass bra pris redan. Misstänker att acktanken kommer bli en bra investering ändå pga att jag kommer ha så hög framledningstemperatur. b00k

Men en sak gnager mig, borde jag borra djupare än 160m (ej aktivt)? Ska troligen ha frikyla men i kalkylen ovan räknade ju programmet med 100m aktivt vilket ger 105-120m borra och kalkylen klarade ju sig förbaskat bra ändå? :,v(

Hoppas någon har tid att lägga ett par tankar, det hjälper mycket!

Mr Energi · « **Svar #56 skrivet:** 24 mars 2009, 22:48:56 »

Allt handlar om hur mycket mer du kommer att förbruka i ett senare ganska snart skede, med dina 18 000 tycker jag en 7kW är tillräcklig. 9kW med 160m borra funkar alldeles utmärkt det oxå då din förbrukning är så låg och du kan utöka din förbrukning rätt mycket i framtiden och ändå ha en väldigt bra täckning!
Beslutsångest?

srick · « **Svar #57 skrivet:** 25 mars 2009, 06:52:26 »

Hehe skämtar du

Jo en 7kW är tillräckligt enligt kalkylerna men just pga högtempsystem och framtiden-är-ett-oskrivet-blad så vill jag överdimensionera, det kostar en hundralapp extra ungefär...

LME · « **Svar #58 skrivet:** 25 mars 2009, 09:50:37 »

Angående volymförstorare: vi har gamla varmvattenberedaren på 200 liter till en Nibe 1135-10 vilken är "överdimensionerad", normalt hade man valt en 1135-8. Fungerar kanon, 10-12 starter per dag, bra varmvattenkapacitet och ingen elspets. Tveksam till att 40 liter gör någon jätteskillnad, dvs kan bli många starter(reservation för att jag inte lusläst tråden). Lycka till.
Mvh
Lars

srick · « **Svar #59 skrivet:** 25 mars 2009, 12:34:32 »

Ah, tack för det! Det är faktiskt ett av mina orosmoment..

Ja tvåhundra liter plus volymen i radiatorsystemet ger... 250-300 liter? Vet inte hur mycket volym som kan finnas i mitt system men det kan väl knappast vara mer än 50L? 10 "stora" radiatorer (mellan 1 och 2.5m breda) och 4 små (ca 50cm) som är väldigt tunna. Plus vad som finns i rören då men det är väl inte mycket, en liter per 10m rör kanske?

Tanken var ju annars om jag skulle testa utan ack tank och installera sedan om det behövs, men jag vill få klart allt på en gång..

LME · « **Svar #60 skrivet:** 25 mars 2009, 13:14:40 »

Vi håller på och konverterar från direktel. Har satt upp rejäla radiatorer som kan svälja mycket effekt så det bidrar kanske till att driften går bra. Radiatorsystemet innehålle nu ca 130 liter + 200 liteter volymförstorare. 20-25 liter vatten (minst) per kw värmepumpseffekt är ett riktmärke.
Mvh
Lars

srick · « **Svar #61 skrivet:** 25 mars 2009, 14:10:08 »

Oj, det var mycket arbetsvolym!

Det kommer jag nog inte ens i närheten av med mitt radiatorsystem, inte ens med 40L tanken misstänker jag..

srick · « **Svar #62 skrivet:** 25 mars 2009, 19:04:41 »

Se där!

Fick in en till offert idag, trevligt!

* Nibe 1225-8 (kanske Bosch 7kW), 140m aktiv borra 110 000:- plus 4000:- för 6m foderrör
* Frikyla 10 000:- plus konvektor

M.a.o.för ungefär samma pris (132 000 för Bosch 9kW, 160m, totalentreprenad med förberedelse för frikyla) som den tidigare offerten får jag även komplett frikyla på köpet!

studs

Tyvärr ingår inte container för borrslam, men hittade ett cirkapris på nätet från 2006, ca 1000kr plus 100kr/kubikmeter, kan det stämma ungefärligt idag? Troligen ingår heller inte borttagning av gammal panna, men så länge den kopplas loss kan jag tänka mig att köra iväg den själv på ett flak..

Och så var det ju det där med ack.tank...

Nu till den svåra nöten; räcker verkligen 140m för både min uppvärmning och frikyla? Vill man inte normalt lägga till 20 borrmetrar när man använder frikyla? Den används ju bara på sommaren ändå då pumpen knappast tar ut mycket värme ur berget.. tvärtom tillför man ju värme..? b00k Hoppas någon kan och vill förklara

Skulle jag välja till 30m aktiv borra skulle det gå på ca 8000kr till. 170m aktivt kanske är over-overkill?

