Ämne: Konstigt ljud från pump?

[lunk Umeå]

Om du tycker att 20,9 istället för 21,5 är "ganska kallt" så är lösningen att höja huskurvan, inte att mixtra med radiatorpumpen. Alla värden ser helt normala ut. En halv grad höjd innetemp motsvaras ungefär av 1 grad höjd framledning, så det är bara att höja lutningen en aning.

Om du istället vill spara el, sÃ¥ ta pÃ¥ en extra tröja och lÃ¥t temperaturen vara som den är. 
(köp några digitala termometrar så kan du hålla koll på temperaturen i olika delar av huset, innetempgivaren visar ju bara hur det är just där den sitter)

Sen har ju placeringen av innegivaren betydelse. Min givare sitter i kammaren innanför köket och är inställd på 21,5 därför att då får vi 20,5-21 i köket.

Det du kan hÃ¥lla koll pÃ¥ är vad som händer med temperaturen i nedre pannan när VPn stannar. Den borde sjunka lÃ¥ngsammare nu än när du hade radiatorpumpen pÃ¥ läge II. Om det fortfarande blir sÃ¥ att temperaturen faller väldigt fort i nedre pannan sÃ¥ är enda lösningen att fÃ¥ VPn att inte stoppa i onödan, och dÃ¥ gör man som MK föreslog – man höjer start/stopp-diffen frÃ¥n 5 till 7 - för dÃ¥ är orsaken att ditt hus helt enkelt behöver all den effekt som VPn kan leverera, redan frÃ¥n 4-5 plusgrader.   

[Rickard]

Men det finns en "detalj" som krånglar till det hela: produktion av tappvarmvatten.

Jag tror det är det som är Jiris problem. Han har ett lågtemperatursystem, golvvärme, och klarar sig med väldigt låg temp på framledningen, året om, men om han ställer in styrsystemet helt efter det så får han nästan inget varmvatten. Så han försöker hitta inställningar som gör att VPn kan producera tillräckligt med varmvatten. Vi som har högtempsystem har aldrig det problemet, utan för oss handlar det i första hand om att optimera inställningarna för att hålla värmen i huset så billigt som möjligt. VV har vi ändå så det räcker.

Som jag har förstått det så är den stora skillnaden mellan olika VP-fabrikat just hur man valt att lösa kompromissen mellan produktion av husvärme och VV-produktion. Bra COP för husvärme kräver lågtempsystem, men sen måste man ändå producera tillräcklig mängd VV, och det sänker COP. I högtempsystem kommer husvärmen kräva så varm framledning under stor del av året att VV-produktionen inte är ett problem.

Och tillverkarna har väl egentligen bara tre alternativa lösningar att välja mellan?

• inkapslad VVB som värms av radiatorvattnet, vilket kräver att man gör legionellahöjningar för att avdöda inne i VVBn; fördel - mycket VV; nackdel - kräver väldigt varm radiatortank när VVBn ska legionellasäkras
  
• slingvärmare där VV värms momentant när det passerar radiatortanken; fördel - inga problem med legionella sÃ¥ temperaturen kan anpassas till husets värmebehov i första hand; nackdel - betydligt mindre mängd VV, sÃ¥vida man inte konstant hÃ¥ller väldigt hög temp i hela radiatortanken, vilket sabbar COP för husvärmen
  
• helt separat VV-beredning
  

Eller finns det nån tredje lösning?

Apropå shuntfördröjningen: Du rekommenderar 4 timmar. Jag har testat det, också, men det funkar inte.
Jag har ett delta över radiatorkretsen på ca 8 grader. När det är kallt ute värmer VPn vattnet 4 grader. På fyra timmar skulle temperaturen i nedre tanken hinna sjunka väldigt mycket, och sen när övre tanken tillåts öppna så skulle elpatronen få jobba livet ur sig för att försöka få upp temperaturen igen, i både tanken och huset. Så vi skulle ha för kall framledning inte i fyra timmar utan i kanske 8-10 timmar. Det här sker ju dessutom i ett läge när det är riktigt kallt, på gränsen för vad VPn klarar av. Antag att det är 7-8 minusgrader, jag behöver en framledning på typ 50. Efter fyra timmar är temperaturen i nedre tanken under 40. Om vi dessutom börjar duscha i det läget så finns det ingen marginal alls i systemet utan vi dränerar både övre och undre tanken på all den värme som finns.

Så jo, konsekvensen av en shuntfördröjning på fyra timmar blir att jag kyler ner hela huset. Två timmar är på gränsen, men det är en rimlig kompromiss för mig.

