Ämne: Framledningstemperatur vid både golvvärme och radiatorer?

[Abhor]

Hej!

Jag bor i en enplansvilla med källare och vill installera golvvärme i källaren för att det är för kallt på golvet. Nu vill jag helst slippa ha en shunt om det går att undvika. Jag undrar vad man ska ha för framledningstemperatur för systemet om man vill slippa en sådan?
Jag inser att jag kanske måste byta ut radiatorerna också. Om man även ska kolla på DT vad bör man titta på för värde då?
Jag tittar i detta excel-ark från Purmo: http://www.purmo.com/docs/SE_ENG_C_HEATOUTPUTS_2007.xls

Idag har jag 50 i framledningstemperatur.

[cougar]

Det är svårt att få temperatur i huset om du ska köra samma temp ut i raddarna som i golvvärmen med annat än att montera fläktkonvektorer.
Det blir nog betydligt billigare att montera en push än att byta alla raddar i huset.

Är källarytan inte så stor så går det att förlägga golvvärmen i snäckskalsmönster istället för fram-och-tillbaka och på så sätt kunna reglera temperaturen med flödet snarare än med ingående temp via push.
Jag har aldrig provat det i en hel källare men det kanske fungerar (varför inte?)

[Sanntos]

Det beror också lite på hur du tänkt göra med golvet i källaren, ska du isolera och gjuta eller något annat? Det jag tänker på är att ett gjutet källargolv är inte så känsligt t ex för övertemperaturer, och det leder värme bra, och eftersom ditt radiatorsystem en stor del av året antagligen har temperaturer lämpliga även för golvvärme, så går det troligen att ordna utan konstigheter (=shuntar och annat dyrt som bara krånglar)

[Abhor]

Tackar. Då blir det en shunt ändå känns det som.
Jag har ett källargolv utan isolering och en bergvärmepump som har runt 5 år på nacken, vid golvvärmeinstallationen tänkte jag köra på LK:s isolerskivor som man kan lägga direkt på betonggolvet.

Jag tänkte förbereda för framtida installationer och därmed kunna ha golvvärme på entréplan också. Det är 7 rum inklusive hall på entré och 6 i källaren. Jag tänkte köra på LK:s system. Om jag tänkt rätt behöver jag en LK Värmekretsfördelare RF per våningsplan, eftersom jag inte vill ha massvis av slangar genom trossbotten utan bara matningen. I förstaläget kommer jag bara göra hallen på entréplan, för att på så vis kunna lägga in tomrör som framledning till de andra rummen, samt att jag kommer fixa delar av källaren. Jag har kollat på LK:s hemsida och sett att de säger att man skall ha en LK OptiFlow EVO II till varje fördelare, för att kunna reglera flödet. Är det av stor vikt att ha dessa? Är det en stor risk att det bara blir bra flöde i den våning med minst "mottryck" utan detta? På entréplan kommer det som sagt bara att vara en krets igång i fas ett och kanske fyra st kretsar igång i källaren, resten kommer vara stängda tills jag har råd/tid/möjlighet av att fixa de andra rummen.
Vilken "förstafördelare" skall man ha, dvs från värmepannan till värmekretsfördelarna? Jag har sett på LK:s sida att de har en LK Qmax 40, men som kostar knappt tusen kronor mer (för två) än tex LK fördelare UNI eller mässingfördelare (båda dessa finns på Rinkaby Rör, men inte Qmax).

[Sanntos]

sett att de säger att man skall ha en LK OptiFlow EVO II till varje fördelare, för att kunna reglera flödet.

Jag ska först säga att jag kan inget om t ex LK-s fina grejor, men min grunduppfattning är att golvvärmetillverkarna krånglar till det hela på ett dyrt sätt. Möjligen beroende på att man vänder sig till en köpstark och teknikintresserad grupp. Och när man bygger nytt så drunknar kostnaden för den trådlösa fjärrstyrningen i den allmänna tremiljonersbudgeten. Men det enda man behöver är att få ut vattnet i slingorna, gör man på rätt sätt behöver man egentligen bara koppla ihop rören i fördelare. Flödesmätare och liknande används egentligen bara en gång.

[Rickard]

Mmm, vill du komma billigt undan så kan du göra så här:

Du slipper bypassledningar, termostater, ställmotorer, reglercentral, trimventiler och maxbegränsningstermostater som ofrivilligt stryper bort tillgängligt flöde från systemet vilket blir särskilt viktigt när du konverterat hela huset och verkligen kan/vill låta flödet strömma så obehindrat som möjligt.

Enda "chansningen" med detta är just avsaknaden av maxbegränsare, men den finns ju mjukvarumässigt i värmepumpen om man nu litar på den.

Utan styrning kan du behöva justera/handshunta en handfull gånger/år i takt med årstidsväxlingarna som gör att källare och markplan får ett lite annorlunda förhållande sinsemellan med avseende på värmebehov.