Då hamnar vi ju lite högre i pris men fortfarande med frikyla..

Roland · « **Svar #63 skrivet:** 26 mars 2009, 09:55:07 »

Citat från: srick skrivet 25 mars 2009, 19:04:41

Nu till den svåra nöten; räcker verkligen 140m för både min uppvärmning och frikyla? Vill man inte normalt lägga till 20 borrmetrar när man använder frikyla? Den används ju bara på sommaren ändå då pumpen knappast tar ut mycket värme ur berget.. tvärtom tillför man ju värme..? b00k Hoppas någon kan och vill förklara

Det beror på hur mycket kyla man vill ta ut och vid vilken temperatur. Med 140 meter aktivt borrhål skall det gå att kontinuerligt (alltså dygnet runt under längre tid) att ta ut eller tillföra 0,6 kW för varje grads temperaturskillnad mellan köldbärare och berget. I Göteborgstraketn är berget ca 8 grader kan man alltså ta ut 3 kW kontinurligt och få en köldbärartemperatur på 8 - 3/0,6 = 3 grader. Tillför man 3 kW kontinuerligt blir temperaturen 8 + 3/0,6 = 13 grader.

I fallet frikyla lär man inte behöva kyla kontinuerligt utan kortare tider och då kan man ta ut högre effekt för samma temperatur på köldbäraren.

srick · « **Svar #64 skrivet:** 26 mars 2009, 11:19:52 »

Så 20-30 aktiva meter till är att föredra? Det verkar ju aldrig vara fel med djupare brunn iofs.

3kW låter väldigt lite.. är det brutto så att säga, innan t.ex en 7kW-pump kramat ut 7kW ur 3kW värme mha kompressorn?

Vad blir då skillnaden om jag istället låter borra 170m aktivt?

Citera

Göteborgstraketn är berget ca 8 grader kan man alltså ta ut 3 kW kontinurligt och få en köldbärartemperatur på 8 - 3/0,6 = 3 grader.

Så VB in är 8 ºC och VB ut 3 ºC, finns det en risk för utarmning/frysning om man tar ut mer ur ett 140m hål?

Roland · « **Svar #65 skrivet:** 26 mars 2009, 21:13:41 »

Citat från: srick skrivet 26 mars 2009, 11:19:52

3kW låter väldigt lite.. är det brutto så att säga, innan t.ex en 7kW-pump kramat ut 7kW ur 3kW värme mha kompressorn?

Jag tog 3 kW bara som exempel. En pump som ger 7 kW kommer att ta ungefär 5 kW från borrhålet. KBin blir då ungefär noll grader när pumpen går dygnet runt en längre tid och KBut några grader lägre.

Citera

Vad blir då skillnaden om jag istället låter borra 170m aktivt?

Köldbärartemperaturerna blir ungefär 1,5 grader högre. Det minskar pumpens elförbrukning med 3-4 %.

Citera

Så VB in är 8 ºC och VB ut 3 ºC, finns det en risk för utarmning/frysning om man tar ut mer ur ett 140m hål?

Köldbärartemperaturerna blir lägre, in runt noll och ut några minusgrader. Det finns ingen risk för utarmning. Det enda som händer vid ökat effektuttag är att temperaturerna blir lägre, tar man ut dubbelt så hög effekt blir temperaturminskningen från utgångsläget dubbelt så stor. Tar man ut så hög effekt att temperaturen in blir lägre 3-4 minusgrader kan borrhålet frysa igen. Men det är det ingen risk för med en 7 kW pump.

srick · « **Svar #66 skrivet:** 27 mars 2009, 07:33:26 »

Aha, tack för klargörandet Roland! Thumbsup

Är det f.ö. okej att skriva ut leverantörers namn här på forumet i syfte att få reda på om någon har några erfarenheter av dem? Var kan man isf göra det?

srick · « **Svar #67 skrivet:** 31 mars 2009, 10:47:10 »

Snart bestämt mig.. (deadline på torsdag) --/

Nu hänger det bara på installationensdetaljerna; skall jag låta installera 40L knäpptank nu eller skall jag direkt sätta in en större, t.ex. 100L? Såg dessutom att det fanns 500L beg på blocket för samma pris som 40L-varianten... förbättrar 500L drifttiden märkbart? (Dvs går längre och mer sällan?) b00k

Och finns någon fara med att köpa en beg ack tank?

