Ämne: Rumsgivare IVT.

[17sundberg]

Lagom till årsskiftet satte jag in en rumsgivare till min IVT Greenline.
För första gången sedan start så har vi en konstant innetemperatur i huset.
Men tyvärr så är det dålig kvalitet,(precition)på ntc-motståndet.Så för att få
20 grader så måste jag ställa börvärdet på 21,5 grader.Sedan 10 på skalan
som visar hur mycket givaren ska påverka vp:n.Men är helnöjd i alla fall.
Nu händer det tillockmed att vp:n slår ifrån emellanåt.Även om den måste ta
till elpatronen för att ta upp pemperaturen igen.Underdimentionerad vp.

[Smurfen.]

Men blev det så bra om vp slår av och sedan måste ta hjälp av elpatron för att komma i kapp.

[17sundberg]

Elpatronen måste i alla fall gå in emellanåt.Saknas C:a 5Kw på vp:n
nämligen. Pumpen anpassad för C:a 70kvm och jag har det dubbla.
Men så blir det då försäljarna inte har kunskap i ämnet.

["joka"]

Vad har du för blockeringstid?
Blir inte svajig värme då med 10 på förändringsfaktorn?
Själv har jag satt den på 5 med en 1h på blockeringen..., inte helt nöjd med det men klart som fasen att givaren har gjort gott för en stabilare värme i kåken...
Däremot skulle den kunna svara bättre de dagar som solen ligger på fönstren och gör det hett som f** i huset men det kan ha med blockeringstiden och förändringsfaktorn att göra det där...

[17sundberg]

Förlåt en amatör men,blockeringstid?Menar du innan elpatronerna
tillåts gå in? I så fall 60min.(fabriksinställning).

Nej det blir en perfekt värme innomhus med den inställningen.
körde på "5" från början med sämre resultat.Det är ju innomhusklimatet
som ska styra pumpen.Innan jag hade den givaren så for temperaturen
mellan 19 och upp till 23-24 grader.

Om du ställer upp rumsgivaren till 10 så får du se.Under förutsättning att
du valt rätt ställe för givaren.Innervägg så nära mitt i huset du kan.
Själv sprang jag med termometrar över allt och kollade innan jag valde
plats för givarn.

["joka"]

Blockeringstiden är väl den tiden innan givaren svarar sas.
Är den ställd på ex 1h så måste tex innetempen öka från ex inställda 21 °C till typ 23 °C innan VP:n börjar att lugna ner sig.
Det är väl en funktion för att man inte VP:n ska få fnatt och kompensera  om man tex flyttar ut möbler då dörren står öppen lite längre än vanligt eller om tex solen plötsligt skulle dyka upp och värma upp huset en kortare period för att sen gå i moln igen för dagen.

[Remo]

Förlåt en amatör men,blockeringstid?Menar du innan elpatronerna
tillåts gå in? I så fall 60min.(fabriksinställning).

Nej det blir en perfekt värme innomhus med den inställningen.
körde på "5" från början med sämre resultat.Det är ju innomhusklimatet
som ska styra pumpen.Innan jag hade den givaren så for temperaturen
mellan 19 och upp till 23-24 grader.

Om du ställer upp rumsgivaren till 10 så får du se.Under förutsättning att
du valt rätt ställe för givaren.Innervägg så nära mitt i huset du kan.
Själv sprang jag med termometrar över allt och kollade innan jag valde
plats för givarn.

Stämmer precis för mina erfarenheter 10x tycker jag också är bäst men alla behöver inta vara lika.
Jag har min timer inställd på 150minuter, men min pump klarar utan el till 17-18 grader då hinner
pumpen höja värmen så högt som den orkar.

[17sundberg]

Aha. Den blockeringstiden har jag inte hittat.
Ska kolla......

[Smurfen.]

Elpatronen måste i alla fall gå in emellanåt.Saknas C:a 5Kw på vp:n
nämligen. Pumpen anpassad för C:a 70kvm och jag har det dubbla.
Men så blir det då försäljarna inte har kunskap i ämnet.

Elpatron ska inte gå in om inte kompressorn går kontinuerligt i flera timmar man brukar kunna fördröja elpatron en rätt lång tid innan det märks inne så att kompressorn har lite mera tid på sig att jobba ikapp.

