Ämne: IVT Greenline C7 total drifttid?

[Borensbergaren]

Hej alla på forumet, det är trevligt att vara tillbaka här.

Min fråga är hur lång drifttid har din Greenline C7:a gått innan den gav upp helt?
Jag är också intresserad av nuvarande fungerande drifttid och om din har gått mer än 27000 timmar och hur den har fungerat.

[Thelemorf]

Ska försöka komma ihåg att kolla min när jag kommer hem

[Per Lu]

34000 timmar med förhållandevis få problem.

- har renoverat (plockat isär, gjort rent, smort upp och satt ihop) växelventilen flera gånger. Gör detta numera var tredje år i förebyggande syfte
- har gjort rent flexslangarna två gånger. Senaste gången var det inte helt nödvändigt men det är skönt att veta att dom inte börjat bli igensatta igen
- har larmat flera gÃ¥nger pga "pressostat hög". Vet inte vad "felet" är men varje gÃ¥ng det inträffar sänker jag max varmvattentemperatur med nÃ¥gra tiondels grader sÃ¥ försvinner problemet i flera Ã¥r   
- har bytt all elektronik en gång efter ett åsknedslag men det är ju inte primärt pumpens fel

Installerade 2011 en temperaturlogger och upptäckte att pumpen inte gick "optimalt". Bla startade den för ofta och temperaturkurvan var fel inställd.
Jag inbillar mig att logga temperaturer ökar pumpens livslängd och minskar stoppen genom att man kan upptäcka potentiella (temperaturrelaterade) problem innan dom blir så allvarliga att pumpen stannar. Och att livslängden borde öka genom att man håller tex hetgastemperaturen under kontroll (tex låg) och antal starter nere

En gång per år filmar jag också "bubblorna" i synglaset när pumpen startar för att förhoppningsvis i tid (så att man kan laga det under sommarhalvåret) upptäcka gasbrist. Hoppas också kunna se hur mängden bubblor utvecklar sig från år till år. Hittills ser jag ingen större skillnad och jag hoppas det betyder att pumpen inte läcker (så mycket) köldmedia
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.msg519416#msg519416

[Borensbergaren]

Hej Per
Tack för ditt svar. Vilken temperatur-logger använder du? Just nu står kurvan på 3.9 och plus 0.5 grader på fininställningen. Jag kopplade in en innegivare också och ställt balansen på 7 till fördel för den. Blåser det så får jag förhoppningsvis stabilare temperatur inne.

[Per Lu]

Jag satte min innegivare på 10 dvs max påverkan och har haft den så sedan 2002. Jag förstår inte riktigt varför man skall sätta lägre när man tror att en innegivare är bra och man gör sig besvär att skaffar en. Jag kanske tänker fel men det känns som att ju lägre siffra man ställer in innegivarens påverkan på ju mindre anledning finns det att skaffa en. I varje fall stämmer det ju vid inställningen 0

Jag köpte min templogger 2010 och valde då att köpa den på detta forums webbshop. Jag har för mig att den heter RTLogger (med 11 tempgivare) och mjukvaran heter LoggerSoft. Den finns inte att köpa sedan länge för att det kommit ut senare (gissningsvis förbättrade och förstås dyrare) generationer. Men eftersom den fungerar bra och jag inte har behov av att mäta elförbrukning, vattenflöde eller annat funkar den bra för mig.

[Thelemorf]

Jag satte min innegivare på 10 dvs max påverkan och har haft den så sedan 2002. Jag förstår inte riktigt varför man skall sätta lägre när man tror att en innegivare är bra och man gör sig besvär att skaffar en. Jag kanske tänker fel men det känns som att ju lägre siffra man ställer in innegivarens påverkan på ju mindre anledning finns det att skaffa en. I varje fall stämmer det ju vid inställningen 0

Ja du tänker "fel".
Anledningen till att man inte vill ha innegivarpåverkan på max är för att då kör man i princip pumpstyrningen enbart mot innetemperatur och värmekurvan blir i princip satt ur spel.

Anledningen till att ha innetempgivare är att man ska släta ut eventuell onormal temperaturåverkan, typ att man har solinstrålning, många personer på besök etc etc inte att styra pumpen helt efter den av den enkla anledningen att pumpen går mer effektivt (färre start och stopp etc) om man kör mot yttertemp/värmekurva.