Det är väl ingen skillnad för Jiri och er andra i de fall det är så pass varmt ute att nedre tanken bara behöver vara runt 35 grader?
T.ex. hela sommaren.
Däremot har han kanske större tappvarmvattenbehov än er andra, och då skulle det nog var mer lönsmat med en extra VVB efter värmepumpen, då skulle i vart fall COP inte behöva lida hela året för att han vill ha mer varmvatten.

Om det är som du beskriver med fördröjningen så har CTC lyckats göra styrningen helt idiotisk.
Det normala förloppet är ju annars att man befinner sig i ett läge med börvärde 45 grader (VP arbetar mellan 45 och 50 grader) och så långe värmepumpen klarar att hålla 45 grader eller mer borde tillskottstimern inte börja räkna alls.

Blir det kallare än så ute så ökar börvärdet, till kanske 46 grader, om då värmepumpen inte når 46 grader inom 4 timmar så börjar shunten öppna mot övre tanken.
Även om framledningen legat 1 grad under börvärde i 4 timmar så har det rimligen inte blivit mer än 0.5 grader svalare inomhus, och tanken har ju inte blivit kallare än 45 grader, en lägre utetemp påverkar ju inte uteffekten sååå mycket, men OK, kanske lite kallare i tanken.

Blir det hastigt rejält kallare ute kan jag förstå om det blir problem, speciellt med luft/vattenvärmepump.

[lunk Umeå]

Det normala förloppet är ju annars att man befinner sig i ett läge med börvärde 45 grader (VP arbetar mellan 45 och 50 grader) och så långe värmepumpen klarar att hålla 45 grader eller mer borde tillskottstimern inte börja räkna alls.

Börvärdet, det som VPn försöker nå, är i ditt exempel 50 grader, men framledningen är 45, och shuntfördröjningen styrs av om framledningen nås eller inte, inte av om VPn når 50 eller inte. Strunt samma, det handlar om balansen mellan hur mycket VPn kan värma i förhållande till delta över radiatorkretsen, och det påverkas av temperaturen ute, eller hur?
Ju kallare ute, desto mer värme måste huset tillföras, och ju större tempdiff mellan radiator och rumsluften desto större delta övre radiatorkretsen, eller hur? Och samtidigt kan EcoAir värma vattnet gradvis allt mindre.

Om det är samma fart på båda pumparna, både laddpump och radiatorpump, så måste VPn kunna värma i samma takt som vattnet kyls i radiatorerna, eller hur? Annars kyls tanken ner. Och det är precis det som händer när det blir kallt. Hos mig går brytpunkten vid 4-5 minus, förutsatt att vi inte använder VV. Då ligger tanktempen still och VPn går kontinuerligt, men nån grad kallare så funkar det inte utan elspets, och då måste den få gå in tillräckligt snabbt för att inte tanken ska kylas för mycket. Och vid 4-5 minus måste övre elpatronen hålla värmen i övre tanken, eftersom VPn har fullt upp med att värma den nedre.

[Westbergh]

Hej igen

Jag har nu provat att höja huskurvan till 55 och har justering 1 kvar.
innegivaren sitter i hallen där det är 20.9 (21.5 i börvärde)
i vardagsrummet är det bara 20.5, där var 19.8 i morse.

Mvh
Westbergh
Westbergh

[lunk Umeå]

Är termostaterna vidöppna på alla radiatorer?

[Westbergh]

Japp, förutom ett i garaget som är stängt

[lunk Umeå]

Det man kan/bör göra är att strypa en del av radiatorerna så man får balans i systemet, så man inte skickar ut för mycket värme i nåt rum där det inte behövs, osv. Om jag jämför med vårt hus så har jag tvingats strypa rejält på övre planet eftersom tidigare ägare satt in fler radiatorer uppe än nere. Helt idiotiskt...

[karlmb]

Känns som att ctcs lösningar är optimerade för underdimensionering, tillskott ska störa vp så lite som möjligt....

[lunk Umeå]

Jag skulle nog hellre säga att dom är optimerade för att vara robusta - hållbarhet och driftsäkerhet. Plus ett någorlunda enkelt styrsystem som går att förstå även för en lekman, där man dessutom har samma grundsystem oavsett om det körs som en ren elpanna, med bergvärmepump, med LVVP eller ved/solvärme. Innedelen är ju densamma oavsett utedel. Tidigare EcoEl numera EcoZenith.

Men dom är inte optimerade för att ge maximal elbesparing.