[17sundberg]

Till Smurfen.
Går inte att förlänga tiden för ink.av elpatronen om det är
kallare än -5-6 grader.När elpatronen kopplat ifrån några grader
innan stopptemp,låt säga 42 grader så sjunker temperaturen på
systemet hela tiden tills elpatronen måste gå in igen.Och då har
kompressorn tuggat i en timme.Så egentligen så skulle jag köra
med 30 minuter i stället.
Detta pga att pumpen är så underdimentionerad.Och hela tiden
har jag temp från/till hålet på +1,5/-2 grader konstant.3,5grader
diff.Helt ok.

[purjo__]

Blockeringstiden för innegivaren har bara betydelse om man använder sig av nattsänkning. Annars är innegivaren aktiv hela tiden.

Om du behöver så stor påverkan för att få jämn temp så verkar det som att du har fel värmekurva i grunden...

[17sundberg]

Ok.Nattsänkningen använder jag aldrig.
Beträffande värmekurvan så är den ställd på
6,2.Det är samma värde som på tidigare shuntsystem
jag hade till pelletspannan.(Landis & Gyr).
Ska jag sänka eller höja tycker du?

[purjo__]

Jag tror inte att IVT's kurvor ser precis lika dana ut som Landis&Gyr's...

Du skall justera in värmekurvan utan rumsgivare och aktiva termostater så att du har hyfsat jämn innetemp oavsett utetemp. Sen kan du aktivera innegivaren med lagom stor påverkam för att ytterligare förbättra komforten vid sol, blåst, släktmiddag eller storbak.

[17sundberg]

Skillnaden på kurvorna verkar vara kommat.Den gamla hade 0,62
och denna 6,2.I stort funkar det som jag kör nu.Bara det att det fattas
c:a 5Kw till mitt hus och det är det som får elpatronen att gå in så ofta.
Hade jag haft en vp på 10-11 Kw så hade jag varit där pelletspannan var.
Och då hade jag dessutom haft en buffert på några hundra liter 90gradigt
pannvatten som buffert,så egentligen var det dumt med en vp bara för
bekvämlighetens skull,när läget blev som det blev.Pelletsen var trots allt
helt överlägsen denna "leksak".Framför allt ekonomiskt.Den instalationen
kostade c:a 30.000 och var intjänad på sex år!Jämfört med oljan.
Pelletsen för året 4pallar kostade lite över sju tusen.......Dyra lärpengar altså.

[Remo]

Vad har du på fininställningen eller (parallellförskjutningen) nu, tror också att 6.2 är för hög kurva.
Hyr stämmer temperaturen inne när det blir 0 gradigt ute eller varmare?
Kanske hinner innergivaren parera så bra att du inte märker något.
Bästa är som purjo skriver att hitta bra inställning utan innergivare innan
man aktiverar innergivaren. Det räcker att sätta påverkan till 0 och se vad som
händer om ute temperaturen ändrarseg .

[purjo__]

Oavsett om VP'n själv klarar att hålla värmen eller om eltillskott behövs så skall du få jämn innetemp med rätt kurva. Du skrev att tempen varierar 5 grader, vilket tyder på att du behöver lägga ner lite mer tid på att hitta rätt kurva.

[Roland]

Jag instämmer med andra skribenter. Det måste vara något fel på grundinställningen. Har man hittat rätt värmekurva varierar inte inomhustemperaturen med 5 grader. Att det skulle behövas värmekurva 6.2 verkar också otroligt.

Nu händer det tillockmed att vp:n slår ifrån emellanåt.Även om den måste ta
till elpatronen för att ta upp pemperaturen igen.Underdimentionerad vp.

Det här är för mig ett tecken på att det är fel på inställningarna. Stannar pumpen för att den klarar av att värma  huset ska elpatronen inte gå in och hjälpa till. 
 
Vad är det för typ av radiatorer? När är huset byggt? Finns det termostater på radiatorerna? Hur gammal är pumpen?

