Ämne: Eget/3:e parts styrsystem alternativ till äldre VP (Aduino(?))

[HBerggren]

Kompletterar med en varning för billiga Dallas DS18B20. Jag har köpt den typen en gång och trodde jag skulle få original, men tyvärr. Köp från Rikard (webshoppen till forumet) om du väljer den typen av givare.

Mina kopior kunde inte kopplas på ett av de två sätten som tänkt. De gick inte alltid gå att få kontakt med om man anslöt fler än 4, men kopior som sagt. Kika Youtube, ganska smarta de där givarna.

[mocklarn]

billiga Dallas DS18B20

Hur definierar du billiga givare? Har köpt givare från styrahem med kapsling och 1m kabel för c.a hälften av vad de kostar i webshopen. Diskreta komponenter för 19kr/st. För mig har de funkat bra men har inte kört med fler än 3 givare per "tråd" då expansionsmodulen till shelly som jag kört med enligt spec inte har stöd för mer än 3 givare.

[HBerggren]

Hur definierar du billiga givare? Har köpt givare från styrahem med kapsling och 1m kabel för c.a hälften av vad de kostar i webshopen. Diskreta komponenter för 19kr/st. För mig har de funkat bra men har inte kört med fler än 3 givare per "tråd" då expansionsmodulen till shelly som jag kört med enligt spec inte har stöd för mer än 3 givare.

Googlade i 10 minuter utan att hitta - det finns två olika sätt/lägen att koppla givarna. Lite för att rent praktiskt dra kablarna mer eller mindre fördelaktigt om jag minns rätt.

Lyckas inte hitta vad inkopplingsvarianterna heter, misstänker den vanliga heter star. Hittade inget schema på någon annan inkoppling. Jag har ett minne av att enda sättet att mina överhuvudtaget funka på så var jag tvungen att lägga ihop två av ledarna. Men jag använde ändå resistor som var tvungen att ha lägre resistans per hur många givare man la till. Eller om ena benet inte behövdes, kommer inte ihåg riktigt.

Vanliga treledarinkopplingen så var det "ingen hemma" i något av givarna, varken ihop eller enskillt. Med andra kopplingen gick allt bra. Men vid fler givare så vid varje spänningscykel så var det alltid någon random som inte bootat. Hel-lessnade på dem och ville inte riskera köpa kopior igen. De jag köpte var dubbelt så dyra som de billigaste i samma antal via Ebay.
De köptes på den tiden före det blev dyrt att handla småpaket, tiden då Postnord var helt fulla av små kinapaket.

[944_Driver]

Dessa givare kan kopplas in både med och utan separat matning, dvs 2 eller 3 ledare. Jag tycker att man ska köra de med 3 ledare så de får separat matning och inte bara matas när bussen ligger hög. Vill minnas att man utan separat matning också inte kan mäta över 85 grader och att man får inte polla så ofta.

Sedan 'tror' jag att pull-up på bussen blir mycket mer kritisk om de ska matas av bussen, kanske måste till någon aktiv lösning istället för bara ett motstånd om man har många givare som matas av bussen.

Jag har utan problem kört 5-6 givare med 15 meter kabel på samma nät tidigare, då inkopplat på en PC via hemmabyggd adapter. Shuntstyrningen vara nog bara 3 givare om jag minns rätt.

// Magnus

[Ferrum]

Tack alla tre (@HBerggren @mocklarn @944_Driver)! Kul att doppa tårna i denna nya värld. Några tips på lämpligt (två) relä att styra shunt(motorn)?

[mocklarn]

Har precis fått igång en styrning som ska kopplas till min shuntmotor när tid och inspiration. Består av en shelly 2.5 som via HA styrs av två sammanlänkade termostater. Baserat på klickandet och statusen på de två kontakterna i pucken verkar det funka. Den pucken har två kontakter som manövrerar samma spänning som puckens matningsspänning, dvs 24VDC-60VDC eller 110VAC - 230VAC. Hade en annan shuntmotor men den skulle vad jag kunde utläsa matas med 24VAC och då får man använda två shelly 1 om man inte vill ha mellanreläer.

