Jodå, det gick bra! Nu har jag tre shuntgrupper. 

Svårt att känna hur mycket bättre det blev, men det är helt klart varmare i övriga delen nu med en extra radiator i drift. Gjorde gott! Pluggarna var lite djupa i gängan. Där muttrarnas gänga slutade var det lite tjockare, men det funkade med stepborr ett steg ner. Helnöjd med luftningsfunktionen.

Men jag har svårt att släppa det med radiatorkopplen. Stigaren efter koppel är lika varm som returen. Medan riktiga stigaren är 10 grader varmare. Känns som att göra högtemperatursystem av lågtemperatursystem. Har köpt till garaget egentligen samma prylar jag vill ha till elementen, men det är ingen M22-gänga, kanske M26. Verkar bli brist på nippelval då. Märkligt. Men jag är dålig på radiatorer. Men det känns ju spontant som framledningen kan dras ner minst 5 grader med samma värmeavgivning.








På något vis ska man väl kunna få till det så som jag tror är bättre utan att vanliga människor kan se skillnaden.

Här kan man även se att det är lågtemperatursdesign med väldigt fina konvektorplåtar.
Elementet öppnas genom att luta sig mot det i ovankant för att trycka ned fjäderpaket. Då ramlar det loss i underkant. Fram med dammsugaren.

Håller på grejar med mitt system nu, flytta lite element och göra om shuntgrupperna. Det blir ett långt dygn när man är noggrann, löder och har sig.

Hämtade in ett radiatorkoppel som ska sitta i garaget snart, det var märkt upponervänt T på sidan. Det är nog en symbol för enrörs. Det elementet jag ska ta loss har en symbol som visar två-rörsflöde. Hur har du det med symbolerna på alla dina koppel?

Jag hoppas att du ska få lite ös i systemet när radiatorventilerna fungerar som de ska, egentligen känns det som en rimlig orsak. Om vattnet bara passerar vidare..

Jag tycker om att frågesätta allt jag ser, det är lärorikt. Jag gjorde den observationen du gjorde att det är mycket kallare uppe vid termostaten än stigaren vid golvet vid elementet. Skilde cirka 7 grader. 1 sekund senare så undrar jag varför i hela friden man har radiatorkoppel som ser ut som de gör. I alla fall på tvårörssystem. Man värmeväxlar stigaren med returen hela tiden och pajar på uteffekt och pumpens verkningsgrad om jag tänker rätt. Då kan man sänka framledningen sen.
Finns separat returventil att köpa vet jag, blir sugen på konvertera helt klart. Aldrig hört talas om att någon har gaggat om det. Har inte svaret på min fråga. Men känns som en billig lösning.

Låter som du hittat en balansgång i elendet. Hoppas på ett mer avslappnat axelparti om du hittar fel på radiatorventilerna när delarna kommer.

Övervakade du snickarna när de satte in fönstren? Verkar ju inte ovanligt att det fuskas med tejpa ångspärren mot fönstren. Har kontrollerat ett fönster här, det var otejpat. Så det har med andra ord ingen stor betydelse.

Kan ta tempen hos mor på framledningen framöver. Det är väl så nära ditt system jag kan komma, borde vara beräknat liknande. Vedeldat med innegivar-shunt. 20,0c.

Det är synd att mitt hus är utbyggt. Men mitt är byggt lika stort i alla fall från början av Myresjö.

Det med strypventilen, tilluftsvärmaren är bara en parallell fläktkonvektor i radiatorslingan. Så var inte rädd för det med nästan helt stängd, det drabbar bara batteriet. Nu är den för varm. Så stryp mer EDIT: Mät tilluftstemperaturen med din kabelthermometer i luftdonet!

Jag tror du kommer vilja ha runt 2 eller 3 på cirkulationspumpen.

(10) +3 gillar jag, jag tycker du ska ge den kurvan tid, inga förhastade ändringar inom en vecka förutom stabilisera tilluften. Då får du en chans att efter tilluften är rätt att kunna uppleva om temperaturen ändrar sig när vädret svänger i temperatur. Ej vind och sol, det kan bara rumsgivare lösa.

På min hemmabyggda styrning ger 0 grader 43.5 grader på värmekurva 10. Det är 22 grader i rummen med stängd dörr. 18-19 i allmänt utrymme. Systemet ska justeras in optimalt när golvvärmen och elementen fått var sin shuntgrupp.

Med rätt kurva hittad kommer du få en diff på någon grad utan att punktjustera alls. Men det blir kaos om man byter tilluftstemp hela tiden.