[17sundberg]

Paralellförskjutningen står på "0".
Fabriksinställningen för värmekurvan är ju "4".
Så en höjning till "6,2" kan vara rätt i förhållande
till huset.Lite självdrag runt fönster och så.Ganska
stora fönster dessutom.
Har haft värmekurvan på "4" men det blir för svalt
inne.Har försökt med alla möjliga och omöjliga inställningar
men det är som att stoppa in en saab tvåknackare i en
stor merca.Effekten räcker bara inte till.Problemet fick en
förklaring då jag snackade med en kille som jobbat hela sitt
liv med beräkningar av energiåtgång i olika hus och fastigheter.
Man beräknar 70w/kvm.Stämmer bra här på mitt trähus.Vp:n
skulle vara på 9-11Kw inte på 6Kw.

[Smurfen.]

Din vp är på 12 kw tillsammans med elpatron så effekten räcker till. Även om du haft en större vp så skulle du haft problem med ojämn värme så länge inte vp är rätt injusterad.

[Remo]

Om pumpen går och värmer huset så kan du kolla stopptemperaturen för GT1 i meny 3
skriver upp detta, sedan sänker du kurvan till 4 samtidigt höjer du fininställningen så
mycket att du får samma stopptemperatur för GT1 som förut. Eller gör du tvärtom att
pumpen inte stannar, höjer fininställningen först och sänker kurvan sedan.
Då hamnar du alla fall närmare rätta inställningar.
För min pump är ”fyrkantigt” inställning perfekt har haft 4/4 över 5år och max 0,3graders
avvikelse på vardera håll i inomhustemperatur.
Detta betyder inte att det passar för dig men om du ska börja ändra så är det en början.
Fininställning 0 kan inte vara rätt.

[Roland]

Pelletsen var trots allt
helt överlägsen denna "leksak".Framför allt ekonomiskt.Den instalationen
kostade c:a 30.000 och var intjänad på sex år!Jämfört med oljan.
Pelletsen för året 4pallar kostade lite över sju tusen.......Dyra lärpengar altså.

4 pallar pellets är 33328 kg pellets vilket med 85 % verkningsgrad blir strax under 14 000 kWh/år. Det var nog lite mer än 4 pallar som gick åt, kanske även el. Hade värmebehovet varit 14 000 kWh/år hade en pump på 6 kW räckt till mer än väl. 

[17sundberg]

Till Smurfen.
Det var just så som rörkrökaren resonerade! Han räknade in
elpatronen i effekten och det är helt fel.
Elpatronen är bara till för extremtoppar och om kompressorn
pajjar.Det är den avgivna effekten av av enbart vp:n som gäller.

[Smurfen.]

Jo visst jag skulle inte vilja ha en vp som behöver 6 kw tillskott av ekonomiska skäl men det betyder inte att det blir ojämn värme inne då är nått annat fel. För ett antal år sen var det inte så ovanligt med effekt täckning på 50% men i dag dimensionerar man högre men vill man ha 100% effekttäckning kan det tillkomma kostnader som gör att man väljer att lägga sig lägre.

[17sundberg]

Det är där med olika värme pga yttertemp och blåst framför allt
som hjälpen kom in med rumsgivaren.Den styr nu vp:n efter
innerbehovet.Har aldrig haft så jämn temperatur inne någon gång
förut.Och det är väl så det ska vara.Konstant 20 +-några tiondelar.
Den ojämna temperaturen jag nämnt var framför allt mellan+5 och
-5 grader ute och det blåste vilket detgör ofta här.Och där kände ju
inte pumpen annat är tempen ute,även om givaren sitter på norrsidan.
Detta är eleminerat i och med rumsgivaren som får vp:n att brassa på
lite mera. Så den var absolut värd sina 300spänn och lite hobbyfix.

[Smurfen.]

Tycker också innegivare är ett måste men kurvan måste ställas rätt utan att innegivaren stör sen kan givaren gå in och fixa till börvärde vid tex blåst.

[Remo]

Den ojämna temperaturen jag nämnt var framför allt mellan+5 och
-5 grader ute och det blåste vilket detgör ofta här.Och där kände ju
inte pumpen annat är tempen ute,även om givaren sitter på norrsidan.
Detta är eleminerat i och med rumsgivaren som får vp:n att brassa på
lite mera. Så den var absolut värd sina 300spänn och lite hobbyfix.

