Ämne: Optimering IVT C5

[HasseK]

Ny här på forumet, men har läst på lite kring optimering och inställningar.

Har själv en IVT C5:a installerad 2001 med en strulig installatör som hade mycket övrigt att önska och fick ingen ordentlig genomkörare från hans sida. Upplevde också att han saknade den faktiska kompetensen för att ställa in anläggningen.

Börjar fundera på om jag kör optimalt med min pump då tillskottet slår till redan kring 0:an och går in med jämna mellanrum för att få upp framledningstemperaturen.

Huset är en relativt välisolerad sutterängkåk (1 ½-plan), 130m2 i varje plan, totalt 180m2 uppvärmt till 21-22grader, ca 40m2 runt 20 grader (tvättstuga, pannrum, groventré) och 40m2 garage och verkstad (i husdel) uppvärmt till 15-17 grader. Kåken byggd ca 1970, alla fönster + ytterdörrar bytta till 3-glas energiisolerade, ngt tilläggsisolerat på vinden (under senare år).
 
Installerade pumpen strax efter att vi tog över kåken och förra familjen förbrukade 4m3 olja. Dock hade de en bunt fler familjemedlemmar och detta var innan fönster etc var bytt. Rekommendationen från försäljaren var att vi enl dimensionering hamnade på mellan 5-7kW. Vi valde då en C5:a och borrade lite djupare (130m aktivt borrdjup) för att klämma ut 6kW (enl försäljaren). Vi bor i Borås-trakten.

Pumpen går kontinuerligt över hela vinterperioden (ung nov-mars) och lägger på en del tillskott. Upplever inte att det är några kapacitetsproblem utan huset är varmt och skönt under hela perioden.

Kurvinställning: 6, finjustering, +2. Har ute och innegivare, rumsgivarpåverkan 8, innetemperaturen i ovanplan ligger på 21,5-22,5 grader (frugan är frusen).

Var skall jag börja gräva? Några grundtips, värden att notera etc...

Tacksam för alla tips.

[Carl N]

Hej!
Det är lätt att vara efterklok men en storlek större VP hade inte skadat. Fast 2001 så dimensionerades det väldigt snålt.

Jag antar att termostaterna är fullt öppna?
Ha koll på tempdiff över VP:n (GT8/GT9), den ska vara ca 7 ºC och ställs med inre cirkpumpen.

Sen kan du säkert ställa upp tillskottstimern (8.1) till ett par timmar.

[lubbis]

4 m3 olja så är det helt feldimensionerat om du vill slippa tillsatsel.

Sedan har det stor betydelse vilket år det var räknat på.

Vi har inte haft nÃ¥gon kall vinter sedan 2003, se min förbrukning pÃ¥ min hemsida nedan. 

[Roland]

Försäljaren tog i lite grand. NÃ¥gra 6 kW blir det inte med djupare borrhÃ¥l. Skulle gissa att temperaturen pÃ¥ ingÃ¥ende köldbärare är högst +2 grader. Höga framledningstemperatur gör att det inte blir mer än högst 5,5 kW. Det positiva är att det gÃ¥r att sätta in en pump pÃ¥ 7 kW när den nuvarande har tjänat ut. 

Leverantören räknade förmodligen med en inomhustemperatur på 20 grader om inget annat överenskoms, det är det vanliga.

Inställningarna kurva 6 +2 fÃ¥r jag inte riktigt ihop med "relativt välisolerad" även om inomhustemperaturen är 22 grader. Det kan betyda smÃ¥ radiatorer. Vid noll grader ute bör  börvärdet för returen vara ca 42 grader vilket i sin tur betyder 48-50 grader fram.

Om vi kunde få värden på GT1 - GT11 går det att säga om något inte är riktigt som det skall vara, helst kompletterad med en riktig utomhustemperatur, IVT:s givare är inte riktigt att lita på.

[HasseK]

Hej och tack för alla snabba svar och tips.  Thumbsup

Läste av lite temperaturer i kväll vid drift (-2,1 ºC enl. extern termometer)
GT1: 33,3 ºC (från 36,4 ºC)
GT2: -1,7 ºC (stämmer bra med verkligheten och extern termometer)
GT3: 44,3 ºC (Till 42,5 ºC)
GT5: 22,5 ºC (Stop 21,5 ºC)
GT6: 79,4 ºC
GT8: 39,3 ºC
GT9: 34,2 ºC
GT10: -0,3 ºC
GT11: -2,0 ºC

Deltat på värmesidan får jag till 5,1 ºC - lite lågt? Cirkulationspumpen står på 2:an. Övrigt att notera är att vi har 1 slinga för värmegolvet i badrummet kopplat via en manuell shunt och en liten cirkulationspump, kör ut ca 25-30 ºC på denna (mäter på separat termometer). Kan den göra att genomströmmningen blir hög och deltat blir lågt? Alla termostater i övrigt har fullt blås!
Deltat på ködsidan 1,7 ºC - ok?

Har ju samlat på mig några driftstimmar också:
Värmepumpen har enligt Regon gått -21055timmar (antar att den har slått runt vid 32768 eller dyl??)
Tillsatsvärme: 9347 timmar (ca 1000 timmar per år under 9 år, varav några vintermånader med enbart elpatronen - mycket!?!?)
Tillsatstimern står på 45 minuter - låter som om man borde öka den eller?