Låt tanken mogna, att det ska vara så att tilluftsbatteriet är ett röra så-iiiiite-det-bara-går-knak per grad tilluft.

Lev med systemet med rätt tilluftstemperatur hela vintern och se hur det känns de kallaste dagarna.

Radiatorerna är lågtemperatur. Men snålt tilltagna skulle jag säga redan från början utan att ha räknat på det. De flesta mina är 45 höga. I mors hus med 150 Myresjö så är det 60 cm höga nästan överallt. Smakade blod i munnen när jag lade märke till det. De är även för smala vid fönstren med 15 cm per sida. Jag får se vad jag gör. Många kommer flyttas i samband med en omfattande planlösningsförändring.

Oj, dessa samtal med NIBE och rörfolk hade du inte behövt göra. Det är en systemfinjustering du behöver göra och håller på med. Rörfolk är inte intresserade av finjusteringar för de kan inte fakturera 1500 kr timmen för det. Så det får man göra själv.

Elda om det är för kallt, utan att ändra inställningar, med tilluften får du alltid lov att stabilisera till 20.5 grader. Varför man vill ha 2 grader under är för att kallare luft sjunker. Då sjunker den lagom fort och blandar sig vettigt med befintlig luft. Varm frisk blir kompis med taket. Sjunker la ner tillslut, men då kanske den faller på fel ställe eller hinner åka till ett frånluftsdon utan att blanda sig med rumsluften. Dvs ventilationskortslutning.

OK, funderar på om det är nån äldre variant av ventiler eller om nån har skruvat bort förinställnings-delen?
Det borde funka att justera genom att skruva ut själva packboxen också.

Om radiatorerna blir varma så ska det väl funka?
Du får experimetiera med flödet för att se om ett högre flöde ger lite bättre värme?
Ettrörsystem kan i vissa fall kräva lite högre flöde för att funka OK.

OK, du har MMA-grejer.
Troligen måste du justera förinställningen på ventilerna, det behövs ett specialverktyg till detta.

https://youtu.be/Ic4w4-Ynrbo

Testar såhär en gång. Borde ge effekt. Kurva 10 (0) och dessa förskjutningar istället. Den som är +1 är kurvan i mitten som ökar framledningen lite mer endast vid nollan. (Lilla böjen i mitten) Och utetempförskjutning ökar också när det är kallt fast på hela kurvan typ förstår jag det som, den tillåter de inte gå för lågt?

Jag kan testa det! Nu tyckte att kurva 10 och två ökningar på förskjutningen skulle räcka. Men som sagt jag ökade ju punktförskjutningen vid noll gradigt med +2 också. Och nu även till kurva 12 ,förskjutning (0) ,+2 punktförskjutning.
Tkr du jag ska sänka till kurva 10 och sen förskjuta den till +2 blir det väl ungefär samma som kurva 12 då den stegra på högre temperaturer med.
Det är på skruvskallen jag menar, att skruvar jag skallen 90 grader eller ett kvarts varv så är tilluften 30 grader...

Osäker på om kablarna är kvar i väggen, har en Elpenna som möjligtvis kan känna av den, om sladdarna är kvar vill säga. Vet inte om de går montera på frånluft? Går ju borra ett litet hål i väggen annars för sladden. De är inte mer än 2-3m från pannan. (Pannan står i tvättstugan och givarn satt i rummet jämte). Tror rumsgivare är bra också!
Har klurat på egen kurva med men borde ju gå få till 21-22 grader i huset iomed att man har kurva, förskjutning vid alla temperaturer och även förskjutning av punkt som endast ökar när det är nollgradigt ute!
Ja alltså från helt inskruvat läge, så räcker det man bara petar extremt lite på den med insektsnyckeln så den precis öppnar på insektsnyckeln, så börja de komma upp i 23 grader. Går få till 18-20 men då är de typ stängt nästan. Insektsnyckeln är på längden in, och är man extreeeeemt försiktig så kan man hamna på 18-20 grader. Men de är extremt svårt att få till för den är ju i botten i princip.  VVS tycker också de är alldeles för lite öppet, det går men de känns konstigt. Borde ju kunna skruva ut ett kvarts varv eller ett halvt iaf!