Vist är innergivaren jätte bra grej, som sagt, har körd själv hela tiden sen jag fick stabil gång utan innergivarn
och att jag har också  körd med faktor 10. Men det är just den varma ändan av kurvan som det är viktigt med fininställningen. Om du höjer och sänker bara kurvan så händer det nästan ingenting vid +5 och 0 grader.
resultatet av det blir att innergivaren måste göra större ändring där än kalla väderlek. Och även om man tycker
att innergivaren är bra men den kan inte reagera innan en fel har inträffat. 
Innergivaren påverkar jo till fininställningen alltså höjer och sänker parallellförskjutningen, och om lutning av
kurvan inte är rätt så måste innergivaren kompensera även det efter att den börjar känna att det börjar bli för kallt.  Är ingen pedagog så det här kan vara helt obegripligt för någon annan så ber om ursäkt.

[17sundberg]

Till Remo.
Om jag ändrar paralellförskjutningen så stämmer det inte runt nollan.
Vet inte hur jag ska förklara.Som det är nu så så stämmer det perfekt
då den står på "0" och jag höjer kurvan till 6.Helt normalt för radiatorvärme
enligt fabriken.Allt mellan 4-6,5 ses som normalt.2-4normalt för golvvärme.
7-10 ser dom som onormalt hög inställning.I deras exempel i instr.boken så
säger dom att lutning 4 ger en returtemp på +35grader då det är +-0 ute.
Och det är då jag behöver 38grader.Och det får jag med lutning 6.Sedan
sköter rumsgivaren finliret.Håller 20grader inne konstant +-några tiondelar.
Och detta var mitt mål i stället för att behöva traska uppochner för att ändra
pannan.Blir så då man har många kvm utsatta för nordanvind.

[17sundberg]

Ett tillägg.
Innan jag hade rumsgivaren så nyttjade jag funktionen "knäcka värmekurvan".
Detta funkade ganska bra då husets värmebehov inte är linjärt utan logaritmiskt.
Så från c:a -10 ute så fick jag sänka kurvan för att  inte få för varmt inne. Kunde
annars skena iväg uppåt 22-23-24grader,samtidigt då som det fattades värme
vid andra temperaturer.Då var det bara att höja några pinnar.Så värmekurvan
såg tillsisst ut som en gammal vedsåg.Men nu kör jag en "rak" kurva på 6 och
låter rumsgivaren shunta vp:n.Och med perfekt resultat.

[Roland]

Jag kan inte alls får de uppgifter som har angetts att gå ihop. 

Utifrån pelletsförbrukningen på 4 pallar per år verkar det förbruka 14 000 kWh/år. Konverteringen från olja till pellets som kostade 30000 betalade sig på 6 år. Besparingen var alltså 5000 kr/år. En kWh från pellets kostar ca 0,6 kr och en kWh från olja ca 1,3 kr. Skillnaden för några år sedan var kanske 0,6 kr/kWh. Det skulle betyda att huset behöver ca 8300 kWh/år. Bägge värdena är orimliga för ett hus på runt 140 m2 som är så dragigt att blåst kan få innetemperaturen att pendla 5 grader.

Det faktum att 70 W/m2 skulle vara ett rimligt effektbehov och att en pump på 9-11 kW hade varit rätt storlek tyder på att huset drar runt 10 kW vid dimensionerande utetemperatur. Ligger max effektbehov på 10 kW betyder det i en stor del av Sverige att värmebehovet är ca 30 000 kWh/år. 

Det var möjligen inte så att installatören av värmepumpen fick helt felaktiga värden att dimensionera utifrån, att det blev skit in, skit ut helt enkelt?

[17sundberg]

Jo,det var en del diskutioner om förbrukningen.Och en väldigt stressad
och forserad rörmokare jag hade att göra med.Så det blev väl som det blev
liksom.Och han räknade in elpatronen i den ordinarie driften verkar det som.
Och så får man inte räkna,har jag nu lärt mej.Dessutom så fick han exakt
uppgift om tidigare oljeförbrukning.Där hade jag exakt 3kbm/år de sista
fyra åren.Då var vi fyra i hushållet.
Men nog om detta! Jag har fått en stabil innertemperatur med rumsgivaren
sen får pumrackarn göra som den vill för att uppnå detta.....

