Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Flinta skrivet 20 september 2013, 20:49:19
-
NYA NIBE F1255 4-16kW med frekvensstyrd kompressor, bättre än F1245?
Hittade följande info (ser ju onekligen bra ut på papper, men verkligheten då?):
HEAT PUMPS WIH INVERTER -CONTROLLED COMPRESSOR
FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS
NIBE F1155/F1255 is an intelligent heat pump fitted with invertercontrolled
compressor and speed-controlled circulation pumps.
Suitable for use in residental and commercial buildings. The heat
pump adjusts itself automatically to the power demand of the
house. This results in optimal savings as the heat pump always
runs at the correct performance all year round without the addition
of extra electrical peaks.
The integrated coil water heater (NIBE F1255) is available in three
different corrosion protections (stainless steel, enamel and copper).
It is prepared for connection to several different products and
accessories, for example, hot water heater, ventilation recovery,
pool, free cooling, active cooling and heating systems with different
temperatures.
Technical Data
Type: NIBE™ F1155 F1255
Delivered Power kW 4-16 4-16
EN 14511
Supplied power at 0/35 °C1) 46 Hz kW 1.68 1.68
Delivered power at 0/35 °C1) 46 Hz kW 7.96 7.96
COP 0/35 °C1) 4.72 4.72
EN 14825
Pdesign kW 15 15
SCOP2) on 5.08 5.08
Volume water heater litres – appr 180
Immersion heater, max kW 9 9
Max temperature heating medium
(flow/return circuit)
°C 70/58 70/58
Net weight (without water) kg 178 335
Height mm 1500 1800
Width mm 600 600
Depth mm 620 620
1) At Nominal power
2) Cold climate, low temperature
Källa: http://www.friorka.is/Pdf/NIBE_NEW_2013.pdf (http://www.friorka.is/Pdf/NIBE_NEW_2013.pdf)
Uppdatering: 2013-09-23
Nibe F1255 nu uppe på Nibe's webbsida:
Nibe F1255 produktsida (http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-12501/)
Produktblad pdf-fil (http://www.nibeonline.com/pdf/639574-1.pdf)
Framledningstemp enl. produktblad är 70 °C, till skillnad från vad teknisk info visar på produktsidan.
-
Den har ju lite bättre cop vid 35 grader framledning tummenupp Den gamla 1250 har känts gammal sen 1245an kom så det var verkligen dags för en nyare inverter med modern beredare och display hoppas bara att dom sätter priset så att det finns köpare till den. Den gamla 1250 var ju alldeles för högt pris satt förutom möjligen för dom med riktigt stort energibehov.
-
Blir bättre pris än 1250, men högre än 1245. Något mittemellan skulle man kunna säga.
Undrar hur livslängden på kompressorn ser ut i denna? Har för mig att det på F1250 bara är 7 år, som jag hade jag läst för ett tag sedan?
Sedan kan man ju undra om de kör med köldmedium R410A eller R407C?
-
Var har du hört att 1250 skulle hålla 7 år ? Även om en inverter får många drift timmar borde den hålla längre än så annars blir det nog en dålig affär. Gissar att dom kör vidare med 407 eftersom den verkar klara samma framledning som 1245.
-
Lyckades hitta snabbt var jag läste det om 7 år, men jag minndes tydligen fel. Det stod ej att just 1250 hade en livslängd på 7 år, utan snarare inverter kompressorer. Sen läste jag ju det på forumet så det vet man ju aldrig om det är sant eller ej :D
Här är länk.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41906.msg401356#msg401356 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41906.msg401356#msg401356)
-
Nibe F1255 uppe på Nibe's webbsida:
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-12501/ (http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-12501/)
Produktblad (lite annan info än i nedan tabell, undrar vilket som stämmer): http://www.nibeonline.com/pdf/639574-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/639574-1.pdf)
Framledningstemp enl. produktblad är 70 °C
Nominell avgiven/tillförd effekt vid 0/35 °C 50 Hz * 8,89/1,83 kW
COP * 4,85
SCOP ** 5,5
Avgiven effekt * 4 - 16 kW
Vattenvolym beredare 180 liter
Höjd 1800 mm
Bredd 600 mm
Djup 620 mm
Nettovikt 180 kg
Driftspänning 400 V (3-fas+N)
Köldmediemängd (R407C) 2,2 kg
RSK nr 624 70 08
Dimensionering och besparing
Nuvarande totalbehov, olja 4 m³/år 5 m³/år
Nuvarande totalbehov, el *** 32000 kWh/år 40000 kWh/år
Bergvärme, borrdjup (aktivt) **** 160 - 2x115 m 160 - 2x115 m
Markvärme, slanglängd **** 2x250 - 2x400 m 2x250 - 2x400 m
Besparing**** 23700-23900 kWh/år 29800-30000 kWh/år
Dimensionering och besparing
Nuvarande totalbehov, olja 6 m³/år
Nuvarande totalbehov, el *** 48000 kWh/år
Bergvärme, borrdjup (aktivt) **** 160 - 2x115 m
Markvärme, slanglängd **** 2x250 - 2x400 m
Besparing**** 35700-35900 kWh/år
* Effektuppgifterna vid 0/35 °C 50 Hz är angiven enl. EN 14511. (Eltillsats ej medräknad).
** Effektuppgifterna vid 0/35 °C 50 Hz, Pdesign 12 kW, är angivenenligt EN 14825 Cold climate
*** Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca 5.000 kWh/år)
**** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör.
Mer information:
Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
Inverterstyrd köldbärarpump som förser värmepumpen med för driftfallet anpassat köldbärarflöde.
Integrerad varmvattenberedare.
Minimala driftskostnader, ingen dyr elspets när det blir kallt ute. Kompressorn varvar upp/ner efter rådande behov.
Högt temperaturområde
– Framledningstemperatur 65 °C
– Returledningstemperatur 56 °C.
Styrning med kommunikationsmöjligheter
– Se status och gör inställningar över Internet och SMS med tillbehöret RCU.
Effektvakt som standard.
Inbyggd klocka för schemaläggning av extra varmvatten och sänkning/höjning av framledningstemperaturen.
Förberedd för pooluppvärmning.
Förberedd för styrning av två värmesystem.
-
Den hade varit perfekt i huset i Dalarna, 4-16kW. Låg effekt när lilla stugan inte är fullt uppvärmd och hög effekt när det är svinkallt. tummenupp
Min F1245-12 är lite stor när det inte behövs så mycket värme, och lite liten när det drar ner mot -30⁰. Det händer att tillskottet går fast pumpen står i semesterläge med +15⁰ inomhus. :P
-
Ja den ser ju onekligen bra ut på papper! :)
-
Är det endast kalla cp som har automatiskt hastighet ?
-
Verkar ha auto hastighet även på varma sidan med möjlighet att max begränsa i övrigt mycket lika som 1245 har finns en del att läsa http://www.nibeonline.com/pdf/231513-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/231513-2.pdf)
-
Verkar vara lite dåligt med inställnings möjligheter tex beträffande deltat och även vilken fart kompressorn ska ha vid vv beredning har för mig att man kan justera sånt på Ivt x11/x15 spelar säkert ingen roll men det är ju kul om det går att påverka driften.
-
Anledningen till att du inte kan mecka med detta är att beredaren inte klarar av att ta emot större vv-laddning. Den laddar alltså varmvatten med drygt 9 kW. För större effekter får man satsa på en 1155 och en VPB300, men det är inte säkert att du kan ändra frekvensen för vv-laddning ändå.
Det är bra att Nibe inte släppt alla inställningar, många knappar bort sig och ringer serviceombudet när maskinen larmar sedan. Och tror ni de vill betala för hembesök och återställning av inställningar?
Ju mer auto desto bättre drift för gemene man :-)
-
Funderar på det här med arbetstank... behovet av sådana måste ju minska nu, med styrda cirkulationspumpar och kompressorer. Även om man har golvvärmesystem och radiatorer med termostater som stänger och öppnar så anpassar sig ju vp:n efter behovet...?
-
Funderar på det här med arbetstank... behovet av sådana måste ju minska nu, med styrda cirkulationspumpar och kompressorer. Även om man har golvvärmesystem och radiatorer med termostater som stänger och öppnar så anpassar sig ju vp:n efter behovet...?
Det är alldeles riktigt att behovet av arbetstank minskar, ganska rejält också. Man behöver helt enkelt ingen acktank till en 1255:a för att den skall gå lugnt och bra. Däremot är det ingen nackdel heller om man har pengarna och det extra utrymmet som acktank kräver. Den kan minska eller eliminera eventuella knäppningar, samt även sänka antal start/stopp även om 1255:an är en inverter.
Jag har en 1255:a med extra 100 liters acktank och t.o.m nu blir det några start/stopp per dag, så jag är trots den extra kostnaden nöjd ändå.
Tänk på att om du paralellkopplar tanken, dvs med 3 eller 4 anslutningar, så måste du ha en extra cirk.pump. Kopplar du acktanken med 2 anslutningar, dvs i serie, så räcker det oftast med den inbyggda cirkpumpen.
Men återigen, en 1255:a funkar nog alldeles utmärkt utan acktank också.
Ang. termostater så bör du nog låta VP sköta det mesta och låta termostaterna vara fullt öppna, men den frågan överlåter jag till någon annan att svara på.
-
Energimyndigheten har nu testat Nibe 1255.
Bergvärmepumpar - jämförelsetabell (http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=144&productTypeVersionID=364&productCompareList=1633,1634,1635,1636,1637,1651,1638,1639,1640&PageID=13233)
Tyvärr syns inte Daikin's maskin i den tabellen utan den får man titta på här separat:
Dakin's siffror (http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?productGroupId=144&productTypeVersionID=361&productTestId=1605&tab=2)
-
Funderar på det här med arbetstank... behovet av sådana måste ju minska nu, med styrda cirkulationspumpar och kompressorer. Även om man har golvvärmesystem och radiatorer med termostater som stänger och öppnar så anpassar sig ju vp:n efter behovet...?
Med deras nya 1255:a som ger 1,5 - 6kW lär arbetstank kännas hyfsat dumt. Möjligen en knäpptank (UKV-40?) då. Åhhhh, jag sitter med en alldeles för stor 1245-8, 1255-6 vore mumsigt att sätta in istället. DET bytet vore ekonomiskt så det förslår efter 2 år i drift. :-)) Hm, nja, få nog lista ut ett bra sätt att lyckas få till en kulvert till blivande garaget istället så min för stora VP kommer till nytta. tummenupp
-
Med deras nya 1255:a som ger 1,5 - 6kW lär arbetstank kännas hyfsat dumt. Möjligen en knäpptank (UKV-40?) då. Åhhhh, jag sitter med en alldeles för stor 1245-8, 1255-6 vore mumsigt att sätta in istället. DET bytet vore ekonomiskt så det förslår efter 2 år i drift. :-)) Hm, nja, få nog lista ut ett bra sätt att lyckas få till en kulvert till blivande garaget istället så min för stora VP kommer till nytta. tummenupp
Eller så kan du koppla på grannens hus också så VP blir bättre utnyttjad! ...du får sälja energin som "fjärrvärme" tummenupp :D
-
Känns lite udda med en så liten inverter som maxar 6 kw borde inte vara så stor marknad för den om man räknar med 100% effekt täckning. Gissar att Nibe kommer med en mellan modell snart som passar de flesta hus.
-
Känns lite udda med en så liten inverter som maxar 6 kw borde inte vara så stor marknad för den om man räknar med 100% effekt täckning. Gissar att Nibe kommer med en mellan modell snart som passar de flesta hus.
Nya hus enligt BBR regler behöver sällan mer än 6kw...
Men jag tror på din gissning ;)
-
Känns lite udda med en så liten inverter som maxar 6 kw borde inte vara så stor marknad för den om man räknar med 100% effekt täckning. Gissar att Nibe kommer med en mellan modell snart som passar de flesta hus.
Iofs, nu när jag tänker efter, så kanske det finns en marknad ändå. Det finns nog en del hus där bara delar av huset har vattenburen värme. Kanske en gammal liten del av huset har vattenburen värme och det nya har byggts utan, för att förses med exempelvis luft-luft-VP. Eller tvärt om, att ett hus utan vattenburen värme byggs ut och då installerar man vattenburen värme för den delen av huset.
Så del av huset + VV produktion kan ju faktiskt vara lämpligt att köra på 6kW. Man får nog förmoda att Nibe gjort marknadsundersökningar så de vet att den kommer sälja.
Det jag inte förstår riktigt är hur de tänker kränga produkten när den bara är 10 lappar billigare än 4-16kW och det fortfarande är rätt dyrt att borra borrhål/sätta kollektor i mark.
Så för de som har behov av att använda det till del av huset, får ju betala ganska saftigt ändå, och ändå inte kunna driva hela huset på berg-/jordvärme.
Men som sagt, riktigt moderna hus som är mycket bra isolerade kan säkert en 6kW räcka för, så där är ju en marknad bara där.
Nu fattas bara mellanmodellen, som går från 2kW till 12kW eller något sådant.
-
6kW hade som sagt räckt alldeles utmärkt till mig, min 1245-8 producerade värme under 190 timmar i mars och vv i ca 45 timmar (medeltemp ca 3 °C, -5 som kallast. Just nu -2 ute, 22 inne och VP beräknar framledningen till 29 grader). Under mina 2 år i huset har ingen eltillsats behövts en enda minut. Grannen har en 1245-5 som han klarar sig alldeles utmärkt på i ett hus på ca 170 kvadrat. Och som nämnts så gör ju BBR att nybyggen är välisolerade. De 15 husbyggen jag besökt de senaste 5 åren har alla varit bättre isolerade än "standard" även om de varit tänkta som "sommarstugor".
Priset för en 1255-6 och en 1245-8 är det samma, hade jag installerat idag hade det varit givet vad jag valt. a:gl
Personligen ser jag inte nytta med en mellanmodell, klarar man sig inte med en 1255-6 + elspets finns den "stora" med en i så fall relativt låg ingång på 4kW. dontknow
-
En 6 kw vp som tydligen hade räckt till ditt hus är ju lite billigare samt går på 3 fas. Tror fortfarande 6 kw invertern känns liten de flesta med nya hus med så lågt effektbehov väljer flvp och till ett lite äldre hus blir den för liten om man vill ha 100 % effekttäckning vilket många troligtvis vill framförallt om man väljer inverter.
-
Nu kan ju inte jag tala för riket i stort, men de husbyggen jag besökt senaste åren har till 80-90% valt BVP oavsett om det handlat om fritidshus eller permanentbostad (kan komma på ETT fritidshus på ca 90 kvadrat i huvudbyggnaden som valde FLVP). Nu kan det ju bero på att det är arkitektritade hus i lösvirke från 2 mille och uppåt (exklusive tomt, anslutningsavgifter etc) och att dessa beställare har råd/skiter i vilket. Eller har planer på att flytta dit permanent vid pension etc. Jag säger inte att du har fel Smurfen, men utifrån det jag känner till kring mitt eget, vänners hus och vänners kunders hus så är det BVP även i välisolerade hus med golvvärme i alla plan så vill jag iaf påtala vad jag observerat. tummenupp
-
Nu fattas bara mellanmodellen, som går från 2kW till 12kW eller något sådant.
Daikin Evolution? ;)
-
Håller med puckonen, man kan välja ett billigare alternativ än en berg/jordvärmepump när man bygger nytt, men den ger en helt annan säkerhet vad gäller uppvärmningen och kostnaden är inte stor när man jämför vad hus och tomt totalt kostar. Så den här lilla 6kw även om den ser dyr ut i förhållande till antalet kw bör ha en marknad för nybyggda välisolerade hus. Hade jag byggt nytt hade jag tittat på den, och lagt krut på dragningen av frånluften.
-
Nu kan ju inte jag tala för riket i stort, men de husbyggen jag besökt senaste åren har till 80-90% valt BVP oavsett om det handlat om fritidshus eller permanentbostad (kan komma på ETT fritidshus på ca 90 kvadrat i huvudbyggnaden som valde FLVP). Nu kan det ju bero på att det är arkitektritade hus i lösvirke från 2 mille och uppåt (exklusive tomt, anslutningsavgifter etc) och att dessa beställare har råd/skiter i vilket. Eller har planer på att flytta dit permanent vid pension etc. Jag säger inte att du har fel Smurfen, men utifrån det jag känner till kring mitt eget, vänners hus och vänners kunders hus så är det BVP även i välisolerade hus med golvvärme i alla plan så vill jag iaf påtala vad jag observerat. tummenupp
Du har kanske rätt men jag tror att i vanliga billiga hus är flvp vanlig även om jag inte heller skulle välja det.
-
Daikin Evolution? ;)
Ja Nibe kan ju alltid köpa in modellen från Daikin och sätta ett Nibe emblem på ;)
-
Det går inte, Nibe görs i Sverige, de skulle aldrig köpa in ett nordkoreanskt märke
-
Vilka delar i nibe är svenska? Gör de hela klabbet själva eller sätter de ihop delar från olika leverantörer från olika delar av världen?
Var kommer Nordkorea in i bilden?
-
Det går inte, Nibe görs i Sverige, de skulle aldrig köpa in ett nordkoreanskt märke
Det var ett skämt ;)
-
:) jo det var ett försök att skoja till det, men visst är Nibe svenskt.
-
:) jo det var ett försök att skoja till det, men visst är Nibe svenskt.
Vissa eller kanske rent av all Nibe och Mitsubishi LVVP är väl same shit different name.
Likt Danfoss/Thermia & Bosch/IVT.
/Christer
-
:) jo det var ett försök att skoja till det, men visst är Nibe svenskt.
Det är ju det jag undrar, hur svensk är Nibe 1255 egentligen? Jag hade lite samvetskval när jag valde Daikin...
-
Nils Bernerup industrier AB
-
Vissa eller kanske rent av all Nibe och Mitsubishi LVVP är väl same shit different name.
Likt Danfoss/Thermia & Bosch/IVT.
/Christer
Det är ju det jag undrar, hur svensk är Nibe 1255 egentligen? Jag hade lite samvetskval när jag valde Daikin...
Vad har ni för kompressor i era Daikin? I min sitter en Mitsubishi 5150 när man kollar i info i menyn.
Och cirk.pumparna förresten? Vad är det för cp på varma/kalla sidan?
I min sitter Grundfos UPM Geo 25-85 på varma sidan och en Grundfos UPMXL Geo 25-125 på kalla, också enl. info i menyn.
-
Finns ingen anledning att skämmas över att vi har ett svenskt kvalitetsföretag inom vp, visst är t ex kompressorn japansk, men det är bara bra, de är de bästa. Huvudsaken är att utveckling och sammansättning sker här, och att huvudkontor/ledning är i Småland.
-
Ja, man kan inte säga annat än att NIBE:s utveckling är fantastisk, synd att man inte köpte aktier för några år sedan, de har stigit som en raket.
-
Ny mjukvara på gång till 11-/1255 som tillåter den stora att ladda VV med upp emot 13 kW. Den bevakar sedan skiktningen och varvar ner när temperaturerna närmar sig varandra. Lämpligt till mindre lägenhetshus bl.a. när det även går att köra master/slave på dem.
Nya mjukvaran kommer också att ha stöd för bevakning av KB temperaturen. Rätt smart och ingen tillfällighet när 1255-6 lanseras. Ett enkelt utbyte för alla med IVT 495 Twin som skramlat färdigt.
Den är en fantastisk maskin!
-
Den kan med andra ord inte ladda med 16kW?
-
Nej, inte varmvatten
-
Hmm det visste jag inte. Varför är det så? Varför inte ända upp till 16kW? Vad är det som begränsar liksom?
-
Antagligen är det slingans förmåga att överföra värmen till vv som begränsar om man tittar på 1245 så finns den upp till 12 kw medans 1145 finns till 17 kw.
-
Samma effekt som i Daikin då med andra ord :)
-
Samma effekt som i Daikin då med andra ord :)
Samma effekt som Daikin har på kompressorn, eller samma effekt som Daikin kan ladda VV med? Var finns information om vad Daikin kan ladda VV med för effekt? Detsamma undrar jag ang. Nibe med iofs.
-
Antagligen är det slingans förmåga att överföra värmen till vv som begränsar om man tittar på 1245 så finns den upp till 12 kw medans 1145 finns till 17 kw.
Med andra ord så är det en mindre slinga i 1255:an? Eller en sämre effektiv sådan? Samtidigt som själva kompressorn går för fullt?
Och Daikin skulle ha 100% värmeöverföring då så den levererar 13kW till varmvattnet?
Fast om det nu är sämre värmeöverföring i 1255:an, vart tar den energin vägen som inte når VV tanken? Sc:,h
-
Med andra ord så är det en mindre slinga i 1255:an? Eller en sämre effektiv sådan? Samtidigt som själva kompressorn går för fullt?
Och Daikin skulle ha 100% värmeöverföring då så den levererar 13kW till varmvattnet?
Fast om det nu är sämre värmeöverföring i 1255:an, vart tar den energin vägen som inte når VV tanken? Sc:,h
All energi som produceras blir varmvatten. Men en hög avgiven effekt från kompressorn kommer att driva upp temperaturerna på värmepumpssidan av slingan.
För en given slinga blir det alltid lägre kondenseringstemperatur (vilket ger högre COP) ju lägre effekt kylkretsen avger.
Ingen aning om hur nibe styr. Men har svårt att tro att de laddar med 13kW konstant. Det kanske är ett medel över en typisk uppladdning där man börjar hårt för att garantera varmvattenkapacitet och sedan minskar hastigheten allt eftersom varmvattnet blir varmare.
-
All energi som produceras blir varmvatten. Men en hög avgiven effekt från kompressorn kommer att driva upp temperaturerna på värmepumpssidan av slingan.
För en given slinga blir det alltid lägre kondenseringstemperatur (vilket ger högre COP) ju lägre effekt kylkretsen avger.
Ingen aning om hur nibe styr. Men har svårt att tro att de laddar med 13kW konstant. Det kanske är ett medel över en typisk uppladdning där man börjar hårt för att garantera varmvattenkapacitet och sedan minskar hastigheten allt eftersom varmvattnet blir varmare.
Men det bör man väl se på kompressorfrekvensen?
Då skulle jag ju kunna tömma VV tanken på varmvatten och samtidigt logga och se hur den beter sig. ...då kan man ju se vilka frekvenser den jobbar med osv.
Om COP blir högre ju lägre effekt kylkretsen avger så borde det väl vara så att 1255:an har högre COP när den tillverkar VV med 10kW, i jämförelse med när Daikin gör detsamma, då 10kW är högre effekt i förhållande till effektspannet för Daikin, än för Niben?
Nu har jag inte haft problem med VV tillverkning någon gång, hur mycket vi än har duschat, men det hade väl inte varit fel om VP hade kunnat tillverka VV med 16kW ändå kanske, i de värsta fallen.
-
Nu har jag inte haft problem med VV tillverkning någon gång, hur mycket vi än har duschat, men det hade väl inte varit fel om VP hade kunnat tillverka VV med 16kW ändå kanske, i de värsta fallen.
...eller sluta nojja över teoretiska hypoteser i praktiken och vad som kunde ha varit om det faktiskt hade varit. a:gl Om du inte haft problem hittills gissar jag att situtioner där extra-extra med vv behövs inte uppstår helt oväntat eller sporadiskt? Aktivera då Tillfällig lyx. Nu tror jag du kan sova bättre igen. ;)
Glöm inte koppla hur hastighetsspärren vid 250km/h på bilen, kan aldrig vara fel att kunna köra 262km/h om bilen teoretiskt faktiskt klarar det. tummenupp
-
Ny mjukvara på gång till 11-/1255 som tillåter den stora att ladda VV med upp emot 13 kW. Den bevakar sedan skiktningen och varvar ner när temperaturerna närmar sig varandra.
Nya mjukvaran kommer också att ha stöd för bevakning av KB temperaturen.
Hittar inte den här informationen, var finns den
-
Med andra ord så är det en mindre slinga i 1255:an? Eller en sämre effektiv sådan? Samtidigt som själva kompressorn går för fullt?
Och Daikin skulle ha 100% värmeöverföring då så den levererar 13kW till varmvattnet?
Fast om det nu är sämre värmeöverföring i 1255:an, vart tar den energin vägen som inte når VV tanken? Sc:,h
Jag gissar att det är lika beredare/ slinga i alla 1245 samt 1255 och troligtvis 750.
-
Nu har jag inte haft problem med VV tillverkning någon gång, hur mycket vi än har duschat, men det hade väl inte varit fel om VP hade kunnat tillverka VV med 16kW ändå kanske, i de värsta fallen.
Styrningen utvecklas i snabb takt (egentligen styrningen av cirkpumparna som har en stor del i det) om Nibe väljer att i nuläget ladda med 13 istället för max så är det säkert bästa möjliga kompromiss mellan tid, temperatur, livslängd, material, behov etc
-
Jag gissar att det är lika beredare/ slinga i alla 1245 samt 1255 och troligtvis 750.
Ja, antagligen, och maxkapaciteten ligger tyvärr precis under deras 15 kW 1145. Vill man ha varmvatten i slingberedare till den blir det väldigt dyrt
-
Daikin laddar med 13kw om den är "avstrypt" från 10kw default från fabrik iom begränsning av ljudnivån. Kanske av samma anledning som Nibe väljer att nöja sig med 13kw, 16kw lär väl brumma mera och till vilken nytta?
Vv-laddning går snabbt i vilket fall.
/Christer
-
...eller sluta nojja över teoretiska hypoteser i praktiken och vad som kunde ha varit om det faktiskt hade varit. a:gl Om du inte haft problem hittills gissar jag att situtioner där extra-extra med vv behövs inte uppstår helt oväntat eller sporadiskt? Aktivera då Tillfällig lyx. Nu tror jag du kan sova bättre igen. ;)
Glöm inte koppla hur hastighetsspärren vid 250km/h på bilen, kan aldrig vara fel att kunna köra 262km/h om bilen teoretiskt faktiskt klarar det. tummenupp
Jo fast när man fyller badkar/jacuzzi då? För det har vi ju inte gjort än. Och det lär ju tömma VV tanken ordentligt. De flesta med mindre pumpar (i jämförelse med 16kW då) verkar ju ha problem med att fylla jacuzzin och ändå kunna duscha varmt sedan.
Hade man då kunnat ladda med 16kW så hade det underlättat. Och på Autobahn i tyskland hade jag gärna velat ta bort eventuella mjukvaruspärrar, då där jag ju får köra i den hastighet jag önskar utan att vara olaglig ;) ...än så länge har jag inte fått föter av VV-tillverknings-polisen iaf! ;)
-
Mjo, fast har man större teoretiska tappningsbehov än man har praktiska så får man stoppa in en VVB i serie med VP eller aktivera tillfällig lyx och samtidigt tappa det stora badkaret långsammare än man tänkt.
Att tappa upp liiiiite långsammare lär kompensera för de 3kW du anser dig sakna från VP. Hjälper inte tillfällig lyx och liiiite långsammare tappning är VV-kapaciteten feldimensionerad.
/1245-8 + 300 Compact och 450 liter i badkaret, mjukvaruspärrar borta.
-
Rolig läsning.
Hade varit mer relevant om de tagit med den pumpen som fick bäst i testet och inte valt att välja bort den.
Står klart och tydligt längst upp i den pdf som nibe länkar till när man kollar testresultat från deras hemsida att det är en del av testet, inte hela...
Frågan är om de ens är tvåa eller om det är fler pumpar som inte är med.
NYA NIBE F1255 4-16kW med frekvensstyrd kompressor, bättre än F1245?
Hittade följande info (ser ju onekligen bra ut på papper, men verkligheten då?):
HEAT PUMPS WIH INVERTER -CONTROLLED COMPRESSOR
FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS
NIBE F1155/F1255 is an intelligent heat pump fitted with invertercontrolled
compressor and speed-controlled circulation pumps.
Suitable for use in residental and commercial buildings. The heat
pump adjusts itself automatically to the power demand of the
house. This results in optimal savings as the heat pump always
runs at the correct performance all year round without the addition
of extra electrical peaks.
The integrated coil water heater (NIBE F1255) is available in three
different corrosion protections (stainless steel, enamel and copper).
It is prepared for connection to several different products and
accessories, for example, hot water heater, ventilation recovery,
pool, free cooling, active cooling and heating systems with different
temperatures.
Technical Data
Type: NIBE™ F1155 F1255
Delivered Power kW 4-16 4-16
EN 14511
Supplied power at 0/35 °C1) 46 Hz kW 1.68 1.68
Delivered power at 0/35 °C1) 46 Hz kW 7.96 7.96
COP 0/35 °C1) 4.72 4.72
EN 14825
Pdesign kW 15 15
SCOP2) on 5.08 5.08
Volume water heater litres – appr 180
Immersion heater, max kW 9 9
Max temperature heating medium
(flow/return circuit)
°C 70/58 70/58
Net weight (without water) kg 178 335
Height mm 1500 1800
Width mm 600 600
Depth mm 620 620
1) At Nominal power
2) Cold climate, low temperature
Källa: http://www.friorka.is/Pdf/NIBE_NEW_2013.pdf (http://www.friorka.is/Pdf/NIBE_NEW_2013.pdf)
Uppdatering: 2013-09-23
Nibe F1255 nu uppe på Nibe's webbsida:
Nibe F1255 produktsida (http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-12501/)
Produktblad pdf-fil (http://www.nibeonline.com/pdf/639574-1.pdf)
Framledningstemp enl. produktblad är 70 °C, till skillnad från vad teknisk info visar på produktsidan.
-
Vilken pump fick bäst i test ? Max framledning med kompressor är 65 grader och med hjälp av elpatron 70 grader och max retur 58 grader oavsett elpatron eller ej dvs lika som 1245.
-
Jag håller på att bygga nytt hus, uppvärmningen blir bergvärme.
Min fråga här är: hur djupt borrhål ska man ha till en nibe 1255? Separat VV-beredare toppat med ett " knäppkärl" Huset är 250kvm med golvvärme på 2 plan. Och en 8x4 m utomhuspool värmas.
Leverantören av pannan säger 240 meter men är lite osäker på om inte det blir för djupt, tänker på tryckfall m.m
-
Vad säger energiberäkningen om husets effekt- och energibehov? I princip är det ju husets behov som styr, och inte hur mycket VP'n behöver när den går för fullt...
-
Optimalt vore ju dubbla borrhål men det blir ju dyrare så ett enkelt borrhål på 240 meter ska nog funka bra även om deltat på kalla sidan ev blir lite onödigt högt när vp lämnar max effekt.
-
Totalt effektbehov för hela huset 13200w
-
Nya mjukvaran 6080R7 släppt. Mycket nyheter till FLM och pool, dock inget om vv-laddning med 13 Kw som jag pratat om tidigare. Antingen kommer det i nästa version eller också har de inte bara skrivit om det.
Det här är väl det fränaste i den uppdateringen tycker jag.
Kompressorfrekvens begränsas nu av låg Kb-ut temp (BT11)
-
Har dom någon release notes för nya fw'n någonstans som man kan ta del av?
//Peter
-
Version: 6080R7
Release date: 2014-05-20
Versionshistoriken är konfidentiell och får ej lämnas ut.
-
Varför mörka vad man gjort?
-
Varför mörka vad man gjort?
Snarare mörka vad man inte har gjort eller/och vad man gjort fel tidigare :D
-
Nibe har varit dåliga på att tala om vilka ändringar som görs i varje ny version men jag trodde dom blivit bättre på slutet.
-
Det är många olika beroenden i listan. Typ att "Funktion 1 går att aktivera om du har version 10 på modbus" etc. De skulle nog få många samtal från kunder med äldre hw om de skyltade med vad som gick att göra. Jag tror det kan vara så enkelt.
-
Är det någon här som har tips på hur man ska optimera 1255an så att den får färre kompressorstarter när värmebehovet är lågt?
Har ökat spannet för varmvattnet till start 45grader och stopp 55grader det resulterade i 12timmar mellan kompressorstarterna för varmvattnet om inget varmvatten används
Har även ändrat gradminutrana när kompressorn ska starta till -120 istället för fabriks som är -60 det gav också färre kompressorstarter
-
55 grader låter högt som vv temp klarar vp det utan elpatron ? Nibe 1245 gör det inte och antar att dom har liknande beredare. Jag har start 41 grader och stopp 45 grader och klarar ca 24 tim mellan vv ladddning om inget vv tappas. Har 1255 vv toppning Sc:,h dvs om tempen ligger nära vv start och kompressorn stoppar efter värme körning så växlar vp över och laddar vv först innan den stoppar. Har du nån logg från din 1255 vore kul att se en.