Där har du bild Carl N!
Dom läcker inte när jag skruvar bort ventilen. Iomed att stiftet är utskruvat är de ju fullt flöde på radiatorn och plattan innanför trycks ju ut via vattnet och tätar antar jag!
Ventilerna läcker inte, de sprutar vatten om jag tycker med fingret på den innanför ventilen!
Har envisats med att jag inte ska behöva gå högre än kurva 10 (0) och 2+ på punktförskjutningen för huset är så litet och ändå byggt 1993 och tätt.
Nu har jag ju gått upp till 12 (0) 2+ punktförskjutning.
Förra året hade vi varm tilluft så då var de klart att huset var varmt och syrefattigt i sovrummen.
Kurva 10 är för hög under vår/sommartid anser jag också. Får köra kurva 8 för bra klimat då!
Kan de vara något i pannan? Ska man verkligen knappt kunna öppna ventilen mer än 1-2mm förrens tilluften är på 23 grader. Stänger jag helt drar den neråt 10 eller något sånt. Öppnar jag 90 grader eller ett kvarts varv är det 30 grader på tilluften. Snurrar något för lätt??
Kan koppel bli dåliga också? Bör man byta dessa samtidigt som ventilerna till termostaterna? De blåste nog aldrig rent systemet innan pannan installerades heller. Men de kommer ju fint vatten innanför ventilen när man trycker till lite snabbt. Lite lite svart första halv sekunden. Sen färskt vatten. Aldrig vart luft när jag luftat av heller!
Kan någon annat vara felkopplat??
Har ju kakelugn jag kan elda i också 
Cirkpump på läge 2, har testat läge 1 och läge 4, blir ingen större skillnad. Tilluften går upp något i högsta läget, och läge 1-2 är ungefär desamma, lite lägre tilluft.
Skruven på cirkpumpen som sitter i mitten har jag testat skruva ut och in utan resultat, den går inte skruva ut eller in, skruven snurrar bara men går varken inåt eller utåt när man skruvar på den , men trycker jag skruven försiktigt innåt så låter de att skruven går mot något som cirkulerar.
Kan cirkpump gå på fel håll eller vara felkopplad? Kanske inte problemet här eller kan de va så?
Känns som ett mysterie allt de här!!

Ser ut som du skruvat loss insats/packbox på ventilerna?
Sprutar det inte vatten då?
Jag tänkte en bild med insatsen monterad på ventilen, bara termostaten bortmonterad, så man ser vilken sort det är?

Som jag skrev tidigare är det 1 rörs! Har fått med så mycket info i alla inlägg som de går tror allt går läsa sig till 

Rören är varma fram till radiator, och även röret upp.
Men röret uppe på i elementet vet jag inte om jag upplever svalare än returen under radiatorn.
Dock är de värmare uppe än nere på radiatorn. Men värme stiger ju så borde ju alltid bli så?
Yttre röret blir varmast snabbast. Och röret som leder upp till termostat.
Bör man tappa 8 grader när man mäter radiatorn? Framledningne är ju 45 grader. Eller måste man mäta på samma då kanske? Har beställt 6st nya ventiler så ska byta på samtliga. Men känns inte som de som tjärvar nu när dom är lite urskruvade då Fjädrar dom ju. Kan de va fel innanför den termostatventilen?
Skulle man verkligen säga att den går som elpanna när kompressortid är 8000h och tillsats 721 på lite mer än ett år? Hade siffrorna vart omvända skulle jag hållt med.
Sitter en skalle nertill på skarvningen enl bild på de borttagna elementet, Kan man öppna dom precis som returventil skallen och kolla så de är öppet eller ej? Eller sprutar de vatten ur den då? 2 radiatorer är bortplockade 

Du kan tejpa upp en thermometer i tilluftsdonet, klassisk eller digital på sladd så ser du den verkliga tilluftstemperaturen.

Jag har ett 4 år äldre hus än du har med samma systemkonstruktion och det ska gå att få ordning på det hela.

Radiatorerna är designade plana, ganska snygga för sin tid. Det finns någon tillverkare som gjort med plan framsida igen såg jag på Rinkaby rör rätt nyss. Ska själv komplettera med den modellen någon dag framöver.

Vad har du för utomhustemperatur vid given framledningstemperatur? Det verkar ju lite svalt i framledningen. Du kanske ska testa lite positiv förskjutning +1 eller +2 när kurvan står kvar på 10.

Var inte rädd för ha strypventilen långt inskruvad. Den blir finkänslig där. Jag tror min är utskruvad 120 grader från botten. Dock på en 410P som är samma konstruerad i det området. Skrattretande att de inte satt dit en mer lättdoserad ventil från början, fortfarande. Men, blir det problem åt andra sidan lider kunderna i norr mer kanske om det blir frysning och annat elände vid -40.