Se fram emot fler spännande tips och trix!

//Hans

[Carl N]

Deltat på värmesidan får jag till 5,1 ºC - lite lågt? Cirkulationspumpen står på 2:an. Övrigt att notera är att vi har 1 slinga för värmegolvet i badrummet kopplat via en manuell shunt och en liten cirkulationspump, kör ut ca 25-30 ºC på denna (mäter på separat termometer). Kan den göra att genomströmmningen blir hög och deltat blir lågt? Alla termostater i övrigt har fullt blås!

Ställ ner cirkpumpen till läge 1, Shuntarnas inställning påverker inte tempdiffen över VP:n särskillt mycket.

Har ju samlat på mig några driftstimmar också:
Värmepumpen har enligt Regon gått -21055timmar (antar att den har slått runt vid 32768 eller dyl??)
Tillsatsvärme: 9347 timmar (ca 1000 timmar per år under 9 år, varav några vintermånader med enbart elpatronen - mycket!?!?)
Tillsatstimern står på 45 minuter - låter som om man borde öka den eller?

Drifttimmarna blir 44481, som du antar, 21% TS är rätt mycket. Prova som sagt att ställa upp tillskottstimern till åtminstone 1,5-2h.

[HasseK]

Hej och återigen tack för ert engagemang,

skruvade ner cirkulationspumpen till läge 1 och då fick jag ett bättre delta, runt 7gr skillnad mellan in och ut.

När det gäller kylsida - där står cirkulationspumpen på 3, men bör jag sänka denna ngt för att få "bättre" delta även där, vad jag har läst mig till vill man ha ca 2,5-3,5grader delta. Är detta rätt???

Funderar på tillskottstimern, iofs så är det ju bra att skruva upp tiden för den för att förhindra att den går igång ofta. Men då kompressorn går 24/7 under dessa månader så är väl risken att man aldrig når upp till börvärdet om nu pumpen är underdimensionerad.
Såg på "lubbis" värden att han skruvade ner tiden vintertid för att komma upp till rätt värden "snabbt". Är det rätt uppfattat?

Nästa steg bör väl vara se över flödet ut till huset om det är ngt som stoppar där eller om man måste strypa mer på de "kallare" ytorna (garage/verkstad). Är det läge att sätta en fläktkonvektor centralt för att få ett bra lågtemperaturalternativ till mina traditionella radiatorer?

Vidare bör man kanske lägga på lite extra isolering på vinden, då bör man ju i alla fall få ner värmebehovet.

/Hans

[Carl N]

Själv har jag strypt ganska hårt på radiatorerna i källare och garage, har ca 14 ºC i källare och 10 ºC i garaget. Men man måste ha lite öppet för att inte det ska frysa i rören.

[Roland]

Funderar på tillskottstimern, iofs så är det ju bra att skruva upp tiden för den för att förhindra att den går igång ofta. Men då kompressorn går 24/7 under dessa månader så är väl risken att man aldrig når upp till börvärdet om nu pumpen är underdimensionerad.

Ökar man tiden på tillsatstimern riskerar man att det blir svalt inne om man saknar inomhusgivare (kan hända även när man har det). I samband med varmvattenberedningarna kan tillskottstimern börja räkna ner igen. Tar man ut varmvatten så att pumpen gör varmvatten kommer tillsatskörningarna för sällan för att de skall gå att hålla temperaturen inne.

Läge 2 eller 3 på köldbärarpumpen spelar troligen så liten roll att det kvittar lika.

[Fixaren]

Funderar på tillskottstimern, iofs så är det ju bra att skruva upp tiden för den för att förhindra att den går igång ofta. Men då kompressorn går 24/7 under dessa månader så är väl risken att man aldrig når upp till börvärdet om nu pumpen är underdimensionerad.

Ökar man tiden på tillsatstimern riskerar man att det blir svalt inne om man saknar inomhusgivare (kan hända även när man har det). I samband med varmvattenberedningarna kan tillskottstimern börja räkna ner igen. Tar man ut varmvatten så att pumpen gör varmvatten kommer tillsatskörningarna för sällan för att de skall gå att hålla temperaturen inne.

Läge 2 eller 3 på köldbärarpumpen spelar troligen så liten roll att det kvittar lika.

Nyfiken pÃ¥ varför det skulle bli svalare inne om man saknar rumsgivare och ökar tillskotstidräknaren. 

[Roland]

Nyfiken pÃ¥ varför det skulle bli svalare inne om man saknar rumsgivare och ökar tillskotstidräknaren. 

När tillsatsen slår ifrån börjar ju tillskottsräknaren räkna ner igen. Det kanske tar 90 minuter innan tillsatsen börjar hjälpa till. Om den sen inte hinner vara på tillräckligt länge så att de kWh som behöver tillföras verkligen tillförs innan tillsatsen går ur blir det svalare inne. Tilsatsen kanske skulle behöva gå in efter 40 minuter igen för att medeltemperaturen på radiatorvattnet skulle bli vad den skall vara men det går inte.