[Westbergh]

Hej

Lägger upp en ny film, fortfarande så når den inte börvärdet även om temperaturen stigit lite. Men jag får väl avvakta tills imorgon för att kunna se hur det blir med tanke på segheten i systemet. Känner inte att jag vill ha mindre varmt i någon del av huset så vill inte stänga av element i vissa rum.
Jag bor i ett enplanshus 130kvm + källare på 60kvm och ett garage.

Antal element
Garage: 1 (avstängt)
Källare: 3
Boende: 10 + vattenburen golvvärme på toaletten

[lunk Umeå]

Skälet till att VPn har svårt att nå börvärdet i nedre tanken är att huset förbrukar nästan all värme som VPn producerar. Därför stiger temperaturen i tanken väldigt långsamt. En logisk förklaring är att din VP möjligen är i minsta laget, men i övrigt ser allt helt normalt ut. I och med att shunten inte öppnat och framledningen nått sitt börvärde så kommer shuntfördröjningen sluta räkna ner och istället återställas närsomhelst.

Möjligen lite låg temp på hetgasen jämfört med andra som har "vanlig" EcoAir och inte PolarEdition som jag har.

Har du en 107 eller en 105?

[erp]

Vad tror ni om det här?
Det finns ett sätt att stötta med el, som inte är så dumt, när man har en hög värmekurva. Det kanske inte funkar för alla, men för oss med kök, vardagsrum och hall i ett plan och resten ett halvplan upp respektive ner, funkar det. Det går ut på att låta pumpen köra på så gott den kan och sedan stötta med ett elelement där man håller till.

Jag kör med kurva 60 och elpatronen bortkopplad, så länge det är plusgrader ute. När det går över till minus ute, börjar pumpen få svårt att hålla börvärdena och när shunten öppnar mot övre pannan, sätter jag patronen till 1,5 kW, vilket gör att pumpen med hjälp av patronen orkar hålla runt 50-52 grader på framledningen utan att stoppas av för varm VPin.

När temperaturen sjunker ute, orkar ju inte pumpen med och om inget görs sjunker rumstemperaturen mer och mer. Jag har testat att sätta en elradiator på 1500 watt i varagsrummet när det varit runt 10 grader kallt ute. Pumpen och patronen på 1,5 kW har hållit framledningen runt 50 grader och elradiatorn har varit på 5-6 timmar på kvällen. Detta har gett 23 grader i vardagsrummet, runt 20 i köket och 18-19 grader sovrummen. Elradiatorn är termoststyrd och har väl förbrukat 4-5 kWh per dygn. Hade jag spärrat pumpen, hade nog pannan tagit runt 150 kWh istället.

Ett alternativ till det här, är ju att sänka värmekurvan till ett värde som gör att pumpen inte lägger av, runt 50 eller så, när det börjar närma sig kritiska utetemperaturer. Sedan får pumpen gå, medan alla värden ligger en bra bit under börvärdena, medan man stöttar med elradiator på ett eller flera ställen.

[Westbergh]

CTC ECOAir modell 107 och CTC Eco El 1550 är vad jag har.

Men är det problem med nuvarande inställningar om det blir runt -10?

Isåfall får jag lösa det som Erp skriver. Med ett extra elelement och samtidigt sänka kurvan.
Hade dock varit skönt att slippa detta.

Mvh
Westbergh

[lunk Umeå]

Ja.
Du kommer få problem redan innan -10 med nuvarande kurva. Antagligen redan vid -6 eller -7 i och med kombinationen huskurva och den innetemp du valt. Jag har testat och noterat värden, och såvitt jag förstår så justerar styrsystemet upp framledningen om man väljer en högre innetemp än 20 grader, oavsett huskurva.

Jag vet inte vad erp säger, men jag tycker hetgasen ser låg ut i förhållande till vad andra brukar ange här inne. Värden på 80-90 är ungefär vad min 107PE har när den jobbar mot panntemp på 47-48 grader, men visst brukar vanlig 107:a ligga högre?

En 107:a borde orka hålla värmen i 130 kvm utan problem, såvida inte huset läcker värme som ett såll. Köp en IR-picka på Biltema och kolla vad du har för temperaturer på radiatorerna upptill och nedtill, och mät temperaturen på framledning och retur, så får du en bild av vad som händer.

Apropå filmbilderna - är inte rören inne kring EcoEl isolerade? I såna fall förlorar du en massa värme i pannrummet. Står EcoEl i garaget eller var har du den? Står den inne i huset så läcker värmen åtminstone in i huset, men om den står i garaget måste du isolera alla rör.

[Westbergh]

Tjena

Såhär ser det ut kring pumpen. Den står inomhus i ett pannrum i källaren.