När du ändrar förskjutning i värmekurva följer även tilluftsbatteriet med. Så ställ upp kurvan först och lägg lite tid på injusteringen av tilluften mätt vid rum. Lägg den 2 grader under önskad inomhustemperatur.

Det känns inte bra med dina radiatorventilers kärvande piggar. Kartlägg vilka som är tröga, handla nya insatser och gör en systemtömning och byte.
1/3 av alla mina ventiler av samma modell som du har är söndriga. Men de pajar åt förskjuten öppenhet, så det kan man ju leva med. Sätt de i norr, de skruvar man inte på ändå.

Ut från ditt varmvatten sitter en slang som är godkänd för tappvatten med sin gröna lapp. Beluco tappvatten borde det stå på den. Det finns lite olika varianter. Den var en på forumet som hade en rasad insida i slangen och ströp flödet bara för det var en tappvattenslang på värmesidan. Ser inte logiken själv i haveriet, men det kan vara värt att byta ut dem om det andra som sitter på värmesidan är av fel modell.

Den cirkulationspumpen, om den är samma som 15-70 flex så går det att justera den på två olika sätt. En PWMsignal från styrdatorn via menyn eller om det är automatisk delta T reglering vet jag inte. Sedan finns skala via knappen, lite bökig om man inte bytt skala tidigare. Det fungerar lite som att PWM-signalen är en cykels pedalhastighet, "skalan" är växlarna. Pumphastigheten är bakhjulet. Men du behöver inte ändra något om Delta T är rätt mätt vid pump. Se artikelområdet på forumet, där finns mer information om Delta T.

Dina borttagna radiatorer skapar nog mer bekymmer än man först kan tycka. Det är ganska mycket effektmöjlighet som blir förlorad. För varje borttagen radiator får de andra kompensera. Det gör att du får öka förskjutningen på pumpen i verkligheten för att få samma inomhustemperatur. Varmare framledning krävs än normalt, kanske även en annan kurvlutning för att få ordning på det så inomhustemperaturen är konstant alla solfria dagar med olika utomhustemperatur. Se förklaringen i instruktionsboken om hur man ser när det ena eller andra är fel.

Om det fattas radiatorer under ett stort vardagsrumsfönter kan det bli otrevligt. Där har kroppen låg aktivitet. Kylan drar längs fönstret som ett vattenfall ner mot golven och stryker ut vid fötterna om soffan är där. Lite kallras i nacken också. Mysigt. Har man element där så står luften stilla vid fönstret. Känn vid golvlisten där du misstänker kallras. Det känns som det inte finns isolering i ytterväggen ungefär.

Med tanke på att du har så låg uteffekt från kompressorn så ger det ingen ekonomisk förlust att komplettera med elradiatorer där det saknas radiatorer. Nästan hela pannan går på elpatron ändå.

Något annat du ska göra är att testa är att se om det finns en flödesspärr i bypassröret för de borttagna radiatorerna. Jag har bara ett sånt i min hall. Det gick inte strypa, det var en plugg istället för skruv. Jag tycker det är jävulens påfund att sätta sit sådana bypass i första hand. Fördelen med dem är att de skickar stigaren i returen och då om det finns seriekopplade radiatorer så kommer de fortsätta bli varma. Det leder till inget backjobb på senhösten för rörmockaren. Men hade det fungerat med två pluggar, så hade hela DeltaT hållit vettigare och om man hade en stor värmepump så hade det påverkat besparingen nämnvärt. Det hela beror på hur rörsystemet är uppbyggt. Är alla radiatorer helt parallellt kopplade finns det ingen anledning att skicka stigaren i returen.
Är systemet uppbyggt lite mer som ett träd, parallella grenar med små serier så ställer det till problem att plugga.
Så har du 3 st sådana utan att behöva så kan det betyda att du får dra upp cirkulationspumpen rejält för att få rätt delta T över radiatorerna. Bara för att kompensera genvägen som är vid alla borttagna element. Fel delta T över radiatorerna ger sämre värmeavgivning.

Imorgon kommer jag ta loss mitt element som sitter i pannrummet, för det är ändå 7 grader varmare där inne jämt och sätta det i hallen. Två invändig R15 till klämring 15 med klämring 15 luftare ska bli pluggarna för pannrummet. Hoppas det blir bra i alla fall.