Om det här blir ett problem eller inte beror pÃ¥ hur mycket vatten det är i radiatorsystemet. Mitt ligger nÃ¥gonstans 20-25 L/kW vilket är rätt lite. Det betyder att när tillsatsen gÃ¥r in hinner den bara vara igÃ¥ng en kort tid innan den slÃ¥r ifrÃ¥n, temperaturen pÃ¥ returen stiger rätt snabbt. Det här märktes tydligt när det var riktigt kallt. Det var mÃ¥nga sÃ¥ mÃ¥nga timmar per dygn som sÃ¥ att säga gick till spillo genom att tillsatstimern räknade att temperaturen inne sjönk. Med en inomhusgivare kompenseras det delvis genom att börvärdet Ã¥ker upp ett antal grader sÃ¥ att tillsatselen är pÃ¥ längre tid men det räckte inte. Jag var tvungen att ställa ner tillsatstimern. 

Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Om huset ett dygn måste tillföras 100 kWh tillsatsel för att det är så kallt att pumpen inte räcker till måste det finnas disponibel tid för elpatronen att skicka ut det antalet kWh i radiatorvattnet. Med för högt värde på tillsatstimern i förhållande till mängden vatten i systemet finns inte den tiden. Det blir svalare inne.

[Fixaren]

Tillskottsräknaren börjar inte räkna om förens det blivit så hög returtemperatur så att värmepumpen stannat.

[Roland]

Tillskottsräknaren börjar inte räkna om förens det blivit så hög returtemperatur så att värmepumpen stannat.

Så fungerar det inte. Min pump kan gå ett par veckor i sträck utan att stanna när det är kallt. Vore det så att tillskotträknaren börjar räkna först när värmepumpen har stannat skulle tillsatselen aldrig gå in. Pumpen ska dessutom inte stanna när tillsatsel behövs, det vore väldigt dumt.

[lubbis]

Jag har sett att den kan resettas när man gör varmvatten.

Det betyder att man kan komma in i en dödsspiral om man har för lång tillskottstimertid.

Det är ju så enkelt att pump+el inte får tillfälle att producera så mycket värme som huset behöver då eltillskottet spärras ut.

Tillskottsräknaren börjar inte räkna om förens det blivit så hög returtemperatur så att värmepumpen stannat.

[Fixaren]

När tempen sjunker med halva diffen under börvärdet på GT1 startar värmepumpen.
Om pumpen inte lyckas höja temperaturen upp till en "zon" har för mig att det två grader en grad på vardera sida om börvärdet,
börjar tidräknaren som är ställbar 0-300 minuter att räkna ned. Finns även en parrameter till och det är om temperaturen är stigande som begränsar nedräkning på tidräknaren.

Först när temperaturen stigit halva diffen över börvärdet och värmepumpen stannat pga stopptemperatur uppnåts så stannar pumpen och tidräknaren nollas.

Om tidräknaren räknat ned sig till noll tar ramptiderna över, i det läget försöker eltillskottet hålla sig inom sin zon alltså med en grad under eller över börvärdet.

Facit av det här är att en maskin kan gå i veckor utan att lägga in eltillskott och ändå inte komma upp till börvärdet. På samma sätt kan en maskin lägga in eltillskott sommartid i ett väldigt trögt golvvärmesystem. Även varmvattenproduktionen har betydelse för resultatet.

När värmepumpen ligger inom "zonen" och jobbar med eltillskottet och ramptiderna så stegar den in och ur med sin eleffekt.
I det läget så måste man se till vad det är för storlek på både maskin och elpatron/effekt. En liten maskin på 5-6 kW och 3 eller 6kW eltillskott får en nästan fördubblad avgiven effekt. Medans en större maskin 9 eller 11kW ökar sin toppeffekt med 30-50% om den står på 3 eller 6 kW eltillskott.


Sen finns även en stopptemperatur för elpatrondrift som är med och spökar.

Så vad som skall petas på och hur beror på förutsättningarna, även bypassfunktionen/cirkpumpen är med och stökar.
Ökad diff på börvärdet för att få längre perioder mellan starterna och längre gångtider kan innebära att en maskinen inte hinner in i "zonen" och lägger in eltillskott utan att behöva.

Det enda som brukar vara "riskfritt" är att öka tillskottsräknaren.
 
Om man nu har en innegivare ändrar det inte förutsättningarna mer än att börvärdet GT1 förskjuts uppåt eller nedåt.

 

[HasseK]

En natt gods sömn kan ju göra att tankarna klarnar

Mitt resonemang:
Pumpen verjar jobba på "så gott den kan", dvs jag får ut så mycket kräm som pumpen kan ge + tillskott när det behövs.
Acceptera att jag har för liten pump för att täcka mitt värmebehov med endast pumpen, men det är varmt och skönt, vad göra -> minska värmebehovet.
Hur minska värmebehovet?  
1. Stryp ytterligare ngt i de kalla delarna i huset (garage/verkstad)
2. Isolera mera, kan "lätt" få in 20cm ytterligare mha ett glatt gäng en lördag.
3. Se till att källardelen (i bostsadsdelen) är på max och ev. strypa lite i de varma delarna i ovanplanet för att låta värmen jobba sig uppåt i möjligaste mån.