-
Är det någon här som har tips på hur man ska optimera 1255an så att den får färre kompressorstarter när värmebehovet är lågt?
Hur många starter har du på ett dygn?
Jag har precis driftsatt en 1255 med senade mjukvara och iofs Pool 40 styrning, såhär långt snittar jag 4 starter per dygn då jag fortfarande värmer poolen någon vecka till. Sedan är jag nyfiken på vart jag kommer landa. Vi har också satt en AHP300 tank som arbetstank på radiatorsidan så jag hoppas den gör att jag har färre starter per dygn generellt sett.
Mvh,
Peter
-
Senaste 4 månaderna har jag haft 5,95 starter per dag i snitt. Känns som lite högt eller? Det är väl duschandet och övrig VV användning som ställer till det antar jag. Borde sjunka rejält till vintern då värme nästan konstant produceras.
Hade dock gärna velat minska till 2 per dag eller så även på sommaren.
Har nu även uppdaterat till senaste mjukvara, fast jag tror ej det gör något med antal starter.
-
Antal starter sett över hela året kommer inte bli många även om det vissa perioder blir lite onödigt många.
-
Såg att 1255 fixar 55 grader i beredaren enbart med kompressorn det gör inte 1245 och skillnaden beror antagligen på att 1255 bereder vv med låg effekt tror det låg på 38hz undrar hur mycket effekt den ger då Sc:,h
-
Hej,
Jag vet inte om ni sett att 1255 6kW faktisk ger 7,5-8kW vid 100% kompressorhastighet vilket är mycket bra för många.
Är det någon som vet hur rimligt mycket man kan dela 1255:an för att få ner den för källartrappan eller hur gör man?
Är det någon som har installerat, hur gick det?
Tacksam för svar
-
Det går att lyfta ur kompressor modulen ur 1255 lika som på de flesta Nibe men annars får man vara några som hjälper till dom är inte så tunga. Man kan ju undra hur bra en 6 kw 1255 håller om man har lite större effekt behov så den går på max en stor del av tiden och sen har jag för mig att den inte klarar lika hög framledning vid max hz.
-
Är det någon som vet hur rimligt mycket man kan dela 1255:an för att få ner den för källartrappan eller hur gör man?
Kompressorpaketet går att ta ut separat men det är mycket annan inredning som i det läget behöver demonteras för att kunna komma åt demonteringen.
Har precis installerat en 1255'a och vi tog ner den för en yttre och inte så brant källartrapp med hjälp av säck-kärra.
//Peter
-
Tror det räcker med att ta bort fronten och den ska ändå bort och sen är det några rör och lite sladdar men tror inte det hjälper så mycket och skåpet blir nog ganska tippigt med all vikt i toppen.
-
Hej,
Jag vet inte om ni sett att 1255 6kW faktisk ger 7,5-8kW vid 100% kompressorhastighet vilket är mycket bra för många.
Är det någon som vet hur rimligt mycket man kan dela 1255:an för att få ner den för källartrappan eller hur gör man?
Är det någon som har installerat, hur gick det?
Tacksam för svar
Det är egentligen inte vikten som är problemet, tror den väger 245kg eller något sådant? Det är snarare att vikten är fördelad över en stor förhållandevis "hal" låda, utan handtag, och som absolut inte får skavas/skadas på något sätt (såvida man ej bryr sig om repor och bucklor).
Man kan inte ta den på vilken säckkärra som helst, utan den måste tåla vikten och man får vara många gubbar, återigen hur mycket man nu är beredd på att låta maskinen "hoppa" och "falla" ner för varje trappsteg. Minsta felsteg och den välter och det är kört.
Är man bara flera pers, helst 4, så är det inga problem att ta ner den för en trappa. Vi gjorde det på 4 pers varav två kvinnor, inga problem, men det tog sin tid då vi hellre tog det säkra före det osäkra, steg för steg, långsamt och säkert.
Skall man sedan flytta runt den i källaren är det inga problem att göra det själv, på en man. Det gjorde jag utan problem. Men ner för trappor hade jag inte velat vara mindre än iaf 3 pers alltså, för säkerhets skull.
En del flyttfirmor har sådana där el-säckkärror som "klättrar" i trappor av egen kraft. Med en sådan bär man lugnt ner den två man. Så om du är osäker, anlita hellre en firma än att riskera att maskinen välter och rent av orsakar personskada.
EDIT: det framkommer inte så tydligt ser jag nu, att vi bar ner den för trapporna utan säckkärra då alltså. Så det går men man får vara minst 3 pers för att inte riskera ha sönder maskinen.
-
När vi installerade min fars vedpanna på ca 500 kilo lyfte vi ner den för källartrappen med traktorn men då ska man ju ha tillgång till traktor.
-
En sån här användes när vår 1245:a kördes ner för källartrappen:
(http://www.horbybruk.se/images/produkter/karror/tegelkarra.png)
Pallar 600kg
-
En sån här användes när vår 1245:a kördes ner för källartrappen:
(http://www.horbybruk.se/images/produkter/karror/tegelkarra.png)
Pallar 600kg
Är det bara jag som inte ser bilden?
Vad är det för något det handlar om? Säckakärra eller?
-
Har en annan fråga. Tänkte på anslutningspunkter för 1255. Hur brukar det se ut på Nibes maskiner, ändras anslutningspunkter KV, VV, VB in/ut, KB in/ut? Eller brukar det sitta på exakt samma ställe, på millimetern, på alla uppdaterade/efterföljande modeller?
Ställer frågan för att alla rör verkligen är planerade och anpassade efter min F1255 installation och det finns praktiskt taget inget utrymme för förändringar när jag behöver köpa ny pump i framtiden, kanske om 10-15 år, förhoppningsvis 20. Vet att det är långt in i framtiden, men vill ändå ställa frågan av ren nyfikenhet :)
-
Är det bara jag som inte ser bilden?
Vad är det för något det handlar om? Säckakärra eller?
Det var en tegelkärra, pallar 600 kg.
(http://www.horbybruk.se/upload/ftp/medium/2311.jpg)
Fixat bildlänk /Admin
-
Det var en tegelkärra, pallar 600 kg.
Ahaaa, nu ser jag den. Ja den såg ju rejäl ut. Den ser även ut att ha små stödhjul, samt broms. Den vi provade med hade varken stödhjul eller broms, utan bara sådana där "trapphjul", inte konstigt vi fick slita som as. Det var total lögn att få ner VP till källaren med den.
Typ så här såg den ut:
(http://www.silverstone.se/20.0.0.0/214/c2df6e5a11c2e7cbae8b959d113aa129.jpg)
-
Om man tar av front och sidoplåtarna så kan man få lite grepp om ramen, det blir lite lättare men inte mycket för man skulle kunna tro att de har konstruerat den för att den ska vara omöjlig att ta ner för en källartrappa, man måste nästan ha en hitech säckakärra och kompisar från stadsbuden.
-
Har en annan fråga. Tänkte på anslutningspunkter för 1255. Hur brukar det se ut på Nibes maskiner, ändras anslutningspunkter KV, VV, VB in/ut, KB in/ut? Eller brukar det sitta på exakt samma ställe, på millimetern, på alla uppdaterade/efterföljande modeller?
Ställer frågan för att alla rör verkligen är planerade och anpassade efter min F1255 installation och det finns praktiskt taget inget utrymme för förändringar när jag behöver köpa ny pump i framtiden, kanske om 10-15 år, förhoppningsvis 20. Vet att det är långt in i framtiden, men vill ändå ställa frågan av ren nyfikenhet :)
Du ska nog inte räkna med att anslutningspunkterna sitter på samma ställe när du ev ska byta vp men det går ju rätt fort att flytta dom nån cm eller så men din vp ska väl gå länge än.
-
Har en annan fråga. Tänkte på anslutningspunkter för 1255. Hur brukar det se ut på Nibes maskiner, ändras anslutningspunkter KV, VV, VB in/ut, KB in/ut? Eller brukar det sitta på exakt samma ställe, på millimetern, på alla uppdaterade/efterföljande modeller?
Intressant fråga, och egentligen kanske en bra idé om alla tillverkare följde den, dvs om det var en norm. Man kan nog tänka sig flera fördelar, t exvid behov av snabbt byte
-
hello,
i'm from germany.
(sorry for english)
I am looking for experience .
how many kwh th. per year to heat , the small nibe 1255 produce ?
written on the nibe-page example up to 2500 liters of oil , which is about legendary 2500x10x70 % = 17,500 kWh would indeed be thermally ,
can confirm that someone?
or 70 % utilization rate too much for Swedish oil-burner?
thanks
sollner
-
hello,
i'm from germany.
(sorry for english)
I am looking for experience .
how many kwh th. per year to heat , the small nibe 1255 produce ?
written on the nibe-page example up to 2500 liters of oil , which is about legendary 2500x10x70 % = 17,500 kWh would indeed be thermally ,
can confirm that someone?
or 70 % utilization rate too much for Swedish oil-burner?
thanks
sollner
This is what Nibe writes on there hompage, http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1255
NIBE F1255-6
Current needs, oil 1,5 m³/year 2 m³/year 2,5 m³/year
Current needs, electricity * 12000 kWh/år 16000 kWh/år 20000 kWh/year
Geothermal heating, drilling depth (aktiv) ** 100 - 150 m
Groundthermal heating, length of hose ** 250 - 400 m
Saving** 8700 kWh/year 11700 kWh/year 14500 kWh/year
-
thanks ...
This is what Nibe writes on there hompage, http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/NIBE-F1255
yes i know this site
but this really is even so ... in real conditions ( or experience )
and why there will be a 3-12 Nibe ?
and when? ;-)
ps:
Current needs, electricity * 20000 kWh/year = electricity means 20.000 kWh thermal, or?
(20.000 th. / 5 (JAZ) = 4.000 el.)
-
thanks ...
yes i know this site
but this really is even so ... in real conditions ( or experience )
and why there will be a 3-12 Nibe ?
and when? ;-)
ps:
Current needs, electricity * 20000 kWh/year = electricity means 20.000 kWh thermal, or?
(20.000 th. / 5 (JAZ) = 4.000 el.)
Yes it means your electricity consuming for heating your house incl hot water excl lights etc.
Example,
Your house are heated with electrical heating "immersion heater" and consuming 20000 kwh/year.
With the Nibe 1255 6kw installed you save 14500 kwh/year. 20000-14500=5500 tummenupp
You now consume 5500 kwh/year instead together with your heating pump. 8)
Note it is just a example!
Often saves typically between 50 - 70% of total consuming with heatpump in real life!
-
ok ,
..
i have now 2000 liter oil consumption per year ,
these are 2000x10x0,85 = 17.000 kWh ,
(max. 200 kWh/per day)
a Nibe 1255 /1.5-6 is enough for me?
-
Yes, that should be great.
I encourage you to speak with a technician who can make a correct calculation where you live.
Depending on type of rock, if you will drill?
-
Du ska nog inte räkna med att anslutningspunkterna sitter på samma ställe när du ev ska byta vp men det går ju rätt fort att flytta dom nån cm eller så men din vp ska väl gå länge än.
Efter mycket planering fick jag ihop det bra. Pannrummet är ganska litet så det är trångt och man kan inte dra allting hur som helst och ändå få det optimalt. Nu är det liksom "perfekt", kan man ju säga, men om jag måste göra om allt om sådär 10-15 år så lär jag ju slita ut mitt hår. Och om jag lejer bort arbetet så kommer rörmokaren bara fördärva allting med underdimensionerade ledningar och VP placerat helt åt skogen. Alla jag har haft här för offert har kommit med olika, helt sjuka, lösningar om hur de vill placera VP och acktank. Ni skulle sett lösningarna alltså, helt sjuka var de. De tänker inte en sekund på att resultatet skall bli bra, det märks. Bara det går snabbt.
Sedan tog det ju lite extra tid att planera in allt perfekt, men det blev så bra så det är inte klokt :)
Allt är nu väldigt platsbesparande och optimalt vad gäller flödesmotstånd osv. Allting är mjuklödat så det går att ta isär, men så klart inte roligt.
Intressant fråga, och egentligen kanske en bra idé om alla tillverkare följde den, dvs om det var en norm. Man kan nog tänka sig flera fördelar, t exvid behov av snabbt byte
Det borde definitivt ligga i tillverkarnas intresse att efterföljande modeller följer samma anslutningsupplägg, så när man köper nytt så skruvar man bara bort det gamla och sätter dit det nya, utan att behöva röra mer än nödvändigt. Alla tjänar ju på det. Kunden tjänar på det, då arbetet blir smidigare och därmed billigare. Röris tjänar på det, då han slipper jobba massa extra med det och slipper slita sitt hår. VP tillverkaren tjänar på det, för det kanske rent av är en avgörande faktor för kunden kanske i ett fall där det är trångt osv. (som i mitt fall) och är man van vid ett märke, så är det lättare att fortsätta med det om man bara kan byta helt smärtfritt.
Skall man planera om halva pannrummet vid ett byte, så kan man ju lika gärna byta märke när man ändå håller på liksom, och det förlorar ju tillverkaren på :)
-
Rickard, kan du klistra tråden? Blir lättare o hitta den då :)
-
Håller med , har i veckan sagt ja till en offert på en 6kw . Gjorde jag rätt ?
fick några alt på Nibe :
1255 150 m borr 145tkr
1245 120 m borr 133 tkr
inkl/exkl samma grejer f.ö.
valde 1255,tror det blir bra. Jag kommer nog vara klistrad vid denna tråd !
-
Klistrad.
-
Klistrad.
Superbra! Tack! :)
-
Håller med , har i veckan sagt ja till en offert på en 6kw . Gjorde jag rätt ?
fick några alt på Nibe :
1255 150 m borr 145tkr
1245 120 m borr 133 tkr
inkl/exkl samma grejer f.ö.
valde 1255,tror det blir bra. Jag kommer nog vara klistrad vid denna tråd !
Jag har 16kW så jag kan ej svara för 6kW, men om den täcker ditt energibehov samt är lika effektiv som 16kW, så kan jag inte annat att tycka att du gjorde helt rätt.
Jag är så supernöjd med min så.
Hittills (och då har mätningen inte pågått ett år ännu), så har jag sänkt från ca. 28.000kWh tror jag det var? till drygt 11.000kWh. Och då är inte mätningen över än! Får reda på årsresultatet först om ett par veckor, så det kan hända att det t.o.m hamnar under 11.000kWh. Och då skall man också räkna in att jag nu har dragit på rejält med värmen jämfört med innan, från ca. 15-18 grader på ca. 145 m2, där vi just nu inte bor, till 20-21 grader! Även i delen där vi nu bor, ca. 80m2, har jag ökat värmen, från 18-19 grader till 21 ca. bara för att verkligen testa.
Hade endast elpatron förut kan tilläggas.
-
Min1255 ska installeras i sommar , vad göra rätt innan ?
Har idag vedpanna med 2 acc x 500 den ena med vvb ock el-patroner , laddomat ,effektvakt , exp-kärl , en 55-liters vvb , motorshunt med innetermostat . Inget av detta behövs , men är det smart att använda något för att förbättra nyinstallationen ?
Sitter idag 4 stora och 2 små rad på markplan , 1 på övervån och 2 i källare som får värme via shunten .Sitter en rad i duschen i källaren som får sitt från stigarledn , oshuntat , den ska bort . Övriga skall kopplas in .
Har beställt 4 nya raddar som ska monteras i källaren , gör detta själv innan för att få det inkopplat i samb. med pumpinst. Fick paket från Rinkaby med 15 mm cu och kopplingar som jag ska dra åt olik håll från pannrummet , med ballofixer på flera ställen . Vid en titt i ballofixerna så är det väldigt små hål i dessa - spelar det roll ?
1: Dra dessa rör åt 3 olika håll med ballofixer i början för att enkelt kunna ändra/lägga till senare ? Eller stryper de viktigt flöde ?
2: Ändra till 22mm med ballofixer i början för att sen gå ner till 15 mm ?
3: Byta ut 15mm ballofixerna till något annat som har bättre flöde ?
Fler frågor kommer säkert !
-
15 mm rör känns FÖR klent, men det är svårt att avgöra utifrån din förklaring, en ritning är bättre, här kan du läsa lite om hur man schablonmässigt kan dimensionera stammarna: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
Ballofixarna stryper lite, men stypningen har ju även med sträckan att göra, jag kan inte svara på hur stort problemet är.
Känns som att du snålat lite väl mycket när du beställde från Rinkaby...
Max 3 radiatorer på en 15 mm stam kan man väl säga rent generellt, beroende på storlek förstås.
Jag drog själv 22 mm i hela stammarna och 15 mm avstick till varje radiator, utom på två ställen där två radiatorer delar på flödet från en 15 mm matning.
Du skulle kunna använda 500 liters tanken som har den inbyggda förrådsberedaren som volymtank och till förvärmning av tappvarmvatten.
Koppla alltså kallvattnet på inkommande till vvb, och ut från vvb till "inkommande" på värmepumpens vvb, kör sedan flödet från radiatorerna (framledningen) genom tanken så att det vatten som skall fylla på värmepumpens beredare förvärms av "radiatorvattnet" i tanken.
Dock hade det varit bättre med slingor i tanken, en 50 liters vvb som bara värms till 20-45 grader riskerar få tillväxt av legionella.
-
Snålat? :) Kunskapsbrist , vilket nog är värre !
15mm är nog på gränsen till litet , vill hellre ta 22 i pannrummet så blir 15 bra till resten .
Hur gör man när rör ska korsa överliggande vid en t-koppling med 22 åt alla håll ?
15 bockar jag själv ( finns även färdiga bitar) men 22?
-
Förklara "korsa överliggande"
-
Kanske tänker han på S-böj 22 mm rinkaby 7668
-
Jajamen ,hittade ingen då jag letat bland kromat , klämring .
Har ingen kunskap om lödning , + hade tänkt ha allt kromat .
Finns det öht ?
-
Menar du kromade klämringskopplingar så finns det nog inte i 22 mm, och det skulle bli ganska dyrt. Du säger att du bockar själv, det tycker jag är svårare än att löda, men om du inte vill det så kanske du kan koppla ihop det med lite gammaldags svarta rörbitar och lin, de delarna är billiga även i stora storlekar och det blir alltid tätt även om man är nybörjare.
-
såg att Rinkaby har bocknyckel till 22 , över1000 kr ! dyrt för en bockning .
kan man bocka en s-böj på 22-rör ? borde gå tungt .
En annan sak jag täkt på är framtida frikyla . Är det ide att förbereda i samband med installation? bör kosta ca: ?? ( att förbereda )
-
Även om du köper ett sådant verktyg är det inte säkert att du klarar av att böja det på ett snyggt sätt, möjligtvis 22 mm prisol, det är mjukare. Det blir nog en dyr böj.
Frikylan förbereder du enkelt med två avstick (dvs T ) som du proppar eller stänger med ventiler och så sätter du en backventil mellan dem. Detta sätter du på inkommande köldbärare.
-
Ska du handbocka 22 mm koppar bör det nog vara mjuka koppar rör ska du bocka prisol är det en annan bocknyckel du ska ha.
-
kom på ett sätt att slippa bocka 22mm , sätter ena t-kopplingen lite högre upp , ett uttag upp 22,ett ner ,ett åt sidan , båda 15 . Blir att beställa mer grejer . Har ventiler med handtag bättre flöde än ballofixer ? I så fall blir det en sån på varje 15-"stam" , ballofix till varje rad. Låter det vettigt ?
-
Kulventiler har full flöde, kostar ungefär lika mycket som ballofix i de små dimensionerna, och det är mindre risk att de kärvar efter 10 år.
-
Ja sätt för guds skull kulventiler, närmare bestämt fullflödeskulventiler, istället för ballofix :)
OBS att det finns billigare sorters kulventiler som inte har fullt flöde!
-
22mm finns i krom. Kolla fackhandeln.
-
Går de bra att värma en badtunna på 3 kubik med en 1255 - 16kw?
Och vad ska man ha för värmeväxlare isf?
Har en plattvärmeväxlare hemma som är på 60 kw. men de är koppar i den.
Har förstått att koppar och badtunnor inte går ihop?
-
Försök leta upp specifikationerna för värmeväxlaren, de angivna 60 kW gäller bara för ett visst flöde och viss deltaT, dvs skillnad mellan ingående och utgående temperatur. Men min gissning är att står det 60 kW så blir det ganska lagom, den växlar antagligen kring 10-15 kW när man kommer ner på rimliga temperaturer och flöden för en 1255. Att det är koppar i värmeväxlaren kan inte vara ett problem, det kan bara bli ytterst små mängder, vattnet byts i badtunnan med jämna mellanrum, och ska inte drickas.
-
Om en vecka blir det borrning, sen installation . Min rördragning är klar (tror jag).
Några bra "sistaminuten" tips ?
150 m borrdjup ska räcka gott , ingen vits att lägga till ?
Köldbärar slang , ligga tillsammans /isär ? Isolera emellan /ovanpå ?
Erik
-
på måndag kommer borrarn , tisdag rörmokare .
"Fasen , det borde jag tänkt på då ", vill jag slippa o möjligt .
-
Bra att vara med, särskilt när rörmokaren är där, man kan alltid serva, om inte annat så med kaffe. En del gillar sällskap och att förklara, då har du tur, alla har kaffe på termos men bjuder du på goda mackor så går de före.
Snåla inte på avstängningsventilerna, tänk igenom rördragningen så att den är snygg, lättåtkomlig och lättisolerad. Sätt dit Nibes påfyllningsset med smutsfilter på KB. Också lättåtkomligt smutsfilter på inkommande VB. Luftningsventiler på högsta punkt vid värmepumpen på VBin och VBut. Sätt två kulventiler med en halvmeter mellan på inkommande KB där du kan montera för din frikyla i efterhand. Det räcker, avsticken och backventilen kan du själv göra när det blir aktuellt. Sätt gott om klamrar, särskilt på KB, det ska vara sådana med gummi som omsluter armacellen också. Särskild JFB på värmepumpen är bra, en elmätare innan VP har man stor glädje av, den Richard säljer för lite över 500:- är både bra och lyser vackert i mörkret...
-
Tack för dom tipsen !
Vad med kb-slangen , isolera emellan /ovan , blir lagd i grusgången inte så djupt , kanske 40 cm .
JFB , vad är det ?
-
Med JFB brukar man mena jordfelsbrytare. Om pannan har en sådan bör det vara en separat dito så huset inte blir utan värme mitt i vintern när det t.ex. blivit fukt i något vägguttag utomhus eller annat enkelt fel. En JFB till panna bör också vara på 300 mA för brandskydd, inte de vanliga 30 mA för personskydd, för att klara vissa läckströmmar som ändå kan uppstå i aggregat.
-
En JFB till panna bör också vara på 300 mA för brandskydd, inte de vanliga 30 mA för personskydd, för att klara vissa läckströmmar som ändå kan uppstå i aggregat.
Jag tycker att personskyddet är det viktiga, och läckströmmarna ska ligga långt under 30 mA för en värmepump, så man kan först sätta en på 30 mA. Det ska nog till ett måndagsexemplar för att det inte ska gå bra. Brandrisken är inte heller särskilt stor i en värmepump,
-
Så här skriver t.ex. IVT:
"Jordfelsbrytare
Läckströmmar förekommer i alla elanläggningar och i alla skyddsjordade elapparater. Läckströmmarna ökar i och med att produkterna åldras, slits och smutsas ned. Flera effektkrävande apparater kan få en installerad jordfelsbrytare på 30 mA att lösa ut, utan att ett farligt fel uppkommit. För att eliminera detta problem kan värmepumpen ansluts över en 300 mA jordfelsbrytare som utgör ett brandskydd och anläggningen i övrigt ansluts över en 30 mA jordfelsbrytare som personskydd.
Se vidare FS 1999:5 Starströmsföreskrifterna, avsnitt 471.4.2."
-
Visst, men sådant har alltid sagts, när jag i slutet av åttiotalet ville att min elektriker skulle sätta dit jordfelsbrytare i lägenheterna jag renoverat så sa han att det skulle bara göra att man skulle få en massa avbrott för kylskåpen klarar inte läckströmmarna... Jag fick dit en annan elektriker lite senare, och det har inte varit några problem sedan dess. En ny värmepump går alldeles utmärkt att installera efter en 30 mA, värmepumparna är så välgjorda att läckströmmarna ligger kring 10 mA. Och skulle det mot förmodan inte fungera så är ingen större skada skedd, man kan då bara byta ut den till en 300 mA. Det är det däremot om personskyddet verkligen skulle behövts någon gång. Själv har jag 30 mA JFB på min Nibe, och det är inga problem.
-
tack igen , vad med kb-slang ,isolera ?
-
Personskyddet ska aldrig "vila" på en JFB utan på installationen, en VP rätt inkopplad ska inte kunna bli en fara för person. Däremot skulle ett jordfel (avbrott i skyddsjordningen är nått ytterst ovanligt, däremot förekommer jordfel ibland i fast monterade anläggningar) kunna uppstå och därmed en viss brandrisk men det känner en 300 mA JFB av. En JFB ska aldrig ses som nått annat än det tilläggsskydd den i realiteten är.
-
Så är det förstås, men ändå kan en osannolik händelse inträffa, och då kan en jordfelsbrytare bryta strömmen. Men är den på 300 mA så dör man innan dess.
Det ligger också ett värde i att en elinstallation är skyddad på samma sätt överallt. Ungefär som om man har en bil med ABS bromsar, man förväntar sig att de bromsarna fungerar överallt, och inte bara överallt utom i Hästveda. För då kan man ge sig den på att man råkar ut för blixthalka den enda gången i livet som man åker genom Hästveda :)
-
Om en vecka blir det borrning, sen installation . Min rördragning är klar (tror jag).
Några bra "sistaminuten" tips ?
150 m borrdjup ska räcka gott , ingen vits att lägga till ?
Köldbärar slang , ligga tillsammans /isär ? Isolera emellan /ovanpå ?
Erik
I de flesta offerter verkar det som att det snålas med borrhål, då ju VVS-firmorna inte tjänar så mycket eller ens något på själva borrhålet. Så det blir bara en post som fördyrar för kunden utan att gynna VVS-firman. I samtliga offerter jag har fått var borrhålet ganska sparsamt dimensionerat kan jag säga. Så jag ökade på själv och det har lönat sig på så sätt att jag inte har något el-tillskott alls. Jag kan dessutom bygga ut utan att systemet blir underdimensionerat.
Så ta en sista funderare på hur djupt borrhål du egentligen behöver för att det skall vara framtidssäkert samt ekonomiskt lönsamt i långa loppet. Just borran är ju ganska billig per meter, plus att det när det väl finns där så behöver inte det bytas ut som exempelvis värmepumpen, ventiler, cirk.pumpar med mera. Borran bör ju hålla i generation efter generation liksom :) Så det är en investering som man gör en gång, sedan finns den där och "fungerar" år efter år.
-
De olika offerter jag fick var från 110-150 m borrdjup. Litet hus, så vilken som skall räcka.
Borrning idag, kronan gick av på 130 m , fortsätter imorrn till 160m .( lite xtra vill man ju ha !)
Sen blir det KB-slang.....?
Om ingen avråder mig isolerar jag emellan och uppepå .
-
Sen blir det KB-slang.....?
Om ingen avråder mig isolerar jag emellan och uppepå .
Det som kan hända vissa vintrar är att särskilt utgående KB-slang får ett ishölje mer eller mindre tjockt kring sig, om slangen ligger i vattenhållande jord eller lera. Så på våren när isen tinar kan det finnas risk för att t ex trädgårdsplattor ändrar läge lite grann, särskilt om slangen ligger ytligt, som din. Cellplast ovanpå bör minska risken, man kan också lägga slangen närmast huset i grovt dränerande grus.
Att lägga isolering mellan slangarna handlar om att man då vill minska utgående slangs kyleffekt på inkommande slang, jag är tveksam till om det är en lönsam åtgärd, dessutom så minskar ju isbildningen om slangarna ligger nära varandra, vilket ju är bra nära huset.
-
Nu är det installerat och snurrar och låter ! Borrningen som avbröts blev klar ,160 m .
KB-slangen lades 20cm isär med isolering uppepå , 20 cm djupt vid husvägg 90cm vid borrhål .
Ett konstigt beteende har inträffat 2 ggr, som jag vet: vv 45-48 gr , vb 20-25 (helt normalt så här års ?) så börjar kompresssorn varva upp vb går upp till 55-60 gr ! Sen faller tempen tvärt ner till 25 igen .
Skedde igår vid 12 -tiden , idag vid 15-tiden .
Kan inte förstå varför .
-
Det är samna framledningsgivare som används vid vv laddning som värme kanske vp gjorde vv ?
-
Helt riktigt ! Förstog det idag . Märks att man har 2 dagars erfarenhet !
Gick till 58 gr innan stopp .Vid värmebehov till 30-40 gr , går den tystare då ?
-
Har inte hört nån 1255 men den går troligtvis lite tystare med lägre framledning och när den ger lägre effekt har för mig att 1255 laddar vv med ca 10 kw.
-
Ja den går ju så klart tystare ju lägre temp den skall producera, eftersom den kör på lägre varv. Däremot om det krävs värme snabbt, oavsett temp verkar det som?, så snurrar han på rätt bra i alla fall.
Var det förresten inte en legionellakörning du märkte av när den kom upp i nära 60 °C ? Kommer inte ihåg vad den är inställd på från fabrik, men min har jag ställt på en gång varannan vecka om jag inte minns fel. Borde räcka tycker jag?
-
Den kör på lägre varv när den producerar lägre effekt och då låter den troligtvis mindre. När den jobbar med låg framledning låter den troligtvis även då lägre och samman faller båda dvs låg framledning och låg effekt då lär den gå riktigt tyst.
-
Den kör på lägre varv när den producerar lägre effekt och då låter den troligtvis mindre. När den jobbar med låg framledning låter den troligtvis även då lägre och samman faller båda dvs låg framledning och låg effekt då lär den gå riktigt tyst.
Det räcker nog med att säga att varvtalet avgör ljudnivån från kompressorn, sedan låter ju cirkulationspumparna också, men det är knappast märkbart.
-
Om varvtalet eller framledningen styr ljudnivån mest vet jag inte men på en on/off vp låter det i alla fall mera vid högre framledning eftersom kompressorn jobbar med högre tryck då bör funka lika på inverters.
-
Någon som kört in nya mjukvaran på som 1255a?
-
Japp, jag har kört den i ca 2v utan några konstigheter.
Mvh,
Peter
-
Hei.
Jeg har et problem med min nyinnkjøpte 1255 6kw. Ofte de siste to mnd har det dukket opp en feil: Inverter feil typ 2. Inverter blir for varm og pumpen stopper. Det ser ut til at dette skjer når den produserer tappevann. Også når det ikke tappes vann.. Har noen andre opplevd dette? Har ikke fått ordentlige svar fra importøren i Norge da denne pumpen er relativt ny. Hva er anbefalt stopp temp på normal innstilling på tappevann? Er dette skadelig for inverteren og forringer dette kompressorens levetid? Håper på positive svar. Hilsen fra Norge 😀
-
Varför skvalar det om min nya 1255, men bara när den gör tappvatten? (Jag har använt avluftningen bakom fronten och fick ur en del luft, men det skvalar ändå.)
-
Efter senaste uppdateringen på 16kw är det nu 26 hz minsta tillåtna kompressorfrekvensen. Varför har de ökat så mycket från 20? Vad är den högsta möjligafrekvensen på pumpen?
-
Hej
Jag har gjort uppdateringen och min går fortfarande ner i 20 Hertz. Eller måste man kolla på något annat sätt än på serviceinformation?
/LOB
-
Märkligt, tycker mig alltid har sett 26hz minst då pumpen gått, men då den står är det 20hz. Tror inte jag kan hitta minsta tillåtna frekens i uplinken, måste titta vid pumpen. Tycker även att cp går betydligt mera nu, före brukade båda ligga under 18% men nu är det närmare 30%.
Det är säkert någon hemskt krånglig algoritm som bestämmer det hela...
-
Lämnar vp högre effekt kommer cp gå med högre hastighet.