[944_Driver]

Tack alla tre (@HBerggren @mocklarn @944_Driver)! Kul att doppa tårna i denna nya värld. Några tips på lämpligt (två) relä att styra shunt(motorn)?

Jag hade ett litet kretskort från Kjell och Company med fyra reläer som drevs från Arduinon. De switchade 24v som sedan i sin tur drog några vanliga små reläer på din-skena. Dessa styrde sedan 230v till shuntmotorn. Då slapp jag ha 230v på samma ställe som Arduinon och kabel till datorn, kändes säkrare när man grejade. Men för funktionen hade nog första reläerna kunnat driva shuntmotorn direkt.

// Magnus

[Ferrum]

Någon som kikat närmare på: https://www.instructables.com/Valden-Heat-Pump-Controller/
Vad tycks? All lödning gör mig lite skakis...

[tipo874]

Någon som kikat närmare på: https://www.instructables.com/Valden-Heat-Pump-Controller/
Vad tycks? All lödning gör mig lite skakis...

Verkar inte ha nåt stöd för varmvatten.

[Ferrum]

Än en gång är jag inte rätt person att uttala mig, men jag tror att det finns stöd för vv:

"#define SETPOINT_THI    //"warm floor" scheme: "hot in" (Thi) temperature used as setpoint
//#define SETPOINT_TS1    //"swimming pool" or "water tank heater" scheme: "sensor 1" (Ts1) is used as setpoint and located somewhere in a water tank"

taget från kortets GitHubsida:
https://github.com/openhp/HeatPumpController

[Ferrum]

I ett dåligt utforskat skrymsle upptäckte jag en CTC/L&G MATIC T reglercentral (för bla 171K), en CTC/L&G A2T4 230V Shuntmotor/termiskt styrdon, en QAC 31 utegivare och en QAD 21 framledningsgivare, plus installations- och skötselanvisningar (liggandes oanvända från slutet på 80-t).

Börjar fundera på om man kan använda ovan reglercentral att med Arduino-hjälp styra VP, fast då skulle man ha QAA 32.2 rumsgivaren också... Undrar dock stilla om det inte är mer besvär än att jobba med ett blankt Arduino"papper".

Shuntmotorn kan iaf utnyttjas oavsett styrning.

[mocklarn]

Spontant låter som att det är meckigare att implementera Arudino-systemet ovanpå det andra systemet än att fixa allt med Arduinon. Nu är jag inte insatt i systemet du hittade men om det skulle gå smidigt, vad skulle det systemet bidra med? Som du säger, motor (och kanske givare) kan du kanske använda med Arduinon också.

[HBerggren]

Jag har fått min första driftstörning. Lagrad felkod på garageshuntens framledningsgivare och inga andra. Inget aktivt larm. Normalt värde när jag såg det. Norsk reset fick det bli.

Elnätet "blinkade" 5 gånger här om dagen, det kan ha varit från det.

---

Röstar på blank styrning också!

[timmpo]

jag rekommenderar att du börjar med en esp8266 och ett reläkort, med detta får du wifi funktionen, sedan tkr jag du börjar enkelt med att lura returgivaren med ett motstånd som i lämpligt värde lurar pumpen att den är runt 48 grader när är det är inkopplat via esp och ev reläkort. I eco-basic ställer du 48 grader (eller där du hamnar med ditt inkopplade motstånd) som börvärde när din kod i esp-n vill stanna pumpen så aktiveras motståndet och pumpen stannar.
som ute och innegivare funkar one-wire givare utmärkt. Vad gäller koden så kan du labba med biblioteket Spline för att få till styret med din ute kurva.

   

[osiris]

Hur vet jag vilken utegivare jag har på min CTC Ecoheat 412? Eller menar de att utegivaren alltid är NTC150? (har en bra digital potentiometer som går till 10kohm så det skulle vara bra om det var en sån).