Några kommentarer? REsonerar jag rätt?

Roland nämnde i början av tråden att jag kanske har för "klena" radiatorer - hur tänker du då? Radiatorerna är från ca 1970, platta, men i vissa fall 2 eller 3 "plattor" som enligt mig avger sin värme på ett bra sätt. Ok, anpassat för hög temperatur, men om jag lägger till fler/större radiatorer så måste väl huset ha ännu mer kW in i systemet?

OM man lägger till en fläktkonvektor, fungerar den då enl. lågtemperatursresonemanget?

Följer era svar med stort intresse.
/Hans

[Fresh Prince]

Sen finns även en stopptemperatur för elpatrondrift som är med och spökar.

Jag tycker det ser ut som att ramtiden börjar stänga exakt 1.8 grader ifrån stopptempen. När jag kör CP i läge 2 och elpatronen lagt blir det sådan förskjutning att VP kommer över stopptemperaturen med bara kompressordrift och stannar (även med ramtid stänga = 0 min). Hittar inget sätt att komma runt detta problem (förutom att höja CP till 3). Måste jag ringa IVT för att ändra någon fabriksinställning?

/Fresh

[Lexus]

Hittar inget sätt att komma runt detta problem

Har du någon radiator som kortsluter?
Växla till 3 kW (1/3) elpatroneffekt. (meny 5.2)

Med den förbrukning och storlek på värmepump, bör du inte ha de problem du beskriver.

[Fixaren]

För de små maskinerna så stiger framledningstempen markant när eltillskottet går in och tempskillnaden ökar ordentligt.

Lösningen på problemet kan vara att knäcka till sin egen lilla kurva. För att försöka fötydliga, med enbart värmepump så kan skillnaden på in och ut vara 10 grader, med eltillskottet inkopplat kan skillnaden vara 20 grader eftersom flödet är konstant.
När det blir sÃ¥ kallt ute att värmebehovet överstiger vad enbart värmepumpen klarar av sÃ¥ kopplas eltillskottet in och vipps kommer det gÃ¥ ut ordentligt mycket varmare vatten till radiatorerna. Lösningen kan i ett sÃ¥nt läge vara att kurvan planar ut ordentligt och i ett extremfall till och med sänker börvärdet lite. En annan lösning kan vara att öka flödet. Det man vill uppnÃ¥ är att  maskinen kan gÃ¥ konstant och eltillskottet kan ligga och jobba med ramptiderna till och frÃ¥n med elen.

Om då tittar på en vanlig kurva så kan den ge en höjning av returtempen GT1 med t.ex 3 grader för varje 5 tal gader som utetempen sjunker vilket kan fungera alldeles utmärkt tills man kommer till läget då eltillskottet behövs. Förutom att styrningen vill ha varmare retur så höjer den framledningstempen radikalt vilket kan stöka till det. I det läget skulle en "knäckning" kunna lugna ned driften och få maskinen att jobba bättre.


När det gäller inställning och knäckningar är jag obstinat och förespråkar att man knäcker till sin egen kurva.

Det klassiska när man jobbar med kurvlutning och finjustering är att man hittar en lämplig inställning med vanlig temperatur för orten t.ex  0gradigt i Stockholm. Sen kommer en köldknäpp och det blir för varmt inne kurvan sänks och när det dÃ¥ blir varmare igen blir det för kallt inne. Det skruvas fram och tillbaka tills man tröttnar.

Med knäckning kan man göra sin egen kurva. Hittar snabbt lagom tempinställning för de vanligaste utetemperaturerna  och ändrar inte dem när ändring behövs för ovanligare utetemperaturföhÃ¥landen.

Hur gör man då. Jo, under 1.3 i menyn kan man se vilken temp (i de flesta fallen är det returtempen men i vissa fall framledning eller temp i arbetstank) som maskinen kommer att försöka hålla vid rådande utetemp, med nuvarande kurva, finjustering, knäckning.
Skriv upp dem på ett papper (excel ark) skriv av alla värden från +20 till -35
Ställ sedan kurvan på 0 och finjusteringen på 0, om det inte förekommit någon knäckning tidigare kommer det önskade börvärdet att vara 20 grader vid all utetemperaturförhållandena.

Sedan kommer det tidsödande (10 minuter eller något). Ställ in de avlästa värdena på respektive utetemp och glöm inte att ställa in vid alla utetemperaturer ända ner till -35grader ute temp.
Nu är det bara att se vad som händer med innetempen, vill man ändra så titta vad styrningen
känner av för utetemp och gÃ¥ in pÃ¥ knäckning vid motsvarande temp och höj eller sänk börvärdet  efter behag.  Ganska snabbt har ni fÃ¥tt fram en bra temp för den vanligaste rÃ¥dande utetemperaturerna för orten.
När det blir kallare eller varmare ute och innetempen inte stämmer kan den enkelt åtgärdas utan att det som stämmer ändras. Dessutom kan man se ganska enkelt hur kurvan kommer att se ut med lite fantasi. Vilket innebär att man kan låta kurvan plana ut vid låga orimliga utetempförhållanden på orten.