Innan man aktiverar innetempgivaren så ska man justera in/knäcka värmekurva och sen aktiverar man innetempen för att få kompensering för oförutsedda ändringar. Rätt injusterad ska man ha stabil inomhustemp även utan innegivare.

[Per Lu]

Jag hänger inte riktigt med i dina resonemang!
Det första du skriver om har jag egentligen inga kommentarer till för jag kan inte det inre mysterierna om hur en värmepump styrs.
Däremot kan jag enket kolla om antal start/stopp minskar om jag sätter 0 på innegivaren så det skall jag kolla.

Det andra du skriver "Rätt injusterad ska man ha stabil inomhustemp även utan innegivare" kanske är teoretiskt riktigt men kan det verkligen vara praktiskt riktigt? Tex märker jag att innetemperaturen sjunker inomhus  när det blÃ¥ser kraftigt ute. Och det känns ju rimligt att huset förlorar mer värme när det kyls av mer. Det klarar inte min innegivare att kompensera riktigt för. Och mitt sunda förnuft säger mig att innetempen skulle sjunka ännu mer utan innegivare.
Även solinstrålningen påverkar innetempen mycket. Och utan innegivare skulle väl rimligtvis pumpen fortsätta att mata på värme även om solen strålar in så att innetempen tex ökar ett par grader. Jag märker att pumpen reglerar ner elementvattentemperaturen mycket när solen skiner in mycket.

I praktiken tycker jag att innegivaren gör ett gott jobb som jag uppskattar mycket.

Sedan undrar jag om verkligen inställningen 10 innebär att innegivaren tar över styrningsjobbet. Någonstans i bakhuvudet finns att innegivaren bara "justerar" kurvan men aldrig tar över helt. Men det får jag kolla upp närmare när jag kommer hem

[Roland]

Innegivaren kompletterar utegivaren genom att justera värmekurvan.  Är innetemperaturen inställd pÃ¥ 20 grader och det är 21 grader inne betyder en inställd faktor pÃ¥ 10 att värmekurvan sänks 10 grader. Är faktorn 3 sänks temperaturen 3 grader. Ställer man in en mycket hög faktor fÃ¥r man i praktiken önskad innetemperatur oavsett vad det är för värmekurva inställd men en faktor pÃ¥ 10 lär inte räcka för det.

[Borensbergaren]

Hej Roland och Per

Hur ska jag göra? Ställt in innegivaren på 10 och 21,7 grader därför att den sitter rätt högt. Kurvan är inställd på 4.0 och fininställningen på +0.5.

Jag vill ha en stabil innetemperatur på 21 grader.

[Egen]

Kontrollera i menyn vad innegivaren visar för temperatur samt verklig innetemp (och att den då är inkopplad).
Min åsikt är att eftersom du har ett trögt hus bör givarpåverkan vara ca 4-6.
Dessutom också ställa kurvan lite lågt "släpande". Kurva 4.0 är antagligen inte helt fel. Då har du alltid lite grundvärme dvs verklig och upplevd temp är inte samma, det blir inte råkyligt men heller inte över varmt. Men detta beror även på utegivarplaceringen map på sol och vind påverkan.
Kurvan får man testa sig fram till, då helst med låg eller ingen innegivar påverkan inställd.
Finns nog mÃ¥nga Ã¥sikter här 

[Thelemorf]

Deaktivera innegivaren, justera värmekurvan tills du får rätt innetemp, sen får du knäcka kurvan när det blir varmare/kallare ute ifall tempen inne blir för hög/låg.
Sen när du fått det att funka bra så aktiverar du innegivaren och kör på standard ~5

[Egen]

Och "knäckningar" kan göras valfritt upp eller ned var 5e grad, tex mindre och mindre mer värme när det blir kallare och kallare ute.
Att inte bara använda rumsgivaren hör man ju på namnet, den sitter ju bara i ett rum.
Sedan förstår jag inte vitsen med exakt samma temperatur, varför inte ha lite mer tex över varma halvan av året?
Men Ã¥sikter är ju olika😃

[Per Lu]

Jag är inte riktigt säker på vad du menar med "... förstår jag inte vitsen med exakt samma temperatur..." och det behöver du förstås inte ha heller. Men det är ju bra om du själv bestämmer när det skall vara högre och lägre.

