Ämne: Konstigt ljud från pump?

[Westbergh]

Fint! Tack för all hjälp!
Jag ändrar till 16 direkt!

Hojta gärna till om det skulle vara något annat.

Jag återkommer även om det blir kallare ute och ser hur det beter sig.

[Jiri]

Helt suveränt, framledning tas från övre panna(elspets) innan Vp ens har startat och det är ändå 6+gr!??
Vp har större kapacitet!
Med vänlig hälsning Jiri

[Westbergh]

Tjena Jiri

Du menar att det är dåligt alltså?

[lunk Umeå]

Helt suveränt, framledning tas från övre panna(elspets) innan Vp ens har startat och det är ändå 6+gr!??

Nej Westbergh, Jiri har uppenbarligen inte förstått hur systemet funkar. Det ser väldigt bra ut.

Det syns tydligt i din video att shunten är i ett läge precis till vänster om "rakt upp", vilket innebär att den tar huvuddelen av framledningen från nedre tanken men fyller på med lite från övre. Systemet läser inte av alla värden på sekundbasis utan med fasta tidsintervall. När framledningen är för varm, som i ditt fall, så vrids shunten tillbaka, lite i taget, och sen läses framledningen av igen, shunten vrids tillbaka, osv, och när den är tillbaka i mitten, så att nedre tanken ger all framledning, så återställs shuntfördröjningen igen. Jag kan slå vad om att hade du tittat en kvart senare så hade shunten varit tillbaka till höger om "rakt upp", dvs all framledning från nedre tanken.

Det man också ser på din "Aktuell driftinfo" är att din VP är inne i en VV-körning, dvs en sån där var-fjärde-körning-till-55 (VPmax). Börvärdet i nedre tanken är 55.
Börvärdet i övre är uppnått, med marginal, och därför är ingen av elpatronerna igång ( 0.0 + 0).
VPin/ut diffar 6 grader vilket är som det ska vara vid +6 ute.

När du ser att värmen funkar, dygn efter dygn, dvs att innetemp är ungefär som ditt förvalda börvärde (21.5), dÃ¥ kan du börja leta optimeringar, och dÃ¥ är det dags att börja titta pÃ¥ "Historisk driftinfo". Det du kan göra redan nu är i och för sig  att börja föra bok över hur mycket el som elpatronerna drar och hur mÃ¥nga start/stopp och vilken drifttid du har pÃ¥ kompressorn. Kom bara ihÃ¥g att antal starter och gÃ¥ngtid/24_h i Historisk driftinfo inte uppdateras kontinuerligt utan bara en gÃ¥ng per dygn.

En detalj att hålla koll på är gångtiden på kompressorn och antal starter. Varje gång kompressorn når börvärdet så stannar den. Det betyder att den står still i minst 10 minuter (startfördröjning i Kodade menyn), oavsett vad som händer i övrigt. Om det då står att VPn gått i 23 h och haft 6 starter, så innebär det att den bara stått still startfördröjningen och inget mer, och då hade det nog varit bättre om den bara tickat på och gått hela tiden, utan stopp. Det går att lösa, om du hamnar i det läget, men det tar vi då.

[Westbergh]

Hej igen!

Låter kanon! Tack! Var nere igen och filmade, nu när temperaturen sjunkit ett par grader.
Bara för att visa hur den beter sig.
Den håller temperaturen inomhus bra än i varje fall



Mvh

[GabrielH]

Menyerna skiljer något från de jag har i min EcoAir, så det skiljer förmodligen även något i styrfunktionerna..

Jag reagerar på att din shuntfördröjning är snabb på att räkna ner. Nu var det väl 47 grader i nedre pannan, framledning på 43 grader med ett börvärde på 40 grader. Trots detta hade den räknat ner till noll, och shunten något över mot den varma sidan (övre tanken).

Inställt värde för shuntfördröjning inställt på 120. 2 timmars körning av värmepumpen borde räcka mer än väl för att få upp nedre tanken till framledningens börvärde. Om huset klarar lite för svala radiatorer utan att bli nerkylt kan du pröva att öka tiden och se om shunten stannar på svala sidan.


Tillägg: Sista videon, ser ut som att värmepumpen precis stannat, och temperaturen i nedre pannan faller snabbt. 40-39-38 på drygt en minut. Framledningens börvärde 40 grader så startsignal ges, men startfördröjningen är sannolikt aktiv.

Kan det vara läge att öka start/stopp-diffen från standard 5 grader till 7-8 grader?

[MSK]

Jag tycker också att dina inställningar ser ut att vara helt ok.
Däremot undrar jag varför framledningen tar lite värme från övre pannan.

Filmen 02 februari 2016, 10:24:53 »
Framledningen visar 46° och returen VP-in är 44° med shunten helt öppen mot pannorna.
VP-ut är 50° och stannar när som helst - vid 51°.