[cougar]

Mmm, vill du komma billigt undan så kan du göra så här:

Du slipper bypassledningar, termostater, ställmotorer, reglercentral, trimventiler och maxbegränsningstermostater som ofrivilligt stryper bort tillgängligt flöde från systemet vilket blir särskilt viktigt när du konverterat hela huset och verkligen kan/vill låta flödet strömma så obehindrat som möjligt.

Enda "chansningen" med detta är just avsaknaden av maxbegränsare, men den finns ju mjukvarumässigt i värmepumpen om man nu litar på den.

Utan styrning kan du behöva justera/handshunta en handfull gånger/år i takt med årstidsväxlingarna som gör att källare och markplan får ett lite annorlunda förhållande sinsemellan med avseende på värmebehov.

den här inkopplingen funkar bra  Jag har gjort den mÃ¥nga gÃ¥nger när kunden vill spara en slant.
Golvets temperaturkurva följer ganska bra radiatorkretsens kurva så man behöver bara hitta ett läge på shunten som fungerar.
om man vill, sÃ¥ kan man montera en radiatorventil i tilloppet före shunten och montera givaren efter pumpen sÃ¥ fÃ¥r man en billig temperaturbegränsare ocksÃ¥. 

[Rickard]

Det är just den radiatorventilen jag vill undvika, ofta stryper den så mycket att man tvingas köra med en högre kurva än nödvändigt på värmepumpen...
Speciellt i heltäckande golvvärmesystem, men i extremfallet även när man köra radiatorer och golvvärme kombinerat.
Men det kanske finns radiatorventiler med fullflöde när de är öppna?

[Sanntos]

Danfoss RA-G är nog bra där i så fall, den är avsedd för gamla radiatorer i system med självcirkulation

[Rickard]

Kanske, men ha i åtanke att en enda termostat skall styra flödet till ett helt våningsplan, det räcker inte med ett hål som är 2-3 mm för att det skall bli tillräckligt flöde.
Dessutom kan vissa kanske vilja köra värme i källaren på sommarn också, och då skall hela värmepumpens flöde genom en enda strypning.

[bopakoster]

Mmm, vill du komma billigt undan så kan du göra så här:

Du slipper bypassledningar, termostater, ställmotorer, reglercentral, trimventiler och maxbegränsningstermostater som ofrivilligt stryper bort tillgängligt flöde från systemet vilket blir särskilt viktigt när du konverterat hela huset och verkligen kan/vill låta flödet strömma så obehindrat som möjligt.

Enda "chansningen" med detta är just avsaknaden av maxbegränsare, men den finns ju mjukvarumässigt i värmepumpen om man nu litar på den.

Utan styrning kan du behöva justera/handshunta en handfull gånger/år i takt med årstidsväxlingarna som gör att källare och markplan får ett lite annorlunda förhållande sinsemellan med avseende på värmebehov.

Vad skiljer den lösning i princip och prismässigt från en med Push,( som ju har shunten inbyggd)?

[Sanntos]

Man kan bygga den billigt, t ex börja med den här för 300:- http://kotly.com/Manifold___KAN_-_1__without_equipment_-_4_heating_circuits,1185.html

eller så kan man slå på stort och köpa den här http://kotly.com/Manifold___KAN_-_1__with_mixing_device_and_pump_-_4_heating_circuits,1236.html

[Rickard]

 

Den där andra typen innehåller alla strypningar som jag hatar när vi talar värmepumpsvärmda system.
DET SKALL INTE FINNAS NÅGRA STRYPNINGAR I VÄRMEPUMPSVÄRMDA GOLVVÄRMESYSTEM!

Sen fÃ¥r ju alla göra som de vill, men kom inte och säg att ni inte blivit varnade. 
Alla golvvärmesystem jag sett som har den där typen av push-system ligger minst 5 grader varmare på kurvan än nödvändigt för att orka trycka in effekten i fördelaren.

[Sanntos]

Jag menade den mer som ett exempel på att det inte behöver vara så dyrt om man vill ha pump och regleringsmöjligheter

[Sanntos]

Kanske, men ha i åtanke att en enda termostat skall styra flödet till ett helt våningsplan, det räcker inte med ett hål som är 2-3 mm för att det skall bli tillräckligt flöde.

Är inte RA-G utan strypning när den är fullt öppen?

[Rickard]

Ja, det ser ju rätt öppet ut.
Verkar finnas olika KV-värden på dem, men jag har tyvärr aldrig lärt mig vad de betyder.
En viss strypning ger ju ändå alla sådana här attiraljer.

[Sanntos]

Richard, tycker du att man inte ska strypa (ha möjlighet att reglera) de enskilda slingorna? Även om man  planerar slingorna noga i längd och placering sÃ¥ vet man ju inte riktigt resultatet, dÃ¥ kan det vara bra att kunna strypa en enstaka slinga.