I mitt hus blir det ju högre och lägre temperatur utan innegivare beroende på om det blåser ute eller inte eller om solen skiner in genom fönstren eller inte. Och det är ju inte lika kul!

[Thelemorf]

Det är ju just sådana saker som man har rumsgivaren till, dvs kompensera för andra yttre omständigheter än temperaturen. Men man gör ju som man vill. Men onödigt att fråga om man ändå inte vill ta till sig de svar som leder till mest effektiv drift.

För att svara på frågan, min C7 HT har i skrivande stund 28009 drifttimmar. Så vitt jag vet är enda problemet som varit med den en läcka på nedre anslutningen till elpatronen vilket ledde till byte av densamma.

[Egen]

Jag är inte riktigt säker på vad du menar med "... förstår jag inte vitsen med exakt samma temperatur..." och det behöver du förstås inte ha heller. Men det är ju bra om du själv bestämmer när det skall vara högre och lägre.

I mitt hus blir det ju högre och lägre temperatur utan innegivare beroende på om det blåser ute eller inte eller om solen skiner in genom fönstren eller inte. Och det är ju inte lika kul!

Visst bestämmer man själv om man pÃ¥ inne givaren sänker eller höjer tillfälligt eller halvÃ¥rsvis eller anpassning mot brasksminen eller inte, ibland vill man ha 25C😃😂
I mitt hus varierar temperaturen pga utgivaren också men placeringen har stor betydelse. Förr skulle den sitta på norr vägg. Nu sitter under takfot i syd hörnet, där delvis solpåverkad och mycket vindutsatt, jag har påverkan 4 på inne givaren, mer blir jämnare temperatur men lite råkallt tidvis. Jag vill ha effektivt med mycket komfort.

[Egen]

Hej alla på forumet, det är trevligt att vara tillbaka här.

Min fråga är hur lång drifttid har din Greenline C7:a gått innan den gav upp helt?
Jag är också intresserad av nuvarande fungerande drifttid och om din har gått mer än 27000 timmar och hur den har fungerat.

Min har gått ca 37.000h, spolat rent värmeväxlaren från gummifragment från flexslangar.
Nr 2 har gått ca 50.000h. Är en äldre Greenline, noll problem.
Nr3, en Thermia villa, 14Ã¥r, noll problem.
Pratade med en äldre installatör, han sa att de kan gå mycket mycket längre. Han hade flera exempel, speciellt de som körs med låga framledningstempersturer, hävdade han.

[purjo__]

Det är ju just sådana saker som man har rumsgivaren till, dvs kompensera för andra yttre omständigheter än temperaturen. Men man gör ju som man vill. Men onödigt att fråga om man ändå inte vill ta till sig de svar som leder till mest effektiv drift.

Har man hyfsad jämn och rätt temp inne så är det svårt att effektivisera så mycket. Anledningen till att det funkar bra för Per Lu är förmodligen för att han har rätt kurva inställd, så innegivaren gör relativt små justeringar. Risken med att ställa upp påverkan är att man 'döljer' en dåligt injusterad kurva och får svängningar i innetempen.

[Per Lu]

Jag måste ha en osedvanligt gynnsam drift av VPn i mitt hus.
2002 när min VP installerades ställde leverantören in bla kurvan på 4-5 någonting och jag monterade innegivaren som sattes på påverkan 10 (av 10). Jag blev helt nöjd. Som jag upplevde det jämn och fin innetemperatur året runt. I varje fall använde jag denna inställning i ca 8 år.

Runt 2010-11 upptäckte jag detta forum och lärde mig bla hur man skulle justera in sin VPn. Bla med alla element fullt öppna, innegivaren på 0 samt prov vid olika utetemperaturer. Det visade sig att en värmekurva på 2,6 gav jämnaste innetemperaturen. Sedan ställde jag (förstås enligt min ovetenskapliga logik) upp innegivarens påverkan till 10 igen och jag har fortfarande samma jämna och fina innetemperatur året runt.

Hos mig verkar innegivaren göra ett bra jobb. Den verkar inte alls veta att den egentligen inte kan göra det med en så hög inställning på påverkan (obs ett försök att vara lustig!)