-
Hej
När min pump stannar visar den 0 Hz. Men nu har jag minusgrader ute så den stannar inte så ofta😀/LOB
-
Jag har två frågor:
- Var kan jag hitta den senaste mjukvaran till Nibe F1255-16?
- Hur kan jag se årsförbrukningen av el i värmepumpen?
-
1. Tror det är via Nibe Uplink.
2. Så vitt jag vet finns ingen sådan funktion.
Du kan köpa elmätare i vår webbshop om du vill ha kolla på det: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/168-3-fas-elmatare-for-dinskena-343-ll.html
-
Hej
När min pump stannar visar den 0 Hz. Men nu har jag minusgrader ute så den stannar inte så ofta😀/LOB
Du måste in i menyn för att se minsta tillåtna frekvens. I uplinken är det alltid 0 då kompressorn står.
-
Hej!
Har precis fått en 1255-16 installerad. Kan jag på något sätt se eller hitta data över hur mycket den förbrukar och hur mycket gratisenergi den producerar?
-
Du hittar hur mycket den har producerat, men för att få hur mycket den förbrukat behöver du en skilld elmätare.
-
Du hittar hur mycket den har producerat, men för att få hur mycket den förbrukat behöver du en skilld elmätare.
Var hittar jag hur mycket den producerat?
-
Var hittar jag hur mycket den producerat?
Rutan nere till höger -> serviceinfo -> scrolla ned ett par sidor till du hittar nåt med kwh. Minns inte exakt vad det stod men det var värme skillt och varmvatten skillt
-
Rutan nere till höger -> serviceinfo -> scrolla ned ett par sidor till du hittar nåt med kwh. Minns inte exakt vad det stod men det var värme skillt och varmvatten skillt
Finns ingen sån info på de 13 sidor serviceinfo jag kollade. Har programvara 6881R5.
-
Det kan nog skilja mellan länder.
Har inte hört nåt om att energimätning finns i de svenska maskinerna, fast jag har å andra sidan bara en 5 år gammal 1245-12.
-
Det kan nog skilja mellan länder.
Har inte hört nåt om att energimätning finns i de svenska maskinerna, fast jag har å andra sidan bara en 5 år gammal 1245-12.
Hur gör alla för att se att hur mycket de har förbrukat till värmeproduktion? Skattar HH-el och drar bort denna från den totala förbrukningen? Och uppskattar effektiviteten på värmepumpen mot tidigare års förbrukning då inte värmepump fanns?
-
Jag tror farsan hade 14 sidor. Samma programvara som du. Minns att man nu behövde välja land efter att man lade in den senaste programvaran. Måste kolla nästa gång jag är dit.
-
Hur gör alla för att se att hur mycket de har förbrukat till värmeproduktion? Skattar HH-el och drar bort denna från den totala förbrukningen? Och uppskattar effektiviteten på värmepumpen mot tidigare års förbrukning då inte värmepump fanns?
Många nördar här har separat elmätare till värmepumpen. Jag har flera stycken, man kan aldrig mäta för mycket :)
-
Som dom flesta som är lite "nördiga" satte även jag en billig (gratis) snurrmätare före VP. Den fyller mina behov och saknar allt onödigt krafs som knappast har nått värde. ;)
-
Många nördar här har separat elmätare till värmepumpen. Jag har flera stycken, man kan aldrig mäta för mycket :)
Men även om man har en separat elmätare till pumpen vet man väl inte riktigt vad den har producerat, endast vad den har förbrukat?
-
Vill man veta vad den producerat sätter man dit tex en värmemätare tex Actaris CF ECHO II som du kan köpa här på energibutiken.
-
Elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Värmemätare: http://www.energibutiken.se/sv/varmematare/81-varmematare-actaris-cf-echo-qp-25.html
Logger: http://www.energibutiken.se/sv/hem/105-logger-2020-startpaket.html
Det blir några tusen, och är väl inte säkert att man tjänar in det, men man får i alla fall bra koll på sin anläggning och kan både optimera anläggningen när den är ny, och få indikationer på om nåt börjar gå fel när den blir äldre.
-
Elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Värmemätare: http://www.energibutiken.se/sv/varmematare/81-varmematare-actaris-cf-echo-qp-25.html
Logger: http://www.energibutiken.se/sv/hem/105-logger-2020-startpaket.html
Det blir några tusen, och är väl inte säkert att man tjänar in det, men man får i alla fall bra koll på sin anläggning och kan både optimera anläggningen när den är ny, och få indikationer på om nåt börjar gå fel när den blir äldre.
Haha, nördigt var ordet. Gillar det :) Men jag avvaktar lite tror jag. =)
-
Givetvis har jag ju separata värmemätare till de olika husen i Dalarna också :) Och även en sådan till solfångarna i huset i Uppsala tummenupp
-
Product F1255-16 R EM (om det kan skilja?)
Vid kb in +3 och framledningstemp 30 samt 26 hz drar den ca 1 kwh (beräknat från huvudmätaren då nästan alla övriga förbrukare var avstängda under en tre dygnsperiod)
Cop i runda slängar 4,8-5,2 vid värmeproduktion i ovannämnda temperaturer.
-
Product F1255-16 R EM (om det kan skilja?)
Vid kb in +3 och framledningstemp 30 samt 26 hz drar den ca 1 kwh (beräknat från huvudmätaren då nästan alla övriga förbrukare var avstängda under en tre dygnsperiod)
Cop i runda slängar 4,8-5,2 vid värmeproduktion i ovannämnda temperaturer.
Kan inte jag också få en sån där lyxsida på min... ? :)
En annan fråga:
Vad är maxeffekten på värmepumpen utan elkassett? Funderar på att växla ned min huvudsäkring från 25 A till 20 A. VP:n sitter på 3x20A om det har någon betydelse. Har ett värmebehov på max 11-12 kWh kallaste dagen, skulle jag tro. Lite överdimensionerad denna pump med andra ord. Har 210 m hål, vet ej aktivt men det är mindre än en halvmeter ned till berg där de borrade.
-
Kan inte jag också få en sån där lyxsida på min... ? :)
En annan fråga:
Vad är maxeffekten på värmepumpen utan elkassett? Funderar på att växla ned min huvudsäkring från 25 A till 20 A. VP:n sitter på 3x20A om det har någon betydelse. Har ett värmebehov på max 11-12 kWh kallaste dagen, skulle jag tro. Lite överdimensionerad denna pump med andra ord. Har 210 m hål, vet ej aktivt men det är mindre än en halvmeter ned till berg där de borrade.
Ingen som vet maxeffekten på Nibe 1255-16 utan elkassett?
-
Det ska räcka med 3*10 ampere.
-
Runt 4 kW tror jag kompressorn förbrukar, fördelat på 3 faser.
-
Ni som har Nibe 1255-16 eller liknande, vad har ni för huvudsäkring?
Räknade lite snabbt på min toppeffektsdag om jag har det mesta igång, typ lampor, (bara LED) lagar mat, samtidigt som barnen kollar på TV, med tvättmaskin och torktumlare igång, dator samtidigt som VP:n går för fullt utan elpatronen. Då behöver jag nog 25A. Men plockar jag bort torktumlaren (har räknat den på 5kWh, typ 10 år gammal) klarar jag det på 20A.
Då har jag räknat 25 A = 25 * 230 V * 3 faser = 17 300 W och motsvarande sätt för 20 och 16.
-
Jag kör på 16A huvudsäkring och det har fungerat bra under det året vi har haft vår 1255-16.
//Peter
-
Jag har 20 A huvudsäkring och värmepumpen är avsäkrad till 16 A.
PH73, har du monterat strömavkännare eller är ström-mätningen en funktion man får om man har Premium-prenumeration?
-
Hur får man en sån där flashig sida på F1255? nå extra tillbehör för jag har då inte en sån
Product F1255-16 R EM (om det kan skilja?)
Vid kb in +3 och framledningstemp 30 samt 26 hz drar den ca 1 kwh (beräknat från huvudmätaren då nästan alla övriga förbrukare var avstängda under en tre dygnsperiod)
Cop i runda slängar 4,8-5,2 vid värmeproduktion i ovannämnda temperaturer.
-
Hur får man en sån där flashig sida på F1255? nå extra tillbehör för jag har då inte en sån
Vad har du för bokstäver efter 1255 då du stänger luckan?
-
Pumpar för Sverige har ingen flödesmätning av någon anledning. Antar det är lagar som skiljer mellan länder.
Jag kollade var den givaren sitter och det verkar som den sitter baktill, så hopplöst att eftermontera också :'(
-
Pumpar för Sverige har ingen flödesmätning av någon anledning. Antar det är lagar som skiljer mellan länder.
Jag kollade var den givaren sitter och det verkar som den sitter baktill, så hopplöst att eftermontera också :'(
Det står ju i boken att den är "valbar", samt att du i menyn "måste välja" vilken mätare som finns.
Jämför man online priser på pumpen så är den 14000 kr dyrare i finland än i sverige. Gissningsvis är den därför utan flödesgivare.
-
Vad har du för bokstäver efter 1255 då du stänger luckan?
Den heter CU.
-
Har letat efter tabeller över "bra" köldbärartemperaturer, alltså där det framgår vad KBin ska vara för bra COP vid olika utetemperaturer. Finns det? Anledningen till att jag undrar är för att mitt nya hål har sjunkit lite i temperatur och blev lite orolig. Är lite drygt 2 veckor gammalt. Har ju varit ganska varmt här i Stockholm men nu när det blev runt 1-2 grader ute så sjönk KBin till 3 grader, efter att ha legat på 5-6 grader vid 4-10 grader. Nu när det är 4-5 grader ute ligger KBin på ca 4 grader.
Nibe 1255-16 som sagt, 210 m, mycket nära till berg, grundvatten vet jag inte, men skulle tro några meter till.
-
Det finns inga sådana tabeller då det inte finns något generellt samband mellan köldbärartemperatur och utetemperatur. Det beror på dimensioneringen vad det blir. Det är helt normalt att temperaturen sjunker snabbt i borrhålet när pumpen tas i drift så det är inget att oroa sig för.
Finns det någon uppskattning på husets effektbehov vid dimensionerande utetemperatur? Från det värdet går det att uppskatta vad det blir för temperatur på köldbäraren vintertid.
-
Det finns inga sådana tabeller då det inte finns något generellt samband mellan köldbärartemperatur och utetemperatur. Det beror på dimensioneringen vad det blir. Det är helt normalt att temperaturen sjunker snabbt i borrhålet när pumpen tas i drift så det är inget att oroa sig för.
Finns det någon uppskattning på husets effektbehov vid dimensionerande utetemperatur? Från det värdet går det att uppskatta vad det blir för temperatur på köldbäraren vintertid.
Effektbehovet vid DUT, har jag för mig, ligger på typ 11-12 kW. Ursprunglig rekommendation från firman var en 1245-8 och 160 m men ville överdimensionera för att slippa elpatron helt och hållet. De hade räknat med en för låg förbrukning tyckte jag. Har bara bott drygt ett år och förbrukade då ca 32 000 kWh inkl all el med elpanna men värmer numera upp 40 kvm till samt att vintern var mild förra året och vi hade inte jättevarmt. Från förrförra ägaren i början av 2000-talet låg enligt mäklarprospektet förbrukningen på 40 000 kWh inkl. all el (som på den tiden också värmde upp de 40 kvm extra som vi numera också värmer. Sällskapsrum tidigare, som blev garage under förra ägaren, som nu är sällskapsrum igen)
Edit: Enligt energikalkylen för 1255-16 är värmebehovet 35 000 kWh (enligt mig, som de tyckte var för mycket men ändå gick på).
Effektbehov: 11,4 kW
DUT: -18
VV: 4 500 kWh
Inomhustemp: 21
Solinstrålning, personvärme täcker till utetemp: 19
Tillförd effekt vp vid DUT: 4 kW
Energitäckningsgrad: 100%
Effekttäckningsgrad: 100%
Aktiv borrhålslängd (detta var ju innan de borrade): 192 m
Specifikt energiuttag: 135 kWh/m, 36 W/m
Lambdavärde: 3,0 W/mK
Köldbäraretemp in (medel): 0 grader
Köldbärare tempdifferens: 3 grader
-
Vad har du för bokstäver efter 1255 då du stänger luckan?
1255-16 CU
Antagligen den som inte har den möjligheten som vanligt köper man fel :)
-
Hörde från rörisen här att "förr" sportades det med att importera pumpar från sverige hit, men de svenska pumparna hade kopparberedare, medan de som såldes här hade rostfritt.
Men en undran gällande spärrbanden. I den senaste uppdateringen har det spärrats 20-23 hz från nibe. Varför då?
Jag märkte även att vid en vv körning på ca 35 hz var det stora vibrationer så jag spärrade från 33-37 i spärrband 2, men det är som att det har ingen inverkan vad som finns på det andra bandet? Byter jag om så att 33-37 är på band 1 spärras det, men då fungerar inte spärren 20-23 som sattes på spärrband 2? Bugg?
-
Jag har 20 A huvudsäkring och värmepumpen är avsäkrad till 16 A.
PH73, har du monterat strömavkännare eller är ström-mätningen en funktion man får om man har Premium-prenumeration?
Japp, har strömavkännarna monterade och så är pumpen internetansluten så att den skickar data till www.nibeuplink.com
//Peter
-
En annan fråga medan jag väntar på svar på ovanstående om KBin:
Fick just borrprotokollet. Undrar om inte jag har extremt långt till vatten.
Det står:
0-1 m: Jord och sten
1 - 210 m: Grå Granit
Under anmärkningar intill Grå Granit står det "Vatten på 103 m 10 L/min".
Är inte det helt galet långt? Betyder det att mitt aktiva borrdjup endast är ca 100 m av ca 210 m borrat??
-
Du vet inget om det aktiva djupet förrän det har gått några dagar och vattennivån i hålet har stabiliserats. Tillflödet som nämns har ingen betydelse utan det är grundvatten nivån som spelar roll. Det låga flödet visar bara att berget är rätt sprickfritt och att borrkaxet troligen täpper till ev sprickor i berget. Loda efter några (4 - 5) dygn så får du veta vart grundvattengränsen går. Medeldjupet i riket är ca 6 meter och troligen ligger du därikring.
-
Du vet inget om det aktiva djupet förrän det har gått några dagar och vattennivån i hålet har stabiliserats. Tillflödet som nämns har ingen betydelse utan det är grundvatten nivån som spelar roll. Det låga flödet visar bara att berget är rätt sprickfritt och att borrkaxet troligen täpper till ev sprickor i berget. Loda efter några (4 - 5) dygn så får du veta vart grundvattengränsen går. Medeldjupet i riket är ca 6 meter och troligen ligger du därikring.
Tack för svaret!
Jo, entreprenören snackade om något liknande, typ 6 m, gällande grundvattennivån (de har gjort flera bergvärmeborrningar i området). OK, loda blir svårt, hålet är snart 3 veckor gammalt och ligger under jord.
-
Snabb fråga. Är en offert på 150.000 (ingen rot att nyttja) bra för en Nibe 1255 6 kw med 160 m borrdjup bra? Utkanten av 08 (söderut).
-
Snabb fråga. Är en offert på 150.000 (ingen rot att nyttja) bra för en Nibe 1255 6 kw med 160 m borrdjup bra? Utkanten av 08 (söderut).
Har ingen uppfattning om priset men du kan få min installation som jämförelse: 1255 4-16 kW (pumpens REK-pris är ca 12 tkr dyrare än 1255 6 kW), 210 m, 172 tkr före ROT-avdrag. 1 mil söder om Stockholm. Extra borrdjup brukar väl ligga nånstans på 300 kr / meter. Pumpen alltså 12 tkr dyrare plus 50 m á 300 kr = 27 000 kr. Din offert skulle alltså allt annat lika hamna på ca 177 tkr om vi gör dem lika. Jag tog in 6 offerter men det var på olika pumpar. Om man räknar om alla till samma borrdjup så hamnade dem nånstans där.
-
150 + 27 + 12 = 189 tkr för dig att jämföra med 172 tkr för samma kapacitet på pumpen och borrdjup om jag förstår det rätt(?)
-
150 + 27 + 12 = 189 tkr för dig att jämföra med 172 tkr för samma kapacitet på pumpen och borrdjup om jag förstår det rätt(?)
Nej, var kanske lite otydlig där. Men 12 tkr extra för pumpen, 50 meter * 300 kr/m = 15 tkr. 12 tkr + 15 tkr = 27 tkr. Alltså 177 tkr.
-
Snabb fråga. Är en offert på 150.000 (ingen rot att nyttja) bra för en Nibe 1255 6 kw med 160 m borrdjup bra? Utkanten av 08 (söderut).
Jag betalade 140k (före rot), 150m djup. Djupare hål kostade 300 kr/m, så 160m hade kostat 143k. Inte i storstadsområde.
(Då fick jag en hög med gegga och stenmjöl kvar, container + bortforsling hade kostat 2500 extra.)
-
Ok så känns som ett normalt pris då. Inget att bråka om då. Sett några billigare, men även dyrare. Tack!
-
Ny fråga. Vi (jag...) har räknat på en Nibe 1255 6kw för ett hus på 2 plan där det är golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen (5 st). Båda plan är ca 80 kvm.
Där till så ska bergvärmepannan driva ett garage på 60 kvm med golvvärme (ena delen kontor, med 22 grader, resten 18-19 grader).
Kommer en 6 kw räcka till??? Måste ha svar ASAP! Vore tacksam för lite input! :)
EDIT: Just ja, huset kommer ha FTX system också!
-
Ny fråga. Vi (jag...) har räknat på en Nibe 1255 6kw för ett hus på 2 plan där det är golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen (5 st). Båda plan är ca 80 kvm.
Där till så ska bergvärmepannan driva ett garage på 60 kvm med golvvärme (ena delen kontor, med 22 grader, resten 18-19 grader).
Kommer en 6 kw räcka till??? Måste ha svar ASAP! Vore tacksam för lite input! :)
EDIT: Just ja, huset kommer ha FTX system också!
Nytt hus?
Min 8 kw har senaste dygn med knappa minusgrader ute gått 11h, jag tror en 6a kommer att bli aningen klen. Då kör jag 16 grader i garaget och 22 inne.
-
Nytt hus?
Min 8 kw har senaste dygn med knappa minusgrader ute gått 11h, jag tror en 6a kommer att bli aningen klen. Då kör jag 16 grader i garaget och 22 inne.
Ja, nytt hus (tagit över ett nybygge som konkat och allt är dåligt dokumenterat) med någon typ av miljötänk med extra tjocka väggar och isolering.
Har nog bara imorgon på mig att bestämma mig, sen kommer en 6kw panna vare sig jag vill eller inte.
Hur räknar man ut sånt här?
-
Vill man räkna själv och känner till husets och garagets konstruktioner, areor och isolering kan man ta hjälp av www.energiberakning.se för att få fram effekt- och energibehov vid lämplig DVUT enligt någon ort i närheten (typ Bromma för Stockholmsområdet).
Jag tror att om man väljer 1255-6 och funderar på att ta bort effektspärren för att kunna få ut upp till ca 7,5 kW bör rummet den står i helst byggas med dubbelgips i innerväggarna på båda sidor för att dämpa ljudet bra (tips från annan värmepumpstillverkare med inverterpump). Max snurr på kompressorn låter en hel del.
-
Efter lite om och men så byter jag till Daikins bergvärme. Inverter också, men tar upp till 10 kw. Alla säger att 6 är på gränsen. Lite synd, hade gärna haft dataloggningen och appmöjligheten Nibe erbjuder.
-
Efter lite om och men så byter jag till Daikins bergvärme. Inverter också, men tar upp till 10 kw. Alla säger att 6 är på gränsen. Lite synd, hade gärna haft dataloggningen och appmöjligheten Nibe erbjuder.
Jag hade i princip bestämt mig för en Daikin men frågade ändå mest för skojs skull vad en Nibe 1255 4-16 skulle kosta hos en av mina Nibe-installatörer. Trodde den skulle vara alldeles för dyr. Men det blev ungefär samma pris som för Daikin, 3 tkr dyrare. Då valde jag Nibe pga det du sa om app osv. plus att det är Nibe, stort märke i Sverige med många installatörer/reparatörer om något går fel. Så fråga vad en 4-16 Kw kostar och se om det motiverar priset.
-
Jag hade i princip bestämt mig för en Daikin men frågade ändå mest för skojs skull vad en Nibe 1255 4-16 skulle kosta hos en av mina Nibe-installatörer. Trodde den skulle vara alldeles för dyr. Men det blev ungefär samma pris som för Daikin, 3 tkr dyrare. Då valde jag Nibe pga det du sa om app osv. plus att det är Nibe, stort märke i Sverige med många installatörer/reparatörer om något går fel. Så fråga vad en 4-16 Kw kostar och se om det motiverar priset.
I mitt fall är tyvärr en 4-16kw alldeles för stort istället och kräver djupare hål = merkostnader. Daikin på (2.3-)10 kw blir lagom. Fick Daikin några tusen billigare totalt sett också mot Niben. Iaf nått =)
Enligt Daikin så kommer det möjligt att avläsa maskinen via någon typ av interface i Juni (dock ej wifi). Det vägde in en del också. Det viktigaste är ju att pumpen fungerar...
-
I mitt fall är tyvärr en 4-16kw alldeles för stort istället och kräver djupare hål = merkostnader. Daikin på (2.3-)10 kw blir lagom. Fick Daikin några tusen billigare totalt sett också mot Niben. Iaf nått =)
Enligt Daikin så kommer det möjligt att avläsa maskinen via någon typ av interface i Juni (dock ej wifi). Det vägde in en del också. Det viktigaste är ju att pumpen fungerar...
Borrdjupet avgörs ju av hur stor effekt du vill plocka ut, det blir varken större eller mindre med en Daikin eller Nibe, givet att pumparna är lika effektiva. Niben är ju lite effektivare men det är på marginalen. Så om du har en toppeffekt på 10 kW, då dimensionerar du hålet efter det, och kanske lägger till lite. Båda maskinerna är ju inverter och du kommer ju inte utnyttja fulla effekten på varje sig Daikin eller Nibe även om Nibe har en högre effekt. Daikins bergvärmepump är för övrigt på 2,5-13 kW mot Nibes 4-16 kW.
-
Hur ska man få ner antal starter på en 1255 16.
Har 17 starter på 40 timmar och tycker de är lite mycket. Någon som har nå tips?
-
Hur ska man få ner antal starter på en 1255 16.
Har 17 starter på 40 timmar och tycker de är lite mycket. Någon som har nå tips?
Öka gradminuterna
-
Står på - 60. I meny 4.9.3 om de är där jag ska ändra? Vad ska jag ställa de på?
Antar att de är start kompressor jag ska ändra?
Finns ju startdifferans tillsats och diff mellan tillsatsstegen.
-
Testa med -80 och se hur/om inomhus tempen ändras för mycket.
Vilken frekvens brukar pumpen gå på? Har du element eller golvvärme?
-
Ok. Den går på 20 hz nu när de är milt ute.
Har element i huset
-
Har funderat en stund på varför min VP, NIBE 1155 4-16kWh, går så "billigt"
Den ska "jobba" mellan 4-16 kWh, men när behovet är under 4kWh så ska den jobba som en ON/OFF pump,
MEN när jag tittar på den externa elmätaren så ser jag att den oftast bara drar knappt 1 kWh, Hz brukar ligga på drygt 20!
Kan någon förklara detta för mig?
-
Vp ger mellan 4-16 kw men den drar betydligt mycket mindre om den drar 1 kw och cop är 5 så ger den ju 5 kw. Cop 5 är nog inte helt omöjligt med låga hz blir brine varm och troligtvis har du låg framledning också eftersom värmebehovet är lågt.
-
Om jag tänker rätt Sc:,h så blandar du kw med kwh.
KW är enheter för antal tusen kilo watt.
KWH är enheten för antal tusen kilo watt per timme.
tummenupp
Vp har ju ett cop på exempelvis 6,11 vid 10/35 & 50hz. Hur det blir vid 20hz vet jag icke.
-
För att förtydliga, om VP ger 4kW, vilket ju är lägsta nominella uteffekt, och COP är 5, så behöver den 4/5 = 0,8 kW för att driva VP, och det är ju det du ser.
-
Om jag tänker rätt Sc:,h så blandar du kw med kwh.
KW är enheter för antal tusen kilo watt.
KWH är enheten för antal tusen kilo watt per timme.
tummenupp
Vp har ju ett cop på exempelvis 6,11 vid 10/35 & 50hz. Hur det blir vid 20hz vet jag icke.
Där satte du dit mig SUNE73..
Visst är det så!
Tack Smurfen & Tipo874 för bra och förtydliga svar tummenupp
-
Hur lång tid tar det för köldbärarvätskan att åka runt ett varv i borrhålet? Går det räkna på? Har ingen aning om hur man gör eller hur det går till så slänger med lite siffror. Låt säga hur lång tid det tar vid KBin 3, KBut 0, 35 grader framledn, hastighet på köldbärarpump och värmebärarpump på 30% i ett hål på 200 m?
Anledningen till frågan är att jag är nyfiken på hur hela processen går till.
-
Man måste veta vilket flöde kb pumpen ger på 30% för att kunna räkna ut tiden det tar.
-
Där satte du dit mig SUNE73..
Visst är det så!
Tack Smurfen & Tipo874 för bra och förtydliga svar tummenupp
Jaha, så mätaren visar momentant värde kwh? och inte förbrukade kwh?
Då förstår även jag din fråga :-\ tummenupp
Kan du också se min & max effekt vid en "normal" start?
-
Man måste veta vilket flöde kb pumpen ger på 30% för att kunna räkna ut tiden det tar.
Kan man se flödet i menyerna nånstans? Eller räkna ut det på något sätt genom vätskemängden det är i slangen?
-
Om man följer kb tempen brukar man kunna se när den snurrat ett varv i kollektorn genom att tempen sjunker gissar att det tar ca 20 min på 30%
-
Om man följer kb tempen brukar man kunna se när den snurrat ett varv i kollektorn genom att tempen sjunker gissar att det tar ca 20 min på 30%
Går det så fort? Då värms KBut upp ganska fort i berget med andra ord?
-
Det brukar nog gå fortare än så 10 min eller så på max hastighet men går cp endast 30% så gissar jag på 20 min men det är en gissning kan nog vara närmare 30 min också.
-
Det brukar nog gå fortare än så 10 min eller så på max hastighet men går cp endast 30% så gissar jag på 20 min men det är en gissning kan nog vara närmare 30 min också.
OK, tack! Något annat som kan vara kul att veta vad det är?
Sitter och kollar i Nibe Uplink: Vad är exempelvis hetgas, suggas, kondensor fram och vätskeledning?
Vad innebär kompressorfrekvensen i Hz?
-
Jaha, så mätaren visar momentant värde kwh? och inte förbrukade kwh?
Då förstår även jag din fråga :-\ tummenupp
Kan du också se min & max effekt vid en "normal" start?
Min mätare visar växelvis momentalt värde och total kWh förbrukning sedan start!
Den är köp här på webshopen --> http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/168-3-fas-elmatare-for-dinskena-343-ll.html (http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/168-3-fas-elmatare-for-dinskena-343-ll.html)
Den spar aldrig MAX / MIN värdena! Upplever som den start "lugnt"
-
Kan man se vilken mjukvaruversion pumpen har i displayen? Finns uppdateringarna på Nibes hemsida? Jag har inte lyckats hitta dem. Har inte kopplat in pumpen till nätverket än.
-
Kan man se vilken mjukvaruversion pumpen har i displayen? Finns uppdateringarna på Nibes hemsida? Jag har inte lyckats hitta dem. Har inte kopplat in pumpen till nätverket än.
Vet inte riktigt, men det jag kan hitta bland menyerna är bla. följande (tror det var på sida 11 av 13)
Disply version: 6080R7
Base version: 31
Input version: 34
-
Tror nog att ni måste göra ett uplink konto för att få senaste programvaran. Eller låna av någon som har.
Nyaste nu verkar vara 6881R5
-
6080R7 är mjukvaru versionen ny mjukvara om det finns kan man hämta hos Nibe upplink (tror jag) och lägga på usb minne.
-
Ah, nice. Jag har 6881R5, så det borde vara senaste då.
-
Kan man kalibrera om givarna i pumpen så att de visar "rätt"? Eller var mäter pumpen fram respektive returledningstemperaturerna? Farsan hade tidigare analoga mätare inne i värmerören och en skilld digitalmätare utanpå + en ouman eh800. De visade då alla samma temp. Nu med bvp visar pumpen ca 2 grader högre framledning än den digitala mätaren. De analoga finns inte mera.
-
Antar att det funkar lika som på 1245 stäng av vp och starta om den och efter ca 1 minut börjar vp kalibrera givarna själv genom att köra båda cp.
-
Hej. Vi funderar på att välja bergvärme till nyproduktion av 1,5 plans villa med garage i Västerbotten. Jag var inne på en Nibe 1255-16 utifrån att den är bäst i test och verkar ha en flexibel uteffekt.
Däremot har jag blivit rekommenderad en 1245-10 av orsaken att en 1255 sägs vara för kraftfull och att det skulle leda till för många start och stopp av vp så att pumpen skulle slitas ut i förtid? Har googlat och får det inte att gå ihop.
1245: äldre modell med kolvkompressor
1255: inverter
-
En 1245-10 kommer ju att ge ännu mera starter eftersom den bara kan ge 0 eller 10kW, medan 1255-16 ju kan ge 0 eller variabelt 4-16.
Nu vet jag inte om det är rätt storlek, känns väl som nyproduktion brukar klara sig med små pumpar, men det kan ju säkert Rickard eller nån annan hjälpa till med.
-
Ja, enda gången en 1255 stoppar och startar är när effektbehovet är lägre än 4kW. Har du så lågt behov en stor del av tiden så känns en 10kW VP ännu mer fel.
-
På ny produktion brukar det finnas effekt beräkning har du nån sån ? Nibe är tydligen på gång med en mindre 1255 kanske hinner komma innan det är dags.
-
Har inte fått ta del av någon energiberäkning än. Hittade dock en tråd som jämför inverter med on/off pump (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59477.30) och av det jag läst hittills så verkar det finnas en annan orsak att välja 1245. Det skrivs att det är enklare att projektera, installera och få ett välfungerande system. Det resonemanget skulle jag kunna köpa. Fast det var inte det argument som lyftes fram (edit: av säljarn)
-
Du får nog ett bra system vilken än du väljer beroende på vem som installerar den.
-
Om jag installerar större radiatorer, vilket då leder till lägre framledningstemp, kommer det då leda till att värmepumpen förbrukar mindre el och att KBin kommer att stiga lite grann om värmepumpen förbrukar mindre?
-
Med större radiatorer och sänkt framledning kommer cop öka dvs mera värme tas från borran och mindre från elbolaget så kb tempen kommer bli lägre. Enda sättet att höja kb är genom att sänka cop eller att att isolera huset så mindre energi krävs för att värma det. Ja det finns ju en del andra sätt också komplettera med mera borra/jordvärme eller vent återvinning är nog dom vanligaste.
-
Med större radiatorer och sänkt framledning kommer cop öka dvs mera värme tas från borran och mindre från elbolaget så kb tempen kommer bli lägre. Enda sättet att höja kb är genom att sänka cop eller att att isolera huset så mindre energi krävs för att värma det. Ja det finns ju en del andra sätt också komplettera med mera borra/jordvärme eller vent återvinning är nog dom vanligaste.
Hur sänker jag COP? Höja framledningstempen istället för att installera några större radiatorer? Finns det något annat sätt förutom att förvärma.
-
Det blir sänkt cop om du höjer framledningen. Varför vill du höja brine tempen är det problem i dag ?
-
Det blir sänkt cop om du höjer framledningen. Varför vill du höja brine tempen är det problem i dag ?
Nej då, inget problem skulle jag tro. Ligger i skrivande stund på KBin +3 vid ca 1 grader utomhus, 37 grader framledn (20-21 grader inomhustemp men lite lägre i källaren där jag tänkt höja lite). Lägsta KBin var för någon vecka sen på +1,4 grader tillfälligt i någon timme när det var -9 ute sen låg det runt +2 grader resten av den lilla köldknäppen med utomhustemp på ca -7 i någon dag och framledn 42-43 grader med samma inomhustemp som ovan.
Men det är nytt hål, ca en månad, så jag vill bara lär mig lite.
-
Det är normalt inga problem om det blir nån minus på inkommande och det brukar normalt inte vara många dagar i så fall.