När alla förutsättingar är undersökta kan du lägga lite tid på bra balans i ditt system så du har rätt delta T i alla radiatorer och hela termostater i soliga rum.

Om ventilationsrengöring inte skett på över 5 år, ordna detta. Mitt är inte rengjort sedan huset byggdes och det doftar märkligt i tilluftsrummen. När jag flyttade in hade jag 33 grader i tilluftstemperatur.

Till sommaren ska hela systemet göras om för jag vill ha högre luft flöde i förhållande till ljudnivå.

Se även till att få tillbaka undertrycket i huset. 10-15% är en mer vanlig siffra. 13% undertryck är 40/46l/s. Sen behöver man inte följa minimikraven som paragrafryttaringengörerna ägnar sig åt. Jag kände behov av att slåss när någon tyckte att ett tilluftsdon med 4l/s var allt man någonsin kunde behöva i ett sovrum utan luftspalt vid dörr. Har man andra behov, så ska man följa sina egna behov med samma procentuellt undertryck. Risken är att ljudnivån spårar iväg om systemet är konstruerat tidigare nämnda.

Framledningstemp 39,9 ,beräknad 41.8 ,retur 37,6. (Kommer upp till beräknad och lite över)

Installatören glömde först att ställa ner RN1 trimventil, vilket gjords i efterhand då vi hade en tilluft på 38 grader, luften var kass och svårt att sova pga värmen.

Funderar på rimligheten i detta?
Om framledningen är 39,9 och tilluft visar 38, så är det ett orimligt högt värde på tilluften.
Såg i en annan tråd samma sak och misstänker att givaren råkar ligga an mot batteriet, så den mäter temp på rören och inte på luften?

Jag tittade precis en grej, mina termostater har vart öppna på max. Och tittade lite nogrannare på stiften, de visar sig att stiften är helt stilla när jag vrider på termostaterna både på "0" läget och läge "7" är det samma, och termostaten nuddar ungefär stiftet när jag skruvar ner dom och är på läge "1" på termostaten. Mycket damm och smuts på stiften, jag har sprutat lite wd 40 på och försökt motionerat stiften med mejsel. Innåt går det inte trycka in mer i princip, däremot fick jag dra ut dom maximalt med tång och då nuddar termostaten redan vid läge "5" på vredet. Kan det vara problemet?? Har gjort så på samtliga radiatorer nu, och ska lufta om systemet.
har haft en tempgivare liggandes på radiator i ett sovrum, visar sig vara 31 grader precis ovanför röret. och framledningstempen i pannan är 45.......... Konstigt eller? Tappar över 10 grader på radiatorerna.

- Edit: Hjälpte inte ett skvatt trots jag petade ut stiften, ingen luft kommer ur varken radiatorer eller panna.  Noterade dock att stiftet till termostaterna inte verkar ha någon funktion alls, den går lika lätt ut som in, (Ingen fjädrande effekt) och när jag skruvat bort stiftet och testat trycka på plattan bakom sprutar det vatten rätt ut med lite avlagringar (gegga) men när stiftet sitter på går det lätt, finns ingen fjädrande effekt. bara en ring på stiftets baksida som inte tillåter att stiftet inte går mer än till en viss gräns. Testade att rengöra alla stiften, tog loss dom och även märkte jag att när jag skruvade ut stiften en bit på gängan så fjädrade helt plötsligt stiften när jag tryckte in dom, men det fjädrar inte när man skruvar åt dom, då tar det stopp i radiatorerna och inte värme kommer. Jag skruvade in dom max, och lossade sedan 2varv från strypt läge, då började det flöda igen och ventilen fjädrar. Ska det vara så?
Eller är det för att termostaterna alltid ska vara fullt öppna ringen sitter på baksidan?
Efterråt har jag framledningstemp 42 grader och 36-37 grader på alla radiatorer. Men tilluften är fortsatt hög, cp går. Om den går åt rätt håll vet jag dock inte!

Radiator, den nedre har jag skruvat bort skallen på och de va Max öppet på samtliga radiatorer, termostaterna är fullt öppna på alla radiatorer med!
De yttre röret som kommer från golvet är varmast kan jag konstatera. Är det framledningsröret. (Det närmst kameran)
Det kan inte vara luft i skarvarna till dom 2 radiatorerna man tog bort? Låter konstigt och bör väl inte vara luft där? Pannan har luftats 2ggr efter installation och även radiatorerna med samma höga tilluft.

Vad är det för specialplatta framför elementet?