Filmen 02 februari 2016, 18:18:54 »
Framledningen visar 41° och returen VP-in är 41° med shunten fullt öppen mot nedre pannan. Nedräkningen har börjat.
VP-ut är 47° och stannar när som helst - vid 48°.
I detta fallet är det helt uppenbart att VPn stannar utan att nå upp till
BÖR-värdet på framledningen.
Nedräkningen fortsätter.


Filmen Idag kl. 14:55:42 »
Framledningen visar 43° och returen VP-in är 42° med shunten helt öppen mot pannorna.


Kan det vara sÃ¥ att diffen mellan framledning och retur, 0 - 2°,  är för liten.


Slutsats: Framledningen visar 1-3° för lite.
Se handbok.

[lunk Umeå]

21 timmars gångtid och 16 starter. Hmm... 16 *10 = 160 minuter = 2 tim och 40 minuter. Det innebär att enda stillestånden i princip var startfördröjning.

Sista videon, ser ut som att värmepumpen precis stannat, och temperaturen i nedre pannan faller snabbt. 40-39-38 på drygt en minut. Framledningens börvärde 40 grader så startsignal ges, men startfördröjningen är sannolikt aktiv.

Kan det vara läge att öka start/stopp-diffen från standard 5 grader till 7-8 grader?

Jag tror inte att det är där problemet sitter. Om det hade varit minusgrader och laddpumpen gått hela tiden så får man precis den där reaktionen, men nu är ju laddpumpen stoppad när VPn stoppar.
Frågan är vad det är för fart på radiatorpumpen. Om den går på högfart så blir det omrörning i tanken och då kan man få en liknande effekt. Då spolas i princip radiatorreturen runt i tanken, framledningen sjunker, och shuntfördröjningen börjar räkna ner, osv.

Kan det vara sÃ¥ att diffen mellan framledning och retur, 0 - 2°,  är för liten.

MSK har observerat samma sak, men drar fel slutsats.

Så Westbergh, kolla farten på radiatorpumpen! Min gissning är att den står på III och då försvinner skiktningen i nedre tanken med blixtens hastighet.

Menyerna skiljer något från de jag har i min EcoAir, så det skiljer förmodligen även något i styrfunktionerna..

Jag reagerar på att din shuntfördröjning är snabb på att räkna ner. Nu var det väl 47 grader i nedre pannan, framledning på 43 grader med ett börvärde på 40 grader. Trots detta hade den räknat ner till noll, och shunten något över mot den varma sidan (övre tanken).

Du tolkar baklänges. Den filmningen ser ut att vara gjord en stund efter det att systemet fått upp framledningen, så nu håller den på att stänga shunten, och innan det är gjort kan inte shuntfördröjningen nollställas, och det tar en stund att vrida tillbaka shunten. Kom ihåg att Westbergh relativt nyss har ändrat huskurvan och dessutom sänkt innetemperaturens börvärde. Det finns en inbyggd tröghet i styrsystemet.

[MSK]

Hej!

Har just fÃ¥tt en ny "CP" installerad, den verkar lite modernare. 

Vad säger ni om inställningen på den? VVS:aren var osäker på vart den skulle sitta. På den gamla hade jag den på "2" vilket jag nu också satt.

[lunk Umeå]

Observant MSK! 

Mitt råd är fortfarande att sänka farten. Eventuellt strypa mer om det går, så man får större diff på radiatorslingan och skiktning i tanken.

[Westbergh]

Oj oj! Här har det hänt saker. Tack alla för observationerna! Jag skall genast sänka till läge 1 av 3 på cirkulationspumpen, sedan finns ju ett annat läge om jag vrider den åt vänster, där den reglerar per automatik eller?

Jag lägger upp en ny film imorgon, så kan vi se vad som händer.
 

[Rickard]

Så ur COP-synvinkel skulle det bästa vara om delta över VP-kretsen och radiatorkretsen vore samma, så att VPn exakt lyckades kompensera för temperaturfallet över radiatorerna? Och det är i princip det man försöker åstadkomma med inverterpumparna? Att VPn levererar exakt det som behövs för framledningen och bara värmer inkommande vatten från radiatorreturen precis som mycket som det kylts?

Ja, invertrarna har en nackdel i att cirkpumparna går hela tiden (om det är så kallt ute att mineffekten överskrids) men får bra COP ändå tack vare att de aldrig arbetar med högre temperaturer än precis vad som krävs för att hålla huset varmt.
Vid låga effekter blir också värmeväxlarna "överdimensionerade" vilket bidrar till hög COP trots en relativt stor andel driveffekt till cirkulationspumparna.