-
Energin från borrhålet är ju 'gratis', så den vill du utnyttja så långs som möjligt. Även om det blir minusgrader på KB'n och COP sjunker så är det ändå billigare än att använda elpatron.
-
En annan sak jag tänkt på är att t ex KBin nästan alltid skiljer sig på NIBE Uplink mot om jag kollar direkt på värmepumpen. Inte mycket men några tiondelar hit och dit. Vilken ska man lita på..? Händer det andra också?
-
Låter skumt uplink använder ju givarna i vp.
-
En annan sak jag tänkt på är att t ex KBin nästan alltid skiljer sig på NIBE Uplink mot om jag kollar direkt på värmepumpen. Inte mycket men några tiondelar hit och dit. Vilken ska man lita på..? Händer det andra också?
Har du räknat med dröjsmål mellan pump och uplink? Det är ju inte "online" online
-
Har du räknat med dröjsmål mellan pump och uplink? Det är ju inte "online" online
Nej, det "känns" som att Uplink ligger lite efter. Men det som är förvirrande är att det står "senast aktiv för 1 minut sedan" på Uplink men då är det ändå inte riktigt samma värden. Jag kan tänka mig att det ligger en fördröjning på typ 20 minuter eller nåt. Hur som helst, stämmer det ju överlag.
-
Ser man inte vilken tid värdet var aktuellt i uplink ?
-
Ser man inte vilken tid värdet var aktuellt i uplink ?
Nej, man ser bara <1 minut sedan. Man kan ju kolla vad gradminuterna är på i uplink respektive i pumpen så vet man fördröjningen. En vild gissning är att den uppdateras varje/en gång per minut då man är inloggad på uplink.
-
Undrar lite över kompressorfrekvens. Är det hastigheten på kompressorn? Mellan vilka tal går den på Nibe 1255-16? Är det framförallt frekvensen som avgör hur mycket energi man hämtar ur borrhålet eller är det även beroende på köldbärar- och värmebärarpumpshastigheterna?
-
Undrar lite över kompressorfrekvens. Är det hastigheten på kompressorn? Mellan vilka tal går den på Nibe 1255-16? Är det framförallt frekvensen som avgör hur mycket energi man hämtar ur borrhålet eller är det även beroende på köldbärar- och värmebärarpumpshastigheterna?
Minsta hastigheten är 20 hz som motsvarar ca 4 kw uteffekt. Jag tycker mig mest ha sett 50 hz vid vv tillverkning, enligt vad jag har förstått så borde pumpen göra vv med 13 kw uteffekt. Då borde hz ännu gå upp mot närmare 60 vid full uteffekt 16kw.
Vid en lägre hz på kompressorn går cp saktare, och vid högre frekvens går de snabbare. Har sett på farsans att köldbärarsidan brukar ha ett delta på 3 och på värmesidan brukar deltat vara 4 vid 20hz. Cp brukar ligga runt 20%
-
Jag har för mig att den laddar vv med ca 10 kw och då bör den gå bra mycket högre i frekvens vid max effekt.
-
Mailade Nibe support om Nibe Uplink, om avvikelserna.
Svaret:
"Hej och tack för ditt mejl till NIBE.
Nej det är inget fel utan Uplink registrerar bara ändringar som är större än 0,5 grader.
Så det är normalt att det finns små avvikelser."
-
Minsta hastigheten är 20 hz som motsvarar ca 4 kw uteffekt. Jag tycker mig mest ha sett 50 hz vid vv tillverkning, enligt vad jag har förstått så borde pumpen göra vv med 13 kw uteffekt. Då borde hz ännu gå upp mot närmare 60 vid full uteffekt 16kw.
Vid en lägre hz på kompressorn går cp saktare, och vid högre frekvens går de snabbare. Har sett på farsans att köldbärarsidan brukar ha ett delta på 3 och på värmesidan brukar deltat vara 4 vid 20hz. Cp brukar ligga runt 20%
Tag lite kort på min VP då den stod och tillverkade varmvatten, för den som tycker det är intressant
Hz 38
VB-cp 2%
KB-cp 34%
Temp vatten laddning 49,6 grader
Returen vill jag minnas låg på 42 grader, ej säker!
W förbrukning VP 2350W
-
Funderar lite på en grej:
Just nu står det -178 gradminuter.
Beräknad framledn: 34,3 C
Framledningstemp: 34,9 C
Det händer ju lite då och då att framledningstempen ligger över den beräknade men ändå är det många gradminuter minus. Varför är det så? Är det något annat som ska justeras för att gradminuterna ska sjunka?
-
Med 0,6° övertemp tar det ~1,7 minuter att jobba ner 1 GM.
Vad den har jobbat ner måste den också jobba upp, och eftersom denna pump kan reglera uteffekten och håller framledningen väldigt nära beräknad så kommer det att ta tid.
Med en on/off går det snabbare åt båda håll, men det är ju inget att sträva efter. Det bästa är ju om de alltid är lika, och då räknas det ju varken upp eller ner.
-
Du får troligen ett underskott varje gång den gör tappvarmvatten, och det är mycket mer ekonomiskt att beta av underskottet genom att ligga bara just över börvärdet än det är att öka effekten kraftigt, och då också få en mycket högre framledningstemp.
Räkna med ca 3% sämre COP för varje grad varmare vatten värmepumpen arbetar med.
-
Tack för svaren ovan!
En annan sak jag undrar över. Jag har läst att värmepumpen får jobba hårdare om man stänger termostater. Jag har fortfarande inte riktigt förstått varför, endast att man ska ändra grundflödet till radiatorn på returen eller om man har ett modernt radiatorkoppel från typ Danfoss så kan man reglera det direkt på kopplet "under" termostaten. Kan någon förklara varför värmepumpen får jobba "hårdare" om man stänger termostater (om det nu stämmer).
En annan grej (hoppas mina tusen frågor även hjälper andra nyfikna okunniga): Om man har luft i radiatorerna, blir det samma effekt som att man stänger radiatorerna, att flödet blir mer krävande för värmepumpen att arbeta med?
-
Det där är lite som frågan om vad som kom först, Hönan eller Ägget...
Svårt...
Termostater i sig gör inte att värmepumpen för arbeta med högre temperaturer, men man kan lätt hamna väldigt fel och jag skall förklara två sätt som det kan gå till på:
(I grunden är det inställningen av kurvan som avgör hur varmt vatten som värmepumpen arbetar med).
1. Inte sällan lämnas kurvinställningen default (fabriksinställning) av installatörerna, och oftast är den ställt så högt att ingen skall behöva ringa installatören och klaga på att de fryser. Inte sällan kan default kurva göra att värmepumpen arbetar med 10 grader högre temperatur än nödvändigt = 30% sämre COP än vad som är möjligt. Har man termostater som reglerar rumstemperaturen så märker man som anläggningsägare inget av detta, det blir ju så att säga bra temp i huset även om värmepumpen gör onödigt varmt vatten.
Även om installatören gör ett försök att justera in kurvan så blir det ju rätt grovt, utifrån antingen beräkningar som baserar på uppskattade K-värden och avspeglingsytor (Radiatorer/golvvärme), eller bara genom rena gissningar. Oftast ställer dom kurvan så högt att det inte skall bli för kallt inne, även om de gör ett försök att anpassa kurvan efter de faktiska förhållandena.
Termostater i drift gör alltså att man inte upptäcker felet.
2. Även om man gjort en bra grundinställning så kan användande av termostater på alla radiatorer göra att man med tiden hamnar fel. De gånger jag varit med om detta så har anläggningsägaren försökt läsa på och se vad som kan vara problemet när det blir för kallt inne, eller när de tillfälligt vill ha lite varmare inne.
Istället för att vrida upp termostaterna en aning så ökar man istället kurvan... Inte sällan upprepade gånger då det inte blir varmare inne (termostaterna stryper ju bort all ökad värme som värmepumpen producerar).
Bästa sättet att justera in en anläggning är att ha tillgång till originalhandlingarna för värmesystemet och kontrollera så att grundinställningarna är som projekterat, och sedan med hjälp av STAD-ventil och mätinstrument verifiera att man har önskat flöde över systemet i stort.
Oftast finns varken handlingarna kvar, eller någon stadventil, och då kan man instället använda "Delta-T-metoden".
Den går ut på att man öppnar alla termostater för fullt och sedan försöker ställa in grundflödet över varje enskild radiator så att deltaT blir så lika som möjligt över allihop.
Detta görs bäst genom att köra värmepumpen med fast effekt under så pass lång tid att temperaturen i systemet inte längre stiger (då avger radiatorerna all värme som värmepumpen producerar).
I detta läge mäter man temp in/ut på varke radiator/golvvärmslinga och justerar grundflödet så att temperaturfallet över värmepumpen och radiatorerna blir ca 5-10 grader, så lika som möjligt på alla ställen.
När det väl är gjort så vet man att man har ett flöde över varje enskild värmeavspeglande yta som borde ligga rätt nära det som var tanken när systemet designades.
Blir det för kallt i vissa rum kan man öka flödet lite över dess radiatorer.
Blir det för varmt i vissa rum kan man sänka flödet lite över dess radiatorer.
Blir det för varmt i hela huset skall man sänka kurvan.
Blir det för kallt i hela huset skall man öka kurvan.
När man har bra värme i alla rum med alla termostater fullt öppna så har man OK injusterade grundflöden, och OK injusterad kurva, och man har gett värmepumpen bra grundförutsättningar för att kunna arbeta med hög COP och få lång livslängd.
Nu kan man om man vill vrida ned termostater i delar av huset som man vet ibland blir för varma beroende på t.ex. matlagning, solinstrålning eller annat.
Det kan spara lite energi, men framförallt ge bättre komfort.
Viktigt är dock att man inte pillar på kurvan om man känner sig frusen en dag, utan istället öppnar termostaterna...
Annars kan kurvan fort åter vara flera grader för varm, typ.
Invertervärmepumparna är betydligt mer krångliga att ställa in, och jag skulle om jag hade en inverter försöka köra med en uteffekt som motsvarar det vanligaste effektbehovet under uppvärmningssäsongen när jag gjorde grundinställningarna.
När uteffekten blir lägre så sjunker flödet och deltaT, när uteffekten blir högre så ökar flödet (och kanske deltaT), men man ligger i alla fall "rätt" vid de vanligaste driftsförhållanden som råder.
Bäst blir det med an arbetstank monterad, då kan man ställa in rätt flöde/deltaT i både interna och externa kretsen, och variationerna i externa kretsen blir mycket mindre än om man kör en inverter direkt mot systemet utan tank.
Problemen med termostater och risken för hög kurva är dock lika stor, eller egentligen betydligt större med arbetstank monterad.
-
Tack!
Ytterligare en grej. Jag har rätt lågt delta på framledning/retur. Nämnt ovan här är 5-10 grader och har läst nånstans att 7 grader lägre på returen är bra. Jag ligger nästan alltid på 4 grader lägre på returen. Ska jag pilla med nån inställning för att förbättra detta eller göra nåt annat? Just nu har jag t ex 36,2 i framledn och 32,3 i retur vid -122 gradminuter, KBin 2,8 grader (ingen aning om det har nån betydelse i sammanhanget men slänger med lite siffror), KBut -0,7, utetemp 3 grader, kompressorfrekvens 28 hz, Köldbärarpump 37%, värmebärarpump 33%. Beräknad framledn 36 grader. Värmekurva 7+1
-
Cp går på auto så det är inget du kan göra åt saken. Pumpen gör säkert det bästa av saken. Just nu ser det ju strålande ut med en framledning och bör på nästan samma gradtal. Pumpen går konstant, och på relativt låg fart, 28hz! Är inomhus tempen även perfekt är det tummenupp tummenupp
-
Cp går på auto så det är inget du kan göra åt saken. Pumpen gör säkert det bästa av saken. Just nu ser det ju strålande ut med en framledning och bör på nästan samma gradtal. Pumpen går konstant, och på relativt låg fart, 28hz! Är inomhus tempen även perfekt är det tummenupp tummenupp
Ja, det låter ju bra, får hoppas att det fortsätter så. Innetempen är OK, har ojämnt balanserat hus vad gäller radiatorer så nu är det 18-19 grader i källaren 75 kvm (skulle vilja ha minst 20 där) och 21-22 grader i 81 kvm (ca 70% av boytan) av boytan (köket 23 grader...) och 20 grader på resterande 37 kvm (ca 30% av boytan). Skulle vilja att tempen låg på 21 grader i hela huset inkl. källaren. Men jag antar att det bästa är att sätta in lite större radiatorer i källaren och utrymmet som är 20 grader istället för att höja värmekurvan och skruva ned termostaterna i en så stor del av huset som blir varmare än källaren och 30%-utrymmet? Detta alltså på värmekurva 7+1. Huset är från 1933 med tillbyggnad från 1975 (den delen som är kallare på boytan). Alla termostater helt öppna för tillfället även om lillgrabben titt som tätt går och skruvar på dem... :)
-
Har en fundering kring Meny 5.1.8 och 5.1.9. I installatörshandboken står att om driftläget för kb-pumpen ställs till kontinuerligt i 5.1.8 ska även auto och % i vänteläge gå att ställa in i meny 5.1.9. Jag kan endast ställa i en fast manuell hastighet. Har ny pump med senaste mjukvaran 6881R5. Hur är det för er?
-
Nibe 1245:an har den funktionen du beskriver i nya mjukvaran 7113R3.
Man väljer auto i menyn 5.1.9 , då kommer vänteläge-menyn fram.
-
Farsans 1255 är nu på minimigränsen 20hz, för konstant drift. Ca 220m2 med gv, byggår 1982.
Ute -11
rumstemp 21,8
framledning bör/är 30,1/29,9
Köldbärare in/ut 2,8/-0,8
Integral sjunkande, nu -180, fåse när den varvar upp
-
Lite överdimensionerad Sc:,h
-
Lite överdimensionerad Sc:,h
Kanske lite, valet låg mellan en 10-12kw pump enligt vedeldningen tidigare, men varför inte ta senaste då man ändå satsar? Kan ju börja sälja värme till grannen...
Men jag har ett värre exempel: nybygge år 2015, samma storlek på boyta, men enplans. Likadan pump. Hur tänkte de här?
-
Om den är lite överdimensionerad borde inte göra nått antalet start stopp lär ju bli mindre än på en on/off vp ändå men i ditt andra fall går den nog i stort sett hela året som on/off och då kan man ju köpa en sån enklare billigare vp.
-
Om man eldar samtidigt som VPn är igång, kommer VPn gå mindre då? Vedeldningen tillför ju värme i rummet och därmed kommer inte radiatorerna att lämna ifrån lika mycket energi, dvs. kommer inte tempen sjunka lika snabbt i radiatorerna om man inte eldat. Eller?
-
Om den är lite överdimensionerad borde inte göra nått antalet start stopp lär ju bli mindre än på en on/off vp ändå men i ditt andra fall går den nog i stort sett hela året som on/off och då kan man ju köpa en sån enklare billigare vp.
En daikin hade varit det intressantaste valet, men finns ingen som vill sälja dess i finland! Nibes mindre pump är ointressant som enfasare.
Det var kanske lite fel siffror igår, idag med -2 ute räknar den knappt ned. Finns ju ingen logik i fram/retur ledningstemp då den ibland är 4 och ibland 6.
Runt -5 gissar jag pumpen går på minimi konstant.
Stämmer då min matte att pumpen förbrukar 24kwh per dygn (1 kwh i timmen vid 20hz)och har cop ca 5 = 120kwh el, hur mycket ved motsvarar det?
-
Ungefär 50 liter torr björk fast mått eller 100 liter stjälpt mått
-
Någon som sett detta fenomen i deras 1255-16? utetemp -18
Bugg?
(http://s9.postimg.org/suf23ari7/skumtfenomen.png)
-
Kan man inte se original logfilen på uplink det bör synas där vad vp håller på med.
-
Om man eldar samtidigt som VPn är igång, kommer VPn gå mindre då? Vedeldningen tillför ju värme i rummet och därmed kommer inte radiatorerna att lämna ifrån lika mycket energi, dvs. kommer inte tempen sjunka lika snabbt i radiatorerna om man inte eldat. Eller?
Om du eldar så det blir riktigt varmt inne kommer radiatorerna avge mindre mängd energi men bäst är att ha en innegivare till vp som drar ner framledningens börvärde när tempen inne stiger.
-
Om du eldar så det blir riktigt varmt inne kommer radiatorerna avge mindre mängd energi men bäst är att ha en innegivare till vp som drar ner framledningens börvärde när tempen inne stiger.
Tack!
Kan man montera innegivare själv?
-
Ja men den följer med vp monterades den inte vid installation.
-
Ja men den följer med vp monterades den inte vid installation.
Monterades inte vid VP-installation. Hade ingen koll på detta vid beställningen, hade beställt det då. Kollade i offerten och där står det "Montering av utegivare". Har inte hittat någon rumsgivare. Kan eventuellt ligga i en liten låda som de överlämnade vid installationen där användarhandbok och sånt låg, har dock för mig att det inte låg någon dosa där i. För tillfället har lådan försvunnit i all renovering.
-
Innegivaren ser lika ut som utegivaren är samma pryl.
-
Innegivaren ser lika ut som utegivaren är samma pryl.
Nu hittade jag lådan, som jag slängt på min lilla soptipp. Den var ju såklart tom. Den kan inte finnas någonannanstans på själva värmepumpen, i nåt fack?
-
Det tror jag inte du får nog köpa en ny tror inte dom är så dyra eller kontakta din installatör han bör ha den. Är ström kännarna till effektvakten monterad ?
-
Det tror jag inte du får nog köpa en ny tror inte dom är så dyra eller kontakta din installatör han bör ha den. Är ström kännarna till effektvakten monterad ?
OK, tack, det får jag göra.
Strömkännarna: Hur ser jag det?
-
Om dom är monterade så kan man i info menyn se förbrukningen per fas. Strömkännarna ingår i vp och liksom innegivaren bör den monteras vid installation.
-
Om dom är monterade så kan man i info menyn se förbrukningen per fas. Strömkännarna ingår i vp och liksom innegivaren bör den monteras vid installation.
Är det denna meny du menar? VP var igång när jag tog bilden.
Är det vanligt att man måste säga till att effektvakt och rumsgivare monteras, dvs. att man ofta utesluter detta i grundinstallationen?
-
Där ser man förbrukningen om dom är installerade. Ja det verkar vara vanligt att installatörerna fuskar med dom har grejerna men dom ingår i vp och jag anser att dom ska monteras om inget annat anges. Hur som helst ska du ju ha grejerna av installatören i alla fall eftersom dom följer med vp.
-
Där ser man förbrukningen om dom är installerade. Ja det verkar vara vanligt att installatörerna fuskar med dom har grejerna men dom ingår i vp och jag anser att dom ska monteras om inget annat anges. Hur som helst ska du ju ha grejerna av installatören i alla fall eftersom dom följer med vp.
Dåligt av min installatör. Dem har ju inte ens lämnat kvar grejerna, dvs. strömkännare och rumsgivare. Ska höra av mig till dem på måndag. Någon annan här som råkat ut för samma sak?
-
Skruva av fronten på värmepumpen och kika efter om grejerna inte ligger där bakom, där hittade jag min innegivare.
-
Låter konstigt finns det plats där och ligger inte alla grejerna förpackade ihop tex nivå kärl utegivare och filter följer ju också med Sc:,h
-
Skruva av fronten på värmepumpen och kika efter om grejerna inte ligger där bakom, där hittade jag min innegivare.
Plockade av fronten. Misstänker att det inte finns någon men var hittade du din?
-
Nej där verkar inte finnas någon. Min låg där nere på kompressor-modulen.
-
i så fall tror jag det var installatören som gömde den där kanske skämdes för att han inte installerade den.
-
i så fall tror jag det var installatören som gömde den där kanske skämdes för att han inte installerade den.
Min installatör, verkar det som, känner ingen skam i alla fall.. Men innan jag drar några förhastade slutsatser ska jag prata med dem. Hur som helst, finns det Nibe 1255 4-16-maskiner som levereras UTAN rumsgivare och strömkännare?
Vi har ju redan tidigare i tråden konstaterat att det finns olika varianter av 1255. Jag har ju en CU, kommer inte ihåg vad den andra hette som hade den där extra sidan för strömförbrukning som CU saknar.
-
Cu står nog för koppar fodrad vv beredare. I Finland har dom andra versioner tror det är krav på elmätning där men vad jag vet har alla 1255 strömkännare samt innegivare i Sverige.
-
Oftast när man inte monterar strömkännare och innegivare beror det på att den som säljer VP inte beställer den tjänsten av elfirman som dom lejer för att koppla in pumpen. Det har säkert sin grund i att ofta är det betydligt mer arbete med innegivare och strömmkännare än att "bara" koppla in pumpen och montera utegivaren och därmed minst dubbelt så dyrt. Anser pumpmontören dessutom (som många VVSare) att varken rumsgivare eller strömkännare behövs blir dom ibland omonterade. Det gäller inte minst strömkännarna som kan vara rätt besvärliga då dom ska sitta på inkommande ledning, vilket kan vara både långt och "knöligt".
-
Oftast när man inte monterar strömkännare och innegivare beror det på att den som säljer VP inte beställer den tjänsten av elfirman som dom lejer för att koppla in pumpen. Det har säkert sin grund i att ofta är det betydligt mer arbete med innegivare och strömmkännare än att "bara" koppla in pumpen och montera utegivaren och därmed minst dubbelt så dyrt. Anser pumpmontören dessutom (som många VVSare) att varken rumsgivare eller strömkännare behövs blir dom ibland omonterade. Det gäller inte minst strömkännarna som kan vara rätt besvärliga då dom ska sitta på inkommande ledning, vilket kan vara både långt och "knöligt".
I min installation ingick sannolikt inte att koppla in rumsgivare eftersom det står "montering av utegivare" i offerten. Effektvakt står det dock inget om, frågan är om man kan förvänta sig det i installationen? En liten anledning till att jag valde Nibe 1255 var att den hade inbyggd effektvakt men jag tänkte förstås aldrig på att detta var något jag eventuellt var tvungen att be om att installatören skulle koppla in eftersom jag förutsatte att detta var något så självklart som att de skulle koppla värmepumpen till elskåpet.
Det som stör mig, om det stämmer, är att de tagit med sig strömkännare och rumsgivare utan att säga något. VPn leverades dessutom hem direkt till mig så de måste alltså aktivt bestämt för att ta med dessa artiklar istället för att lämna kvar dem. Verkar hur som helst märkligt i såna fall.
-
Man tycker ju att dom borde lämnat kvar grejerna även om ni var (överens) om att montaget inte ingick.
-
Jag fick strömkännarna monterade, däremot inte innegivare.
Jag tänkte rengöra filtren, är det bara att dra strömbrytaren på pumpens framsida till höger för att tillfälligt stänga av maskinen?
-
Japp
-
Såg på Nibe Uplink att "Mjukvara version 7312" är tillgänglig. Någon som vet vilka förändringar som är gjorda i och med denna version? Vill inte uppdatera själv ännu pga att jag är på annan ort än min Nibe 1255.
-
Såg på Nibe Uplink att "Mjukvara version 7312" är tillgänglig. Någon som vet vilka förändringar som är gjorda i och med denna version? Vill inte uppdatera själv ännu pga att jag är på annan ort än min Nibe 1255.
-
Jag uppdaterade för att få auto med vänteläge på kb pumpen i meny 5.1.9. Nu är det så att den "glömmer" inställningen vid strömavbrott eller när man stänger av pumpen och går till manuellt läge.
-
Det har hänt någon gång att min Nibe 1255 4-16 börjat köra kompressorn på maxeffekt, typ 60-70 hz har den legat på tror jag och CP på nästan max, när framledningstempen legat _över_ den beräknade framledningstempen. Den har också då stått på värmeprioritering, alltså inte varmvattenproduktion. Varför sker det?
Idag kom jag hem en dag tidigare från semestern. VPn har stått på semesterinställning 1-2 kurvor under normala och varmvattenproduktionen har varit av. VPn värmde varmvattnet från 20 grader till knappt 60 grader mycket snabbt, så långt allt OK (kör f ö Varmvatten Ekonomi). Sen efter ca en timme är jag nere i källaren och hör VPn köra hårt. Då ser jag att den går nästintill max trots att framledningstempen ligger över den beräknade. Sen körde den tills att den slog av helt. Som sagt, vad är det som händer här?
-
Jag har fått exakt samma fel. När jag kom ner i morse stod den med gasen i botten trots att det inte är särskilt kallt ute. Värmebärarpump 100 % och kompressor 77 Hz vid -3 grader ute. Vanligtvis brukar den ligga på drygt 40 Hz vid den här utetempen. Den stod inte heller på varmvatten utan värme. Jag startade om pumpen men nu går den på 20 Hz och för låg framledningstemp så nu börjar det bli kallt inne. >:(
-
Är det inte bara en kört stund den kör max för att få runt oljan eller nått liknande. Vp har ju usb loggning antar att det syns där vad vp gör.
-
Jag tycker den verkar göra så här rätt ofta. När jag kom hem nu igen var det också maxgas. 100 % på alla pumpar och 92 Hz på kompressorn. Vad är maxfrekvens egentligen? Känns inte som att det ska vara så här. Jag får sätta i en usb-sticka och logga så får vi se.
-
Efter omstart gick den normalt en stund men nu är den igång på max igen. Dessutom kör den igång elpatronen på 1kw. help dontknow
-
Vad har du för gradminuter nu?
Om du har massor med minusminuter, vad händer om du manuellt nollar dem, eller kör upp till säg +100?
Vilken kurva och offset?
Aktuell framledning och beräknad framledning?
-
Jag startade om den för en stund sedan så då verkar den gå lite lugnare i början.
Utetemp -4
Gradminuter -393
Kurva: lutning 9 och +1 höjning
Framledning: 38
Beräknad framledning: 46
Värmebärarpump: 45 %
Kompressor 44 Hz
Sedan tycker jag den verkar dra lite mycket ström på fas 1?
L1 11,7 A
L2 5,6 A
L3 4,4 A
Får se om en stund om den ballar ur och trycker gasen i botten igen. Jag har spärrat eltillsatsen i alla fall.
-
-393 är ju ett rätt kraftigt underskott, så det känns ju naturligt att den varvar upp. Det du får kolla på är om det är förväntat.
Kurva 9 är ju rätt högt. Jag har kurva 6 i stugan, men det är med ett lågtemp radiatorsystem. Vad har du för värmesystem?
Du bygger på med -8 gradminuter per minut. (46-38)
-
När gradminuterna går ner mot -100 och lägre och framledningen fortfarande är under beräknad framledning kommer frekvensen att öka för att höja framledningen. När sedan framledningen ligger över beräknad framledning och gradminuterna ökar kommer frekvensen att sjunka igen. Jag tror att den försöker lägga sig runt -100 gradminuter.
När pumpen startas om nollställs gradminuterna och det kommer att ta ett tag innan gradminuterna har sjunkit så mycket att frekvensen börjar öka och nu när det är kallt hinner nog gradminuterna rinna iväg så pass att pumpen får försöka kompensera med att höja frekvensen mer än vanligt.
Hur stort hus har du? Jag värmer 165 m2 till 21 grader och 100 m2 till 15-17 grader och har nog inte sett högre frekvens än 52 Hz vid -13.
Strömmätningen antar jag visar hela husets strömförbrukning.
-
Ström mätningen mäter hela huset om den är rätt installerad.
-
De gångerna jag kikat på pumpen tidigare så har den inte varvat mer än 50 Hz vid värme och 60 Hz vid varmvatten. Jag vill minnas att den gått ett par dygn i sträck och över natten när jag kom ner på morgonen och den körde 100 % på värmebärarpumpen och 70-90 Hz på kompressorn. Det verkar som om den kör så under lång tid. Gradminutrarna verkar minska ju längre tid den går -340 till -450 efter en stund.
Huset har ett beräknat maxeffektbehov på 16 kW vill jag minnas. Strömmätningen kikade jag på pumpens display, men det stämmer nog att det är hela huset, under en tid så låg det på 45A.
För ett tag sedan var det -8 här och då vill jag minnas att den inte gick så hårt utan mer som förväntat.
Pumpen vill inte veta av något av mina usb-minnen så jag har inte fått igång loggningen än.
-
Är innetempen rätt, dvs orkar den hålla varmt eller blir det kanske kallt eller varmt?
Om den bygger på gradminutsunderskottet trots att du har lagom innetemp har du för hög kurva. Om det blir kallt trots att den går för fullt orkar den inte med och då är det bara att låta tillskottet gå in och gilla läget.
-
Huset har fyra våningar och ett gammalt radiatorsystem så det är troligtvis inte särskilt bra inställt, ska försöka ta hit någon som får se över det. Innetempen är hyfsat bra. För varmt i källaren och för kallt på vinden. Pumpen orkar hålla det varmt i alla fall. När det var -8 ute så vill jag minnas att pumpen gick lugnt och fint.
Idag är det -5 och beräknad framledning ligger på 47,7 och framledningen 49,2. Gradminuter -162. Värmebärarpump 67 %, kompressor 67 Hz. Varför kör den varmare framledning än vad som är beräknat?
Nu verkar pumpen gå mer normalt och med ett bättre inställt värmesystem så borde det gå att få lite bättre siffror antar jag.
-
Den ligger mycket minus på gradminuterna när den jobbat i kapp lite till kommer den sänka framledningen.
-
Källare suger musten ur vad som helst. Sänk tempen där (stryp radiatorerna) så kommer den att orka mera där det behövs.
-
Det här förstår jag inte riktigt, kanske det som FG undrat lite över också (?). Jag trodde gradminuterna var direkt kopplade till framledningen, dvs, att det var ett beräkningssystem för differensen mellan ÄR och BÖR-värde på framledningen. Så verkar ju inte vara fallet om gradminuterna fortfarande ligger på säg -300 och ÄR-värdet är flera grader över BÖR-värdet. Kan någon förklara lite kort hur det funkar med gradminuterna, alternativt länka kanske? Har sökt lite själv men kommer då bara till svar om att gradminuterna är ett sätt räkna ut differensen mellan ÄR och BÖR-värde, t ex 1 grad i 10 minuter = -10. Det stämmer ju inte med ovan beskrivna funktionssätt. Men som sagt, jag förstår det inte så någon får gärna förklara... Sc:,h
-
Gradminuter är skillnaden mellan ÄR och BÖR integrerat (summerat) över tiden. Man kan se det som ett energiöverskott eller underskott. Om du har legat för lågt med ÄR jfrt med BÖR en tid så har du ett energiunderskott som pumpen måste jobba tillbaka med att höja ÄR värdet över BÖR under en viss tid. Ligger du på -300 GM så kan det innebära att pumpen lägger sig på 3 grader över BÖR och efter 100 minuter så är GM=0 och pumpen stannar. Med en 1255 så försöker den minska framledningen för att lägga sig under BÖR innan GM närmar sig noll (GM sjunker igen) för att den ska gå kontinuerligt och när GM sjunkit tillräckligt börjar den öka frekvensen igen och så vidare. Dessa svängningar antar jag blir större vid kraftiga temperaturväxlingar, om pumpen startas om, om den behöver göra mycket varmvatten eller liknande. Så länge innetemperaturen är ok så skulle jag ha lite is i magen och se hur den jobbar vidare och försök gärna logga med ett USB minne.
-
Gradminuter är skillnaden mellan ÄR och BÖR integrerat (summerat) över tiden. Man kan se det som ett energiöverskott eller underskott. Om du har legat för lågt med ÄR jfrt med BÖR en tid så har du ett energiunderskott som pumpen måste jobba tillbaka med att höja ÄR värdet över BÖR under en viss tid. Ligger du på -300 GM så kan det innebära att pumpen lägger sig på 3 grader över BÖR och efter 100 minuter så är GM=0 och pumpen stannar. Med en 1255 så försöker den minska framledningen för att lägga sig under BÖR innan GM närmar sig noll (GM sjunker igen) för att den ska gå kontinuerligt och när GM sjunkit tillräckligt börjar den öka frekvensen igen och så vidare. Dessa svängningar antar jag blir större vid kraftiga temperaturväxlingar, om pumpen startas om, om den behöver göra mycket varmvatten eller liknande. Så länge innetemperaturen är ok så skulle jag ha lite is i magen och se hur den jobbar vidare och försök gärna logga med ett USB minne.
Tack!
