Ämne: Luftfuktighet på kallvind?

[Micke F]

För att sammanfatta känns det som vi är överens om följande för att mögeltillväxt skall finnas på en kallvind:

1. RH över 75%.
2. Läckage av fuktig varm inomhusluft upp till kallvinden.
3. Gärna hyfsat varmt, då växer möglet bättre.
4. Dålig ventilation ökar också förutsättningarna för mögeltillväxt.

Om vi då krånglar till det och jämför med en traditionellt ventilerad krypgrund som i ännu större utsträckning lider av mögelproblem är skillnaden mot en kallvind som följer:

1. Krypgrunden utsätts inte för läckage av fuktig luft inifrån men "läckage" av fukt från marken om den inte är täckt.
2. På sommaren när uteluften innehåller som mest vatten är kallvinden oftast en jättevarm vind (vid sol 40-55 grader) med låg RH medan krypgrunden är kallare än uteluften vilket höjer RH och därmed uppfyller punkt 1 och 3 enligt ovan.

Detta måste ju vara anledningen till att vissa forskare vill förbjuda krypgrunden helt medan kallvinden kan leva vidare.......

På vintern föreställer jag mig att ungefär samma klimat gäller i krypgrunden som på kallvinden (har själv källare)?

Några små tillägg:
1. Att Anticimex generellt varnar för mögelpåväxt vid RH över 75% har nog ett flertal anledningar. Vid en överlåtelsebesiktning (inte bara av Anticimex) ingår det ju (tyvärr) att varna för alla möjliga tänkbara och otänkbara risker annars kan det ju tänkas att beställaren/husköparen kan komma att klaga. Min erfarenhet är i alla fall att protokollen oftast är fulla med varningar för både det ena och det andra medan den muntliga sidan av saken (som är svårare att styrka i efterhand) är mer balanserad. Anticimex säljer ju dessutom en rad försäkringsprodukter och avfuktare där det är bra om man kan ha fukträdda villaägare, de blir ju mer köpbenägna då.
2. Jag har en väl ventilerad kallvind idag och har från en källa fått rådet att sätta igen ventiler delvis om jag skulle få problem med mögeltillväxt, detta för att öka temperaturen samt att inte få in så mycket uteluft?
3. Äldre kallvindar med kutterspån som isolering samt råspont som innertaksbrädor klarar sig oftast mycket bättre än vindar med mer effektiv isolering samt med plywood eller liknande istället för råspont. Kutterpån ger större värmeläckage till vinden och därmed lägre RH. Plywood når mycket snabbare en kritisk fuktkvot än vad råspont gör beroende på att det endast är de först få mm innan första limskiktet som tar till sig fukt.

[Svante]

Bra sammanfattning av Micke F.

Men det här med RH; allt material om står i direkt kontakt med husets omgivningklimat utsetts för RH 100 stundtals. Det gäller kallvinden, krypgrunden, mineralull innanför husklädsel av trä eller tegel, etc. Det gör ju inte att allt detta material blir mögligt. Det viktiga är att det har möjlighet att ventilera och torka ut.

Krypgrunden på sommaren fungerar som kallvinden på vintern vid läckage - kondensation på byggnadsdelarna.

[Bertil]

Ang värmeläckage... otroligt många vindar drabbades av fuktskador pga kraftiga isoleringsåtgärder vid energikriserna.
ju varmare vinda desto mindre risk för fukt.... men det kostar energi... därför isolerar vi, men dÃ¥ blir det viktigare att inte luftläckage finns frÃ¥n rumsluften upp till vindan...  Den varma luften sticker dessutom rakt upp om den fÃ¥r chansen.
rumsluft som ofta är väldigt torr, nÃ¥r likafullt 100% och mer när den kyls ned pÃ¥ vindan.  Kan det bli mer än 100%?? hmmm i princip inte överskottet fälls ut som kondens pÃ¥ kalla ytor....
Ungefär som efter en varm dusch... imma på ev fönster spegel mm.

[Svante]

RH = vattenångans tryck i luften/luftens mättnadsångtryck

...kan således bli mer än 100 %. Kondensation sker inte förrän den mättade luften träffar någon form av partikel - i meteorologin pratar vi om kondensationskärnor, men det kan ju även vara en insida av ett yttertak, ovansidan i en krypgrund eller liknande.

[Bertil]

Hmmmm nytt för mig jag trodde i min enfald att överskottet föll ut som futk och regn....

Men det är kanke som med underkylt regn hur många vet att vatten inte alltid fryser vid +-0 grader.... det har väl också att göra med "ostörda" förhållanden...

[Svante]

Ja kondensationen sker ju normalt vid eller strax över 100 %. Men det krävs någon form av partiklar i luften för att det skall ske. Nu finns det ju gott om sådana i atmosfären så kondensationen sker ju ofta vid dessa nivåer.

Underkylt regn uppstår om regn faller i varmt luftlager (+ grader) och därefter in i ett kallare luftlager (- grader) utan att övergå till is. Träffar den marken eller ett annat förmål (exempelvis flygplan) fryser den direkt.