[Rickard]

Självklart, slingorna skall strypas in efter injusteringsprotokollet.
Sen kan man finjustera både enskilda rum, eller allihop om man vill ha mer eller mindre deltaT.
Strypningar som hindrar flöde in i pushkretsen (backventiler, shuntar, maxbegränsare och trimventiler gör att man allt som oftast måste mata fördelarna med 40 grader om man vill ha 35 grader på golvvärmeslangarnas framledning...
Det innebär ca 15% sämre COP.
I kanske 20 år.
Det blir pengar i slutändan.

[bopakoster]

Jag har mestraddar fn. Dock ett 14m2 badrum med golvvärme. matar från fd radiatoranslutningar (2-rörs) i det rummet via komplett push försedd termostatreglerat koppel. 2 problem med att få värme från det golvet:
1)ligger i träbjälklag med stor massa ovanför slingan (spånskiva+2lager gips+ klinker)
2)massor med flödeshinder i ansutningskoppel och Push.

det första kan jag inte ändra på, det andra är ändrat så att termostaten borttagen och temperaturbegränsaren bortsorterad och shunten ställd på min recirkulation.
Skulle en radikal ändring som bort med hela pushen hjälpa eller stjälpa (ingen cirkulationspump) ?

[Rickard]

Svårt att säga, men jag gissar att det blir bättre.
Push-pumpen pumpar ju bara runt vattnet, det är ju värmesystemets cirkpump som tillför vatten "utifrån" så att säga.
Jag kör min golvvärme kopplad "istället" för en radiator, funkar klockrent, men blir ju naturligvis kallt på golvet när värmebehovet i huset är litet.
Rumstempen håller sig perfekt skulle jag säga.
Jag har ca 45 grader vbf vid DUT.

[Sanntos]

ligger i träbjälklag med stor massa ovanför slingan (spånskiva+2lager gips+ klinker)

Detta har inte så stor betydelse, jag har byggt ett lika stort badrum exakt så och värmen leds fram mycket bra.
Jag har ingen pump och inga strypningar utom de på slingorna, som Richard säger, och jag tog bort bypassen, jag la två slingor på 11 kvm. Jag drog 22 mm fram till badrummet.

[karlmb]

Håller med Rickard här, det enda som kan vara bra är att ha avstängningsventil(er) på in/utlopp av en gv-fördelare så att det är möjligt att strypa hela våningsplanet om det blir dåligt flöde på en tillkommande våning t.ex.
Men iofs så går det ju att strypa ner varje slinga lika mycket istället, men det tar ju mer tid.
Inga extra pumpar och skit som kan låta, dra el och gå sönder!

[Smurfen.]

Jag har planer pÃ¥ golvvärme pÃ¥ en del av huset och jag kommer ta hela returflödet och köra genom en fördelare och tänker inte köra med extra cp borde funka ok tror jag  Jag tänker lägga golvvärmen sÃ¥ att framledning och retur följer varandra sÃ¥ om jag tvingas sänka flödet för att fÃ¥ ok temp bör det inte märkas genom ojämn golvtemp.

[Abhor]

Nu blir jag fundersam i hur jag ska bygga upp det hela.

Som jag förstår det, rätta mig om jag har fel.
Jag rör inte radiatorslingorna som är idag.
Jag kopplar på en shunt med cirkulationspump vid pannan. Monterar en första fördelare, drar en stam till entréplanets värmekretsfördelare och en till källarens dito. Ingen ytterligare strypning eller by-pass utan all strypning sker till respektive slinga i värmekretsfördelaren?

[bopakoster]

Jag har planer pÃ¥ golvvärme pÃ¥ en del av huset och jag kommer ta hela returflödet och köra genom en fördelare och tänker inte köra med extra cp borde funka ok tror jag  Jag tänker lägga golvvärmen sÃ¥ att framledning och retur följer varandra sÃ¥ om jag tvingas sänka flödet för att fÃ¥ ok temp bör det inte märkas genom ojämn golvtemp.

Menar du att golvslingorna ska ligga i serie på returen? I så fall så stryper du ju totala flödet inklusive genom raddarna när du sänker flödet?

[Rickard]

Nu blir jag fundersam i hur jag ska bygga upp det hela.

Som jag förstår det, rätta mig om jag har fel.
Jag rör inte radiatorslingorna som är idag.
Jag kopplar på en shunt med cirkulationspump vid pannan. Monterar en första fördelare, drar en stam till entréplanets värmekretsfördelare och en till källarens dito. Ingen ytterligare strypning eller by-pass utan all strypning sker till respektive slinga i värmekretsfördelaren?

Säkrast om du kan försöka rita hur du tänker.
Det gör det lättare för oss att se om det ser OK ut.