De 2 ggr jag märkt att min Nibe gått mycket har inträffat _efter_ mycket varmvatttentillverkning, då den gått på nästan max tills den lagt av trots att det varit -5 ute. Första gången var när varmvattenproduktionen varit avstängd i 10 dagar och sen häromdagen när under loppet av någon/några timmar badade lillgrabben och jag samt min fru duschade (ganska varmt...), obs: separata duschtillfällen för mig och frun..
Jag loggar med premium-tjänsten Historik på Nibe Uplink - är det samma sak som att logga med USB?
-
När den tillverkar varmvatten så värmer den inte huset, vilket gör att gradminuterna rasar nedåt mycket snabbare, och det tar då tid att komma ikapp.
-
Tack!
De 2 ggr jag märkt att min Nibe gått mycket har inträffat _efter_ mycket varmvatttentillverkning, då den gått på nästan max tills den lagt av trots att det varit -5 ute. Första gången var när varmvattenproduktionen varit avstängd i 10 dagar och sen häromdagen när under loppet av någon/några timmar badade lillgrabben och jag samt min fru duschade (ganska varmt...), obs: separata duschtillfällen för mig och frun..
Jag loggar med premium-tjänsten Historik på Nibe Uplink - är det samma sak som att logga med USB?
Man ser vad vp gör om man kör usb loggning i upplink kan man ofta räkna ut vad vp gör. Jag tycker usb loggningen ligger långt före upplink men upplink är modernt.
-
Det kanske inte är något fel det jag upplever. Kanske är det så att eftersom huset är stort och oisolerat så tappar det värme snabbt och när pumpen tillverkar varmvatten en längre period så blir värmesystemet så kallt att gradminutrarna går ner till -450 och då gasar den på ordentligt. Hade jag haft mer isolering hade värmesystemet inte sjunkt så mycket i temperatur mellan varmvatten/värme-produktion.
-
Hej ,fick min 1255 6kw installerad vid midsommar . Nu när det har varit kallt ett tag så ser man att den går bra .
Har ca 45 gr framledning vid -12 - -20 .Gissningsvis 40 kw/dygn i tot.elförbrukning .
Har en ensam rad. på övervåningen så där samlas luften i systemet . Har luftat 15-20 ggr sista 2 mån och fyllt på syst. vid behov , 1-1,2 på mätarn . Tycker luften borde va väck vid det här laget . Eller ?
Erik
-
Hej
Helt ny här på forumet och hoppas på hjälp och tips. Nu har min Fighter 1215 gått oavbrutet i flera dygn. Det har visserligen varit rätt kallt men förut så har den ju slagit ifrån då och då och blivit tyst.
De två översta lamporna, dvs Rumsvärme och Värmepump lyser med fast sken och tillsatsvärmelampan blinkar så den är tänd i knappt en sekund och släckt i en sekund. Inga röda lampor alltså.
Kan det vara något fel? Det är varmt i huset men jag upplever att det är stor skillnad på tryckmätaren. Ibland har den till och med gått över rödmarkeringen och jag har fått släppa ut vatten. Ibland ligger den så lågt att jag måste tillföra vatten.
-
Att tillskottet blinkar betyder att det är aktiverat men inte i drift (det tillåts gå in om det behövs)
Om/när den lyser med fast sken är tillskottet i drift, det sker ofast med rätt korta intervaller, så det är inte säkert att du noterat det, även om det varit i drift.
Att rumsvärme och kompressor går är normalt om det är så kallt ute att huset kräver all värme som värmepumpen kan ge.
Ditt separata problem med trycket beror antagligen på att du har ett trasigt (eller för litet) tryckexpansionskärl.
Inuti kärlet sitter ett gummimembran som brukar hålla i ca 8 år, hur gammal är din anläggning?
När det går sönder finns ingen expansionsvolym, och du får in luft i systemet. (Den luft som tidigare fanns i halva tryckexpansionskärlet)
-
Tack. Ska ringa en rörfirma då jag inte är en händig man.... Vad kostar ett expansionskärl mellan tummen och pekfingret? Anläggningen är ca 10 år.
-
Lite beroende på storlek runt 1000 kr.
Förmodligen kostar jobbet mer än kärlet.
-
Hur länge får man räkna med att lufta ? Eller är det dags att leta efter andra fel ? Luftar 1-2 ggr/vecka , nu har hustrun luftat då jag är borta och jobbar .
-
1255 familjen har fått tillökning. 1 mars startade försäljningen av Nibe F1255 3-12kw. Hemsidan har de inte hunnit uppdatera men rekomenderat listpris är 85'500 inkl moms.
-
Nån som har koll på om 1255:an har nån funktion som motverkar knäppningar, så man slipper sätta in en knäpptank? Har fått för mig att IVTs geo 312 har en sån funktion, men har inte hört nått om 1255:an.
-
1255 ger knäppningar. I alla fall i mitt system på vår och höst när maskinen ställer om från varmvattenproduktion. Då blir temperaturskillnaden i systemet tillräckligt stor för att knäppningar ska uppstå i någon minut.
-
1255 ger knäppningar. I alla fall i mitt system på vår och höst när maskinen ställer om från varmvattenproduktion. Då blir temperaturskillnaden i systemet tillräckligt stor för att knäppningar ska uppstå i någon minut.
Jag har också knäppningar när tempdiffen mellan radiatorvattnet och varmvattnet är stor, i mina tunna radiatorer främst, efter en varmvattenkörning. Men det går över ganska fort, 30 sekunder kanske, och låter inte så högt.
-
Hej
Har fått LP larm två dagar i följd nu på min 1255-6. Har varit ca +4 in och +1 ut vid bägge tillfällena. Ganska exakt ett dygn emellan. Nån som har nåt tips?
-
Kör usb loggning så ser man i loggen vad vp gjort.
-
Kör usb loggning så ser man i loggen vad vp gjort.
Loggar nu så får jag se om jag kan lägga ut det sen, hade problem med det sist....
-
Lägger in Tobbes logg som jag fått via mejl hittar inget som borde orsaka LP larm men nån annan kanske ser nått knas.
-
Lägger in Tobbes logg som jag fått via mejl hittar inget som borde orsaka LP larm men nån annan kanske ser nått knas.
Larmet kom 00:00 när den skulle göra vv höjning, om jag trycker in det manuellt tex 3h extra vv kommer larmet direkt. Tycker deltat på KB är lågt oxå, bara 0,8-1 grad?
-
Firmware 6080, är inte den gammal?
Jag hade ju liknande problem med min F1245-12 med de första firmware-versionerna (3105 resp 5539) som hade adaptiv pumpstyrning.
Larm vid legionellakörning och man såg att den körde med kompressorn tills pressostaten bröt och kopplade in första steget på elpatronen och det gick ett tag och stannade sedan, och en stund senare startade kompressorn igen för att i stort sett omedelbart stanna på pressostaten och då larma.
Det fixades med 6629 och senare.
Kan tänka mig att äldre firmware till 1255 lider av samma problem.
Det märkliga är att många här körde 3105 resp 5539 utan att råka ut för detta problem.
-
Firmware 6080, är inte den gammal?
Jag hade ju liknande problem med min F1245-12 med de första firmware-versionerna (3105 resp 5539) som hade adaptiv pumpstyrning.
Larm vid legionellakörning och man såg att den körde med kompressorn tills pressostaten bröt och kopplade in första steget på elpatronen och det gick ett tag och stannade sedan, och en stund senare startade kompressorn igen för att i stort sett omedelbart stanna på pressostaten och då larma.
Det fixades med 6629 och senare.
Kan tänka mig att äldre firmware till 1255 lider av samma problem.
Det märkliga är att många här körde 3105 resp 5539 utan att råka ut för detta problem.
Tackar för tipset, uppgraderade igår och tryckte in en extra vv höjning och det verkar fungera. tummenupp
-
Tackar för tipset, uppgraderade igår och tryckte in en extra vv höjning och det verkar fungera. tummenupp
Va lite snabb där då felet kvarstår :( nån med några idéer? Får nog bli ett samtal till nibe support.....
-
Hej!
Ny på forum/forumet och har läst igenom denna tråd ganska grundligt men inte funnit något rakt svar på denna fråga.
Har en F1255-6 utan extra tank, golvvärme i nybyggt hus på 115boyta+15uterum+47garage.
Värmekurva nr 3 är vald.
Två värmekretsar står ständigt öppna, uterum och badrum.
Vid varje varmvattenladdning kommer det.
Har sänkt laddtempen till 50grader.
Borde detta inte hjälpa?
Jag får ständigt dessa meddelande från värmepumpen:
Hög kondensor ut-temperatur
Hög kondensor in-temperatur
Tacksam för allmänna inställningstips och gärna något om detta larmmeddelande.
PS: Har talat med Nibe supporten och de sa att den ska larma men det låter ju ganska märkligt...
-
Nånting är fel för 50 grader borde den fixa utan att larma. 1255 har usb loggning prova logga ett dygn och bifoga loggen så bör man se vad som är fel.
-
Hej igen!
Nu har jag kört en logg i snart två dagar.
Återställde pumpen och aktiverade loggning.
Nu larmar den bara på Hög kondensor in.
Se bifogad bild och logg
-
Kollat i loggen men tempen är inte så hög så den borde larma för den ska väl fixa 65 graders framledning eller är kompressorn upplåst för högre effekt då tror jag den klarar lite lägre temp. Hur som helst om du sänker vv tempen några grader bör larmet försvinna och jag tror nog vv räcker bra ändå för du har hög temp i dag.
-
Ok!
Du menade väl att den inte borde larma? och att om kompressorn är upplås ska klara 65 grader?
Hur ser jag om den är upplåst?
Ska prova att sänka varmvattenladdningen 2 grader till så får vi se om den slutar larma.
Men visst tusan kan man väl tycka att man inte ska behöva sänka tempen 4 grader från normalinställningen för att den ska sluta larma?
De som kör lyx inställningen måste ju ha mängder av larm.
Vet du vilken temp den ska larma på?
-
Den ska fixa 65 graders framledning när den är strypt till 75 % är den upplåst till full effekt ca 8 kw så är det lägre runt 60 grader beroende på kb in. Lite beroende på vilken beredare du har så har olika lägen olika temperaturer men koppar och normal läge så den ladda till 51 grader och koppar och lyx läge till 54 grader vilket bör vara gränsfall vad den klarar. Man kan även justera effekten som vp laddar vv med men vet inte om det påverkar framledningen men prova med låg vv effekt. I meny 5:1:24 ställer man in om vp är låst eller upplåst för full effekt för värme. Kollade lite i mina gamla loggar på min Nibe 1245 8kw med troligtvis samma beredare när vv tempen ligger runt 45 grader ligger framledningen på ca 57 grader så jag tror det helt enkelt är för hög önskad vv temp som är problemet hos dig men sänker du ladd effekten kan det bli lite bättre.
-
Framledningen vid varmvattenladdning stannar på strax över 61grader när 50grader är valt på normalt.
Meny 5.1.2.4 stod på spärrband 1 och 90hz till 120Hz.
Har nu provat att sänka VV till 48grager och sänkt spärrbandet från 90 till 70Hz.
Rekommenderar du att ta bort spärrbanden eller skall man ligga kvar på standardvärderna?
Jag tror inte jag behöver fulleffekt för av 8200tim kompressortid har tillsats slagit till 128tim.
Tycker det blir mycket timmar på kompressorn därimot, är det normalt med 8200tim på 1,5år där bara 1010timmar gått till varmvatten och därav över 4500 kompressorstarter?
Väldigt tacksam för de svar du givit Smurfen :-)
-
Som jag uppfattad det används endast spärrbanden om man har problem med oljud vid vissa hz men har dålig koll men jag skulle ta bort dom helt varför spärra Sc:,h Ställ vv tempen så lågt som möjligt utan att du upplever dålig vv komfort vp går billigare och slits mindre vid lägre temp. Om du har 128 tim tillsats så behövs ju full effekt annars hade du haft nån enstaka timme till legionella körning. En vanlig on/off vp går 3000-4000 tim per år så 8200 tim är nog rimligt på en inverter vp med låg min effekt men 4500 starter låter inte bra. Antalet starter går att justera med gradminuterna men det bör man göra när vp går för värme dvs lite kallare ute men det gör inget om du ställer gradminut för start av kompressorn på -100 den står troligtvis på -60 nu.
-
Hej! Ny på F1255, ska snart sätta in mellanmodellen (F1255-12, 3-12 kW). Det kommer ske i september, och det är ju för varmt då för att kunna "trimma in" pumpen ordentligt. Min fråga: bör jag köra på som det är nu, och sedan nollställa allt när det väl blir kallare och sätta igång med nån "intrimning" då?
Gällande 1255-12: nån som har den? Förstår att den är ganska ny på marknaden. Är det stor skillnad mot 1255-16 i installationsförfarandet eller är det samma grejer fast med olika effekt på kompressorn?
-
Det är nog inte så mycket som behövs trimmas in på den förutom värmekurvan. Automatisk reglering av cp och rätt låg min effekt bör ge ok med starter men kör på till det blir kallare och lägg in en usb log så ser man.
-
Det är nog inte så mycket som behövs trimmas in på den förutom värmekurvan. Automatisk reglering av cp och rätt låg min effekt bör ge ok med starter men kör på till det blir kallare och lägg in en usb log så ser man.
Ok! Förstår dock inte vad du menar med det sista? Lägga in loggen här? Och vad ska man kolla efter då?
-
I stort sett att cp reglerar som den ska och att den har ok med start stopp men det har den säkert ändå eftersom min effekten är låg.
-
Hej alla :) har några frågor nån kanske kan svara på?
Har mycket svårt att nå dt7 över värmepumpen vid varmare väderlek.
Ligger på dt4 ungefär.Kör cirkpumpen auto på värmebärarsidan och inställning radiator dt7 samt dut -26 på klimatsystem...har även prövat köra på manuellt...men måste då sänka cirkpumpen till 1-2% för att få 6-7dt över värmepumpen...och tycker då att jag inte får ut värmen i huset. Dock när ute tempen är ca -10-30 grader är det inga problem att få dt 7-10 grader över värmepumpen.Kanske inget stort problem men undrar bara varför.....
Har tvårörs system med grov stam och avstickare till radiatorer är ca 22-28mm. 6st sektions radiatorer på nedreplan utan termostater+5m2 golvvärme och en fläktkonvektor aermec ulc 26(monterad i sommar) inget är strypt på nått sätt...
Övreplan består av 5st tre raders radiatorer med konvektionsplåtar+1 st sektions radiator.Dessa har dock körts med termostat pga av sovrum.
Har även en annan fundering angående värmebärarens cirkpump. Hastihet i väntläge.....fabriks inställning 30% är detta nått att bry sig om att justera? Mvh Jocke
-
Vp strävar efter delta på 7 grader vid dut men deltat är lägre vid lägre ute temp. Hastighet i vänteläge bör man ha i ett läge som ger ok värme i alla radiatorer så funkar 30% är det nog ok och är det kallare ute så går ju kompressorn hela tiden och vänte läge används inte.
-
Detat blir lägre vid högre utetemp, eller hur?
Här finns ju en inbyggd konflikt med invertrarna, man VILL ha 7 graders deltaT oavsett tid på året, men när värmeproduktionen är som lägst så riskerar man just det du beskriver, att flödet blir så lågt att det inte "räcker" till alla radiatorer, man får då kompromissa och låta deltaT bli lägre med bibehållen funktion på alla radiatorer.
-
Exakt lägre delta vid varmare ute temp ska det vara tummenupp
-
Tackar för svaren :-)
-
Hej!
Fick nu 1255-12 installerad för någon månad sen. Mycket nöjd än så länge, inte minst efter att ha köpt till Historik-delen på Nibe Uplink.
Och utifrån det jag ser där kommer en fråga nedan.
Min framledningstemperatur (och retur) hoppar upp nåt enormt (nåja, till cirka 55 grader) lite då och då, troligtvis vid slutet av varmvattenkörning. Beräknad framledning varierar men den ligger inte i närheten av 55 grader. Så varför gör pumpen så att den släpper ut 55-gradigt vatten till elementen, när den i själva verket beräknar att det ska vara kanske 20 grader på framledningen? Någon teknisk anledningen att det "spiller över" när den kör varmvatten?
-
Det är samma framledningsgivare som används vid vv beredning som vid värme körning därför blir framledningen 55 grader ibland.
-
Ah ok. Begreppsförvirring. För mig var framledning det som gick ut till radiatorkretsen, och returledning det som kom tillbaka från densamma.
-
Och orsaken till "hoppet är att givaren sitter före växelventilen, som styr varmvattnet till värme ELLER tappvarmvatten.
-
Hej :) nån här som aktiverat ladda vv med högeffekt? Har några här i huset som gärna duschar länge.....vilket resulterar i att vv laddning kommer ner till 15-20c.Och då tar det en bra stund att komma upp i temp.Därför undrar jag om det är nån idé att aktivera detta högeffekts läge eller är det bara dumt?
-
Hej :) nån här som aktiverat ladda vv med högeffekt? Har några här i huset som gärna duschar länge.....vilket resulterar i att vv laddning kommer ner till 15-20c.Och då tar det en bra stund att komma upp i temp.Därför undrar jag om det är nån idé att aktivera detta högeffekts läge eller är det bara dumt?
Menar du lyxläge? Nej sätt på ekonomi så duschar de kortare tid.
Med lyxläge på så borde den börja tillverka vv vid en högre temperatur och även höja sluttempen. Medför ju bara att varmvattnet räcker längre för de flitiga duscharna och att du alltid tillverkar varmare vv än "nödvändigt".
-
Nej menar inte lyxläge....har på ekonomi men i sevicemenyn går det ställa in så den laddar vv med högre effekt än normalt....
-
Det är ju bra att varmvatten ladd-effekt går att ställa in. Det som händer om man ökar effekten är dock att COP för VV-laddning sjunker en del. Men det är ju bättre det än att använda el-patronen för att få upp temperaturen på kortare tid.
-
:) Tackar för svaret....var väl som jag misstänkte. Men du har ju rätt billigare än elpatron iaf... Nu är det dock inte så att elpatron går i men tycker bara det tar onödigt lång tid att få upp tempen igen efter en lång dusch....Inget större problem nu. Men när det är riktigt kallt ute behöver den göra vv i två cykler efter varann för att komma upp i temp.Och tycker då huset tappar en del värme...
-
Det vore lite intressant att höra vad ni andra som har 1255:or har för "driftdata" över året. Vi har nu haft vår pump i ett år och resultatet blev som följer:
1633 starter
Drifttid 5504h, av vilken vv 512h
Elpatron tidsfaktor 45,2 av vilken vv 5,4
Total vp-elanvändning 10 574 kWh
Hade några småproblem under första året som gjorde att vi fick köra ett tag på elpatron och några extra av- och på-stängningar. Det blir nog färre starter och mindre elpatron i år.
-
2012 starter
6583h drifttid varav 518h varmvatten
tillsats tidfaktor 0.3h
installerad augusti 2015
-
2347 starter
11441h drifttid varav 404h varmvatten
tillsats tidfaktor 117h (Varav 112h elpanna första månaden) Då installationen ej va klart. resten 5h är från att värma upp huset efter längre strömavbrott.
installerad augusti 2014
-
Farsans
3984 starter
5328h kompressor
481h vv
22947kWh värme har producerats.
Installerad i september 2015.
-
Installerad 20141130
Starter 5530
Kompressortid 12672
Varmvatten 906 h
-
Kanske inte en specifik 1255 fråga..
Men iaf, vad är det för gänga på nivåkärlet som levereras med nibes 1255?
-
En fråga till er som hade en annan värmepump innan 1255an...
Undrar om den är tystare än er förra pump?
Antar att den är tystare än min 15 år gamla CTC :-)
-
En fråga till er som hade en annan värmepump innan 1255an...
Undrar om den är tystare än er förra pump?
Antar att den är tystare än min 15 år gamla CTC :-)
den är tyst. på farsans finns det två frekvenser där den lever om sig ordentligt, men det har vi spärrat.
nibe har lyckats bra med isoleringen runt kompressorn. då vi hade bort isoleringen flög vi nästan i taket då den startade.
-
En fråga till er som hade en annan värmepump innan 1255an...
Undrar om den är tystare än er förra pump?
Antar att den är tystare än min 15 år gamla CTC :-)
Mycket tystare. Min är så tyst att när jag startade upp den första gången trodde jag att det var något fel, att bara cirkulantionspumparna gick. Det är bara ett lågt väsande. Gamla kylskåp låter mer
-
Hej
Jag bytte min bergvärmepump i höstas till en Nibe 1255-12. Efter litet tittande i loggarna ser jag att drifttiden på kompressorn redan är över 2000 h efter ca 3,5 månader. Jag har en villa på ca 180 kvm, som använder både radiatorer och golvvärme. Det är inget fel på värmen hemma, vi kör kurva 9 och har runt 20 grader. Allt står öppet och vi har ingen strypning på elementen eller på golvvärme-fördelarna. Den ända strypning som vi har är den som går ut till golvvärme-slingorna. Vi är nöjda med värmen.
Informationsmeddelande-loggen har loggat "Kompressorns fas överbelastad" ett flertal gånger, ca 30 gånger.
värmebärarpumpshastighet EP14: är konstant ca 100 %
kompressor drifttid EB100-EP14: redan 2200 h efter bara 3,5 månader!
kompressorstarter EB100-EP14: 453 st
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14: 135 h
Är detta normalt?
-
Är det verkligen gångtiden så har du troligen ett fel på maskinen. 3,5 månader innehåller ca 2500 timmar och stämmer gångtiden så har kompressorn gått i princip oavbrutet sedan den sattes in. På en villa i den storleksklassen hörs det väldigt mycket, vilken förbrukning har du haft tidigare?
-
För säkerhets skull så bifogar jag bild på historiken på kompressorn.
Är det fel på min maskin alltså`?
-
2000 timmar på en 12 kW maskin skulle innebära en värmeproduktion av ca 26 000 kWh vilket normalt är en årsförbrukning. Men nu vet vi ju inget om dit hus så är det väldigt dåligt isolerat så kanske det är möjligt. Men om vi får veta den tidigare förbrukningen så kanske det klarnar lite.
-
Det verkar vara nåt knas med kurvan över drifttid, för inte stod väl kompressorn still mellan den 1 och 16 september?
Med så många kompressorstarter (om de stämmer) så borde man se en varierande stigningsgrad på kurvan över drifttid.
Nu indikerar den ju kontinuerlig drift...
Vad som gör att den larmar för fasström vet jag inte, ring o hör med Nibe, kanske är det normalt om den startar på min varv, att det kan bli lite hög ström på någon fas.
@Kocken, det rör sig ju om en inverter med 3 kW som lägsta uteffekt...
-
Ja visst, då blir ju läget helt annat. Glöm det jag skrivit :-X
-
Nejdå den stod inte still mellan 1 - 16 september, jag har bifogar en ny bild så ser du. Min årliga årsförbrukning 18595 kWh enligt mitt el-bolag.
-
10-01 till 10-16 var det förstås. Sorry
-
Jag tror att vi var bort resta då och pumpen ställdes in på semester mode. Men det ska väl inte betyda någon roll. Är det normalt att kompressors drifttid redan har ca 2200 h efter 3,5 månader?
-
Eftersom den inte ger mer än ca 3 kW då den går på lägsta effekt kan den nog gå i princip hela hösten, vintern och våren med bara ett mindre antal stopp.
-
Nedan text är från Nibes hemsida, 4500 drifttimmar blir väldigt tight för min pump att nå. Kanske det dubbla. Behöver man vara orolig?
"Det är normalt med 4 000-16 000 kompressorstarter per år. Antalet kompressorstarter beror främst på antalet driftstimmar men även andra parametrar kan påverka antalet starter. 3 000-4 500 driftstimmar per år är normalt. Antalet kompressorstarter och drifttimmar varierar på hur anläggningen ser ut och hur den är dimensionerad."
-
Handlar det då inte om on/off pumpar?
-
Det är kanske möjligt att det gör, nedan är från min servicelogg. Ser allt bra ut enligt Er experter?
kompressormodul
Rubrik Värde
aktuell kompressorfrekvens 45Hz
blockerad nej
framledningstemp. BT2 36.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14 64.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14 2197h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 135h
kompressorstarter EB100-EP14 453
kondensor fram EB100-EP14-BT12 36.3°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10 -1.8°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11 -4.4°C
köldbärarpumphastighet EP14-GP2 47.0%
retur.temp. EB100-EP14-BT3 31.3°C
suggas EB100-EP14-BT17 1.7°C
värmebärarpumpshastighet EP14 99%
vätskeledning EB100-EP14-BT15 30.6°C
-
Intressant. Mina reflektioner som intresserad amatör.
Vp verka gå kontinuerligt från 16 oktober, du på kanske du är en av få som har en rätt dimensionerad inverter!
Vore bra att se kompressorns frekvens i förhållande till olika ute temperaturer. Är tex lägsta 25hz innan den går on-off dvs kurvan före 1 okt , hur kallt var det då?
Jag tänker fas larm orsak? Kan det vara bastu ,torktumlare/matlagning?
Du har väldigt lite varmvatten produktion? Inga barn hemma?
Köldbärar temp är låg. Har du kort slang? Eller kanske visar givarna fel.
Kurva 9, vad betyder det för din vp? Tex vilken framledning vid 0C.
Var bor du? Din villa? Är den byggd då på kanske 60-70 talet?
-
överbelastad fas är ju precis som det låter, pumpen vill göra mera värme/varmvatten men får inte pga att effektvakten säger det. du kan ju läsa av verklig förbrukning per fas i pumpen så ser du hur det ligger till. enklast är det väl att fundera vad som är igång samtidigt som det uppstår. ta dit en elektriker som kan koppla om i elskåpet så att det blir jämnare mellan faserna om det är möjligt/nödvändigt.
Drifttimmarna länkade från nibe är säkert för en onoff. Tänk på att om din pump går med minsta effekt 3kw konstant så behöver ju en 8kw bara gå 1/3 av tiden, samma 8kw måste då göra 3 starter medan din gör 1 start.
-
Kanske är värmepumpen inställd på för små huvudsäkringar?
Från manualen:
Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny
5.1.12.
Kanske kommer larmet när den gör tappvarmvatten och ni tappat mycket varmvatten så den får gå länge, och sedan finns ett värmeunderskott i huset så den varvar upp lite extra?
-
Kanske är värmepumpen inställd på för små huvudsäkringar?
Från manualen:
Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny
5.1.12.
Kanske kommer larmet när den gör tappvarmvatten och ni tappat mycket varmvatten så den får gå länge, och sedan finns ett värmeunderskott i huset så den varvar upp lite extra?
Ja så kan det kanske vara. Jag vet att de ändrade min huvudpropp från 25 till 20 vid installationen av vår nya bergvärmepump. Jag ska kolla av det senare idag vad den är inställd på.
-
Intressant. Mina reflektioner som intresserad amatör.
Vp verka gå kontinuerligt från 16 oktober, du på kanske du är en av få som har en rätt dimensionerad inverter!
Vore bra att se kompressorns frekvens i förhållande till olika ute temperaturer. Är tex lägsta 25hz innan den går on-off dvs kurvan före 1 okt , hur kallt var det då?
Jag tänker fas larm orsak? Kan det vara bastu ,torktumlare/matlagning?
Du har väldigt lite varmvatten produktion? Inga barn hemma?
Köldbärar temp är låg. Har du kort slang? Eller kanske visar givarna fel.
Kurva 9, vad betyder det för din vp? Tex vilken framledning vid 0C.
Var bor du? Din villa? Är den byggd då på kanske 60-70 talet?
Enligt loggen var temp ca 11 grader och frekvensen låg runt 30%.
Kurva 9 innebär att jag har ca 41 grader framledningstemp vid 0 grader utomhus. Jag bor i Stockholmsområdet och villan byggdes runt 1947 med en utbyggnad vid 2000-talet, den gamla delen är dåligt isolerad, funderar på tilläggsisolering.
-
överbelastad fas är ju precis som det låter, pumpen vill göra mera värme/varmvatten men får inte pga att effektvakten säger det. du kan ju läsa av verklig förbrukning per fas i pumpen så ser du hur det ligger till. enklast är det väl att fundera vad som är igång samtidigt som det uppstår. ta dit en elektriker som kan koppla om i elskåpet så att det blir jämnare mellan faserna om det är möjligt/nödvändigt.
Drifttimmarna länkade från nibe är säkert för en onoff. Tänk på att om din pump går med minsta effekt 3kw konstant så behöver ju en 8kw bara gå 1/3 av tiden, samma 8kw måste då göra 3 starter medan din gör 1 start.
Styr effekt vakten även kompressorn trodde den endast styrde elpatron på 3 fas maskiner Sc:,h
-
Styr effekt vakten även kompressorn trodde den endast styrde elpatron på 3 fas maskiner Sc:,h
Från Nibes felkodlista. Kanske pumpen vid den aktuella tidpunkten ville ha elstav, men nekades. dontknow
-
Enligt loggen var temp ca 11 grader och frekvensen låg runt 30%.
Kurva 9 innebär att jag har ca 41 grader framledningstemp vid 0 grader utomhus. Jag bor i Stockholmsområdet och villan byggdes runt 1947 med en utbyggnad vid 2000-talet, den gamla delen är dåligt isolerad, funderar på tilläggsisolering. MP
Ok, tack!
November var väl ganska kall även i Stockholm så då tycker jag det ser bra ut.
Håller med om isolering. 41C är väl lite högt.
Jag skulle bara följa upp el förbrukningen över vintern och sedan dra slutsatsen.
Kanske kan du fråga Nibe om faslarmet, stannar den inte och det är varmt så är det ju inga problem.
En sak du kan kolla är att höja temperaturen till 22_23 när det blir kallare och se vad som sker, lite stress test är inte fel.
-
Hur många Hz kan f1255 12kw max köra i? 20 är ju minsta, men vad är max?
-
Vet ni om det är svårt att koppla in rumsgivaren och strömkännaren i efterhand? Måste man koppla ur värmepumpens rör och allt för att göra det och komma åt där bak?
-
Troligen inget problem.
Jag antar det är som på min 1245, det går två kabelrör från kopplingsdosan under frontpanelen och de mynnar ut upptill på baksidan. Om du känner med handen i bakre höger överkant så bör du känna de befintliga kablarna.
Jag har dragit i flera kablar efter att den installerades. Enklast kanske det är att köra i en dragfjäder i röret inne i dosan och fiska upp det på baksidan
-
Det vore lite intressant att höra vad ni andra som har 1255:or har för "driftdata" över året. Vi har nu haft vår pump i ett år och resultatet blev som följer:
1633 starter
Drifttid 5504h, av vilken vv 512h
Elpatron tidsfaktor 45,2 av vilken vv 5,4
Total vp-elanvändning 10 574 kWh
Hade några småproblem under första året som gjorde att vi fick köra ett tag på elpatron och några extra av- och på-stängningar. Det blir nog färre starter och mindre elpatron i år.
År 1 med 165 m2 uppvärmt
4713 starter
Drifttid 2700h, av vilken vv 303h
Total vp-elanvändning 3 423 kWh
År 2 med 165 m2 uppvärmt + 65 m2 garage uppvärmt till 15°C och 30 m2 uterum uppvärmt till 16°C
2557 starter
Drifttid 4589h, av vilken vv 349h
Total vp-elanvändning 6 105 kWh
-
Ja så kan det kanske vara. Jag vet att de ändrade min huvudpropp från 25 till 20 vid installationen av vår nya bergvärmepump. Jag ska kolla av det senare idag vad den är inställd på.
Hej igen. Jag kan relatera problemet till att min fas blir överbelastad, helt enkelt. Den varnar i samband då vi tvättar, diskar etc samtidigt. lösning får bli att ta dit en elektriker som får se över det.
-
Nån som förstår dessa peakar? över 80c
-
Kör usb loggning med ganska tätt mellan loggarna tex 10 sekunder då ser man vad vp gör.
-
Nån som förstår dessa peakar? över 80c
Intressant, jag trodde att jag var ensam om att ha dessa orimliga temperaturspikar.
Hos mig har jag hittills sett fenomenet på KB-in, KB-ut och VB-retur.
Om jag laddar ner datat från Uplink ser det ut så här:
-
Känns ju som nån bugg i programvaran? :)
-
Nån som förstår dessa peakar? över 80c
Jag har också sådana peakar, men är det inte då den gör rent vattnet mot bakterier.... ?