Får den falla tillräckligt länge i den kalla luften kommer den dock att frysa och då uppstår det vi kallar för kornsnö.

Nu har jag väl kommit ur ämnet för detta forum...

[Johan L]

För att förbättra vindsventilationen.. kan man sätta in en fläkt som gör ett övertryck på vinden? Det borde väl motverka fukt som stiger upp underifrån!

[utopiazz]

För att förbättra vindsventilationen.. kan man sätta in en fläkt som gör ett övertryck på vinden? Det borde väl motverka fukt som stiger upp underifrån!

Blir det inte problem med den fukt som tillförs utifrån då istället? Den luft som du trycker in på vinden innehåller ju också fukt (dock inte samma mängd).

Dessutom tror jag att du måste blåsa bra mycket för att motverka luftuppsläppet från bostaden. Vindarna är ju oftast ganska väl ventlilerade.

/Johan

[Svante]

Den varma luften stiger inne i bostaden och vill tränga igenom taket på grund av det inte är lufttätt upp mot vinden. På vinden avkylks luften och sås måningom kondenserar den där.

Detta kan ju inte förhindras med övertryck på vinden.

Då skulle det ju stå och blåsa ner i bostaden också ?

Nej den lösningen känns inte bra.

[Johan L]

Jo.. har ju ett hur utan fuktspärr... skulle gå bra utan det.. men var upp för några dagar sen, och det var ju inte så bra!

Hoppas på att en frånluftvärmepump med bra flöde i ska kunna ta det mesta av fukten!

Annars vet jag inte vad jag gör...  

[Svante]

Med fuktspärr menar du nog luftspärr  - folie som lufttätar mellan undertak och isolering. Det kan klara sig om du inte tilläggssiolerar.

Ventilation måste du ha i vilket fall som helst men den
löser inte problemet med läckande luft upp till vinden.

[ART]

Ventilation måste du ha i vilket fall som helst men den
löser inte problemet med läckande luft upp till vinden.

Med mindre än att den är mekanisk och skapar ett undertryck i huset. Vilket såvitt jag förstår de flesta mekaniska ventilationssystem gör.

[Svante]

Ja men det undertrycket utjämnas genom att ren tilluft tillförs gehom ventiler i väggen eller genom fläktstyrd tilluft.

Trycket mot vinden åstadkommes genom termisk konvektion på grund av uppvärmningen och kan inte hävas med ventilation.

Möjligen kan luften bli något torrare men det räcker inte för att förhindra konvektionsskador på en välisolerad kallvind vid luftläckage.

[Micke F]

Jo, tilläggsisolera om man inte har någon ångspärr är nog ingen höjdare.

Själv har jag en tunn tjärpapp som ångspärr (huset är byggt 1965) och denna har delvis torkat och spruckit och fungerar därmed inte helt tillfreds längre. Jag har fått rådet att vid problem tömma de "takstolsfack" som är dåliga/sämst på all isolering och sedan lägga en plastfilm ovanför tjärpappen som tätas väl i kanterna med en list. Någon som har provat?

Kan ocksÃ¥ nämna (igen) att den lilla mögelpÃ¥växt som fanns pÃ¥ undertaksbrädorna dÃ¥ vi köpte huset inte har Ã¥terkommit efter förbättring av inomhusventilationen. Tilluftsventiler i sovrummen + vardagsrum samt fuktstyrd fläkt i badrummet utan kallrasskydd. Ett par timmars jobb och tvÃ¥tusen kronor kostade det.  Jag har ocksÃ¥ installerat en braskamin som den kallare halvan av Ã¥ret förmodligen ökar pÃ¥ självdragsventilationen, hur mycket nu detta kan ge/betyda?

Har läst har på forumet att en bra riktlinje för inomhusventilation är att ca hälften av luftvolymen i huset skall bytas per timme. Vad ger en väl fungerande självdragsventilation vintertid? Knappast i närheten av detta riktvärde väl?

Funderar på att byta min fuktstyrda fläkt i badrummet mot mot en kanalfläkt som alltid går, både för att få en korrekt dimensionerad ventilation men också för att slippa det ettriga surrandet från nuvarande fläkt.

Så en sista fundering innan det är dags för sängen.....

Om man har väldiga problem med mögel på kallvinden kan inte likt som man gör i krypgrund täta av och installera en avfuktare?

[Svante]

Har ingen erfarenhet av avfuktare på vind.

Att åstadkomma 0,5 ggr luftbyte med självdrag är nog en omöjlighet utan mekanisk ventilation krävs. För bästa ekonomi är ju då en balanserad ventilation med FTX att föredra.

Problemet med att lägga luftspärren ovanifrån är tätningen vid takstolarna. Man vill ju ha en hel film under takstolarna. Men det är säkert bättre än inget. Men jag tror att man behöver göra det överallt för att det skall ge verkan. Hur gör man vid snedväggarna ?

Jag skulle nog försökt att tejpa plasten mot takstolarna.
Finns kanske någon med mer erfarenhet i ämnet.