[Abhor]

Säkrast om du kan försöka rita hur du tänker.
Det gör det lättare för oss att se om det ser OK ut.

Jag hoppas att denna hemska skiss förklarar något i hur jag tänkte

[Smurfen.]

Borde funka det där 

[Smurfen.]

Menar du att golvslingorna ska ligga i serie på returen? I så fall så stryper du ju totala flödet inklusive genom raddarna när du sänker flödet?

Om jag vill sänka flödet genom golvet så får jag öppna bypassen lite mera så totala flödet blir rätt. Om bypassen är för klen så är det ju enkelt att koppla en liten bit golvvärme slang mellan anslutningarna på fördelaren så länge det finns lediga platser och öppna där och då får man ju även fördelen att se hur mycket det flödar genom den bypassen samt flöden genom golvet vilket tillsammans ger totala flödet.

[karlmb]

Varför sänka flödet genom golvet med en bypass (eller en shunt? som i skissen)?
Bättre att strypa hela flödet till golvfördelaren!

[Smurfen.]

Om jag stryper hela flödet genom fördelaren så stryper jag ju hela flödet genom radiatorerna också vilket inte är så bra. Jag vill ta vattnet från returen så jag slipper shunten och kör jag hela flödet genom fördelaren så slipper jag en extra cp.

[karlmb]

Nej, du stryper bara till golvet. Jag menar att sätta en enkel ventil på en av stockarna.
Radiatorkretsen kan få en likadan om man nu till äventyrs skulle vilja strypa den istället.

[bopakoster]

Karlmb, blandar du inte ihop Smurfens och TS tänkta golvvärmeinkopplingar?
TS traditionell 2-rörs
Smurfen 2rörs radiator inkoppling men GV i serie på totalreturen.

[cougar]

Det är just den radiatorventilen jag vill undvika, ofta stryper den så mycket att man tvingas köra med en högre kurva än nödvändigt på värmepumpen...
Speciellt i heltäckande golvvärmesystem, men i extremfallet även när man köra radiatorer och golvvärme kombinerat.
Men det kanske finns radiatorventiler med fullflöde när de är öppna?

Man är ju tvingad att välja en ventil med tillräckligt högt kvs värde såklart.
 Ventilen har ju inte nÃ¥gon reglerande funktion utan enbart som ett skydd mot övertemp till exempel om växelventilen gÃ¥r sönder i värmepumpen 

[Rickard]

OK, då kanske det är så enkelt att de stora golvvärmetillverkarna helt enkelt inte förstått ventilens funktion och vilken skada den kan göra på besparingen om du väljer för låga värden på kvs.
Detsamma gäller för övrigt som regel för trimventilen som skall justera mängden returflöde från fördelaren till pannan.
Fullt öppna stryper dom som regel för mycket.
Trimventilen är HELT avgörande för maxflödet in/ut i en fördelare, och den får aldrig vara begränsande, den har inte heller någon säkerhetsfunktion.

Nu kan det ju ha hänt saker på senare år med dessa fördelare som jag inte är uppdaterad på, så ni får ta det jag skriver med en nypa salt.

[karlmb]

Vanlig kulventil känns säkrast!

[karlmb]

Karlmb, blandar du inte ihop Smurfens och TS tänkta golvvärmeinkopplingar?
TS traditionell 2-rörs
Smurfen 2rörs radiator inkoppling men GV i serie på totalreturen.

Ok det hade jag inte fattat.
Men varför köra i serie,  det minskar ju möjligheten att reglera individuellt och ökar ju dessutom totala flödesmotstÃ¥ndet? Ngn shunt eller extra cp behövs inte.

[cougar]

OK, då kanske det är så enkelt att de stora golvvärmetillverkarna helt enkelt inte förstått ventilens funktion och vilken skada den kan göra på besparingen om du väljer för låga värden på kvs.
Detsamma gäller för övrigt som regel för trimventilen som skall justera mängden returflöde från fördelaren till pannan.
Fullt öppna stryper dom som regel för mycket.
Trimventilen är HELT avgörande för maxflödet in/ut i en fördelare, och den får aldrig vara begränsande, den har inte heller någon säkerhetsfunktion.

Nu kan det ju ha hänt saker på senare år med dessa fördelare som jag inte är uppdaterad på, så ni får ta det jag skriver med en nypa salt.

Jo, det ÄR den tänkta funktionen på radiatorventilen i pushar..

  jag har aldrig varit med om att en trimventil stryper för mycket helt öppen, däremot tycket jag att det ofta sitter för stora ventiler sÃ¥ all instrypning sker pÃ¥ det sista varvet mot stängd vilket gör det svÃ¥rt att hitta rätt.
Ofta får man gå ner i dimension på en injusteringsventil eller shunt mot rördimensionen för att få en med rätt kv-värde.