-
Nä blir bara just över 60c då iaf enligt nibeuplink...och ser du på datumen stämmer det inte heller då jag kör var 14 dag.
-
Har en 1255 12kw, og undrer lit på vv ladning.
Hvorfor går ikke vp på max når den lader vv selv om den står på "lading med høy effekt? Den ligger typ på 50-35hz selv om gm er på -300 og vi kunne trengt mer vv.
1245 går jo på fult ved vv lading, så burde ikke være noen hindring i at 1255 skal kunne gjøre det samme?
-
Det är nog en avvägning som görs.
För hög effekt ger dålig COP, stor temperaturskillnad i tanken, och mindre mängd tappvarmvatten tillgängligt.
Det finns också risk att det behövs "dubbla körningar" för tappvarmvatten som man värmer för fort, temperaturen i beredaren hinner inte utjämna sig om man tillför för hög effekt.
Ett gradminutunderskott på -300 betyder normalt ingenting för temperaturen i huset.
Kanske varvar den upp mer om gradminuterna går ännu lägre, eller om det är kallare ute, det är tyvärr höljt i dunkel hur de olika tillverkarna styr det där. nono
-
Det är nog en avvägning som görs.
För hög effekt ger dålig COP, stor temperaturskillnad i tanken, och mindre mängd tappvarmvatten tillgängligt.
Det finns också risk att det behövs "dubbla körningar" för tappvarmvatten som man värmer för fort, temperaturen i beredaren hinner inte utjämna sig om man tillför för hög effekt.
Ett gradminutunderskott på -300 betyder normalt ingenting för temperaturen i huset.
Kanske varvar den upp mer om gradminuterna går ännu lägre, eller om det är kallare ute, det är tyvärr höljt i dunkel hur de olika tillverkarna styr det där. nono
Ja, jeg også tror det har med cop å gjøre. Men det burde vært en mulighet til å velge å lade med full effekt, eller ihvertfall høyere effekt en den gjør.
Med std innstilling på Gm så hadde vp brukt el kolbe hvis jeg ikke hadde sperret for det. Vi har badekar og da tapper vi tanken nesten tom. Da hadde det vært greit at den ble ladet fort opp igjen. Nå tar det ofte 2x30min med vv produksjon og det er ikke sjelden GM havner på -400. Det blir ikke kalt i huset, men jeg vil ha mer vv som f.eks en 1245....
-
Det mesta du kan åstadkomma med de inställningar som går göra är att köra tappvarmvattnet i läge "Lyx" och justera upp start och stopptemp så mycket som möjligt (utan att elpatron hoppas in och värmer det sista).
Dessutom som du redan verkar ha gjort, aktivera "hög effekt" i Meny 2.
OM du har tid och lust skulle det vara kul att veta vad Nibe svara på dina frågor.
Kritiken är väl befogad och jag tycker att det är en svaghet att tillverkarna:
1. Inte anförtror sina kunder möjligheten att styra vissa parametrar bättre än idag.
2. Inte förklarar fullt ut hur deras styrning fungerar, och varför.
OM jag skulle ställa Nibe mot väggen så skulle jag förklara för dem precis (din) min situation och sedan be dem förklara varför den inte tillåts varva upp mer även om gradminuterna närmar sig eltillskott, eller t.o.m aktiverar eltillskottet.
Jag skulle också fråga om "hög effekt" innebär olika frekvens på kompressorn beroende på andra parametrar:
1. Utetemp?
2. Värdet på gradminuter?
3. Inställningen för när eltillskott skall gå in?
4. Temperatur i beredaren deltaT över kondensorn?
5. Annat som påverkar frekvensen?
6. Varför informerar ni inte mer om hur styrningen fungerar och varför?
-
Hej... är det någon som vet fabriksinställningarna på spärrbanden
på en Nibe 1255 3-12kwh?
Ska det vara ibockat på både spärrband 1 och 2?
Tacksam för hjälp?
-
Är det inte bara lilla 6-kw-maskinen som har spärrband 1 aktiverat från fabrik?
-
Hej... vet ej. Pumpen blev strypt vid installation,
för dom ville vara säkra på att inte borrhålet
blev för kallt.
Räcker det med att välja fabriksinställning
för att låsa upp spärrbanden?
-
Hej det är bara att bocka ur rutorna för spärrbanden..
-
Oki..: tack eba👍👍
-
I meny 5.1.7 kan du ange hur kallt borrhålet får bli.
Blir det för kallt stryps kompressorn och eltillsatsen går i.
-
Knappt 3 månader efter installationen så dog skärmen på våran 3-12kw.
Upptäckte att skärmen lyste väldigt starkt utan att några ikoner syndes. Startade om pumpen och enda som hände var att skärmen lyste svagt men fortfarande inga ikoner syns. Pumpen verkar fungera normalt ändå.
Har detta hänt för någon annan?
VVS firman har fått en ny skärm så kommer när som helst och byter den.
-
Har ingen sådan VP med inverter men har läst en del på forumet om problem med olika variationer , kanske inte helt fel variabel KW men det finns fallgropar att åka i för tillverkarna ,håller på att se vad jag ska ha till mitt hus i skåne har inte bråttom vintern snart slut , dammsuger nätet för att vad som kan passa , eget eller köpt ,hittade det här se bilagor , kanske det kan förklara hur inverters måste vara
utan att säga upp sig vad vet jag
Hittade hur jag skulle få indet direkt i forumet
30 - ) Almänna krav och riktlinjer Frekvens och arbetsområden Se Bitzer KT för modeller och arbetsområden
Oljeåterföring Rördimensionering, d rör = f(q 2^½ ) och w = F(Q 2 ) Oljeutjämning och oljeförsörjning
(Tandemkompressorer) Kritiska frekvenser och varvtal Beroend på driftpunkt och insatsområde kan
egensvängning förekomma i Kompressor och anslutande rör Kopplingar Remkopplingar Öppna Kompressorer
Undersökning genom provkörning Kritiska frekvenser måste programeras bort i aktuell inverter
37 ./ Beräkna alltid lägsta gashastighet i sugstammen. Korrigera ledningsdiameter med avseende på
gashastighet vs tryckfall. Om oljeåterföringen inte fungerar vid låga varvtal måste det införas en funktion i
styrningen som varvar upp kompressorerna med jämna intervall. Låt kompressorn gå med fullt varvtal i sek
någon gång per timme. Efter start bör kompressorn gå upp på högt varvtal i ca 40 sek. Använd
oljenivåregulatorer till kompressorer i parallellkoppling om möjligt. Tandemkompressorer utrustas alltid med
extern olje- och gasutjämning även om de har gemensamt oljetråg.
-
Ni med 1255 3-12kW, hur tycker ni att era pumpar har fungerat?
Har läst igenom stora delar av tråden och det verkar väl mest vara vissa små problem efter VV-körning, är det rätt uppfattning?
Inga andra fel som uppdagar sig?
-
Jeg har ikke noe å utsette på pumpen annet enn reguleringen av kompressorfrekvensen.
De fleste gangene pumpen stopper har den akkurat økt frekvensen en periode og er på vei ned, til og med vanntemperaturen er på vei nedover når den stopper. Men så lenge vannet er varmere enn ønsket så teller fortsatt gradminuttene oppover og pumpen stopper. Elendig av Nibe!
-
Ni med 1255 3-12kW, hur tycker ni att era pumpar har fungerat?
Har läst igenom stora delar av tråden och det verkar väl mest vara vissa små problem efter VV-körning, är det rätt uppfattning?
Inga andra fel som uppdagar sig?
Jag ser väl två problemområden med 1x55, regleringen och felaktiga givarvärden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64045.0
I övrigt känns det som en välbyggd maskin med otroligt många möjligheter och tillbehör för den som vill bygga en avancerad anläggning. Driftsäkerhet och livslängd är ju lite tidigt att uttala sig om, speciellt för 12kW modellen, den kom ju under 2016.
Det som jag annars upplever som en stor fördel med Nibe är att de har manualer och data tillgängliga på sin hemsida, vissa konkurrenter är rätt dåliga på det.
Några mätningar av COP har jag gjort och det är väl som förväntat:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63634.0
Du kan ju alltid ringa Nibes support och höra om deras syn på problemen och ev. lösningar om du inte får bra svar från återförsäljaren. De är trevliga och hjälpsamma men det kan vara lite telefonkö.
Telefon: 0433 - 73995
Öppettider: måndag-fredag, 09.30-11.30, 13:30-15:30
// Magnus
-
Hej!
Har en nyinstallerad Nibe f1255-6. Blir fundersam om något är fel men är en novis. När driftprioriteringen är varmvatten (det ser annorlunda ut när driftprion är värme...siffror som stämmer med inprogrammerade kurvan) kan siffrorna se ut såhär:
Beräknad framledning 31,0 grader
Framledningstemp 1 (BT2) 52.0 grader
Framledningstemp 1 (BT3) 45,8 grader
Har golvvärme och pumpen är också inställd på det. Max. framledningstemp 45 grader. Borde inte framledningstempen ligga nära beräknade framledningen?
/Nynibe
-
BT3 är väl returledningstemp?
Är du säker på att den inte producerar tappvarmvatten när dessa siffror visas?
-
Sant.
BT3 är returledningstemp. Fel av mig.
Som sagt, jag är novis men visst...det kanske är så att det tappvarmvatten som produceras. På Driftprio står det ju varmvatten. Det är att beräknad framledning är 31 grader men i verkligheten 52 (returledningen 45,8) jag reagerar på.
-
Den beräknade framledningen är den temperatur som beräknas för värmen och har inget med varmvattnet att göra, varmvattnet ska vara betydligt varmare så det är nog helt OK.
-
När den gör varmvatten värmer den upp till ca 55 grader på framledningen innan den åter växlar över till värmesystemet.
Det skall finnas någon form av indikering som säger om den arbetar med värme eller varmvatten, minns inte hur det ser ut på just din modell, men det brukar alltid synas i displayen om den arbetar med tappvarmvatten eller värme.
-
Tack för svaren. Två nya frågor:
1. Ser via Nibe uplink att jag 10 ggr sedan uppstart för drygt fem dygn sedan fått "informationsmeddelande" som säger antingen "hög kondensor in" eller "hög kondensor ut". Mest första dagarna och sedan mer och mer sällan. Något att oroa sig över?
2. Ser att folk här på forumet överlag har ungefär 10 procent av totala drifttiden på pumpen på varmvattenproduktion. Totalt ofta nånstans 300-500 timmar varmattenproduktion per år. Jag har i skrivande stund 83 timmars drifttid på kompressorn varav 18 för varmvatten. Ett helt annat förhållande än 10 procent alltså och kommer betyda ca 1200 timmar för varmvattenproduktion sett över helår om det fortsätter. Indikerar det något fel?
-
Det indikerar bara hög VV förbrukning.
Och hög tryck på kondensorn brukar innebära att det är svårigheter med att avge värmen. Det kan bero på strypta element tex aktiva termostater.
-
Men grejen är att vi inte alls har hög varmvattenförbrukning. Två vuxna och två barn som inte är i tonåren. Duschar inte ofta...
Kan det på något sätt ha att göra med att vi har pumpen långt från badrummen och köket och har fått varmvattencirkulation däremellan?
Vi har golvvärme och har dragit ner termostaten i ett av sovrummen på hälften. Resten går på max. Kan en sån grej räcka för att få ett informationsmeddelande?
-
Antagligen kommer fel meddelandet i samband med vv produktion kanske dåligt luftat slinga i beredaren Sc:,h F1255 har en utmärkt funktion för usb loggning då ser man vad och varför vp larmar och slipper gissa så ett tips börja logga.
-
Om inte rören för vvc är väldigt väl isolerade kan det läcka ut en hel del energi den vägen och då kommer det bli mycket körning för att hålla upp vv temp. Förvisso värmer ju rören upp huset men med sämre COP än golvvärmen.
Du kan ju testa att stänga av vvc några dagar och se om det gör skillnad.
På tal om informationsmeddelandena om hög temp har jag lite liknande 'problem'. Vad har du för temperatur inställd för vv?
// Magnus
-
Om inte rören för vvc är väldigt väl isolerade kan det läcka ut en hel del energi den vägen och då kommer det bli mycket körning för att hålla upp vv temp. Förvisso värmer ju rören upp huset men med sämre COP än golvvärmen.
Du kan ju testa att stänga av vvc några dagar och se om det gör skillnad.
Stämmer att VVC kan leda till stor vvförbrukning om den inte är mycket välisolerade och/eller spillvärmen inte utnyttjas effektivt, vilket den sällan görs. Det är som att ha en varmvattenkran ståendes och droppa hela tiden energimässigt. Lätt att kolla genom att slå av cirkpumpen och dels kolla hur snabbt varmvattnet kyls av, dvs känna på tempen från kran direkt utan spola först efter att cirkpumpen varit avslagen ett litet tag, samt givetvis jämföra vvproduktionen under några dygn med resp utan VVC
-
Min värmepump larmar "Inverterlarm typ II (429)" några gånger per dag samt att den några gånger i veckan larmar "Temperaturbegränsarlarm (52)". Värmepumpen installerade för ca 6 månader sedan, i samband med att vi byggde huset, och kompressorn har inte fungerat de senaste 3-4 veckorna och i samma veva började larmen. Jag kan inte ens värma varmvatten med tillsatsen pga alla larm. Dock när man tittar på ikonerna för drift är kompressorn överkryssad men tillsatsen är inte det?!
Någon som har en susning om vad som kan vara fel och/eller hur jag går vidare med det? Ska jag ta det vidare med installatören, återförsäljaren eller med direkt med Nibe?
Värt att nämna är att rörläggare som installerade pumpen är en riktig klåpare och jag har brutit kontakten med honom. Pumpen är köpt hos Solar, dock via rörläggaren.
-
Det är nog normalt installatören man kontaktar men i det här fallet är det ju tveksamt men kontaktar du nån annan får du troligtvis betala för ev felaktigheter i installationen och nånting är fel annars löser den inte ut men kan vara dåligt luftat bara men fel på vp står Nibe för. Larm 52 tror jag betyder att tempvakten löst ut vill du återställa får du lyfta av fronten sen finns det nånting att trycka på kolla i manualen för bättre info. Får man inverter larm så där ofta skulle jag kontakta Nibe direkt.
-
Min värmepump larmar "Inverterlarm typ II (429)" några gånger per dag samt att den några gånger i veckan larmar "Temperaturbegränsarlarm (52)". Värmepumpen installerade för ca 6 månader sedan, i samband med att vi byggde huset, och kompressorn har inte fungerat de senaste 3-4 veckorna och i samma veva började larmen. Jag kan inte ens värma varmvatten med tillsatsen pga alla larm. Dock när man tittar på ikonerna för drift är kompressorn överkryssad men tillsatsen är inte det?!
Någon som har en susning om vad som kan vara fel och/eller hur jag går vidare med det? Ska jag ta det vidare med installatören, återförsäljaren eller med direkt med Nibe?
Värt att nämna är att rörläggare som installerade pumpen är en riktig klåpare och jag har brutit kontakten med honom. Pumpen är köpt hos Solar, dock via rörläggaren.
Det visade sig att expansionskärlet var tomt på vatten så jag har fyllt på samt luftat. Vad kan det bero på att vattnet i kärlet försvinner? Var tar vattnet vägen tro? Även efter att jag fyllt på fortsätter vatten försvinna från expansionskärlet?!
-
OM vattnet försvinner utan att trycket sjunker så är systemet dåligt avluftat, vattnet ersätts då med luft som söker sig dit.
Om vattnet försvinner och trycket sjunker så har du troligen en läcka någonstans.
Det kan även ibland bero på att expansionskäret är trasigt, när du fyller vatten som finns ingen expansionsvolym, vilket i sin tur innebär att när vattnet i systemet (t.ex. tappvarmvatten värms) värms och trycket ökar så öppnar expansionsventilen och släpper ut lite vatten.
När vattnet svalnar igen så sjunker trycket och luft sugs då in utifrån via termostatventiler, säkerhetsventiler eller andra kopplingar som håller tätt för vatten men kan släppa in luft "bakvägen".
Vanliga ställen för läckage är inuti värmepumpen, t.ex. vid flexslangarnas infästning, eller den stora planpackningen i elpatronen.
-
OM vattnet försvinner utan att trycket sjunker så är systemet dåligt avluftat, vattnet ersätts då med luft som söker sig dit.
Om vattnet försvinner och trycket sjunker så har du troligen en läcka någonstans.
Det kan även ibland bero på att expansionskäret är trasigt, när du fyller vatten som finns ingen expansionsvolym, vilket i sin tur innebär att när vattnet i systemet (t.ex. tappvarmvatten värms) värms och trycket ökar så öppnar expansionsventilen och släpper ut lite vatten.
När vattnet svalnar igen så sjunker trycket och luft sugs då in utifrån via termostatventiler, säkerhetsventiler eller andra kopplingar som håller tätt för vatten men kan släppa in luft "bakvägen".
Vanliga ställen för läckage är inuti värmepumpen, t.ex. vid flexslangarnas infästning, eller den stora planpackningen i elpatronen.
Tack för dina svar! :)
Är det här något jag kan göra själv eller behöver jag involvera en fackman?
-
Man kan göra det mesta själv om man bestämmer sig, det är tyvärr omöjligt för mig att avgöra vad du kan/vill och inte kan/vill göra.
Det finns i alla fall inget bland det jag redovisat som är förbjudet att göra för en lekman.
Behöver du hjälp kan du ställa frågor här så gör jag/vi så gott vi kan för att hjälpa dig.
-
Driftsatt min Nibe 1255 nu och allt fungerar bra än så länge. :)
Har dock några frågor, inställningar är nu default eller Auto, jag undrar dock ang. meny 4.9.1 driftsprioritering
det står nu 30 min på både varmvatten och Värme , jag prioriterar varmvatten just nu på sommaren, ska man ändra nåt här (förstår inte riktigt hur det funkar på denna) ?
Finns det något annat som ni experter kan föreslå i inställningar som man bör göra eller är det förinställt som gäller på allt. ? tänkte även uppgradera programvaran (såg det fanns en senare hämta hem)
Än en gång tack för detta fantastiska forum. Guld värt för mig tummenupp
-
Ny programvara skadar inte, väldigt enkelt att fixa också.
Prioriteringen spelar bara in när det finns behov av både varmvatten och värma huset, nu behöver du gissningsvis ingen värme och då kommer den göra varmvatten hela tiden om det behövs.
// Magnus
-
Ny programvara skadar inte, väldigt enkelt att fixa också.
Prioriteringen spelar bara in när det finns behov av både varmvatten och värma huset, nu behöver du gissningsvis ingen värme och då kommer den göra varmvatten hela tiden om det behövs.
// Magnus
Tackar för svaret :)
-
Hej,
Första inlägget på detta forum men jag hoppas att någon kunnig kan ge mig råd om min ett år gamla 1255:a som jag har två problem med:
1) Köldmediet verkar läcka ut långsamt då expansionskärlet är tomt och pannan larmar (LP-larm) ca 1 gång i månaden och stannar kompressorn. Installatören och firman som borrade hålet har nu varit här fyra gånger och felsökt utan att hitta något läckage. Efter påfyllning av expansionskärlet dröjer det dock bara ca 1 månad innan det är dags igen för nytt larm och ny påfyllning av köldmedium.
Är det normalt med läckage i köldbärarkretsen och något man får acceptera eller bör man pusha på installatör och/eller Nibe för att hitta felet?
2) Jag har nu för första gången fått ett larm nr 161 "Hög KB in" som gör att kompressorn inte går. Max KB in är inställt på 30 grader och KB in är för närvarande 37 grader och KB ut 35 grader. Pannan lyser dock grönt och jag tolkar den info jag hittar som att detta åtgärdar sig självt när temperaturen på KB in sjunker, blir dock fundersam på varför detta fel uppkommer nu när jag inte ändrat någon inställning och temperaturen i övrigt inte är onormal på något sätt. Vad kan felet beror på och behöver man göra något?
Jättetacksam för input från någon kunnig!
Henrik
-
Det ska inte läcka brine men det kan vara luftfickor efter allt för dålig luftning men det borde ha försvunnit vid det här laget och är det en läcka kan det vara i vinkeln mellan borran och slangen som går till vp i marken. Kbin på 37 grader låter som felaktig givare men låter osannolikt att både in resp ut givaren pajat Sc:,h
-
Kanske är så mycket luft att det inte blir nåt KB-flöde alls så det är temperaturen i maskinen som visas?
Kör KB-pumpen kontinuerligt och kolla om det är nåt flöde.
-
Låter rimligt men du får nog ta ut installatören så dom rundpumpar brine i tunna en gång till och sjunker nivån efter det då är det läcka alternativt provtrycka under ett dygn.
-
Vet inte om jag skriver i fel tråd nu? Det visar väl sig...
Där jag bor verkar det vara feruktansevärt svårt att få offert på installation av BVP. VVS-are har nog så fullsmetat så dom inte kan ta nya jobb? En enda offert har jag fått hittills på ganska måånga förfrågningar.
Om jag nu kan lura till mig ytterligare en offert så undrar jag över en sak: 1255:an vill tydligen inte ha längre KB-slang än 400m? Jag har blivit offererad en borra på 250m till ett bra pris och jag känner till firman sedan förut. Om man vill ha 250m hål för ev. framtida behov, bör man då från början installera en kraftigare CP för brine för jag antar att det är pumpen det hänger på??
-
Har själv 1255 och två slingor på 600m{jordvärme} så tror inte det är ett problem....
-
Över 400 meter slang bör man välja dubbla slingor i stort sett oavsett av vp men det kommer troligtvis funka bra även med 250 meters borra men deltat vid hög effekt kommer bli lite högre än optimalt. Se till att övrig brine rördragning sker med få böjar och grova rör så tryckfallet hålls så lågt som möjligt. Jag skulle inte välja kraftigare cp det är troligtvis få dagar den behövs.
-
Håller med, bättre då att satsa pengarna på 35 mm rör, rörböjar med stor radie i böjen, och så få böjar som möjligt sista bilen in mot värmepumpen.
Kanske t.o.m byta ut de medföljande 28 mm rören in i värmepumpen till 35 mm.
Alltså INTE några sådana inomhus: (https://sv.bvvs.net/product/512x512/9915d7eed30bad1a6ea549126ddb090d.jpg?1427111306)
Utan denna typ: (http://www.vvs-klimat.se/PICTURE/2303-3-1766734.jpg)
-
Tack för svar, jag har pressat hela radiatorinstallationen och använt 2 st 45-gradare i serie där jag antagit att det är flödeskänsligt. I slingor med överföring av låga effekter, har jag använt 90-graders
presskopplingar med mjuk radie likt bild nr 2 men efz genomgående i stället för koppar. Blir tillräckligt dyrt ändå..
Har tankar på att köpa in Nibe-pumpen och göra hela installationen själv eftersom det verkar svårt att få in offert... Får jag som privatperson utöka garantin årsvis efter 6 års tillverkargaranti?
Enligt kalkyl så är 1255 3-12 kW lagom för vårt hus. På 7300 kWh köpt energi skulle jag få ut 27000 kWh vilket är uppvärmningsbehovet. Värmepumpseffekt vid DUT ber. till 11,2 kW
Om jag nu får ett 250 m hål, är det dumt/onödigt att ta 1255 4-16 kW pumpen istället?
-
Du bör ju kolla så att den valda vp ger minst effekten du behöver vid dut vid den framledning du behöver vid dut och gärna med lite marginal.
-
Enligt energikalkylen så är behövd effekt vid DUT 9,0 kW så antar att 3-12 kW varianten räcker bra.
-
Det finns även kollektorer med 3x40 slang (dubbla nedåt och enkel tillbaka upp, antar jag) och med 4x32 slang (dubbelt i båda riktningarna. Dessa har förstås lägre flödesmotstånd och borde ge rätt delta med längre slang än 400m.
-
Gör en vettig installation vad gäller grovlek på rör, påfyllningsventil, filter, antal rörböjar etc. så tror jag inte du får problem med flödet. Det finns säkerligen marginal för att hantera mindre vettiga installationer i Nibes siffror.
Är du lite van vid att dra rör mm så kan du installera själv. Jag gjorde det. Mest jobb är nästan att jaga bra priser på alla delar man behöver ;) Tyskarna har ofta bra priser.
// Magnus
-
Det ska inte läcka brine men det kan vara luftfickor efter allt för dålig luftning men det borde ha försvunnit vid det här laget och är det en läcka kan det vara i vinkeln mellan borran och slangen som går till vp i marken. Kbin på 37 grader låter som felaktig givare men låter osannolikt att både in resp ut givaren pajat Sc:,h
Tack för svar!
Vi har kollat vinkeln ner i borran men inget spår av läckage där heller. Funderar på om det läcker inne i pannan men så långsamt att det hinner dunsta och inte visar sig som pölar?
Testade även att ringa Nibes support i veckan och fick svaret att jag kunde uppdatera mjukvara för att se om pannan slutar larma och blockera kompressorn för hög KB in. Detta hjälpte inte alls då felet återkommer så nu blir det till att ringa igen och försöka tjata ut deras tekniker.
-
Låter konstigt om det inte ska märkas när det läcker så du får fylla 1 gång i månaden. Hur som helst är det bättre om du startar en egen tråd om du behöver hjälp med just din installation.
-
Hej!
Har en 1255-6. Lägger märke till att skillnaden mellan köldbärare in och ut ofta är liten...mindre än de ca 2 grader jag läst mig till att den åtminstone ska vara. Detta verkar gälla särskilt när kompressorfrekvensen är låg (20 hz). I skrivande stund är köldbärare in 4,3 och köldbärare ut 3,0. Köldbärarpumpshastighet 1 procent och kompressorfrekvens 20 hz.
Så, kort och gott...är detta normalt eller indikerar det att något är tokigt?
/ Nynibe
-
Hej!
Har en 1255-6. Lägger märke till att skillnaden mellan köldbärare in och ut ofta är liten...mindre än de ca 2 grader jag läst mig till att den åtminstone ska vara. Detta verkar gälla särskilt när kompressorfrekvensen är låg (20 hz). I skrivande stund är köldbärare in 4,3 och köldbärare ut 3,0. Köldbärarpumpshastighet 1 procent och kompressorfrekvens 20 hz.
Så, kort och gott...är detta normalt eller indikerar det att något är tokigt?
/ Nynibe
Det låter ganska typiskt.
Farsans 1255 -16 har eller hade åtminstone samma värden då den installerades för nåt år sedan. Jag hade då samma fundering. Jag tror att det blev andra värden efter att vi uppdaterat den till nyaste programvara, men jag är inte hundra.
Idag är det version 8218R2 i hans maskin. 29% kb hastighet och 3,4 graders skillnad på kb. just nu
-
Typigt?
-
Tack för svaret Zyberdude. Jag har senaste programvaran i min men ändå är differensen liten tycker jag. Jaja...
En annan fråga som nån kanske kan besvara. Kan inget om el själv...
Huvudsäkringen till huset är på 25 A. Däremot är 1255:an kopplad till 3 ggr 16 A invändigt i huset. Om jag går in i meny 5.1.12 intern eltillsats står det: Säkringsstorlek 16 A. Gäller dessa 16 A huvudsäkringen och kan (och bör) jag isf höja detta till 25 A för att minska risken för överbelastning om jag kör utespa, tvättmaskin, diskmaskin med mera samtidigt. (Eller handlar dessa 16 A bara om tillsatsen..?)
-
Fanns det två värden i 5.1.12? En för maximal tillsats och en för husets säkringsstorlek? Är strömkännarna inkopplade?
Sen kan det hända att jag mindes fel och det var på värmesidan som cp låg på 1% på farsans.
Är cp på auto i menyn 5.1.9 ?
-
Strömkännarna är inkopplade och det finns bara ett värde i 5.1.12. Hur gör ni andra med denna pump? Har ni ställt i menyn in på samma Ampere som husets huvudsäkring?
-
Sitter kännarna på inkommande ledningar är det väl vettigast att ställa samma värde i pumpen som huvudsäkringen har. Då fungerar det optimalt.
-
Nynibe, 1% på kb-pumpen är normalt vid 20 Hz.
Du borde även ändra till 25A i 5.1.12.
Men jag blir lite fundersam. Fabriksinställningen är 25A, så någon har ändrat till 16A.
Är du riktigt, riktigt säker på att strömkännarna är kopplade vid huvudsäkringarna? Det har förekommit att dom har blivit inkopplade på säkringarna till vp:n.... Dom gör liksom inte sitt jobb då.
Strömkännarna skall känna av strömmen genom huvudsäkringarna, och vp:n drar ner både eltillskott och kompressor om det börjar gå för mycket ström.
-
Ingen aning om strömkännarna är inkopplade mot huvudsäkringarna eller mot säkringarna mot pumpen. Hur kollar jag det?
-
Läs av bild 6 i serviceinfo, där syns strömmen i L1, L2 och L3.
Gå och starta något som tar ström, tex vattenkokare, bastuspis eller nåt som tar lite kräm.
Läs av strömmen igen. Har den ändrat, är allt ok.
Det underlättar om vp:n inte startar eller stoppar samtidigt...
Om det inte ändrar, mäter den sannolikt bara sig själv, och då gör strömkännarna ingen nytta.
-
Tack för tipset Magnus!
Drog igång utespat med mera och det visade sig att strömkännarna var korrekt kopplade så nu ändrar jag till 25A. Får hoppas det funkar nu.
Angående den andra frågan jag ställde så handlade den mest om att det är så liten skillnad mellan köldbärare in och ut ofta runt 1,5 grader (läst att differensen bör vara över 2 grader iaf) när frekvensen på kompressorn är låg...
-
För att få högre delta skulle kb-pumpen behöva gå långsammare, men 1% är minsta möjliga.
Om du kollar när den gör vv får du andra värden.
-
Högt delta på KB sidan är inget att sträva efter. Hög medeltemp över förångaren till låg kostnad är det som är viktigt. Vid 1% hastighet drar inte pumpen mer än några enstaka watt och jag skulle inte bry mig om det.
Jag kör min KB pump i F1245:an på 10% när kompressorn står. Använder det till frikylan i matkällaren. Skillnaden mellan stillastående och 10% är ca 5W om jag kommer ihåg rätt.
-
Er det noe håp om en pid regulering uten bruk av gradminutter før vinteren kommer eller må vi belage oss på varierende temperatur på vannet denne vinteren også?
De kom jo med en kryptisk oppdatering som skulle bidra til bedre regulering men det er vel ingen som har fått teste den før det blir kaldt ute.
-
Hej alla!
Jag är ny användare av en Nibe 1255-12 CU och startade med NIBE Uplink igår och det gav direkt en fråga som jag inte kan hitta svar på i NIBEs manualer eller deras sajt. Igår hände följande.
På dagen verkade allt fungera bra. GM på -200 styrde allt bra.
På kvällen c:a 21:00 startade kompressorn när GM nådde -200 men framledningstemperaturen BT2 lyckades inte komma över BÖR-värdet S1 utan GM fortsatte att minska. När GM når -300 ökar kompressorn från 20 Hz gradvis till c:a 39 Hz 4 timmar senare. Framledningstemperaturen BT2 når över BÖR-värdet S1 först vid c:a 05:00 men bara lite över så ökningen av GM går väldigt sakta.
Något gör att framledningstemperaturen BT2 inte ökar trots att kompressorn kämpar på. Vad kan det vara?
Min analys är att huset inte behöver mer värme eftersom returtemperaturen BT3 hela tiden stiger. Är det riktigt tolkat?
Idag på morgonen ändrar jag värmekurva från 4 till 3 samt förskjutning från 0 till -1. Det syns som en sänkning av BÄR-värdet S1 från 26,1 till 23,1 grad. Därefter ökar GM ganska snabbt och varmvattnet BT7 börjar laddas efter att GM når 0. Resten av dagen fram tills nu fungerar allt OK igen.
Inga larm har rapporterats.
Min fråga till er nu är vad som hände med kompressorn? Varför lyckades den inte öka BT2 trots att frekvensen dubblades?
Tacksam för alla förslag som kan rätta till detta!
-
Det låter som den går alldeles utmärkt!
Det som gör att den inte "orkar" är nog att utetemperaturen sjunker. Då ökar den frekvensen lite försiktigt till ärvärdet=börvärde + ca 2 grader. Det SKA ta lång tid att köra fast GM.
Kom ihåg att full fart är 94 hz.