Nu har jag satt ner innegivarens påverkan till 0 för att se om jag får färre starter och stopp. Fler starter och stopp var ju en av riskerna med hög inställd påverkan som nämndes längre upp i denna tråd.

[Rickard]

IVT styr ju med Hysteres, om börvärdet på framledningen t.ex. är 40 grader så startar den när det går under 37 och stoppar på 43 grader.
Börvärdet fås i grunden baserat på hur kallt det är ute och kurvinställningen.
Om den inställningen är rätt skall rumstempen "en normal dag" (mulet och vindstilla) vara rätt oavsett utetemp och UTAN rumsgivare inkopplad.
OM det är runt nollan ute, mulet, fuktigt och blåser så kan det ofta bli och kännas kallt inne, och då kan dels en knäckning av kurvan (gör att man får lite varmare inne "en normal väderdag) vara rätt väg att gå.
Vill man ytterligare kompensera för sol, vind eller långkok som värmer eller kyler huset så monterar man en rumsgivare.
Normalt räcker det med en kompensering på ca 3 för att den skall fungera helt tillfredsställande, om kurvan är rätt injusterad.

PROBLEMET med att ha den på 10 är som följer:

Vi tänker oss att kurvan är korrekt injusterad, men solen skiner och det blir 1 grad för varmt inne.
Rumsgivaren kommer då att sänka börvärdet med 10 grader, och om värmepumpen går då så kommer den omedelbart att stanna för att gällande framledning är högre än börvärdet, den passerar övre gräns för hysteres.
I princip så snart det blir kallare inne än börvärde kommer rumsgivarens påverkan att öka börvärdet dramatiskt (hela 20 grader skillnad på börvärdet om rumstempen varierar 2 grader) och värmepumpen passerar nedre gräns för hysteres och startar.
Om man utgår från att rumstemperaturen varierar en aning i takt med att värmepumpen startar och stannar (tempen stiger inne när värmepumpen går, och sjunker när den står still) så kommer även helt normala flukturationer på några tiondels grader göra att den stora rumsgivarpåverkan startar och stoppar värmepumpen på grund av att den passerar hysteresvärdet som ligger på +-3 grader från börvärdet.

Man kan också tänka sig att en öppen dörr i tio sekunder kan kyla rumsgivaren så pass mycket att värmepumpen omedelbart hoppar igång.
Sitter givaren så till att den påverkas direkt av matlagning eller solinstrålning kan den också dra ned så mycket att det blir för kallt i de delar av huset som inte fått del av det extra värmetillskottet som påverkat rumsgivaren.

Man får alltså ett "vilt" fladdrande börvärde som reagerar extremt mycket på rumsgivarens "temp" och mindre på utegivarens temp.
Det kan fungera OK om rumsgivarplaceringen är bra, men riktigt dÃ¥ligt om den inte är placerad perfekt, men framförallt kan det ge  mycket fler start och stopp än vad det annars skulle blivit.
På det sättet kan man säga att den åsidosätter värmepumpens reglering mot kurvinställningen.
Kanske har PerLu ökat hysteres för att minska ned antalet starter? som den höga rumsgivarpåverkan alldeles säkert annars skulle ge, och det kan också fungera helt ok, men rätt är att göra som följer:

Kör med alla termostater helt öppna och justera kurvan i de 5-gradersintervaller som finns så att rumstempen i huset i stort är som man vill ha det, detta görs bäst under sen höst när solen inte påverkar så mycket, men utetmeperaturen kan variera mellan några plusgrader och flera minusgrader.
Det skall göras med rumsgivarpåverkan på 0.

När man hittat "rätt" med kurvan hela vägen från +17 grader till DUT (eller större delen av detta område) så kan man aktivera rumsgivaren, normalt skall det räcka med 3 graders påverkan, men påverkas huset starkt av solinstrålning, och man accepterar att det får bli lite svalt i norrliggande rum så kan man köra med upp till 5 graders påverkan.
Större pÃ¥verkan än sÃ¥ skall aldrig behövas, och den "skada" det gör är att generera onödigt mÃ¥nga  start och stopp.
Vill man ha en exakt "övre gräns" för temperaturen i vissa rum kan man eventuellt ställa in termostaterna pÃ¥ den temp som man absolut inte vill överstiga, min rekommendation är dock att man tillÃ¥ter max 30% av termostaterna strypa bort flöde vid övertemp.   

