Faan jag tog buntband, kopparpasta (finns speciell pasta),
och armaflex utanpå...... mina kalsipper med stora hål i visade fel    

Det är lite svårt att förklara.
 
Men kortfattat kan jag förklara att värmeöverföringen i en värmeväxlare i princip beror på 3 faktorer.

1. Den totala kontaktytan mellan de två medier du skall växla värme emellan. Ju större yta desto effektivare värmeöverföring.

2. Temperaturdifferansen mellan de två medierna, ju större tempdiff desto större värmeöverföring.

3. Flödeshastigheten, ju högre flöde desto effektivare värmeöverföring.

Då faktor nr 3 är den enda du rimligtvis kan påverka så tycker jag att det kan vara en ide att prova. Enklaste sättet är att prova när din värmepump går kontinuerligt för att hålla huset varmt, mät tempen på radiatorkretsen direkt efter värmepumpen. Först med cirkpumpen i läge 1 eller 2, vilken du har nu... Öka sedan cirkpumpens hastighet till 3, om du får 1 grad högre temp på "framledningen" så har värmepumpens uteffekt bevisligen ökat, och den kommer att kunna värma huset utan tillskott vid något lägre utetemperatur.

(Om COP har ökat beror på om uteffekten har ökat mer än cirkpumpens effektförbrukning.)

Även jag vill dock trycka på att det är små vinster att göra på detta, skulle du ha din cirkpump på läge 1, så tror jag dock att du vinner på att öka den ett snäpp.

Vinsten mellan läge2 och 3 är mindre, speciellt med den relativt korta kollektor som du har.

Jag vet dock inte vilka effekter din cirkpump har på respektive läge, den är förmodligen anpassad efter den värmepump du har. Läge 3 borde därför passa bra för längsta rekommenderade jordvärmekollektor. (ca 300 meter) (gissning)

Det är bara i extremfall, när förångningstemperaturen blir så låg att det fryser. Säg vid mer än -10 ut.

Alltid svårt att avgöra från början om det blir någon vinst. Samtidigt som kompressorn drar lite mindre kommer cirkulationspumpen att dra mer.

Btrf flödet. Gå eller spring över glödande kol. Kolet är alltid lika varmt men du bränner dig olika mycket. Samma sak med köldbäraren. Den blir av med samma mängd värme under samma tid men eftersom flödet är snabbare sjunker inte tempen lika mycket per liter. Men förångningstemperaturen ökar vilket i sin tur leder till lättare jobb för kompressorn.

Men observera, vi talar inte om stora vinster. Men  många bäckar små....

Temperaturmätarna verka visa fel mer som regel än undantag. På min pump visar de nästan 2 grader för mycket, bla pga att värmen från kompressorn och hetgasröret värmer upp innandömet i pumpen och påverkar givarna. Den exakta temperaturen är mindre interssant. Det intressanta är tempdiffen in/ut och hur temperaturen ändras under "eldningssäsongen". (Skulle kanske kallas pumpningssäsongen!   ) Visst är det kul att ha hög brine in eftersom det höjer temperaturen i förångaren och ökar verkningsgraden, med det viktiga är att inte ha för hög diff. Köldmediet tar ut den effekt det behöver för att förångas, men om det sker på bekostnad av lägre förångningstemp så ökar trycket och kompressorns energiförbrukning. I extremfallet kan tom förångaren frysa igen...

Man brukar säga att en anliggningstemometer visar ca 5 grader varmare än vad det verkligen är, vid utvändig mätning. Detta utan isolering, vilken k-faktor som ett par kalsonger har beror på om det är kortkalsonger eller långkalsonger.

Jag skulle rekomendera långkalsonger...

Håller i alla fall med föregående talare, om cirkpumpen har mer att ge, så prova. Om tempdiffen minskar 1 grad eller mer så tjänar du ganska säkert på att ligga kvar på det högre varvtalet. (beror lite på vilken effekt pumpen ger)

Eftersom jag inte har någon statistik överhuvudtaget från pumpen får jag mäta själv. Efter en oseriös mätning har jag iallafall tagit fram lite siffror på köldbärartemperaturen. För att illustrera hur pass oseriös mätningen är kan jag ju redogöra för mätmetoden:
Jag har tejpat fast utegivaren på en inne/ute Biltema termometer med målartejp på köldbärarnas fäste mot VP:n och knutit runt för att isolera och hålla fast med ett par kalsonger!  

 
Helt underbart!

/Thomas