Vill man sedan sänka eller höja tempen generellt är det bara att ta finjusteringen till hjälp.
Att man ställer kurvan och finjusteringen på 0 innan man knäcker är bara för att ge en vink till
eventuellt servicefolk eller annan som petar att förstå att det är en egen knäckt kurva man har.

För de som har innegivare gäller att ju bättre kurva man fått till desto bättre kommer den att hålla tempen.

[Fixaren]

En natt gods sömn kan ju göra att tankarna klarnar

Mitt resonemang:
Pumpen verjar jobba på "så gott den kan", dvs jag får ut så mycket kräm som pumpen kan ge + tillskott när det behövs.
Acceptera att jag har för liten pump för att täcka mitt värmebehov med endast pumpen, men det är varmt och skönt, vad göra -> minska värmebehovet.
Hur minska värmebehovet?  
1. Stryp ytterligare ngt i de kalla delarna i huset (garage/verkstad)
2. Isolera mera, kan "lätt" få in 20cm ytterligare mha ett glatt gäng en lördag.
3. Se till att källardelen (i bostsadsdelen) är på max och ev. strypa lite i de varma delarna i ovanplanet för att låta värmen jobba sig uppåt i möjligaste mån.

Några kommentarer? REsonerar jag rätt?

Roland nämnde i början av tråden att jag kanske har för "klena" radiatorer - hur tänker du då? Radiatorerna är från ca 1970, platta, men i vissa fall 2 eller 3 "plattor" som enligt mig avger sin värme på ett bra sätt. Ok, anpassat för hög temperatur, men om jag lägger till fler/större radiatorer så måste väl huset ha ännu mer kW in i systemet?

OM man lägger till en fläktkonvektor, fungerar den då enl. lågtemperatursresonemanget?

Följer era svar med stort intresse.
/Hans

Med dina förutsättningar så det du kan göra är att försöka "knäcka" till en så bra kurva som möjligt för dina önskemål. Maskinen går konstant och du har varmt inne. Det som önskas är "mindre" gångtid för elpatronen.

Svaret på dina frågor .
1. Stryper du kommer det att dra mindre energi.
2. Isolera och förbrukningen kommer minska.
3. Stryper du värmen där du har för varmt så sjunker förbrukningen.

Om man bygger om till lågtemperatur/fläktkonvektorer förbättras verkninggraden men effektbehovet kvarstår, i ditt fall så skulle det innebära att eltillskottet kan gå in lite senare. Vi pratar inte vid 5-10 grader senare utan det kan handla max om nån grad.
Så om huset är varmt är det inte värt pengarna för ombyggnad.

[Fixaren]

Sen finns även en stopptemperatur för elpatrondrift som är med och spökar.

Jag tycker det ser ut som att ramtiden börjar stänga exakt 1.8 grader ifrån stopptempen. När jag kör CP i läge 2 och elpatronen lagt blir det sådan förskjutning att VP kommer över stopptemperaturen med bara kompressordrift och stannar (även med ramtid stänga = 0 min). Hittar inget sätt att komma runt detta problem (förutom att höja CP till 3). Måste jag ringa IVT för att ändra någon fabriksinställning?

/Fresh

Funktionen är att när börvärdet uppnåts så börjar eltillskottet stega ur. Stopptempen brukar vara halva diffen/2 grader) då diffen är 4 grader) vilket stämmer ganka bra med din iaktagelse.
Lösningen är att försöka få till en bättre kurva "knäcka" kring de utetemperaturer då fenomenet inträffar. Skrev om det på ett annat ställe i den här tråden.

[Roland]

Jag har sett att den kan resettas när man gör varmvatten.

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått men jag vet inte om det var varmvattenkörningen som sådan som startade om tillsatstimern eller det var så att returen nådde en viss temperatur, startade en varmvattenkörning för att temperaturen i beredaren hade var under den gräns för varmvattenberedning efter radiatordrift men inte den inställda starttemperaturen för varmvattenberedning. En del varmvattenkörningar verkar korta i förhållande till de övriga. När jag tittar på diagrammet var det dagtid varmvattenberedning med 3-4 timmars mellanrum. Med tillskottstimern på 60 minuter och 20 minuter ramptid blir det inte mycket tid kvar. Nattetid fungerade det bättre, då kunde det gå 6 timmar mellan varmvattenkörningarna.

Först när temperaturen stigit halva diffen över börvärdet och värmepumpen stannat pga stopptemperatur uppnåts så stannar pumpen och tidräknaren nollas.

Om tidräknaren räknat ned sig till noll tar ramptiderna över, i det läget försöker eltillskottet hålla sig inom sin zon alltså med en grad under eller över börvärdet.

Det stämmer inte med vad jag ser i diagrammen. Vid de enstaka tillfällen som tillskottet inte kopplas ur i samband med en varmvattenberedning utan går ur "ensamt" tar det ändå över timmen (ramptid stänga var mindre än 10 minuter, kommer inte ihåg exakt, tillskottstimern 45 minuter) innan tillsatsen kopplades in igen. Jag ser inga tecken på ramptiderna tar över och styr tillsatsen utan det verkar vara tillskottstimern som hela tiden börjar om att räkna. Jag har tyvärr varit slarvig med att notera timerinställningarna på diagrammen så jag har lite svårt att i efterhand analysera resultaten.