En CTC har en nackdel i att den nästan aldrig producerar bara den temp som krävs (0 till 5 grader över börvärde) och lägger man till minvärdet för nedre delen av tanken (35 grader) som är rätt högt om man t.ex. har golvvärme, så blir deras årsmedel-COP sämre än för många andra tillverkare som arbetar mer direkt mot radiatorkretsen.
Detta är på ett helt teoretiskt plan en klar nackdel.

i SP:s tester är det inte någon större skillnad på resultaten när man jämför med andra, men det tror jag mer beror på SP:s testprocedur som är till CTC:s favör, värmepumparna körs inte under verklighetstrogna förutsättningar.

Att ställa upp minvärdet för nedre tanken till 45 grader är egentligen en katastrofalt dålig strategi om du fråga mig.
Lite som att gå tillbaks 25 år i utvecklingen av värmepumpsteknik till den tidigare vanliga "fasta kondenseringen" där man värde en tank till 50-55 grader och sedan shuntade ut den temp som krävdes till radiatorerna.

[Rickard]

Jag skulle öka shuntfördröjningen till 4 timmar för att säkerställa att den inte tar värme från övre tanken i onödan.
OM man skulle hamna i en situation där det blir så kallt ute att tillskott behövs är 4 timmar ingen väntetid alls, det hinner absolut inte bli kallt i huset för att man ligger lite för lågt med framledningen i några timmar.

Vi måste komma ihåg att tillverkarna ofast optimerar inställningarna för optimal komfort, inte för optimalt ekonomi.
De vill absolut inte ha klagomål på att det blir en halv grad för kallt inne innan elpatronerna får börja tillföra värme!

[lunk Umeå]

Men det finns en "detalj" som krånglar till det hela: produktion av tappvarmvatten.

Jag tror det är det som är Jiris problem. Han har ett lågtemperatursystem, golvvärme, och klarar sig med väldigt låg temp på framledningen, året om, men om han ställer in styrsystemet helt efter det så får han nästan inget varmvatten. Så han försöker hitta inställningar som gör att VPn kan producera tillräckligt med varmvatten. Vi som har högtempsystem har aldrig det problemet, utan för oss handlar det i första hand om att optimera inställningarna för att hålla värmen i huset så billigt som möjligt. VV har vi ändå så det räcker.

Som jag har förstått det så är den stora skillnaden mellan olika VP-fabrikat just hur man valt att lösa kompromissen mellan produktion av husvärme och VV-produktion. Bra COP för husvärme kräver lågtempsystem, men sen måste man ändå producera tillräcklig mängd VV, och det sänker COP. I högtempsystem kommer husvärmen kräva så varm framledning under stor del av året att VV-produktionen inte är ett problem.

Och tillverkarna har väl egentligen bara tre alternativa lösningar att välja mellan?

• inkapslad VVB som värms av radiatorvattnet, vilket kräver att man gör legionellahöjningar för att avdöda inne i VVBn; fördel - mycket VV; nackdel - kräver väldigt varm radiatortank när VVBn ska legionellasäkras
  
• slingvärmare där VV värms momentant när det passerar radiatortanken; fördel - inga problem med legionella sÃ¥ temperaturen kan anpassas till husets värmebehov i första hand; nackdel - betydligt mindre mängd VV, sÃ¥vida man inte konstant hÃ¥ller väldigt hög temp i hela radiatortanken, vilket sabbar COP för husvärmen
  
• helt separat VV-beredning
  

Eller finns det nån tredje lösning?

Apropå shuntfördröjningen: Du rekommenderar 4 timmar. Jag har testat det, också, men det funkar inte.
Jag har ett delta över radiatorkretsen på ca 8 grader. När det är kallt ute värmer VPn vattnet 4 grader. På fyra timmar skulle temperaturen i nedre tanken hinna sjunka väldigt mycket, och sen när övre tanken tillåts öppna så skulle elpatronen få jobba livet ur sig för att försöka få upp temperaturen igen, i både tanken och huset. Så vi skulle ha för kall framledning inte i fyra timmar utan i kanske 8-10 timmar. Det här sker ju dessutom i ett läge när det är riktigt kallt, på gränsen för vad VPn klarar av. Antag att det är 7-8 minusgrader, jag behöver en framledning på typ 50. Efter fyra timmar är temperaturen i nedre tanken under 40. Om vi dessutom börjar duscha i det läget så finns det ingen marginal alls i systemet utan vi dränerar både övre och undre tanken på all den värme som finns.

Så jo, konsekvensen av en shuntfördröjning på fyra timmar blir att jag kyler ner hela huset. Två timmar är på gränsen, men det är en rimlig kompromiss för mig.

[Westbergh]

God morgon!
Vaknade upp till ett ganska kallt hus idag efter att jag satt ner cirkulationspumpen till läge 1 igår. Det verkar inte som pumpen når upp till mitt börvärde nu.
Skall jag prova att sätta den i läge 1.5?



Mvh
Westbergh