[Abhor]

Mmm, vill du komma billigt undan så kan du göra så här:

Du slipper bypassledningar, termostater, ställmotorer, reglercentral, trimventiler och maxbegränsningstermostater som ofrivilligt stryper bort tillgängligt flöde från systemet vilket blir särskilt viktigt när du konverterat hela huset och verkligen kan/vill låta flödet strömma så obehindrat som möjligt.

Enda "chansningen" med detta är just avsaknaden av maxbegränsare, men den finns ju mjukvarumässigt i värmepumpen om man nu litar på den.

Utan styrning kan du behöva justera/handshunta en handfull gånger/år i takt med årstidsväxlingarna som gör att källare och markplan får ett lite annorlunda förhållande sinsemellan med avseende på värmebehov.

Nu läste jag ditt inlägg igen och det var så jag tänkte på min skiss. När du menar handshunta, hur menar du då?
Jag tänker även att den enda "strypningen" som blir är den som sitter inbyggd i värmekretsfördelaren. Och då reglerar jag flödet för det aktuella golvets behov. Rätt eller fel tänkt?

[Rickard]

Nu börjar jag nästan tvivla på att du har koll på prylarna.
Jag har varit på 3 olika pushar i mitt liv.
Den nyaste ca 2 år gammal, 100% golvvärme.
Den äldsta ca 8 år gammal, 50% golvvärme 50% radiatorer.
Allihop krävde 5 grader högre vbf från värmepumpen jämför med vad man fick ut i slingorna - detta med med fullt öppen trimventil och begränsningsventil, och stängda bypassledningar, det var avsevärt mer innan mina besök, runt 10 grader.
Bara på ett ställe har jag sett en perfekt installerad anläggning där vbf var = utgående temp i golvvärmen - och där satt det vare sig push, begränsningsventil eller trimventil.
Bara en avstängning på varje fördelare och naturligtvis justeringsventiler på varje slinga.

[Rickard]

Nu läste jag ditt inlägg igen och det var så jag tänkte på min skiss. När du menar handshunta, hur menar du då?
Jag tänker även att den enda "strypningen" som blir är den som sitter inbyggd i värmekretsfördelaren. Och då reglerar jag flödet för det aktuella golvets behov. Rätt eller fel tänkt?

Med handshunta menar jag att du i takt med årstidsväxlingarna som gör energibehovet på de olika planen i huset olika får lov att ställa om mer flöde till källaren sommartid, och mindre till källaren vintertid.

På sommaren värmer solen inte källaren som den gör i markplan.
På vintern kyler inte uteluften källaren på samma sätt som den gör ovan mark.

[Sanntos]

kanske det är så enkelt att de stora golvvärmetillverkarna helt enkelt inte förstått ventilens funktion och vilken skada den kan göra på besparingen om du väljer för låga värden på kvs.

Troligen handlar det om prioritering, ur deras synpunkt är det mer viktigt att leverera  en produkt som reglerar (ner) temperaturen i alla möjliga anläggningar med radiatorer som kan ha höga temperaturer.

[cougar]

Nu börjar jag nästan tvivla på att du har koll på prylarna.
Jag har varit på 3 olika pushar i mitt liv.
Den nyaste ca 2 år gammal, 100% golvvärme.
Den äldsta ca 8 år gammal, 50% golvvärme 50% radiatorer.
Allihop krävde 5 grader högre vbf från värmepumpen jämför med vad man fick ut i slingorna - detta med med fullt öppen trimventil och begränsningsventil, och stängda bypassledningar, det var avsevärt mer innan mina besök, runt 10 grader.
Bara på ett ställe har jag sett en perfekt installerad anläggning där vbf var = utgående temp i golvvärmen - och där satt det vare sig push, begränsningsventil eller trimventil.
Bara en avstängning på varje fördelare och naturligtvis justeringsventiler på varje slinga.

Ja???  Det är ju funktionen med en push, att sänka framledningstemperaturen till golvvärmen gentemot radiatorkretsen, hur mÃ¥nga graders skillnad den ska sänka bestäms ju av husets behov och vilken typ an golvvärme som är monterad.
sitter det en skapligt modern värmepump installerad så kan man ju använda den ena kurvutgången till golvvärmen och den andra till värmepumpens flytande kondensering och helt skippa pushen på fördelaren.

Att montera en push där det är 100% golvvärme är ju helt bortkastat.

[Sanntos]

Det är ju funktionen med en push, att sänka framledningstemperaturen till golvvärmen gentemot radiatorkretsen

Är inte funktionen också att öka flödeshastigheten i golvvärmeslangen? Om inte blir det ofta för stor temperaturskillnad mellan början och slut.

[cougar]

Är inte funktionen också att öka flödeshastigheten i golvvärmeslangen? Om inte blir det ofta för stor temperaturskillnad mellan början och slut.

jo, om slingorna i golvkretsen är för långa så det inte går att få flöde på annat sätt, men dimensionerar man från början att köra med en pump så är det inga problem att köra utan push.