Nu skall det sägas att vi är hemma på dagarna så varmvattenförbrukning sker hela dagen. Då märks det att tillskottstimern börjar om hela tiden. Det märks nog inte på samma sätt om varmvattenförbrukningen är koncentrerad till morgnar och kvällar.

Finns det olika versioner av reglerprogrammen? Min pump bör vara tillverkad början av 2002.

[Roland]

Jag tycker det ser ut som att ramtiden börjar stänga exakt 1.8 grader ifrån stopptempen.

Det är också vad jag har märkt men returtemperaturen ökar bara en halv grad efter det att tillskottet kopplats ur eller pumpen har stannat så jag har inte problemet med att pumpen stannar när tillsatsen går ur (bortsett från när buggen i programmet griper in).

Returtemperaturen stiger ett tag efter det att pumpen har stannat. Undersök hur mycket den stiger och under hur lång tid. Är det mycket vatten i systemet bör ökningen bli större.

[Roland]

Roland nämnde i början av tråden att jag kanske har för "klena" radiatorer - hur tänker du då? Radiatorerna är från ca 1970, platta, men i vissa fall 2 eller 3 "plattor" som enligt mig avger sin värme på ett bra sätt. Ok, anpassat för hög temperatur, men om jag lägger till fler/större radiatorer så måste väl huset ha ännu mer kW in i systemet?

Klena är i förhållande till husets isolering. Radiatorerna från mitt hus skulle i ett välisolerat hus vara ett lågtemperatursystem som skulle hålla värmen med kurva 2,5 eller något sådant. I mitt hus behvös 4.0 för att det är dåligt isolerat.

Det antal kW som huset behöver bestäms av utomhustemperaturen och önskad inomhustemperatur. Större radiatorer betyder inte att det behövs fler kW. Det behövs lika mÃ¥nga kW men vid lägre temperatur pÃ¥ radiatorvattnet vilket är utmärkt när man har värmepump.   

[Lexus]

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått

Sitter GT1 nära t-röret som grenar radiator retur och VV-retur, så kan det bli så. GT1-givaren registrerar en temphöjning från varmvattenladdningen.

Flytta GT1 så långt från pumpen som möjligt, eller så långt att GT1 registrerar en lägre temp istället för en högre temp under varmvattenladdningarna.

(tror för övrigt lubbis menar att el-tillskottet kliver av vid vv-laddning, vilket är riktigt......ramptiden nollas)

[Fixaren]

Det finns en hög med olika versioner men grunden är i stort detsamma.

Fenomenet som ni sett i samband med varmvattenproduktion kan vara att en stopptemp på GT9 överskridits och då startar den om efter viss tid. En annan funtion som finns hos de äldre C-maskinerna är att de alltid går in en runda och kör upp tempen på varmvattnet innan de stannar definitivt. Alltså när pumpen lyckats komma halva diffen över börvärdet på GT1 så kliver den in och kör en runda varmvatten om tempen på GT1 inte sjunkit under startvärdet halva diffen under börvärdet stannar den. Tror inte E-maskinerna beter sig på samma sett och vet inte hur det är med nya HT-plussarn.

Tidräknaren nollas när maskinen stannar alltså när det är stopptempen För GT1 uppnåtts och uppnåt sin stopptemp för varmvattnet. Maskinerna beter sig eventuellt lite olika med hur de gör med varmvattenproduktionen innan de stannar beroende på verion.

Men det vi skulle försöka reda ut här var väl hur man skulle få maskinen och gå så bra som möjligt med så lite eltillskottstid och ändå hålla varmt i huset.

[Roland]

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått

Sitter GT1 nära t-röret som grenar radiator retur och VV-retur, så kan det bli så. GT1-givaren registrerar en temphöjning från varmvattenladdningen.

Flytta GT1 så långt från pumpen som möjligt, eller så långt att GT1 registrerar en lägre temp istället för en högre temp under varmvattenladdningarna.

(tror för övrigt lubbis menar att el-tillskottet kliver av vid vv-laddning, vilket är riktigt......ramptiden nollas)

Mycket klumpigt uttryckt av mig, kompressorn gick hela tiden, det var tillsatsen jag syftade på. Den borde fortsatt ha varit på efter varmvattenkörningen. Vet inte vad jag tänkte på när jag skrev det.

Ramptiden nollas vid varmvattenladdning, medför inte det att varmvattnet då görs utan tillsatsel?

[Fixaren]

Det är min erfarenhet också. Efter varje varmvattenkörning stod pumpen still trots att den borde ha gått

Sitter GT1 nära t-röret som grenar radiator retur och VV-retur, så kan det bli så. GT1-givaren registrerar en temphöjning från varmvattenladdningen.

Flytta GT1 så långt från pumpen som möjligt, eller så långt att GT1 registrerar en lägre temp istället för en högre temp under varmvattenladdningarna.