Tacksam för allt hjälp och alla tips! Thumbsup

Mvh Stefan

abrovink · « **Svar #68 skrivet:** 31 mars 2009, 17:11:43 »

Har för mig att vi hade liknande förutsättningar...

Är du orolig för att du överdimensionerar pumpen för mycket?

Skulle du slå till på den varianten med intern beredare?

//Janne

srick · « **Svar #69 skrivet:** 31 mars 2009, 18:48:04 »

Precis, det hade vi ju.

Mja, egentligen tycker jag att pumpen är lagom överdimensionerad så att säga. Men jag vill maximera gångtiderna och minimera antalet start/stopp på kompressorn samtidigt som jag vill undvika de knäppningar jag räknar med att få i mitt högtemperaturradiatorsystem.

Mitt stora dilemma är att pga dessa saker jag vill få uppfyllda behöver jag (väl) en ack tank, men en 40L kostar ca 1500 medan en 100L kostar 6000 hos leverantören! Kollade nyss med www.dinvvsbutik.se och samma där, fast lite billigare för 100L(~1000kr). Däremot finns istället på rinkaby rör 500L ackumulatortankar för 4000, inte Bosch då iofs men det är väl knappast viktigt...? Därför undrar jag mest om det kommer göra en stor skillnad på de parametrar jag vill ändra på med en 100-500L tank istället för den 40L-tank jag tänkt köpa eller ska jag helt enkelt strunta i allt eller möjligen köra på 40L för att slippa knäppningar och sen vara nöjd?

$:-\$

Skulle jag t.ex. komma ned från 12-15 starter om dagen som verkar vara normalt till 5 med en så stor tank, fast pumpen då kanske går två-tre timmar istället för 45min t.ex.?

Jepp, skall ha med intern VVB, vi använder inte så mycket vatten att vi behöver extern. Vi har inga tankar på att skaffa bubbelbad eller så heller

Hur gick det för dig abrovink, har du beställt?

martinei · « **Svar #70 skrivet:** 31 mars 2009, 19:13:58 »

Nibe`s UKV 100L är nog en av dom billigaste rek pris på Nibe`s sida 3875:-

Roland · « **Svar #71 skrivet:** 31 mars 2009, 20:14:08 »

Citat från: srick skrivet 31 mars 2009, 18:48:04

Mja, egentligen tycker jag att pumpen är lagom överdimensionerad så att säga. Men jag vill maximera gångtiderna och minimera antalet start/stopp på kompressorn samtidigt som jag vill undvika de knäppningar jag räknar med att få i mitt högtemperaturradiatorsystem.

Man skall inte överdriva det här med gångtider och antal start/stopp. Med en bamseacktank som ger låååånga gångtider får man i genomsnitt något lägre köldbärartemperatur och något högre värmebärartemperatur vilket ger lägre COP.

srick · « **Svar #72 skrivet:** 31 mars 2009, 21:08:00 »

Martinei: Se där! Det var ju ett mycket lämpligare pris..

Det borde väl inte vara några problem att använda en acktank från Nibe till en Bosch-VP? Leverantören jag pratar med säljer ju även Nibe..

Roland: Tack för svaret! Det låter väldigt rimligt, vilken tur jag frågade en extra gång

Svaret på 6000kr-frågan (eller 1500 kronorsfrågan

är då att ack tanken ska vara lagom? 40L låter ju lagom som knäpptank för att utjämna temperaturen innan vattnet når radiatorerna, då kanske 100L är lagom som ack tank i min blivande anläggning? 250L och uppåt kanske rentav är att göra sig en björntjänst?

Hoppas denna tråd ger andra lite svar också, den har lärt mig mycket...

Roland · « **Svar #73 skrivet:** 01 april 2009, 20:01:17 »

Leverantörerna rekommenderar minst 20 L vattenvolym per kW pumpeffekt så lämplig acktankvolym handlar lite om hur radiatorerna ser ut och hur många de är.

För övrigt tänkte jag lite fel på värmebärarsidan. Anpassar man acktanksvolymen behöver det inte bli lägre COP vid långa gångtider. Försämringen får man bara när man ökar gångtiderna och volymen på varma sidan är konstant.

srick · « **Svar #74 skrivet:** 02 april 2009, 08:05:12 »

Ah, tack Roland! Jag har lagt in en förfrågan om Nibes 100L-tank istället för 40L men ej fått något svar än. Då borde pumpen i teorin ha 180L att jobba med, inkl radiatorsystemet? Tyvärr vet jag inte hur mycket det innehåller men som sagt är elementen tunna och små. Ca 2-4cm tjocka över hela ytan.

srick · « **Svar #75 skrivet:** 08 april 2009, 16:51:10 »

Nibes 100L-tank är nu bokad istället för 40L från bosch...