[Per Lu]

Nu har jag provat ett tag (1-2 veckor) med rumsgivarpåverkan inställd på 0. Utetemperaturen har varierat mellan ca minus 5 och plus 10.
Det enda jag upptäckt är att när frugan bakat och när solen skinit in genom fönstren har innetemperaturen ökat mer än den brukar göra och att det tagit längre tid innan temperaturen gått ner igen.
I övrigt har jag inte kunnat se att innetemperaturen varit annorlunda eller att VPn startat och stoppat annorlunda än vad den brukar göra när jag har givaren på 10.

Som jag nämnt förut så måste jag ha ovanligt gynnsamma förutsättningar för att kunna ha min innegivare på 10. Jag har alltid haft den inställd på 10 (i 14 år) och jag har aldrig någonsin upptäckt de nackdelar (utom en) som räknas upp här ovan. Och eftersom jag loggar temperaturer på min pump under långa perioder när det är kallt ute så borde jag i så fall ha upptäckt några av det "skräckscenarior" som målas upp här ovan om man har rumsgivarpåverkan inställd på 10. Men inte en enda gång under 14 år har jag sett eller känt av detta.

Den enda nackdel jag upptäckt är att om vi tillför mycket extra värme på övervåningen (där givaren sitter) under "lång" tid som tex vid matlagning av julmat med efterföljande förtäring av den lagade maten av "många" människor så sjunker temperaturen i bottenvåningen mer än den brukar. Och pumpen klarar inte av att hålla temperaturen nere på övervåningen. Jag gissar att pumpen helt "stänger av" vid dessa tillfällen

Om man med hysteres menar kopplingsdifferens på IVT-språk så stämmer det att jag har ökat den från IVT-standarden 5 grader till 10 grader för att få ner antal starter per dygn. Vilken påverkan detta kan ha på de nackdelar som är uppräknade ovan i tråden är jag inte kapabel att avgöra men jag har svårt att tro att alla nackdelar (med att ha hög rumsgivarpåverkan) helt elimineras genom ett sådant förfarande.
Men har jag fel så är det väl i så fall bra att man både "kan ha kvar och äta upp kakan" (ha inställt på 10 utan att få nackdelar)

[purjo__]

Att du inte märker nån skillnad när du kopplar ur givaren bevisar ju att din kurva är helt rätt. Då gör ju bara innegivaren det den ska, dvs kompensera för yttre faktorer.
Problemet med för hög faktor får man om man har fel grundinställningar så att den gasar och bromsar hela tiden.

[Per Lu]

Att min kurva är "rätt" är jag inte så förvånad över. För många år sedan lärde jag mig på detta forum hur denna justering skall gå till och den följde jag.

Det fanns då en utmärkt instruktion som beskrev hur man skulle göra för att hitta rätt kurva. Flera gånger de senaste åren har jag letat efter denna instruktion men inte hittat den.
Om jag inte minns fel hade Rickard skrivit instruktionen och den låg på ett ställe där flera grundläggande artiklar fanns

[Rickard]

Denna?

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.msg486190#msg486190

[Per Lu]

Ja, det tror jag att det var!
Inte konstigt att jag har en så bra inställning av kurvan på mitt hus med en så bra instruktion!

Fast jag gissar att du hade tidigare versioner av denna instruktion också för om jag inte minns fel så höll jag på med mitt "kurvletande" mellan dec 2010 och feb 2011. Den länkade instruktionen är ju skriven 2012.

PS! Har tydligen slarvat i mitt letande! Instruktionen ligger ju precis där den skall ligga. Och dessutom (åtminstone just nu) nästan först!

[Rickard]

Ja, kanske kopierade jag den dit 2012 från en annan plats.

[ramme]

Hej!
Jag har en C7a som gått snart 32000. Enda problemet jag haft kom för bara någon vecka sedan då jag fick larm för LP (låg presostat) visade dig sedan vara expansionsventilen på hetgasen som gett upp. efter byte av denna går den lika bra som innan.