[Remo]

Så från c:a -10 ute så fick jag sänka kurvan för att  inte få för varmt inne. Kunde
annars skena iväg uppåt 22-23-24grader,samtidigt då som det fattades värme
vid andra temperaturer.

Här ser du själv att du har för brant kurva, men IVT:s innergivare med hög verkan är så bra att den klarar
av att dölja det så bra att du inte märker det.
Enda sätt att kolla hur bra kurvan stämmer med utomhus temperaturen, när du är så övertygat att din kurva är rätt inställd, att koppla ur rumsgivarverka och vänta vad som händer när det blir respektive
kallare och varmare ute.

[Roland]

3 m3/år. Räknar man med att det går åt 300 L/år för att hålla pannan varm och det är en förlust och att förbränningsverkningsgraden är 85 % blir det 23 000 kWh/år. Det är ungefär vad mitt hus behöver. Max effektbehov blir runt 8 kW vid dimensionerande utetemperatur men det beror lite på var i landet huset ligger. Kan vara uppemot 9 kW om det är sydligaste Sverige, 7 om det är norra delen av landet. Håller med om att 5 kW blev ett snäpp för liten pump. En på 7 kW hade blivit bättre. 

Jag tror att du behöver se över radiatorerna. Det skulle inte förvåna mig alls om det är så att det finns några radiatorer som vattnet passerar utan att kylas av nämnvärt. Det gör att pumpen måste arbeta vid onödigt hög temperatur. Det verkar inte rimligt med värmekurva 6 såvida det inte är en Skånelänga. Inköp av en sådan här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50911.msg517626#msg517626 kan betala sig på någon vintermånad.

[17sundberg]

Bor i sö sverige. Jo det bevisar ju att pumpen är för liten
att elpatronen måste gå in så ofta.Den ska ju inte koppla
in förän i extremfall och då kompressorn pajjar.Man sätter ju
in en vp för att det ska vara ekonomiskt på sikt och kunna
ränta sej.Flera grannar har ivt-pumpar och dom fick 7:or
som går jättebra utan elpatroner.Men det är tegelhus!!!!
Och det är väl de varmaste husen......?
Men där kom du med en bra grej! Har en ir-termometer.
Pratade med en granne som är rörkrökare,han sa något
om att skölja ur hela radiator systemet.Det är sedan 1975
och består av gammeldags grönmålade stålrör.Kan vara
som du säger "gegga" i rör och radiatorer.Ska kolla det till
sommaren.Vinner kanske något?

[Roland]

Det var inte gegga jag tänkte på utan det faktum att radiatorer nära pumpen ofta får alldeles för högt vattenflöde. Temperaturen kanske bara sjunker någon grad eller två vid passagen genom radiatorn och det är inte bra för pumpens verkningsgrad.

Det låter som en ovanlig variant av radiator. Har du möjlighet att bifoga en bild? Är det ett- eller tvårörssystem (serie- eller parallellkopplade radiatorer)?

["joka"]

Men det är tegelhus!!!!
Och det är väl de varmaste husen......?

Beror ju på hur tjock isoleringen är bakom teglet men som regel är de kalla på vintern och varma på sommaren...

[svenske kocken]

Är huset från 75 så är det väl minst 7 cm isolering bakom teglet, dvs nästan ingen.

["joka"]

Är huset från 75 så är det väl minst 7 cm isolering bakom teglet, dvs nästan ingen.

Skulle tro jag har nåt liknade på mitt hus från -67 
Men va fan, slipper ju måla skiten ist 

[17sundberg]

Svar till Roland!
Det är helt vanliga radiatorer.Systemet är ett tvårörsystem
och radiatorerna ligger paralellkopplade så jag kan strypa
ett och annat.Förnärvarande ett av ett av fyra i källaren och
ett litet på övervåningen.Totalt sitter det sjutton radiatorer
varav två dubbla.Men jag har ännu inte lyckats lista ut hur
rören går i kåken.