Tittade lite på http://www.dinvvsbutik.se/nibe-accu-acktank-p-9919618.html och såg att för en dryg tusenlapp till kan jag få en Nibe 500L ackumulatortank!

Är det _för_ overkill eller blir det bra med tanke på att 9kW är en stor pump och mitt radiatorsystem är allmänt klent?

Spelar det någon roll hur stort expansionskärlet är? En firma installerade alltid 35L och nu får jag 18L, man skulle ha 10% av radiatorsystemets volym i expansionskärlet sa de..

Tacksam för åsikter!

Thumbsup

srick · « **Svar #76 skrivet:** 08 april 2009, 19:06:22 »

Och en annan sak; skall jag skriva ett avtal t.ex. villaägarnas riksförbunds avtal för att anlita hantverkare http://www.villaagarna.se/portal/page?_pageid=100,1617476&_dad=portal&_schema=PORTAL ?

Hoppas ni har lust att lägga in ett par kommentarer tilll och att ni får en GLAD PÅSK!

abrovink · « **Svar #77 skrivet:** 09 april 2009, 17:39:59 »

Citat från: srick skrivet 31 mars 2009, 18:48:04

Hur gick det för dig abrovink, har du beställt?

Har bett leverantören om en ny offert och ska underteckna den nästa vecka.
Blev IVT HT+ E9 + 170m + 120l volymtank
Trolig installation i Maj/Juni

//Janne

abrovink · « **Svar #78 skrivet:** 09 april 2009, 17:42:54 »

Citat från: srick skrivet 08 april 2009, 16:51:10

Spelar det någon roll hur stort expansionskärlet är? En firma installerade alltid 35L och nu får jag 18L, man skulle ha 10% av radiatorsystemets volym i expansionskärlet sa de..

I mina papper står det bara Expansionskärl i lämplig storlek för fastigheten.

När man eldar med ved är det viktigt att den är 10-15%. Men med VP ska väl inte volymen variera lika mycket så 10% borde fungera.

//Janne

srick · « **Svar #79 skrivet:** 09 april 2009, 18:05:32 »

Fint, tack!

Ja 18L borde väl vara ca 10%, kanske lite under volymen i mitt radiatorsystem... Nåja..

abrovink · « **Svar #80 skrivet:** 09 april 2009, 18:40:56 »

Förresten vilket blev ditt slutgiltiga pris?

srick · « **Svar #81 skrivet:** 10 april 2009, 10:52:02 »

135875 med 100L ack tank, Bosch 9kW och 160m borra. Ska installera frikyla i samma veva så det är inte färdigt än....

abrovink · « **Svar #82 skrivet:** 10 april 2009, 15:44:39 »

Hurpass ekonomiskt är det att installera frikyla egentligen?
Vad kostar installationen?
Vad kostar driften? (vid kyla 19-20 grader i ex. ett sovrum på 20m2)

Carl N · « **Svar #83 skrivet:** 10 april 2009, 17:50:47 »

Min frikyla kostade 15 kkr för några år sen, kostnaden hämtar jag hem i driftskostnaden, en 25 W cirkpump är allt som behövs, jag uppskattar totala driftkostnaden till ca 40 kr/år (36 kW) om frikylan går i 2 månader nonstop.

srick · « **Svar #84 skrivet:** 10 april 2009, 19:24:30 »

Ungefär de pengarna jag fått oxå, 16-17k i installation kanske. Med tanke på att vi åtminstone har tänkt bo kvar här i många många år framöver känns det bara dumsnålt att inte installera frikyla när man ändå har möjligheten..

Vi har ju nu en portabel A/C men den låter ju som ett tröskverk och drar nog ohyggligt med ström... går ju åtminstone 4h/dag under två månader.

Rickard · « **Svar #85 skrivet:** 10 april 2009, 21:36:18 »

Har du råd, installera frikylan, en portabel kylare är som du säger, som ett tröskverk, och dyr i drift jämfört med frikylan.

abrovink · « **Svar #86 skrivet:** 15 april 2009, 17:11:14 »

Då kan jag meddela att det är beställt.

studs

Ska bli riktigt spännande.

srick · « **Svar #87 skrivet:** 15 april 2009, 17:32:19 »

Grattis! Antar jag...

Själv har jag väl redan beställt men det är bara frikylan som skall till också..

Men sen utegivarproblemen förra veckan är det kallt i huset... inte olidligt men kallare än vanligt