(tror för övrigt lubbis menar att el-tillskottet kliver av vid vv-laddning, vilket är riktigt......ramptiden nollas)

Mycket klumpigt uttryckt av mig, kompressorn gick hela tiden, det var tillsatsen jag syftade på. Den borde fortsatt ha varit på efter varmvattenkörningen. Vet inte vad jag tänkte på när jag skrev det.

Ramptiden nollas vid varmvattenladdning, medför inte det att varmvattnet då görs utan tillsatsel?

Elpatronen är med från början vid varmvattenberedning om tillskottstimern räknat upp till sitt inställda värde.
Ramptiden mÃ¥ste ocksÃ¥ räknas ner igen när den skall värma huset igen  efter varmvattenproduktion.
Vid 3kW så skall den gå upp till 100% innan den kliver in, ur vid 50%
Vid 6kW kliver 3kW in vid 50% och 6kW vid 100% ur minns jag inte på rak arm.
Vid 9kW 3 vid 33% 6 vid 66% och 9 vid 100% ur minns jag inte på rak arm.
Sen finns det en begränsning för högsta returtemp GT9 för kompressordrift.
Sen finns det en begänsning för högsta returtemp el-patrondrift

[Lexus]

Ramptiden nollas vid varmvattenladdning, medför inte det att varmvattnet då görs utan tillsatsel?

Yepp, varmvatten utan elpatron.

[Roland]

Elpatronen är med från början vid varmvattenberedning om tillskottstimern räknat upp till sitt inställda värde.

Det stämmer med vad jag har sett pÃ¥ min pump. Det händer att tillsatsen är med och gör varmvatten ibland. Inte sÃ¥ ofta eftersom beredaren för det mesta toppas upp i samband med att tillsatsen gÃ¥r ur. 

Kontentan av alla diskussioner verkar vara är det lite en frÃ¥ga om Ã¥rsmodell pÃ¥ pumpen hur den bär sig Ã¥t i samband med varmvattenberedning. Blir det ordentligt kallt och man behöver krama ur vad som gÃ¥r ur elpatronerna kan alltsÃ¥ vara sÃ¥ att minska tiden pÃ¥ tillsatstimern fungerar inte för alla. 

[Fixaren]

Det finns lite att peta med. Vad som passar bäst har att göra med storlek, om det är en nyare Ht-plus, hur stor del av toppeffekten som klaras av med enbart värmepumpen, varmvattenbehov etc.

[lubbis]

Jag tror även att det är skillanad mellan pumpstorlekarna då min svåger har en C7 och han har inte samma problem.

Vad jag har kommit fram till är att hans varmvattenladdning går fortare vilket inte stör värmeproduktionen. Ställer man snabb ramptid ned så får det ju konsekvensen att det hinner gå ur medans det görs varmvatten och pumpen får börja om. Har man lite längre tid på ramptid ned så skulle tillskottet inte koppla ur men då riskerar man att pumpen stannar på uppnåt värde i övriga situatutioner.

[Fixaren]

Storleken har betydelse, eftersom en mindre maskin behöver längre tid för att värme upp tappvarmvattnet.

Det som kan hjälpa är att korta ned tiden på varmvatten beredning, standard brukar vara 40 min varmvatten och 20 min värme. Testa med 30-30.

[Fresh Prince]

Jag tycker det ser ut som att ramtiden börjar stänga exakt 1.8 grader ifrån stopptempen.

Det är också vad jag har märkt men returtemperaturen ökar bara en halv grad efter det att tillskottet kopplats ur eller pumpen har stannat så jag har inte problemet med att pumpen stannar när tillsatsen går ur (bortsett från när buggen i programmet griper in).

Returtemperaturen stiger ett tag efter det att pumpen har stannat. Undersök hur mycket den stiger och under hur lång tid. Är det mycket vatten i systemet bör ökningen bli större.

Efter mycket uttag av varmvatten under en längre period hamnade pumpen på efterkälken och då passade jag på att anteckna vad som händer innan den lägger av efter eltillskottet.

Då tillskottstimern (inställd på 90 min) räknat ner till 0
är

GT1: 37,6   Nuv 30.6
Ute: -0.2
VV: 52.0 Nuv 52.4
VB Ut: 38.1
VB In: 31.3
KB In: 1.5
KB Ut: -3.2

och ramptiden (20 Min) börjas räknas upp.

När den kommit till 50% slår 3KW In.
Precis innan är

GT1:37,6 Nuv 31.9

10 minuter senare kommer den till 100% och 6 KW slås på
Precis innan är
GT1: 37,6   Nuv 33.4
VB Ut: 43.5
VB In: 34.0

Efter 8 minuter med 6KW blir
GT1:37,6 Nuv 35.8  (dvs 1.8 grader ifrÃ¥n)
VB Ut: 48.8
VB In: 36.6
och tillskottet slås av (direkt då ramtid stänga har ändrats till 0 min)

Pumpen fortsätter med kompressordrift:
Efter 7 minuter blir
GT1 37.6 (Nuv 37.6)
och kompressorn stängs av.

Detta med VB cirkultionspump i läge 2 (har kört med 3:an de första åren, men funderar på att byta till 2:an). Har några funderingar kring detta, men tar det i en annan tråd.