Siffror nedan!
Har sänkt frånluft och tilluft med 10% på respektive.
Och tilluften blir ju såklart högre också då!

Kompressorn ger 2 kW utan elpatron. Tilluftsbatteriet kan lätt konsumera mycket av denna effekt vilket gör att elementen får för lite. Tycker att runt 70% på luften är väl tilltaget för 114 kvm, eller tycker du det blir kvavt med lägre fläkt?

Bild

Hej!
Får du nån värme i radiatorerna?
Är det ettrörsystem, det ser ut som att värmen på nått sätt smiter förbi radiatorerna?
Några grejer att kolla upp:
Flödesrikting, det händer att installatörer råkar förväxla fram och retur, kolla att detta blivit rätt?
Ventilerna under termostaterna, fjädrar dessa ut?
Kolla om radiatorerna är varma, alla ska vara varma upptill och lite svalare nertill, hela radiatorn ska vara varm.

Hej!
Jag är ny på forumet och är väldigt tacksam för hjälp!
För ett år sedan installerades en Nibe F470 då den gamla nibe 410p kompressorn gav upp och var 10år gammal.
Förutsättningar: Myresjöhus byggt 1993, 116kvm enplans, tilluftsdon i taket i varje rum, frånluft i taken i kök,badrum,toalett,kök, tvättstuga, radiatorer i alla sovrum,kök,klk.
Har tagit bort 2 radiatorer vid renovering (Med en skarvning tillbaka på dessa två som togs bort) då vi kör elgolvvärme i de rummen istället på toalett och tvättstuga!
3 glas Elit fönster, nya dörrar, lösull på vind ”normalt” isolerat inga läckage.
Jag har för nuvarande: 20-20.5 på frånluftstemp (och verkar inte komma högre och Upplevs för kallt).
Kör kurva 10 (0), cp på läge 2, punktförskjutning +2. Utetemp +3 grader

Framledningstemp 39,9 ,beräknad 41.8 ,retur 37,6. (Kommer upp till beräknad och lite över)
Tilluft 23,3 grader. Förångare +2, avluft +3.

Alla ventiler öppna, alla termostater, alla flöden till radiatorerna fullt öppna, även till cirk pump.
1bars tryck på pannan, har testat lufta om pannan och alla radiatorer, och pannan kommer upp i de temperaturer som det ska och värme kommer från radiatorerna och alla radiatorer är lika varma, har inte mätt dom tempen på radiatorerna dock, (men dom är varmare än kroppstemperatur).
Tempgivare på tilluft och ut i donen stämmer och är också samma samt isolerade kanaler.
Max inställd effekt 7.0kw. Säkring 16 A.

Installatören glömde först att ställa ner RN1 trimventil, vilket gjords i efterhand då vi hade en tilluft på 38 grader, luften var kass och svårt att sova pga värmen.
Den stryptes ner till 2 varv och fortf 34 grader på tilluften. Sedan 1 varv, då hade vi ca 32 grader.
Sedan ett halvt varv och vi har 30 grader. Vid 0,5 varv har vi 27-28 grader. Vid ett kvarts varv har vi 25-27 grader. Nu är den nästan helt strypt och landar på 23 drygt och pendlar lite.
Men så fort tilluften blir låg så blir de kallt i huset.
I vardagsrummet har vi endast 5kvm elgolvvärme i hallen och två tilluftsdon (större vardagsrum) men de upplevs kallt i alla andra rum också om man stänger dörrar och går in.
Ventilationen har dom ställt in, 47l/s på från och 47l/s på tilluft.
Allt är på auto, och även shunten. Vad kan jag göra??

Det blir endast kallt när tilluften kommer neråt 23-24 grader och engentligek ska man ju ha 19 kanske.
Har testat öka kurvan och även punktförskjutning vid nollgradigt utan några resultat, framledningstemp blir högre och luktar lite varm luft som kommer från radiatorerna, blir lite varmare i sovrummen dock!!
Har inget myggnät till inluften heller, och testat byta filter till nya och kontinuerligt rengjort dom varannan månad.
hjälp!!! Min installatör har vart här 4 gånger och hittar inga fel, och även pratat med nibe och dom begriper inte heller efter 4 samtal!! Vad ska jag göra?? Vill inte köra ännu högre kurva! Kurva 8 funkade bra under vår/sommar.
Kompressorgivare: 39.7
Elpatrongivare: 40.7
Ska gå under kurva ”Ljungby” 10 -2 (utgångsvärden)