Fick ett tips av någon här att sänka värmekurvan och i stället
höja paralellförskjutningen.Svårt att säga verkan nu då det är
0-gradigt.Men det verkar åt det positiva hållet.Får köra så här
några dygn.

[Roland]

Det är klart vettigt att sänka värmekurvan och höja parallellförskjutningen. Med IVT:s sätt att styra pumparna blir det gärna lite svalt inne när det vår och höst när det inte behövs så mycket värme. Det tar väldigt lång tid för radiatorvattnet att svalna ner till stopptemperaturen, differensen mot rumstemperaturen blir mycket liten. Det undviker man genom att parallellförskjuta kurvan någon grad uppåt.

17 radiatorer, jag är rätt övertygad om att det finns några som vattnet passerar utan att kylas av nämnvärt. Små radiatorer och sådana nära pumpen brukar vara bovarna i sådana fall.

[Remo]

Fick ett tips av någon här att sänka värmekurvan och i stället
höja paralellförskjutningen.Svårt att säga verkan nu då det är
0-gradigt.Men det verkar åt det positiva hållet.Får köra så här
några dygn.

Det var positivt

[17sundberg]

Nu skruvas det! Sänkte hastigheten på cp:n från mellanläge till lägsta.
Reaktion direkt.Temp ut steg direkt.Öppnade en radiator i källaren,då
sjönk intempen efter en stund.Ökade diffen från 5grader till 6,8.Bra/
dåligt? Värmekurvan på 4,8 och förskjutningen på 2,0.Rumstemp 20,1
grader.Får se om det ändrar sej.Nollgradigt ute. Stigare 43,4 grader
retur 36,6.

[Remo]

Det ser bra ut än så länge. Rekommenderat differens på varma sidan är 7 till 10 grader.
Glöm bara inte att vänta tillräkligt länge mellan ändringarna att systemet hinner stabiliseras
efter varje ändring. Radiatorerna är jo bra att kolla som Roland skrev  tidigare men du har jo
redan börjat med det.

[17sundberg]

Största effekten på värmebärardeltat blev av att jag
sänkte hastigheten på cp:n till lägsta.
Har nu en differens på 7grader både vid nollan och
minus tio grader.Elementen känns lite svalare nertill.
Så det går framåt.......

[Remo]

Det låter bra, går det mycket tillägs el nu och fortsätter pumpen att gå efter att elen har gått ut? 

[17sundberg]

Jodå,elpatronen går in efter att pumpen tuggat en timme på samma
temperatur.Och då elen kopplar ifrån tuggar pumpen och temperaturen
sjunker........ Precis som förut.Men det har jag sagt tidigare att det beror
på att det fattas C:a 6Kw på pumpen så det är inget förvånande.......
Den klarar jobbet bra ner till c:a 4-5 minusgrader.Så hade det varit en
sommarstuga hade jag varit nöjd.

[Smurfen.]

Huvudsaken är att kompressorn går hela tiden när det är så kallt så eltillskott behövs då går den så billigt som det är möjligt

[17sundberg]

Jovisst!
Pelletsbrännaren jag körde med tidigare var på 20Kw.Monterad på en
Calmarpanna i övre luckan.Det var en underförbränningspanna med 93%
verkningsgrad.Jag kunde hålla på rökröret då den gick! Inget sotande i
pannan bara lite brunt pulver att sopa/damsuga ur till rena plåten.
Så det är ju en viss skillnad på värmekälla.Pelletsen är oöverträffad i
jämförelse.....!

[Smurfen.]

Finns billiga pannor på blocket om du vill börja med pellets igen och du får nog en slant för din vp också

[17sundberg]

He,he. Njaä det får vara som det är nu.Slet bort rökröret som gick
rakt igenom kåken.
Vintern varar ju inte i evigheter och vår sommar och höst så klarar
vp:n det hela utan elpatron.Det är väl vintermånaderna som det blir
dyrt och som man förfasar sej över.Utslaget på helår blir det ju inte så
farligt.Förra året gick det t.ex. 8.657Kw/h året innan 9.931Kw/h.
Mycket bra med separat mätare till vp:n.

[Smurfen.]