Jag skulle gissa på att du har ingjuten golvvärme? Då tar det också tid.
VP:n håller framledningen på returledning + ca 4 grader, så den måste först värma upp plattan innan framledningen stiger.
Du tycks ha ändrat startvärde för kompressorn till -200? Vad har du ställt tillskottet på?
-
Tack för svar.
Det som bekymrar mig är att vid de tre föregående starterna så är gångtiden ganska kort (c:a 2, 3 resp. 4 timmar) eftersom det inte är särskilt kallt ännu. Därefter tog det 12 timmar. Ganska stor skillnad och det var kallare i natt (+0,8) men ingenting mot de -20 eller -30 som vi kan få här i Åre.
Du säger att den ska ta lång tid på sig och kompressorn ska försöka få ÄR-värdet till BÖR-värdet + 2. Jag ser inga sådana värden i kurvan under natten. Möjligtvis når ÄR-värdet 0,2 grader över BÖR. Jämför med de andra starterna där ÄR ligger klart över BÖR.
Jag får väl se hur den uppför sig i natt.
Huset består av källare med ingjuten golvvärme, entrévåning med ingjuten golvvärme och ett loft med träsystem för golvvärme. Totalt c:a 243 kvm. Pumpen har varit igång över en månad nu så all betong o dyl har torkat ut och är uppvärmd.
Mina gradminuter har jag bifogat så du kan se.
Jag satte ner GM till -200 när vi startade i slutet av augusti för att inte få så extremt många starter. I början var det över 20 st/dygn. Nu ligger jag på 5-6 utan att innertemperaturen varierar något.
Bifogar en bild av hur det ser ut nu. Om du tittar på starten kl 14 idag så ser du att skillnaden mellan framledning 25,2 och BÖR 20,6 är hela 4,6 grader. Visserligen är det varmare just nu men då trodde man att pumpen inte behövde ta i så mycket och tvärtom när det blir kallare. I mitt fall känner jag det som att det är tvärtom mot vad det borde vara. Men som sagt, jag är nybörjare på detta men vill gärna förstå hur det fungerar.
Hoppas detta ger dig den information du efterfrågar.
-
Som Magnus skrev så behöver du inte vara orolig, Av vad jag kan se så fungerar den helt normalt. Att du har gångtider på 2-4 timmar når den går i on-off är bra. Min värmepump har gångtider på 0,5-1 tim när den går i on-off. Eftersom det är gradminuterna som avgör kompressorns pådrag så kommer regleringen aldrig bli exakt på börvärdet. Avvikelser på ett par grader upp och ner är helt normalt.
Bifogar blid på hur min har gått det gångna dygnet.
-
När du ändrar gm för kompressorn, bör du även ändra gränsen för eltillskott. Jag har rekommenderat -100 för kompressor och -600 för eltillskott, så du borde ändra tillskottet till kanske -900, eller ännu lägre (-1200). Det kommer att medföra att den inte kommer att öka frekvensen förrän gm sjunker ännu mer. Som du har den nu så först startar den vid -200, och ganska snart kommer den att börja dra på (-300). Om börvärdet stiger pga sjunkande utetemp, så skall ca 160 kvm betong värmas. Det tar sin lilla stund. Det betyder inte att huset behöver den energin just då, den kommer att lagras i betongen, länge.
Angående gångtiderna, säg att returen (=betongen) är 25 grader, och när VP:n går on/off, kommer returen inte att ändra så mycket, den ligger ganska konstant. När VP:n går kommer du att ha en framledning på ca 29 grader. Om du har ett börvärde på 27 grader räknar hem med 2 gm per minut.
Om nu utetempen sjunker så att börvärdet blir 31 grader, kommer framledningen fortfarande att vara 29 grader, (den håller ett delta på 4 grader, oberoende av kompressorfrekvens). Du måste värma betongen till 27 grader innan den alls börjar räkna hem.
När det blir varmare igen och börvärdet sjunker till 27 grader igen, kommer det att ta många timmar innan den startar.
Allt är i sin ordning!
Antalet starter i augusti var lite väl högt, har du mycket termostater i bruk?
Du har en min-effekt på 3-4 kw, du bör ha ca 80 kvm utan termostater.
Dock är min åsikt att starterna på en inverter är så mjuka att det inte gör något med många starter.
Angående starten 14.00. VP:n kan inte gå långsammare än 20 hz, så att framledningen är mycket högre än börvärde är för att den inte kan gå långsammare. Framledning = bör+2 gäller bara när den går på högre frekvens än 20 hz. Den "tar inte i" alls, den går så sakta den kan!
-
Tack Magnus och Uffen för svar.
Om man tittar på rådata till min ursprungliga fråga så ser det ut som bifogad bild. Jag har tagit bort alla rader som har samma framledningstemperatur och dessutom alla rader med vv-höjning.
Man kan konstatera att pumpen väljer att lägga sig under BÖR men med 4,7 grader högre än returen i nästan fem timmar för att sedan höja framledningen lite och köra vidare under BÖR men 4,2 över returen i drygt två timmar. Det stämmer ju med vad du sa Magnus.
Hade jag inte haft nästa steg satt till ytterligare 100 GM så hade allt fortsatt så dvs gradvis hade betongen värmts upp och då hade framledningstemperaturen till slut stigit över BÖR och GM räknats upp.
Jag borde alltså öka på diffen mellan tillsatssteg som du säger Magnus!
Ang. termostater så finns de i hela huset förutom i källaren.
Jag börjar förstå detta bättre nu.
Stort tack för svar men visst är det märkligt att Nibes manualer och dylikt är så oklara alternativt opedagogiska att i varje fall jag inte kunde läsa mig till det.
-
Jag tror att även du har fallit offer för Nibes bristfälliga manual.
Kompressorn startar på 20 hz vid GM start kompressor, i ditt fall -200.
Kompressorn börjar reglera vid GM start kompressor + startdifferens tillsats/4, i ditt fall 200 + 400/4 = -300.
Eltillskottet börjar på lägsta effekt vid startdifferens tillsats, i ditt fall -400.
Eltillskottet stegar in mer effekt varje 100 gm (diff mellan tillsatssteg) under -400, steg 2 vid -500, steg 3 vid -600 osv.
Så ditt "bekymmer" är att vid -200 startar kompressorn, -300 börjar den dra på mera, -400 går tillskottet in. Ditt tröga betonggolv kommer att medföra att tillskottet kommer att gå in i onödan! Därför bör du ändra Startdiff tillsats till -900 eller lägre (-1200). Då kommer den att gå längre tider på lägre frekvens.
Du bör ta bort termostater, tex i alla badrum, toa, entréer, så får du ner starterna. Behåll dom i rum som påverkas av sol, vind eller öppen spis.
Har du fått/gjort golvslingorna injusterade?
-
Har jag förstått det rätt att om jag ändrar startdiff tillsats till 1200 så får jag följande effekt:
Kompressor startar vid -200 med 20 Hz
Kompressorn ökar vid -500 (-200 - 1200/4) till 40 Hz??
Kompressorn ökar vid -800 (-500 - 1200/4) till 60 Hz??
Kompressorn ökar vid -1100 (-800 - 1200/4) till 80 Hz??
Elpatron går in vid -1200 med effekt1??
Elpatron går in vid -1300 (-1200 -100) med effekt2??
Kompressorn ökar vid -1400 (-1100 - 1200/4) Maxfart??
Elpatron går in vid -1400 (-1300 -100) med effekt3??
Elpatron går in vid -1500 (-1400 -100) med effekt4??
Är detta något som man på Nibe tycker är självklart eller finns något skrivet om ämnet?
Alla termostater står helt öppna så det är värmepumpen som bestämmer temperaturen inne.
Det är ett helt nytt hus så slingorna är dimensionerade av Thermotech och installerade av rörmokaren.
-
Inte riktigt.
Vid -200 så startar kompressorn på 20hz. Där kommer den att gå ända tills Magnus formel faller in dvs 200+(-1200)/4=-500.
Vid -500 så släpps regleringen lös och kompressorn börjar varva upp.
Exakt hur denna styrning fungerar när den börjar reglera är höljt i dunkel och vi är många på forumet som skulle vilja veta mer i detalj hur den arbetar.
Magnus, varför vill du ha så lågt värde på start av tillskott? Detta kommer väl resultera i att den drar ut av bara sjutton för att jaga ikapp gm-underskottet med risk för att den kör "i väggen"? Har man raddisar så kan det väl också finnas en risk för lite svajig innetemp?
-
Uffen, normalt skulle jag rekommendera -100/-600. Då börjar regleringen vid -250, och borde gå 100% vid -600. Men nu har ju s67708 satt start av kompressor till -200, då tycker jag att man skall öka (dubblera) tillskottet också. Och i detta fall är det ingjuten golvvärme. -1200 är väl kanske i högsta (lägsta?) laget, men det är väl bara att testa. Jag håller med dig att med raddar skulle det kunna bli problem.
S67708, du skriver att slingorna är installerade av rörisen, men är dom injusterade?
Thermotech borde ha skickat data hur dom skall justeras in.
Jag tycker inte du borde ha haft så där många starter om ingen termostat stängt, eller att du har en eller flera slingor som "stjäl" all värme.
-
Med injusterade menar du att de är stängda ett antal (olika) varv enligt dimensioneringsritningen eller hur? Ja de är de.
Stämmer det som Uffen säger att det bara är ett steg efter mina -200 innan kompressorn själv tar över och inte fyra steg som jag antog?
-
s67708, jo det var stängandet jag var ute efter.
Jag tror du missförstod Uffen lite. Vid -200 startar den på 20 Hz. Vid -500 ökar den lite, kanske till 25 Hz, och kollar vad resultatet blev. Räcker det inte ökar den lite till. Innan GM kommer till -1200 skall den ha kommit till 94 Hz. Kompressorn ökar (och minskar) alltså steglöst efter behov.
-
Tack för svar Magnus,
Då reviderar jag mitt antagande tidigare till följande:
Kompressor startar vid -200 med 20 Hz
Kompressorn ökar vid -500 (-200 - 1200/4) och känner av vad som behövs möjligen till maxeffekt
Elpatron går in vid -1200 med effekt1??
Elpatron går in vid -1300 (-1200 -100) med effekt2??
Elpatron går in vid -1400 (-1300 -100) med effekt3??
Elpatron går in vid -1500 (-1400 -100) med effekt4??
Är det rätt uppfattat?
-
Det närmar sig!
Kompressordelen är korrekt.
Tillskottet har 7 steg om du har den kopplad 7 kw (fabriksinställning), 4 steg om den är omkopplad till 9 kw.
Fast nu måste jag backa lite. Tydligen går inte tillskottet att ställa lägre än -1000.
-
Jag lyckades att sätta värdet till +1200. Ska jag sätta det till -1200?
I handboken sägs att
startdifferens tillsats mellan 0-2000 GM Fabriksinställning 400 GM
diff. mellan tillsatssteg 0-1000 GM Fabriksinställning 100 GM
Vilket är rätt?
-
+1200.
Logiskt, eller hur? !
-
Nej, jag skulle inte kalla det logiskt men det kanske beror på att jag är en nybörjare.
Om man anger start av kompressor till -200 GM och sedan ska ange när eltillskottet sätter in så är inte +1200 GM särskilt logiskt. Menar man då vid +1000 (-200+1200) eller -1400 (-200-1200) eller kanske vid just -1200?
Det borde vara -1200 med betydelsen att GM ska minska med ytterligare 1200 dvs att elen sätter in vid -1400. Man benämner det trots allt som en differens.
Samma sak gäller för tillsatsstegen som också benämns differenser.
Nibe verkar leva i sin egen värld och man är så van vid sina begrepp och sitt sätt att resonera att man helt tappat förmågan att förmedla detta till någon annan än de redan insatta. När en ny kund missuppfattar eller helt enkelt inte förstår vad Nibe säger borde man fundera en liten stund på hur man har förmedlat och kanske komma till insikt att man borde ändra sitt sätt att beskriva och förklara.
Man brukar säga att det aldrig är mottagarens fel när saker och ting missförstås. Men Nibe är kanske av en annan uppfattning.
-
Hur var det nu om man tar minus minus Sc:,h
-
Informativt och bra svar.
-
Hur var det nu om man tar minus minus Sc:,h
(-200) + 1200 = 1000
(-200) - 1200 = -1400
Vad Nibe borde göra vore en beskrivning som man visualiserar t.ex. såhär:
(Just denna skiss visualiserar nåt helt annat, men ni fattar.)
-
Det ser ut til at Nibe sin kompressor ikke reagerer på selve GM men i endringen av GM. Hadde Nibe klart å gjøre informasjonen om hvordan dette fungerer tilgjengelig for oss som har brukt mange penger på Nibe så hadde vi lettere forstått hvordan pumpen fungerer.
Helst skulle jeg sett at Nibe presenterte en alternativ måte å regulerer temperaturen, en helt allminnelig PID regulator som tar utgangspunktet i temperaturavviket. Nibe skal stadig "hente hem" gradminutter, jeg skulle ønske grader alene kunne styrt kompressoren også kunne de lagt minuttene sine i arkiv 13 (søppelspannet). Start/stopp kunne styres av hysterese på temperaturen.
Er det noe som sitter på kursmanualen til varmepumpen? Jeg har noen få sider av den bare. Hva med deg Magnus, kunne du hørt med kollegaene dine hos Nibe om de har en kursmanual?
-
Jag var ironisk när jag skrev att det var logiskt....
Men viss logik finns det.
"Start kompressor" är ett negativt värde.
"Startdifferens tillsats" och "diff mellan tillsatssteg" är differenser.
Snabb googling på differens tycks visa att en differens alltid är större än 0.
Differensen mellan 0 och -400 är = +400.
(Säger någon emot mig, så blir jag inte grinig, jag kan mycket väl ha fel)
Men speciellt pedagogiskt är det inte.
-
Dessutom är det ändrat av Nibe på senare år de tidiga mjukvaruversioner på F1245 ställdes både start kompressor och start tillsats med ett negativt värde men numera är det lika logiskt som på F1255 vilket jag visserligen inte har nått problem med heller. Lite skum reglering om elpatrons startvärde också styr kompressorns varvtal många köper inverter just för att slippa elpatron och då kan man vilja ha ett högt värde på start av elpatron vilket jag för övrigt har på min F1245 om jag inte minns fel har jag 2000 viket är max.
-
Noen som har kursmanualer på Nibe 1255 eller tilsvarende?
-
Har till slut fått borrapport från firman som borrade åt oss. Ser att vattenmängden är 300 liter/tim före tryckning. Vid googling ser jag att många har betydligt större tillrinning än så. Är det här något som kan skapa problem...ge sämre cop osv?
-
Stort flöde från borran behöver inte vara bra, bara för att man kan pumpa ut vatten innebär det inte med automatik att det finns omsättning i borran om man INTE tar ut vatten.
Finns det ett vertikalt flöde genom borran så är det bra för borrhålets temperatur, och energitillförseln, men det är oerhört svårt att veta om man har det eller ej.
Att du har i vart fall ett litet flöde är i alla fall bra, det borgar för att du i vart fall inte behöver fylla vatten i hålet.
-
Noen som har kursmanualer på Nibe 1255 eller tilsvarende?
Ingen som har kursmanualer på 1255?
-
Vad är en kursmanual?
Installatörsmanual?
-
Training manual. En manual som kursdeltakere får utlevert. Jeg vet det finnes for jeg har utdrag av en slik.
-
Du har väl kontakt med Nibes utvecklingsavdelning, kan inte de ge dig svar på de frågor du har?
-
Du har väl kontakt med Nibes utvecklingsavdelning, kan inte de ge dig svar på de frågor du har?
Som jag tidigare nämnde så jobbar inte värmepumpen inte enbart med gradminuter utan även en temperaturreglering beroende på beräknad framledning, men som ni säkert förstår så finns det viss information som anses vara konfidentiell.
-
Ja, jag vet, men jag har svårt att förstå varför just bristerna i deras reglering skall vara konfidentiell, eller i och för sig, det kanske inte är så konstigt...
Min slutsats är att de "skyller" på att deras värmepumpar måste vara kompatibla med deras andra enheter i olika större system.
Men jag har svårt att första hur en dåligt fungerande reglering skall kunna fungera bättre med andra enheter än en väl fungerande reglering, DET övergår mitt förstånd.
Man borde i vart fall kunna ha möjligheten att välja reglerprincip om man har vissa behov, som t.ex. du.
-
Man borde i vart fall kunna ha möjligheten att välja reglerprincip om man har vissa behov, som t.ex. du.
Min løsning med ekstern Nibe-tank og ekstern pumpe og BT25 er en av forslagene til oppkobling fra Nibe, dette er ikke noe jeg har designet selv. Det jeg derimot ikke kunne lese meg til var hvordan GM reguleringen fungerer, det kan jeg heller ikke lese meg til nå. Det er dermed vanskelig å forutse ulempene med ekstern tank og BT25. Jeg var overbevist om at det skulle være smart å ha ekstern tank slik at man fikk ned antall start/stopp samt en jevnere temperatur i sløyfene. Det har visst seg å være det motsatte, med ekstern tank blir reguleringen treg og kompressoren jobber hele tiden på etterskudd.
Noen hevder at den jobber slik for å "hente inn GM" eller "kompensere for at den har stoppet tidligere". Det er ikke derfor jeg får problemer, problemene oppstår fordi BT25 har en tregere respons enn BT2 siden den befinner seg i ett større volum med vann enn BT2 som er direkte på turvannet. Dermed vil GM fortsette å telle nedover i lang tid etter at kompressoren har startet. Som svar på at GM fortsatt synker gir kompressoren på så mye at varmen kommer i så store mengder at temperaturen stiger raskt. Først når BT25 har økt til beregnet temp vil kompressoren roe seg ned men den går så tregt at temperaturen fortsatt stiger som en rakett og ender i en stopp.
Jeg hadde trodd Nibe benyttet BT25 til noe mer enn å telle GM men det gjør de ikke så langt jeg kan se. Det sier seg selv at pumpen ikke bør øke frekvensen når BT25 øker.
Jeg har kun deler av kursmanualen (training manual) og skulle gjerne visst mer om hvordan regulatoren fungerer, eller regulatorene siden de veksler mellom flere.
-
OM jag minns rätt så reglerar den på gradminuter om värdet är "för lågt", då bortser den från den faktiska framledningstempen och ökar effekten tills dess att de ligger inom "en lagom intervall" (oklart vad).
Först när den kommer in i reglerområdet så börjar den reglera mot beräknad framledningstemp.
Om det tar för lång tid innan den kommer dit kan den hinna stänga av kompressorn för att framledningstempen ligger mer än 10 (?) grader över börvärde.
Känns det resonemanget igen, eller rimligt?
-
Min løsning med ekstern Nibe-tank og ekstern pumpe og BT25 er en av forslagene til oppkobling fra Nibe, dette er ikke noe jeg har designet selv. Det jeg derimot ikke kunne lese meg til var hvordan GM reguleringen fungerer, det kan jeg heller ikke lese meg til nå. Det er dermed vanskelig å forutse ulempene med ekstern tank og BT25. Jeg var overbevist om at det skulle være smart å ha ekstern tank slik at man fikk ned antall start/stopp samt en jevnere temperatur i sløyfene. Det har visst seg å være det motsatte, med ekstern tank blir reguleringen treg og kompressoren jobber hele tiden på etterskudd.
Noen hevder at den jobber slik for å "hente inn GM" eller "kompensere for at den har stoppet tidligere". Det er ikke derfor jeg får problemer, problemene oppstår fordi BT25 har en tregere respons enn BT2 siden den befinner seg i ett større volum med vann enn BT2 som er direkte på turvannet. Dermed vil GM fortsette å telle nedover i lang tid etter at kompressoren har startet. Som svar på at GM fortsatt synker gir kompressoren på så mye at varmen kommer i så store mengder at temperaturen stiger raskt. Først når BT25 har økt til beregnet temp vil kompressoren roe seg ned men den går så tregt at temperaturen fortsatt stiger som en rakett og ender i en stopp.
Jeg hadde trodd Nibe benyttet BT25 til noe mer enn å telle GM men det gjør de ikke så langt jeg kan se. Det sier seg selv at pumpen ikke bør øke frekvensen når BT25 øker.
Jeg har kun deler av kursmanualen (training manual) og skulle gjerne visst mer om hvordan regulatoren fungerer, eller regulatorene siden de veksler mellom flere.
Jag har i alla fall inte mera än max nån minuts fördröjning mellan BT2 och BT25 det bör inte ställa till allt för mycket för regleringen har du lång fördröjning flytta givaren och se till att den har bra kontakt med det den mäter på.
-
Om man tittar i denna pdf: http://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf och väljer 3-rörs UKV, så är det inget BT25 där. Jag kan bara läsa det som så att då skall den inte vara där.
Nu vill jag minnas att Bergen77 hade installerat pool, men inte använder det?
Om man i samma pdf väljer till pool, så då dyker BT25 upp, men inte på/i tanken, utan på inkommande ledning till tanken.
BT25 kommer att få (litet) delflöde genom RM2 vid pool-laddning och vv-laddning.
Så länge inte pool används kommer BT25 ha samma funktion som BT2, vilket är fullt logiskt, eftersom det i princip är samma regulator. Men den skall inte vara på/i/efter tanken
Smurfen, en avgörande skillnad mellan din och Bergen77 anläggning är gm för kompressor start. Om jag inte minns fel hade du -30, och Bergen77 ett mycket lägre värde(-100?). Bergen77 "kan" inte ha -30 av andra regleringsskäl.
Bergen77, varför kan du inte testa att koppla ur / flytta BT25? Du måste dock ändra interna cp till kontinuerlig drift, men det räcker med 5-10% hastighet. Det är ett enkelt ingrepp som inte kostar någonting. Vad har du att förlora?
-
Nu vill jag minnas att Bergen77 hade installerat pool, men inte använder det?
Om man i samma pdf väljer till pool, så då dyker BT25 upp, men inte på/i tanken, utan på inkommande ledning till tanken.
BT25 kommer att få (litet) delflöde genom RM2 vid pool-laddning och vv-laddning.
Så länge inte pool används kommer BT25 ha samma funktion som BT2, vilket är fullt logiskt, eftersom det i princip är samma regulator. Men den skall inte vara på/i/efter tanken
Smurfen, en avgörande skillnad mellan din och Bergen77 anläggning är gm för kompressor start. Om jag inte minns fel hade du -30, och Bergen77 ett mycket lägre värde(-100?). Bergen77 "kan" inte ha -30 av andra regleringsskäl.
Bergen77, varför kan du inte testa att koppla ur / flytta BT25? Du måste dock ändra interna cp till kontinuerlig drift, men det räcker med 5-10% hastighet. Det är ett enkelt ingrepp som inte kostar någonting. Vad har du att förlora?
Det er riktig at jeg har Pool-40, men dette er ikke installert så det kan man se helt bort ifra. Jeg har nevnt Pool fordi systemet skal virke samme med pool senere. Derfor mener jeg at en tank er bra.
Det hjelper lite med kontinuerlig drift av sirkulasjonspumpe når den er opptatt med varmtvann eller pool. Derfor vil jeg ha ett system som virker uten flow i pumpen. For å få dette til må man ha temperaturføler i tanken.
Nå har siste modbus manager kommet med registre for å sette båndsperre på frekvensen, kanskje det er veien å gå.
Setter jeg gmstart til -30 får jeg selvsaggt jevnere temperatur, og en hel masse start og stopp. Her har man to dårlige valg. Jeg skulle ønske man kunne starte på temperatur istedet for GM synker jo ikke likt om man bruker lite varme kontra mye varme. Jeg har forsøkt å starte og stoppe pumpen med hysterese og det fungerer veldig bra. Man kan også begrense antall unødvendige stopp ved å sette GM lavere om den klatrer mot null samtidig som temperaturen ikke er noe særlig høy.
Uansett hvordan man vrir og vender på dette, også i de systemene som fungerer "godt nok", er regulatoren til Nibe dårlig. Den fungerer hos de som har nedstøpte gulv og ingen romregulering. For oss som har romregulering er det ikke ønskelig at varmepumpen "henter hem gradminutter", det er romtermostatene sin jobb det.
Nibe burde gi kundene valget om å bruke GM eller ikke, det andre valget ville vert temperaturstyring direkte samt og starte og stoppe pumpen på temperaturavvik. Er du ikke enig at dette hadde vert en god ide Magnus så man selv kunne bestemme hvordan pumpen skal regulere?
-
Jag har rumsreglering, och endast en mindre del ingjuten golvvärme, resten är värmefördelningsplåt....
Kanske det finns ett bättre sätt att reglera, det vet jag inte, jag kan inte reglering tillräckligt bra. Det är flera tillverkare som använder sig av gradminuter, så så dåligt kan det inte vara.
Och jag är helt övertygad om att Nibe kommer aldrig, aldrig aldrig att ändra det på 1x55-serien.
Så varför fundera på hur det kunde vara, utan göra det bästa av det du har?
Så ännu en gång Bergen77, varför kan du inte koppla bort BT25?
-
Så ännu en gång Bergen77, varför kan du inte koppla bort BT25?
Det er BT25 som skal bestemme når pumpen skal starte, det er BT25 som vet hvilken temperatur jeg har når pumpen jobber med varmtvann og i fremtiden pool.
At Nibe kommer til å endre GM reguleringen sin har jeg heller ingen tro på, derfor er det viktig at de som vurdere Nibe varmepumpe er klar over dens begrensning og ulemper så de ikke går i samme fellen.
Jeg forsøkte nå å begrense frekvensen via modbus, men også her møter man begrensning. Det er maks 50Hz bånd som kan settes så skal jeg dekke fra 94Hz så kommer jeg kun ned til 44Hz. Jeg tenket man kunne tvunget frem en frekvens ved å sette øvre og nedre sperre men det går ikke da.
-
Om man tittar i denna pdf: http://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf och väljer 3-rörs UKV, så är det inget BT25 där. Jag kan bara läsa det som så att då skall den inte vara där.
Nu vill jag minnas att Bergen77 hade installerat pool, men inte använder det?
Om man i samma pdf väljer till pool, så då dyker BT25 upp, men inte på/i tanken, utan på inkommande ledning till tanken.
BT25 kommer att få (litet) delflöde genom RM2 vid pool-laddning och vv-laddning.
Så länge inte pool används kommer BT25 ha samma funktion som BT2, vilket är fullt logiskt, eftersom det i princip är samma regulator. Men den skall inte vara på/i/efter tanken
Smurfen, en avgörande skillnad mellan din och Bergen77 anläggning är gm för kompressor start. Om jag inte minns fel hade du -30, och Bergen77 ett mycket lägre värde(-100?). Bergen77 "kan" inte ha -30 av andra regleringsskäl.
Bergen77, varför kan du inte testa att koppla ur / flytta BT25? Du måste dock ändra interna cp till kontinuerlig drift, men det räcker med 5-10% hastighet. Det är ett enkelt ingrepp som inte kostar någonting. Vad har du att förlora?
Jag förstår inte vad gm för start av kompressorn har med ev fördröjning av BT25 att göra fördröjningen blir lika stor och blir den nån minut så lär inte regleringen påverkas märkbart av det. Jag tror för övrigt generellt man ska använda BT25 så ofta man har extern cp då kan BT25 mäta rätt temp hela tiden så GM reglering blir efter det verkliga värdet och vp slipper gissa tex under vv laddning sen har jag ingen koll hur det påverkar styren i F1255 men på tex en F1245 har det bara fördelar att vp mäter rätt framledning hela tiden.
-
Bergen77, så länge du inte använder poolen, är inte BT25 nödvändig. Vi är många som inte bryr oss om att räkna gm vid vv-laddning, det går bra ändå. Du har BT25 på fel plats, därför fungerar inte din anläggning. Ta bort den, i alla fall tillfälligt, som test.
Smurfen, det har inte att göra med fördröjning på vad BT2 och BT25 mäter. Enligt mig skall dom mäta exakt samma sak!
Vill man räkna gm vid pool/vv, då sätter man BT25 på framledningen. Annars kör man med BT2, men också på framledningen. Men det skall inte vara på/i/efter tanken! Det är det som är det avgörande felet.
Skillnaden mellan on/off och inverter är dels gm inställningen, dels effekten. Du kan ha ett högt värde på gm, du har mycket mindre fördröjning efter att tanken blir "tom". Sen laddar du med full effekt. Du har ingen effekt-reglering att ta hänsyn till.
Det enda jag önskar är att Bergen77 skulle prova att koppla som Nibe har ritat. Då skulle vi veta.
-
Sätter man BT25 före tanken kommer den inte funka som tänkt där sker ingen cirkulation när inte kompressorn går för värme och sker ingen cirkulation kan inte givaren mäta rätt temp då heller och då är det ingen ide att installera den. Ska man styra nånting bör man mäta rätt så reglering kan fungera ok visst en vv laddning är inget problem men börjar man även köra pool laddning utan extern givare blir det mycket tid som vp mäter fel och då kan inte styren reglera rätt. Jag kan ha högt eller lågt värde på gm funkar bra ända enda skillnaden är hur högt över börvärde vp värmer. Visst går vp in med max effekt vilket är 8 kw några kw mera än min effekten på många F1255. Att ha extern framledningsgivare och stilla stående intern cirkulation är ingen nyhet tidigare flyttade man ut vanliga framledningsgivaren på nibe men när F1245 kom blev det enklare. Thermia har nått som kallas buffert styr men funkar i stort sett lika som på Nibe.
-
Nu skriver jag bara utifrån mitt minne, som kan vara felaktigt, men jag har för mig att Bergen har satt BT25 på utgående ledning efter tanken.
Att han får fördröjning där har ibland att göra med att ingen värme går ut ur tanken, och di dessa fall så får man ingen återkoppling av vilken temperatur som lämnar värmepumpen.
Om BT25 skall användas bör den sitta i toppen av arbetstanken, inte på någon ledning utanför tanken.
Var har du din BT25 placerad Bergen?
-
Var har du din BT25 placerad Bergen?
BT25 sitter i toppen av tanken, tanken er en AHP tank levert av Nibe med 3 mulige plasseringer av temperatursensor.
Den eksterne sirkulasjonspumpen styrer på trykk, tror den leverer cirka 0,3 bar over pumpen. Dette gir god forutsetning for servoventilene som skal regulere sløyfene. Sirkulasjonspumpen er også styrt ekstern slik at om ingen servoventiler ønsker flow så stopper pumpen.
GM fungerer ikke uten flow, faktisk så måler ikke Nibe flow under 5L/min fordi Nibe bruker feil flowsensor. De installasjonene som har lavere flow enn 5L får feil utlesing av produsert effekt og dermed lavere kalkulert COP. Nå er ikke dette noe problem hos meg siden det alltid er flow mot tanken.
Jeg har forsøkt å begrense frekvensen ved å sette båndsperre, desverre er maks båndsperre 50Hz slik at jeg ikke kan knipe inn så mye som jeg ønsker, jeg ønsket å teste å la båndsperrene styre kompressorfrekvensen men det går ikke da. Men jeg kan iallefall begrense den i å ta helt av så litt bedre er det når man legger inn øvre båndsperre.
-
Nu skriver jag bara utifrån mitt minne, som kan vara felaktigt, men jag har för mig att Bergen har satt BT25 på utgående ledning efter tanken.
Att han får fördröjning där har ibland att göra med att ingen värme går ut ur tanken, och di dessa fall så får man ingen återkoppling av vilken temperatur som lämnar värmepumpen.
Om BT25 skall användas bör den sitta i toppen av arbetstanken, inte på någon ledning utanför tanken.
Var har du din BT25 placerad Bergen?
Jag har min Bt25 placerad på röret ut ur tanken och det funkar men jag har ju cirkulation hela tiden vid vp drift om jag eldar kan cirk stoppas där när shunten stänger men givaren sitter så nära att värmen sprids bra ändå och tror den mäter rätt men vid eldning då är det mindre noga med tempen det enda den styr då är så att inte vp ska starta.
-
Smurfen, om du tittar i pdf:en med pool och 3-rörs ukv, så finns det en backventil RM2 bredvid BT25. Den ser till att det finns ett (litet) flöde till BT25, men det förutsätter att det finns ett flöde i värmesystemet, så om externa cp:n står stilla kommer det inte att fungera som det var tänkt. Å andra sidan, finns det då inget värmebehov (termostaterna har stängt) så det kanske inte spelar någon roll.