Tror att jag eventuellt behöver 6KW när det är riktigt kallt ute, så jag vet inte om jag vågar minska inställningen på tillskottet (från 6KW=>3KW)?

Att öka ramptiden till t.ex 30 minuter (istället för 20) skulle kanske hjälp i detta fall. Det skulle väl innebära att 3KW skulle gått lite längre och 6 KW lite kortare?

[Fixaren]

Med ett stort varmvattenuttag så var det väl inget vanligt scenario och maskinen funkar som det är tänkt. Så vad är önskemålet?
En lösning för just det här specifika fallet om det är vanligt är att korta ned tiden för varmvattenproduktion så att tempen på GT1 inte hamnar på efterkälken så mycket. En annan är öka hastigheten på cirkpumpen men du verkar ha vettiga flöden.
Sen finns det en del möjliga felkällor, kan det finnas nån form av termostatventiler som stänger? Hur vanligt är det att eltillskottet behöver gå in vid o gradigt ute?
Så det finns inget givet svar på vad du skall göra för att täcka in alla fall.

[Fresh Prince]

Med ett stort varmvattenuttag så var det väl inget vanligt scenario och maskinen funkar som det är tänkt. Så vad är önskemålet?

På en höft ser det ut så här hos mig:
över 0 grader, aldrig något tillskott
mellan -5 och 0 endast tillskott efter varmvattenuttag
kallare än -5 tillskott även utan varmvattenuttag

När det blir ännu lite kallare, typ närmare -10 tror jag inte att problemet uppstår (då fortsätter inte GT1 stiga lika mycket efter elskottsdrift)

så någonstans mellan -5 och -10 (vilket normalt är det kallaste man kommer ner till här) så går inte pumpen optimalt (kompressorn går inte hela tiden) så det är detta jag har önskemål om att optimera.

Inser att det kanske inte handlar om så många kronor men man vill ju försöka optimera så mycket som möjligt ändå (och för att det är kul också)

/Fresh

[Fixaren]

Fattade jag rätt att tillskottstimern står på 90 minuter? Kan fungera att öka den till 120.

En annan variant kan vara att testa med att dra ned maxtiden för varmvattenproduktion och eventuellt öka mintiden för värmeproduktion. Har för mig att max varmvatten är 40 prova med 35 och min värme är 20 prova med 25. Tempen på värmesystemet hinner inte sjunka så mycket vilket innebär att pumpen får en chans att hinna få upp tempen utan att tidräknaren hinner räkna ned.

Skicka ett PM om du inte hittar inställningarna.

[Lexus]

så någonstans mellan -5 och -10 (vilket normalt är det kallaste man kommer ner till här) så går inte pumpen optimalt (kompressorn går inte hela tiden) så det är detta jag har önskemål om att optimera.

Beräknat på 95 000 gradtimmar, 5000 kWh/år varmvatten, tidigare förbrukning 3,5 m³ olja med 80% verkningsgrad gör att du ska klara dig ner till -9° med 7 kW kompressoreffekt. Vid DUT -16,5 behöver du 8,9 kW.

Beräkningen är baserad på en effektbehov till varmvatten om 0,6 kW. Täta varmvattenladdningar skapar naturligtvis el-patrondrift, som du har redovisat.

Det betyder att du klarar dig med max 3 kW tillsatseffekt, som i sin tur förhindrar att värmepumpen stänger ner sig då det finns ett kontinuerligt värmebehov.

Ändra till 1/3 i meny 5.2.

[Fresh Prince]

Det betyder att du klarar dig med max 3 kW tillsatseffekt, som i sin tur förhindrar att värmepumpen stänger ner sig då det finns ett kontinuerligt värmebehov.

Gjorde ett försök till test genom att ställa in max eltillskott pÃ¥ 3KW, vrida upp kurvan till 10 och lät sedan pumpen gÃ¥ pÃ¥ tillskott i ca 3 timmar. Avbryt dÃ¥ GT1 lÃ¥g pÃ¥ ca 44 (den var dÃ¥ fortfarande stigande med 0.1 grad var tredje minut). Antar att den skulle stigit ytterligare lite till vilket borde innebära att -15 grader ute skulle fungera med endast 3KW tillskott. Undrar när det blir -15 nästa gÃ¥ng sÃ¥ man kan testa skarpt? Är ocksÃ¥ inne pÃ¥ att behÃ¥lla 6 KW men öka  ramptiden för tillskottet, dvs man lÃ¥ter 3KW hÃ¥lla pÃ¥ lite längre, sÃ¥ att 6KW bara behöver gÃ¥ när det är riktigt kallt.

[HasseK]

Hej igen,

tillbaka till mitt ursprungsresonemang: min pump är för liten (och börjar bli lite till åren) - om läget uppkommer att kompresson skall bytas eller om man vill "uppgradera", vad är det som hindrar att montera en 7:as kompressor i en 5:a? Har 130m aktivt borrdjup så det borde fungera. Cirkulationspumpar, motorskydd, kontaktorer verkar vara av samma storlek.....
Vad skiljer en normal C7:a och en dito HT med avseende på innandömet?

NÃ¥gra erfarenheter??

/Hans