[Rickard]

Visst är det så att man vill ha lite högre flöde (lägre deltaT) i ett golvvärmesystem än i en radiatorkrets, och på så sätt kan en push ha en viss effekt.
Det gör även att man imaginärt får en lägre vbf efter fördelaren än på värmepumpens framledning - så man måste vara noga med att uttala sig om "rätt" saker när man diskuterar detta.
På de golvvärmefördelare jag studerat har vi gjort allt som stått i vår makt för att kunna trycka in mer flöde i fördelaren, men det har helt enkelt inte lyckats på grund av strypningarna.

Om man nödvändigt vill ha max 4 graders deltaT på golvvärmen så kanske man trots allt skall sätta in en extra cirkpump, men vara noga med att inte sätta in för små maxbegränsnings och trimventiler.

Själv kör jag med 6-7 graders deltaT på vårt badrumsgolv, och jag har aldrig hört någon klaga på att värmen skulle vara ojämn.

I ett kombinerat system med både radiatorer och golvvärme kan man ju dessutom justera system-deltaT en aning genom att strypa flödet en aning över radiatorerna.

[Smurfen.]

Ok det hade jag inte fattat.
Men varför köra i serie,  det minskar ju möjligheten att reglera individuellt och ökar ju dessutom totala flödesmotstÃ¥ndet? Ngn shunt eller extra cp behövs inte.

Om man ska ta vattnet från returen som är lite svalare måste man köra i serie om man inte kör med extra cp och det minskar inte möjligheten att reglera individuellt men man måste se till att det totala flödet är vad det ska vara. Du får gärna övertyga mig om annan lösning som inte kräver shunt eller extra cp men jag har tyvärr inte hittat nån.

[Rickard]

Det skulle ju kunna fungera, och om det gör det så är det självklart optimalt i ett värmepumpssystem, hela din golvvärme blir ju de facto en typ av underkylare som ökar värmepumpens COP markant.
OM det inte fungerar, t.ex. om du inte får tillräckligt varmt av golvvärmen, så måste du göra om, men det kanske inte är hela världen?

Troligen kommer du att behöva öka flödet på cirkpumpen om du inte skall få "för hög" deltaT, det kan riskera att ge dig brusande radiatorkoppel i radiatorerna.

[Smurfen.]

Är inte det minska rädd för att inte få varma golv men för att få för varma golv returen ligger nog på 45 grader som varmast men det är ju få dagar och har vissa förhoppningar att sänka framledningen en del och då sjunker ju även returen. Har ingen koll på totalflödet i dag men det blir bara 3 st ganska korta slingor så flödet bör räcka bra och blir golven för varma bör jag kunna strypa flödet och få (för) högt delta utan att få ojämn golvtemp eftersom jag tänker följas åt med framledning och retur och ligger dom med 20 cm avstånd bör det inte märkas. Om det blir fiasko får jag helt enkelt göra om montera en shunt och extra cp men så illa ska det inte behöva bli.

[Rickard]

Varma golv lär du fÃ¥, men det kanske inte blir nog varmt i rummet. 
Med tanke på din returtemp så borde det bli rätt bra kan jag tycka, men brukar ju tala om max 45 på golvvärmen.

[Smurfen.]

Kommer faktiskt behålla radiatorn i hallen av den anledningen att rummet är litet med 3 ytterväggar så golvvärmen kommer antagligen inte räcka till och en radiator kan vara bra att torka handskar på. Skulle inte framledningen räcka till kan jag ju öppna lite mera på radiatorerna och höja returen men det tror jag knappast är aktuellt.

[cougar]

Jag förtydligade din ritning lite i paint, en förändring som skulle fÃ¥ vilken cad-kille som helst att grÃ¥ta 
När du skrev "shunt" så menade du så här va?
Det blir ju lite svårt att sänka tempen i golvvärmekretsen utan en pump som blandar

[karlmb]

Om man ska ta vattnet från returen som är lite svalare måste man köra i serie om man inte kör med extra cp och det minskar inte möjligheten att reglera individuellt men man måste se till att det totala flödet är vad det ska vara. Du får gärna övertyga mig om annan lösning som inte kräver shunt eller extra cp men jag har tyvärr inte hittat nån.

Jag nämnde ju alternativet:  pparallelltkoppling med möjlighet till instrypning till rätt effekt i gv- systemet.

[Smurfen.]

Det blir ju i princip det jag gör sÃ¥ länge bypassen är öppen 

[karlmb]

Nej. Bypass lär höja din retur temp. strypning av gv- slingorna ger däremot önskad kall retur.

[bopakoster]

Jag är klart intresserad av trådämnet eftersom jag ska bygga till ett rum och planerar det för golvvärme och koppla det till mitt radiatorsystem.