Misstänker att det inte blir så mycket spets ändå fast vp bara klarar -5 grader och kom ihåg att kompressorn drar ca 1/3 del av elpatron så även med en större vp får man inte mera värme gratis.

[17sundberg]

En bov i dramat? Då vi satte in maskinen så ville jag ha en radiator
som kompensation för pannan.Fick en dubbel radiator kopplad direkt
från stigarledningen till returledningen.Stängde av radiatorn med vredet
men konstaterat att då radiatorn är stängd så går det i alla fall varmvatten
runt så det utgående vattnet går direkt tillbaka in i returen!!!!
Kanske är detta som gör att jag inte får den differens som ska vara mellan
in och utgående.Med elementet stängt så så sjönk diff.en grad.
Det blir liksom en bypas.Ska det vara så??Läste nånstans om element
som "kortsluter" systemet.De övriga radiatorerna skickar inte tillbaka varmvatten
då jag drar igen dom.....

[Remo]

Det kan hända att detta radiator ställer till problem??
Kan du ta en bild på radiatorn så att kopplena syns det är lättare förstå.
Jag förstår inte riktigt att det kan gå igenom varmtvatten även om du stänger av radiatorn på vredet.  Man kanske kan se om det finns möjlighet att strypa på returen.

[Smurfen.]

Vet inte hur dit hus ser ut men har du den stora radiatorn i tex källaren prova att stänga av den om du inte behöver värmen där hos mig gör det enorm skillnad om jag kör lite varmare i källaren som visserligen är oisolerad men ändå.

[17sundberg]

Så här ser kopplet ut.Man stänger av radiatorn med vredet
som sitter på returledningen från botten.

[17sundberg]

Misstänker att denna radiator är utrustad för enrörssystem
eftersom det är fritt lopp in/ut även då radiatorn är strypt.

[Smurfen.]

Har för mig att vissa koppel kan användas till både 1 samt 2 rörs system kanske går att ställa bakom den stora muttern för är termostaten stängd ska den vara stängd.

[Remo]

Misstänker att denna radiator är utrustad för enrörssystem
eftersom det är fritt lopp in/ut även då radiatorn är strypt.

Stämmer bra här hjälper det inte att stänga av på vredet, vattnet går bara rund genom kopplet direkt till returen.
Skulle vilja ha ett rör som går bara till övre delen av radiatorn och den andra från ner kanten till returen.  Så här kan det inte bli fel

[17sundberg]

Just så är alla övriga radiatorer inkopplade.Stryper jag någon av dom så
kallnar både in och utlopp efter en stund.
Så det är inte så konstigt att det inte går att få upp värmebärardeltat.
Får se om jag vågar öppna på den stora pluggen i änden på kopplet.
I vilket fall vill jag ha bort denna funktion som kortsluter in och utlopp
från vp:n.

[Remo]

Du kan jo öppna lite försiktigt och se, jag tror att man kan stänga av radiatorn där genom att
skruva på antingen en sporskruv eller en insexa. Men vad som händer med flöde genom koppel
kan jag inte sia om. 
Rörkrökaren borde kunna koppla om radiatorn att det blir så som den sista bilden.

[17sundberg]

AHA! Så ere tydligen.Hittade en skiss på det koppel jag skickat
bild på.Innuti sitter en kägla som styrs av en insexskruv innanför
blindlocket.(Inget spill!)
Läge längst in=allt stängt.
Läge mellan = varmvatten till radiator + bypasfunktion +retur.
Läge längst ute = Varmvatten till radiator + retur.Ingen bypas.
Kör på det sista nu så får vi se var det landar.......

[Smurfen.]

Blir nog bra det  kopplet var antagligen inställt på 1 rörs system.

[17sundberg]

Har förstått att ivt gärna monterar en bypas på sina maskiner
av någon anledning.Just nu med lägsta fart på pumpen och utan
bypas har jag en diff på 6,5.Alla termostater öppna enligt fabriken.
Stryper jag några kanske jag får upp deltat lite.Men det är ju en balansgång.
Stryper jag för mycket så blir returen för kall och då.......Ständigt denna elpatron....

[Smurfen.]

Diff på 6,5 är ok.