Så här uppfattar jag trådsituationen:
Det pågår två parallella(!) principdiskussioner i tråden, vilket gör det lite svårt att hänga med i inläggen.
Den ena som TS startade med enbart parallellkopplade radiatorsystem och golvvärme och den andra, Smurfen förslag att sätta golvvärmen på returen från radiatorsystemet. Bådas radiatorsystem är 2-rörs, dvs parallellkopplade men Smurfens ett kombinerat parallellt radiatorsystem kombinerat med ett/två golvvärmesystem kopplat i serie (enrörsmodell).

Kanske en bild till med båda lösningarna .....visar på skillnaden och hur de ger olika möjlighet att sänka raddarnas framledningstemp till golvvärmen?

Pratar Karlmb och Smurfen om samma system?

[karlmb]

Bra sammanfattning, Bopa! Det kanske var lite förvirrat även från min sida.
Men, jag vidhåller att inget av förslagen är optimala, jag skulle vilja använda TS:s variant, fast utan shunt och bypass!
Enda anledningen där att vilja ha en reglerande shunt skulle vara om man är orolig för för höga temperaturer på golvet, men det är man ju normalt inte med en vp som värmekälla om man inte har ett högtemp-radiator system. Och då är det ju det som ska åtgärdas först, om vi pratar ekonomi!

[bopakoster]

Jag är också inne på den lösningen, dvs ersätta en befintlig radd i ett rum som får en innervägg istf yttervägg med golvvärmematning till det nya rummet.

Jag funderar pÃ¥ om inte en vanlig radiatortermostat där kan räcka som tempbegränsare, den skickar iofs fram maxVBtempen men om det blir för varmt i rummet sÃ¥ stänger och öppnar den sÃ¥ medeltempen i golvet borde bli lägre? 

Nu har jag redan ett lågtempsystem (VBf<45 °C vid DUT) map tilläggsiolering och 4 extra radiatorer så jag är inte orolig för övertemp. i golytan.

  Eller vad finns det för tempbegränsninsventiler att välja pÃ¥ om man ändÃ¥ är orolig...för t.ex växelventilfel...

[karlmb]

Om man ändå vill ha extra säkerhet borde väl en vanlig radiatortemostat med yttre känselkropp kunna monteras i serie med gv-slinga(orna). Känselkroppen sätter man på framledningen till gv helt enkelt och så stänger den ner slingan om det blir för varmt.
Ett annat alternativ är att använda den som rumstermostat..

[bopakoster]

Min tanke var att ha den som rumstermostat, men ditt förslag att sätta känselkroppen på VBf ledningen verkar ju mera direkt. Får väl lov att kalibreras om det går, dom är väl mest gjorda för "normala" rumstemperaturer.

Annars som sagt "vad finns det för tempbegränsningsventiler att välja på om...."?

[Smurfen.]

Risken för att få ut för hög temp på golvet lär väl vara liten med vp och är det inte endast trägolv som tar skada av för hög temp.

[Sanntos]

Vinygolv tål inte övertemperaturer, antagligen inte heller linoleum. Klinker tål höga temperaturer, men om man inte använt ett bra flexbruk på rätt sätt så kan det bli problem.

[Smurfen.]

Men vad är övertemperatur är det nån risk för skada vid tex 50-55 graders framledning under ett dygn.

[Sanntos]

Frågan är vilken temperatur på övergolvet som framledningen resulterar i, det kan ju vara ganska olika beroende på plåtar, spånskivor, stegljudsbeläggningar och annat. Kan man mäta upp över 30 grader så bör man nog sänka, och man har väl knappast behov av mer..

[Smurfen.]

Nej inte behov men det verkar ju finnas en viss oro för att avsaknad av shunt kan ställa till det om nått skulle gå fel men de flesta vp är så klena så man kommer knappast upp i farliga temperaturer men har man tex vedpanna kan det ju bli lite annat.

[karlmb]

Inte om man har en vettig automatshunt.
Nej, maxtempbegränsare för gv är för fegisar!

[cocacola]

Inte om man har en vettig automatshunt.
Nej, maxtempbegränsare för gv är för fegisar!

Maxtemp begränsare för fegisar
mm karlmb 
En kund som jag hjälpte (då tidigare montör inte ville längre) la in 22mm oljad ek i stav på ett betonggolv och klippte på med golvärmen
55/45 pÃ¥ radkretsen  och en förstÃ¥sig pÃ¥are som gjort shuntgruppen ..
ca 150m2 fick bytas på grund av övertemperering ( Ny renoverat)

Maxtemp begränsare är för dom kloka
cc

[karlmb]

Ok,  men det hade ju inte hänt om vederbörande varit vp-intresserad ;-)

[cocacola]

Vi måste bygga systemen så dom passar för alla andvändare.
oavsett om man är intresserad av värmepump eller inte.

har du tex ett rad system strikt räknat på 55/45 vid DUT .
tar  vi brytpunkten  +5 ° ute är returen ca 32°-33°
Det är ungefär den tempen ett golv värme system i betong ska ha runt -10° på tillopet .
vid Blandade system är det min ödmjuka åsikt att en golv värmeshunt med intern cp skall andvändas .
andvänder man 100% golv värme i en fastighet skall inga pushshuntar andvändas enligt min ödmjuka åsikt.

Personligen andvänder jag inte tillverkarnas pushshuntar vid dom tillfällen jag hjälper nÃ¥gon med golv värme i blandade system .  DÃ¥ det ingÃ¥r i baskunskaperna för en vvsare att kunna dimensionera en ventil för värme
är det precis som vilken shuntgrupp som helst. dom blir liiite bättre
cc

[karlmb]

Mmm

[cougar]

Tätskiktet i badrummet mår inte bra av övertemp, inte våtrumsmattan heller.
Var på en villa där tätskiktet släppt och hela klinkerkakan låg lös på golvet, där hade kunden manipulerat pushen (strypt by-passen och vänt på backventilen) därför att han inte tyckte den gav tillräckligt varma golv trots att innetempen var ok.
Att koppla golvvärmen på returen från radiatorkretsen blir nog väldigt svårt att få att funka bra, den enda möjligheten till justering blir ju flödet, och höjer man flödet i radkretsen för att klara golvvärmen så sjunker ju delta t över raddarna och då blir det för varmt ut i golvvärmen.
Då får man välja att sänka kurvan (kallt i resten av huset) eller justera ner flödet igen (kallt i golvvärmedelen)

[karlmb]

Visst, men övertemp är som sagt inget problem om man kör vp (normalt sett).

[purjo__]

Nej, men värmesystemet skall väl byggas/konstrueras så att det funkar oavsett vilken värmekälla man har just nu?

[karlmb]

Finns väl ingen anledning att konstruera för högtempsystem om det redan sitter ett normalt system i huset?

[purjo__]

Det har väl ingen sagt? Frågan var väl huruvida man behöver skydda golvet mot höga temperaturer eller inte när man har värmepump? Vad är det som säger att man inte säljer huset om några år och dom nya ägarna tycker elpanna är bra och att man skall skicka ut så varmt vatten som möjligt i värmesystemet och reglera temperaturen med radiatortermostaterna?

[Smurfen.]

Om man gör sÃ¥ stora förändringar i värme systemet som tex byta av panna bör man ju kolla över systemet om det tex behövs shunt till pannan. Med ett sÃ¥nt resonemang behövs alltid nÃ¥n typ av shunt men räcker det med en det kan ju bli fel pÃ¥ den sÃ¥ man kanske ska ha 2 sÃ¥ man är riktigt säker   Att bygga för sÃ¥na ev framtida förändringar bryr i alla fall inte jag mig om och tydligen inte mÃ¥nga andra heller med tex direkt kopplad vp mot ett golvvärme system.

[purjo__]

Även VP'n kan ju balla ur och skicka elpatronvärmt hetvatten ut i värmesystemet, så jag förstår inte varför man skall spara in på övertemperaturskyddet om man gör en investering på tiotusentals kronor....

[Smurfen.]

Det är nog väldigt fÃ¥ vp som är sÃ¥ kraftiga sÃ¥ dom klar höja framledningen i ett rent golvvärme system till skadliga nivÃ¥er. Finns det övertemp skydd som fungerar bra utan att dom späder ut framledningen i onödan och därmed kostar extra i drift kostnad 

[bopakoster]

Söker även jag.

Min Push12 till badrumsgolvärmen hade inbyggt övertemperaturskydd, som jag (efter kontakt med Uponor) plockade bort för att den inte skulle bromsa flödet.. konstruktionen finns i alla fall där, sÃ¥ frÃ¥gan är om den finns som separat enhet? 
Att Pushen har den funktionen är för att skydda trägolv fick jag veta, mitt badrumsgolv saknar ju träyta och klinker lagret tål 45 °C, jag har aldrig över 23-24 °C på det trots 45 °C framledning

[karlmb]

Även VP'n kan ju balla ur och skicka elpatronvärmt hetvatten ut i värmesystemet, så jag förstår inte varför man skall spara in på övertemperaturskyddet om man gör en investering på tiotusentals kronor....

Tja,  Ska vi kräva termostat pÃ¥ alla element sÃ¥ inte barn kan bränna sig ocksÃ¥?

[Rickard]

Även en maxbegränsningstermostat kan ju kärva.
Ha i åtanke att de i de felsta fall kommer att vara helt öppna i åratal innan deras funktion för första gången ställs på prov...

Men visst, om den inte stryper så mycket att det inkräktar på funktionen så kan de väl ge en viss ökad trygghet och säkerhet.