Återigen. Eftersom BT25 skall styra samma regulator som BT2, måste dom vara likvärdigt monterade. Den ena kan inte vara monterad inne i VP:n, och känna av vad kompressorn gjorde för 1 sekund sedan, och den andra monterad efter tanken och känna av vad VP:n gjorde för 1 timme sen. Eller 10 minuter för den delen.
Bil-liknelse: Försök köra en bil där gasen är fördröjd! Du gasar och gasar men det händer inget förrän om 1 minut, men då jäklar blir det åka av! Synd att det kom en kurva bara. (termostaten stängde)
-
Har man 1 timme eller 10 minuters fördröjning på värmen sitter nog BT25 fel som jag skrev tidigare nån minuts fördröjning bör inte störa reglering. Vet inte riktigt hur du tänker ska dom mäta exakt samma sak måste dom sitta på samma ställe och då gör inte BT25 nån nytta. Om det tar 3 minuter innan vp känner tempen och drar ner effekten kommer inte innebära några problem och likaså när den gasar igen så känslig är inte värme reglering och det funkar ju hyffsat när den gör vv i 20 minuter utan att vp vet hur mycket framledningen sjunker då.
-
Jag överdrev väl lite för att göra det tydligt. Någon meter rör spelar ingen roll. Men en tank som fördröjer gör det. T ex när den skall köra fast gm, försöker den hålla framledningen ca 2 grader över börvärde. Hur skall den kunna mäta det om man blandar in kallt vatten från värmesystemet? Det här är en av de saker som du inte behöver ta hänsyn till med on/off-pump.
Att mäta efter tanken är lite som att använda inomhusgivaren att styra vp.... Det går åt pipsvängen.
-
Om vp ska hålla framledningen på 30 grader och det blandas in kallt retur vatten via tank eller bypass så det går ut endast 28 grader till rad systemet är det rätt bra om vp vet om det så den kan gasa på så huset får den framledning som det behöver för att hålla tempen. Lägger in en bild från en logg på min vp där man ser fördröjningen och tror du att det stör så inte regleringen skulle funka och då är det en 8 kw vp mot en stor tank.(http://)
-
Visst, Nibe har en del att förbättra men det är svårt att kritisera dem när man systematiskt vägrar utföra installationer på de sätt de rekommenderar. Jag och Magnus Karlsson har regleringar som fungerar efter Magnus råd så ni som vägrar prova de inställningar som det ges förslag på borde tänka om och åtminstone prova. Vad har ni att förlora?
-
Tack smurfen! Du gav mig det data jag behövde!
Man ser ju klart och tydligt, att trots att vp:n går fullt, så ökar inte framledningen (BT25) nämnvärt!
Hur skall då en varvtalsstyrning kunna lägga i sig på börvärde +2 grader?
Du (ni?) har snöat in dig på framledningen till värmesystemet, vilket kan tyckas rimligt. Men det är inte tanken som tillför energi, det är vp:n. Om vi tar mitt hus som exempel, jag kör på kurva 5 idag. Om jag skulle installera tank, skulle jag fortsättningsvis köra på kurva 5 eller hur? Värmebehovet har ju inte ändrat. Därför kan jag fortsätta köra med BT2, inget har ändrat. Förutom att jag kan ha olika flöden genom värmesystemet och vp:n då. Och mindre start/stop.
BT25 skall mäta samma sak som BT2. Enda skillnaden är att BT25 kan räkna (ner) gm under vv-laddning och speciellt pool, som kan ta lång tid.
-
Framledningen stiger sakta på grund av stor tank vilket gör att returen inte ökar så fort om du kollar ser du att BT2 också stiger sakta och då stiger BT25 också sakta eller hur ? Du tycker inte en verklig framledning på 2 grader under vad huset behöver enligt tidigare exempel är nått problem ?
-
Svårt att lära gamla hundar sitta. ::)
-
BT25 sitter i toppen av tanken, tanken er en AHP tank levert av Nibe med 3 mulige plasseringer av temperatursensor.
Den eksterne sirkulasjonspumpen styrer på trykk, tror den leverer cirka 0,3 bar over pumpen. Dette gir god forutsetning for servoventilene som skal regulere sløyfene. Sirkulasjonspumpen er også styrt ekstern slik at om ingen servoventiler ønsker flow så stopper pumpen.
GM fungerer ikke uten flow, faktisk så måler ikke Nibe flow under 5L/min fordi Nibe bruker feil flowsensor. De installasjonene som har lavere flow enn 5L får feil utlesing av produsert effekt og dermed lavere kalkulert COP. Nå er ikke dette noe problem hos meg siden det alltid er flow mot tanken.
Jeg har forsøkt å begrense frekvensen ved å sette båndsperre, desverre er maks båndsperre 50Hz slik at jeg ikke kan knipe inn så mye som jeg ønsker, jeg ønsket å teste å la båndsperrene styre kompressorfrekvensen men det går ikke da. Men jeg kan iallefall begrense den i å ta helt av så litt bedre er det når man legger inn øvre båndsperre.
Jag skulle prova att flytta BT25 direkt efter tanken på röret som går till radiator och lägg gärna isolering över så den känner tempen bra nån större fördröjning blir det inte då i alla fall inte om man har koppar rör.
-
Uten BT25 får man selvsagt jevn BT2, akkurat det er jo ikke noe hemlighet. Når man bruker BT25 brukes GM regulering og ikke turtempregulering. Dette er årsaken til problemene ved bruk av BT25. Hvorfor Nibe velger å kutte ut turtemperatur ved bruk av BT25 er det store spørsmålet. Man burde kunne velge turtemp som mål eller slå av og på bruk av GM slik at målet var jevn BT25.
Kanskje man kunne erstattet BT2 med BT25? Er det samme type sensor?
-
Med allra största säkerhet är det samma typ av sensor, jag skulle tveklöst provat ansluta BT25 till kopplingsplinten för BT2.
-
Tror det är samma givare men hänger inte med hur du tänker ersätta dom BT2 används ju till annat som tex max framledning vid Sc:,h Har du nån usb logg på hur din vp går där man ser både BT25 och BT2 Sc:,h
-
Nei man kan nok ikke bare koble bort BT2 og erstatte den med BT25 siden man skal ha varmtvann. Men man kunne for testen sin del deaktivert varmtvann og forsøkt med BT2 i tanken for å se om den da klarer å regulere jevn temperatur i tanken.
Jeg forstår ikke hvorfor regulatoren ikke tar hensyn til temperaturen i tanken når den skal avgjøre frekvensen på kompressoren. Med kun GM regulering blir det tregt og slik jeg har forklart hundre ganger før.
Nå er det jo ikke slik at man fjerner alle problemene ved å slutte å bruke BT25! Pumpen bruker fortsatt GM og øker frekvensen helt unødvendig, i tillegg stopper pumpen på GM selv om temperaturen bare er 0,2 over beregnet. Jeg skulle sett at pumpen ble startet og stoppet på temperaturavvik istedet for GM, og jeg skulle ønske de kunne ta hensyn til BT25 temperatur når denne er e i bruk.
BT25 bør man ha når man har basseng/pool og det er det jeg har lagt opp til (men ikke tatt i bruk). Jeg har montert pool-vekselventilen men elektronikken er ikke tilkoblet så funksjonen er ikke aktivert. Det vil nok gå mange år før jeg får på plass noe basseng.
-
Hade du nån logg fil ?
-
Har ikke loggfil nei. Har begynt å trende lokalt nå forresten, da kan jeg trende hva som helst av verdier fra knx eller modbus. For eksempel kan jeg logge romtemperatur vs. servoventil på sløyfen for å se hvordan romreguleringen fungerer. Der har jeg heldigvis selv kontroll ;)
-
Eftersom Bergen 77 har termostater ute i anläggningen borde AHP vara inkopplad enligt 3-rörsprincipen. Då blir systemet flödesoberonde dvs flödet över VP blir oförändrat oavsett hur mycket eller lite effekt som tas ut på radiatorer/golvvärme. VP levererar värmen till toppen av tanken och sekundärsystemet hämtar värme från toppen av tanken. I teorin borde det bli ganska liten skillnad mellan framledning från VP och framledning efter tank.
Vid stort effektuttag borde större delen av flödet gå förbi volymen i tanken och VP fungerar som ett system utan tank. Vid lågt effektuttag kommer tanken att laddas då VPs flöde är större än framledning efter tank. Som skrivits i tråden innan så behövs då inte BT25 om inte pool används aktivt.
Om anläggningen är kopplad enligt 3-rörsprincipen så ligger nyckeln till en god funktion i hur VPs flöde är inställt och inte var en ev BT25 är placerad.
Att ligga och reglera exakt på kurvan behövs i praktiken inte då hus är tröga system och en avvikelse på ett par grader upp och ner saknar betydelse.
-
Smurfen:
Du tycker inte en verklig framledning på 2 grader under vad huset behöver enligt tidigare exempel är nått problem ?
Inte om det är under en kort(are) tid. Kom ihåg att det är en inverter, den skall helst gå dygnet runt. Om börvärde är 30, kommer BT2 att bli 30 ganska snart.(om vi har kommit till det läget att regleringen fungerar och gm har körts fast, inte on/off-drift). Efter någon tid kommer det att bli en balans mellan hus och vp. Lika mycket som produceras av vp kommer att förbrukas av huset. Om flödena genom vp och värmesystem är lika, kommer även framledningen till värmesystemet att vara=börvärde. Tanken har då ingen funktion mer.
Du har tidigare skrivit att du har kort fördröjning mellan BT2 och BT25. I din logg ligger ju BT2 på ca 55 grader, och BT25 på ca 30. Nu framgår ju inte hur länge BT2 har varit 55 grader, men BT25 har en bit kvar till 55....
-
Bergen77, det är ingen skillnad på regleringen om man använder BT2 eller BT25. VP:n har ingen flödesmätare.
Om du tittar i följande pdf: http://www.nibe.se/nibedocuments/17614/M11345-6.pdf .
Där används BT25. När man eldar i pannan används BT25 för att styra shunten QN11.
När man inte eldar i pannan, ställs QN11 så att inget flöde går genom tanken. När vp:n går skulle man kunna använda BT2, men eftersom BT25 är inkopplad används den. Men det är exakt samma reglering som sker. Och tanken är i princip bortkopplad.
Så kan du nu vara vänlig och flytta/ta bort BT25 (eftersom du inte använder poolen)?
-
Har ikke loggfil nei. Har begynt å trende lokalt nå forresten, da kan jeg trende hva som helst av verdier fra knx eller modbus. For eksempel kan jeg logge romtemperatur vs. servoventil på sløyfen for å se hvordan romreguleringen fungerer. Der har jeg heldigvis selv kontroll ;)
Varför inte logga ett dygn och lägga in logfilen här så ser vi hur den går.
-
Smurfen:
Du tycker inte en verklig framledning på 2 grader under vad huset behöver enligt tidigare exempel är nått problem ?
Inte om det är under en kort(are) tid. Kom ihåg att det är en inverter, den skall helst gå dygnet runt. Om börvärde är 30, kommer BT2 att bli 30 ganska snart.(om vi har kommit till det läget att regleringen fungerar och gm har körts fast, inte on/off-drift). Efter någon tid kommer det att bli en balans mellan hus och vp. Lika mycket som produceras av vp kommer att förbrukas av huset. Om flödena genom vp och värmesystem är lika, kommer även framledningen till värmesystemet att vara=börvärde. Tanken har då ingen funktion mer.
Du har tidigare skrivit att du har kort fördröjning mellan BT2 och BT25. I din logg ligger ju BT2 på ca 55 grader, och BT25 på ca 30. Nu framgår ju inte hur länge BT2 har varit 55 grader, men BT25 har en bit kvar till 55....
Med börvärde på 30 kommer BT2 bli 30 grader efter ett tag men har bypass eller tank och extern cp och en vp som går på ganska låg effekt dvs lågt flöde i interna kretsen och tex ett golvvärme system vilket brukar ha ganska höga flöden kommer tempen till golven spädas ut med kanske 2 grader och det som går ut på golvet blir 28 grader men vp tror att det går ut 30 grader för det visar ju BT2 är det en bra lösning det ? I min logg syns det att när tempen ligger på 55 grader så gör vp vv men den växlar senare till värme drift så jag frågar ingen tror du att den lilla fördröjning som sker mellan BT2 och BT25 ställer till problem för regleringen ? PCA Base 15 är vv PCA Base 7 är när vp gör värme.
-
I min logg syns det att när tempen ligger på 55 grader så gör vp vv men den växlar senare till värme drift så jag frågar ingen tror du att den lilla fördröjning som sker mellan BT2 och BT25 ställer till problem för regleringen ? PCA Base 15 är vv PCA Base 7 är när vp gör värme.
Aj röven! Jag trodde den gjorde värme och sedan stannade. Jaja, man kan inte vara bäst hela tiden....Även solen har fläckar.
Du förstår ju att jag måste hitta förklaringar till allt...
En väsentlig skillnad mot din on/off-anläggning och inverter-anläggningar är dock att du kör på full effekt och fullt flöde. Invertern har lägre flöde för det mesta. Med det menar jag att pga det högre flödet så är det inte så stor fördröjning mellan bt2 och bt25, hos dig!
Jag har efterfrågat usb-logg-fil från Bergen77 länge, men det har jag aldrig sett någon.
Om man har högre flöde externt kommer man att blanda ut bt2-tempen, helt klart. Men då har du högre flöde externt, så energin är den samma.
Och om du mäter 30 grader externt (färdigblandat), och det blir lagom varmt inomhus med det, då gör ju vp:n varmare bt2 i alla fall, så cop blir ju samma, eller hur? Same, same but different. Liksom.
OM fördröjningen mellan bt2 och bt25(efter tanken) är försumbar, kanske regleringen skulle fungera vid kontinuerlig drift. Men vi har fortfarande problemet med on/off-driften kvar. Du har gm start till -30, Bergen77 har betydligt lägre. Han kan inte gå upp till -30, han borde ligga på -100. Det går inte att säga åt regulatorn att det finns en tank att ta hänsyn till. Då kan man inte mäta efter tanken!
Det finns ingen ritning som visar att man med en 1x55 skall ha bt25 på eller efter en tank. Nibe har aldrig tänkt att bt25 skall vara efter en tank, tillsammans 1x55. Regulatorn kan inte veta var bt25 är, så den gör fel.
-
Jag kör inte fullt flöde hela tiden vp kör delta styrt flöde ca 7 grader om jag inte mins fel rad kör lägre flöde. Cop blir säkert densamma men värme regleringen blir usel och blir olika beroende på hur stort flöde man har i externa kretsen vilket med tex termostater kan variera en del ska man då justera om kurvan efter som det ibland blir en utspädning av BT2 framledningen och ibland inte ? Det spelar ingen roll om man har gm för start på -30 eller -100 fördröjningen mellan BT2 och BT25 är fortfarande lika stor.
-
Kolla här http://www.nibe.se/nibedocuments/14638/M11651-1.pdf BT25 är med och på den andra dockningen är det troligtvis tryckfels nisse som varit framme för det är samma docknings princip till både 1245 samt 1255 och till 1245 har den varit med tidigare innan det blev dynamisk fil. Om det funkar med BT25 om man har pool fattar då inte jag varför det inte ska funka utan Sc:,h
-
Jaja, flöde (=delta T) efter rådande utetemp då, om du skall vara noga. Och nu är det relativt varm ute, så du har väl lägsta möjligt delta t då? Dvs högsta flödet.
Pdf:en ja. Jag tycker det ser ut som den är på framledningen, inte i tanken. Dock kommer den att bli utan flöde vid pooldrift, så hur korrekt är den ritningen egentligen? Kanske Bt25 är nära tanken? Good enough kanske? Jag skulle köpa BT25 mitt i tanken, dvs på halva höjden.Men efter tanken är den absolut inte.
Jag har aldrig påstått att det inte fungerar med bt25 utan pool, jag påstår att det inte behövs. Enda skillnaden är gm-räkning vid vv-laddning. Och det fungerar alldeles utmärkt utan den funktionen.
-
Jag kör alltid med 7 graders delta vid värme drift oavsett temp ute och vilken effekt vp levererar om det nu var 7 grader jag ställde in men det syns i logg bilden. Jag tror knappast placeringen av givaren på pdf filen är exakt den är bara dit satt nånstans i närheten där den bör sitta och det står säkert nånstans att varje anläggning ska beräknas för sig eller liknande. Nej har man en anläggning utan extern cp ska man inte använda BT25 då blir funktionen sämre men har man extern cp och bypass eller tank ska den användas för att få en bättre funktion en beräkning som fungerar rätt hela tiden och man behöver inte köra interna cp hela tiden för att BT2 ska känna tempen vid on/off drift. Enda skillnaden är inte vid vv laddning jag har några inlägg tidigare beskrivit problem som kan uppstå vid spädning av rätta framledningen och 2 grader skillnad är inte orimligt. Läste tidigare i kväll i en tråd om en IVT 312 med bypass där det skilde betydligt mycket mera men dom kör med extern framledningsgivare som standard så huset får rätt framledning i alla fall.
-
Konstant högt flöde då? (Vad du skall vara bändig!) Du har ett delta t vid 8kw. Med inverter har man ett delta t vid typ 1,5-8 (1255-6) kw, mao kraftigt varierande flöde, jämfört med dig.
Om jag inte missminner mig, ivt har alltid bypass, så dom kan/har tagit hänsyn i styret till det. Viss skillnad.
Och vad spelar det för roll, om jag före bypassen har 30 grader, efter har 28? Mäter jag före får jag öka kurvan 2 grader, dock har jag exakt samma framledning från kompressorn, och "rätt" framledning till huset. Dåligt exempel, smurfen.
-
Och sen stänger 2 st termostater och flödet minskar men visst då ökar framledningen 2 grader är det så smart det tycker du i stället för att mäta på rätt ställe ? Givaren kostar nån hundring styren har stöd för den varför envisas du att den inte ska användas när vp reglerar bättre med den ?
-
Bergen77, det är ingen skillnad på regleringen om man använder BT2 eller BT25. VP:n har ingen flödesmätare.
Så kan du nu vara vänlig och flytta/ta bort BT25 (eftersom du inte använder poolen)?
Magnus, hvordan kan du påstå at det ikke er forskjell om man benytter BT2 eller BT25 og samtidig be meg fjerne BT25 for å se om det fungerer bedre? Jeg vil gjerne at du underbygger din påstand om at regulatoren fungerer på samme måte med BT2 vs BT25, det er ikke det som kommer frem av kursmateriale eller teknisk personale hos Nibe (kollegaene dine kanskje?:-)
Jeg vet utmerktet hva som hender om man tar bort BT25, da tar varmepumpen plutselig hensyn til turtemperatur, noe den ikke gjør ved bruk av BT25. Det er nettopp derfor det fungerer bedre uten BT25. Men det forandrer ikke faktum om at regulatoren ikke fungerer slik den burde. Nibe burde benyttet turtemperaturen også ved bruk av BT25 slik at varmepumpen regulerte seg inn på temperatur istedet for GM slik den gjør i dag.
I tillegg til dette burde den ikke stoppe og starte på GM, men når temperaturen var x antall grader under eller over beregnet temperatur. Dette problemet har alle med Nibe varmepumpe, enten de har BT25 eller ikke. Det er tull at varmepumpen skal stoppe når GM har bygget seg opp over lang tid på grunn av en ørliten temperaturforskjell. Varmepumpen avslutter som regel en varmeperiode med å toppe varmtvannet, når man ikke har BT25 så vil GM fryses på null og dermed har man sikret seg en stopp etter varmtvannsproduksjonen. For oss som har ekstern tank fortsetter man å tappe ned på energien og temperaturen synker raskt under varmtvannsproduksjonen. Når pumpen da er ferdig med varmtvannet burde den i mange tilfeller fortsatt med varme, men da må den ha BT25 for å vite om det er behov for det.
Det tredje problemet gjelder også GM regulering der pumpen stadig øker frekvensen selv om temperaturen stiger. Problemet er størst ved bruk av BT25 (siden den kun bruker GM regulering) men problemet er også tilstede ved bruk av BT2.
Vi har dermed valget mellom to onder, vi får både og. Vi kan velge jevnere turtemp (uten å ha kontroll over temp til fordeler), eller ha en pumpe som teller GM hele tiden og kan unngå stopp etter varmtvannsproduksjon.
Så fortsett står dette på ønskelisten:
Start/stopp på bakgrunn av temperaturavvik (BT2 eller BT25)
Mulighet for å slå av og på GM regulering
-
I nyare firmware till 1245 kan man även koppla in en extern returtempgivare. Antar att det även finns på 1255. Den kanske gör nåt om man har en BT25?
Jag testade ju att flytta min BT25 till tanken, och det blev apskit. Flyttade tillbaka den till framledningen efter tanken och det funkar bra.
-
Varför funkade det inte med BT25 i tanken Sc:,h
-
Magnus, hvordan kan du påstå at det ikke er forskjell om man benytter BT2 eller BT25 og samtidig be meg fjerne BT25 for å se om det fungerer bedre? Jeg vil gjerne at du underbygger din påstand om at regulatoren fungerer på samme måte med BT2 vs BT25, det er ikke det som kommer frem av kursmateriale eller teknisk personale hos Nibe (kollegaene dine kanskje?:-)
Jeg vet utmerktet hva som hender om man tar bort BT25, da tar varmepumpen plutselig hensyn til turtemperatur, noe den ikke gjør ved bruk av BT25. Det er nettopp derfor det fungerer bedre uten BT25. Men det forandrer ikke faktum om at regulatoren ikke fungerer slik den burde. Nibe burde benyttet turtemperaturen også ved bruk av BT25 slik at varmepumpen regulerte seg inn på temperatur istedet for GM slik den gjør i dag.
I tillegg til dette burde den ikke stoppe og starte på GM, men når temperaturen var x antall grader under eller over beregnet temperatur. Dette problemet har alle med Nibe varmepumpe, enten de har BT25 eller ikke. Det er tull at varmepumpen skal stoppe når GM har bygget seg opp over lang tid på grunn av en ørliten temperaturforskjell. Varmepumpen avslutter som regel en varmeperiode med å toppe varmtvannet, når man ikke har BT25 så vil GM fryses på null og dermed har man sikret seg en stopp etter varmtvannsproduksjonen. For oss som har ekstern tank fortsetter man å tappe ned på energien og temperaturen synker raskt under varmtvannsproduksjonen. Når pumpen da er ferdig med varmtvannet burde den i mange tilfeller fortsatt med varme, men da må den ha BT25 for å vite om det er behov for det.
Det tredje problemet gjelder også GM regulering der pumpen stadig øker frekvensen selv om temperaturen stiger. Problemet er størst ved bruk av BT25 (siden den kun bruker GM regulering) men problemet er også tilstede ved bruk av BT2.
Vi har dermed valget mellom to onder, vi får både og. Vi kan velge jevnere turtemp (uten å ha kontroll over temp til fordeler), eller ha en pumpe som teller GM hele tiden og kan unngå stopp etter varmtvannsproduksjon.
Så fortsett står dette på ønskelisten:
Start/stopp på bakgrunn av temperaturavvik (BT2 eller BT25)
Mulighet for å slå av og på GM regulering
I vilken dokumentation står det att styren ändrar styrningen om BT25 används eller inte det står ingen om det i installatörs manualen som är tänkt att användas vid installationen Sc:,h Hängde inte med om problemet vid vv beredning har man BT25 och det finns värme behov efter vv beredning så kör den ju värme har man inte BT25 och det inte fanns värme behov före vv beredningen kör den inte värme eftersom den inte vet om det finns värme behov eller inte det kan liksom inte göras på annat sätt och är normalt inget problem. Eftersom det finns många F1255 som går bra kanske det vore bra att bifoga en logg som visar problemet så du kan få hjälp med inställningarna jag tror inte Nibe kommer inte göra nån ny mjukvara som passar dig bättre så det är nog bättre att justera in det du har i dag.
-
Varför funkade det inte med BT25 i tanken Sc:,h
Äsch, blandade ihop mina pumpar ::). Jag försökte göra tvärtom med min Stiebel, flyttade givaren från tanken till returen in i tanken och det var det som inte funkade. Orsaken till att det inte fungerade är att Stiebeln reglerar på returen och det tog för lång tid innan returen ser en ändring av framledningen med min lilla (200 l) tank. Tanken blev onödigt varm innan VP:n stoppade.
Tippar att det skulle funka med BT25 i tanken. Jag har dock möjlighet att krana förbi tanken om jag av någon anledning skulle vilja det och då funkar det inte med givaren i tanken.
-
Smurfen och Bergen77. Är era tankar kopplade som 2-rörs eller 3-rörsprincipen enligthttp://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf (http://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf)?
-
I vilken dokumentation står det att styren ändrar styrningen om BT25 används eller inte det står ingen om det i installatörs manualen som är tänkt att användas vid installationen Sc:,h Hängde inte med om problemet vid vv beredning har man BT25 och det finns värme behov efter vv beredning så kör den ju värme har man inte BT25 och det inte fanns värme behov före vv beredningen kör den inte värme eftersom den inte vet om det finns värme behov eller inte det kan liksom inte göras på annat sätt och är normalt inget problem. Eftersom det finns många F1255 som går bra kanske det vore bra att bifoga en logg som visar problemet så du kan få hjälp med inställningarna jag tror inte Nibe kommer inte göra nån ny mjukvara som passar dig bättre så det är nog bättre att justera in det du har i dag.
Det står i kursmanualen til Nibe, jeg har desverre ikke den komplette manuelen, kun utdrag. Har etterlyst den her men ser ikke ut til at noen har den. Varmepumpen veksler mellom å regulere på GM og det å regulere på turtemperatur. Ene varianten av kontroll kan benyttes kun når BT25 ikke er installert. Det er dette som er skylden i BT25 reguleringen. Hvorfor Nibe velger å gjøre forskjell vet jeg ikke. Ved å fjerne BT25 får man jevnere temperatur slik Magnus stadig repeterer, det hadde vert interresant å brøve å flytte BT2 i tanken for å se hvordan den regulerer da, men da må bør jeg nok deaktivere VV. Min påstand om at regulatoren er dålig gjelder fortsatt her. Det blir som at man slutter å bruke 5 giret på bilen siden det virker så dårlig, bilen er ikke i orden selv om man slutter å bruke 5. giret.
Har man BT25 installert når varmebehovet opphører vil pumpen bytte til varmtvannsproduksjon. Under varmtvannsproduksjon henter man fortsatt ut effekt av tanken og BT25 synker. Dette drar ned GM og kommer GM under GMstart vil varmepumpen forsette med varme etter at den avslutter varmtvannsproduksjon
Uten BT25 vil pumpen gjøre det samme når den når GM null, men den vil stanse uansett etter varmtvannsproduksjon og først da telle ned GM. Ofte en ønødvendig stopp.
Jeg mener man bør ha BT25 når man har ekstern sirkulasjonspumpe og tank slik at stopp kan forhindres. Jeg mener også at start og stopp bør skje på temperaturavvik, ikke GM som i dag. Har man o,3 grader for varmt vann over tid vil pumpen stanse ett øyeblikk før GM raser nedover. Den burde tålerer større avvik før den stanser.
Jeg forstår din vinkling om at jeg skal gjøre det beste ut av de forutsetningene jeg har, men jeg mener at Nibe har forbedringspotensiale og synes det er dumt om vi ikke skal gi slike tilbakemeldinger. Når jeg en dag installerer basseng er det en fordel å kunne ha BT25 i tanken. Forøvrig står det i dokumentasjonen til AHP tanken at man skal montere giver i tanken, det er ikke med på tegningen men står med tekst der. Det er uansett liten/ingen forskjell på om sensoren plasserer i tanken eller på røret like før, men røret like før vil i større grad bli påvirket av omgivelsetemperatur om det ikke er flow så jeg forstår ikke hvorfor det skulle være så bra å sette giver før tanken. Det er ikke giverens plassering som er problemet, det er det faktum at Nibe kun regulerer på GM når BT er installert.
-
Smurfen och Bergen77. Är era tankar kopplade som 2-rörs eller 3-rörsprincipen enligthttp://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf (http://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf)?
Min 500 liters tank är kopplat 4 rörs och den tanken är parallell kopplad mot 2 st 750 liters tankar men jag har en F1245 8 kw så den är inte jämförbar med F1255 tog endast upp den för att visa att ev fördröjning BT2 till BT25 är så pass liten så den kommer inte störa regleringen inte ens hos mig med stor tank.
-
Det står i kursmanualen til Nibe, jeg har desverre ikke den komplette manuelen, kun utdrag. Har etterlyst den her men ser ikke ut til at noen har den. Varmepumpen veksler mellom å regulere på GM og det å regulere på turtemperatur. Ene varianten av kontroll kan benyttes kun når BT25 ikke er installert. Det er dette som er skylden i BT25 reguleringen. Hvorfor Nibe velger å gjøre forskjell vet jeg ikke. Ved å fjerne BT25 får man jevnere temperatur slik Magnus stadig repeterer, det hadde vert interresant å brøve å flytte BT2 i tanken for å se hvordan den regulerer da, men da må bør jeg nok deaktivere VV. Min påstand om at regulatoren er dålig gjelder fortsatt her. Det blir som at man slutter å bruke 5 giret på bilen siden det virker så dårlig, bilen er ikke i orden selv om man slutter å bruke 5. giret.
Har man BT25 installert når varmebehovet opphører vil pumpen bytte til varmtvannsproduksjon. Under varmtvannsproduksjon henter man fortsatt ut effekt av tanken og BT25 synker. Dette drar ned GM og kommer GM under GMstart vil varmepumpen forsette med varme etter at den avslutter varmtvannsproduksjon
Uten BT25 vil pumpen gjøre det samme når den når GM null, men den vil stanse uansett etter varmtvannsproduksjon og først da telle ned GM. Ofte en ønødvendig stopp.
Jeg mener man bør ha BT25 når man har ekstern sirkulasjonspumpe og tank slik at stopp kan forhindres. Jeg mener også at start og stopp bør skje på temperaturavvik, ikke GM som i dag. Har man o,3 grader for varmt vann over tid vil pumpen stanse ett øyeblikk før GM raser nedover. Den burde tålerer større avvik før den stanser.
Jeg forstår din vinkling om at jeg skal gjøre det beste ut av de forutsetningene jeg har, men jeg mener at Nibe har forbedringspotensiale og synes det er dumt om vi ikke skal gi slike tilbakemeldinger. Når jeg en dag installerer basseng er det en fordel å kunne ha BT25 i tanken. Forøvrig står det i dokumentasjonen til AHP tanken at man skal montere giver i tanken, det er ikke med på tegningen men står med tekst der. Det er uansett liten/ingen forskjell på om sensoren plasserer i tanken eller på røret like før, men røret like før vil i større grad bli påvirket av omgivelsetemperatur om det ikke er flow så jeg forstår ikke hvorfor det skulle være så bra å sette giver før tanken. Det er ikke giverens plassering som er problemet, det er det faktum at Nibe kun regulerer på GM når BT er installert.
Skicka gärna materialet du har till mig om du inte vill lägga ut det här. Mycket konstigt om Nibe ändrar regleringen beroende vilka givare som är inkopplade utan att nämna det i manualen som installatörerna använder för de flesta installatörerna är nog inte utbildade av Nibe på nått sätt och lär inte känna till det. Har man BT25 installerat växlar den till värme drift efter vv laddning så länge det är -Gm oavsett om startvärdet är uppnått eller ej. Vad som står i manualen till tanken spelar ingen roll varje anläggning är unik och ska projekteras därefter men jag tror inte givarplaceringen spelar nån större roll bara det inte blir stor fördröjning och sånt ser man tydligt om man loggar anläggningen.
-
Jeg vet ikke hva slags informasjon de forskjellige forhandlerene har men alle de jeg har hatt kontakt før jeg handlet med har ikke hatt peiling på noe som helst, det ble forøvrig delvis bekreftet av den norske importøren at få hadde mye erfaring med bergvarmepumper.
-
Bergen77, det finns ingen vettig orsak varför regleringen skulle skilja mellan bt2 och bt25. Exemplet med vedpannan styrker detta.
Vi är många 1255-ägare som inte har bt25, och maskinen räknar därmed inte gm korrekt vid vv-laddning. Och det går alldeles utmärkt, för vv-laddningen tar så kort tid. Och du har ingen pool installerad, så du har i princip en likadan anläggning som mig, förutom tanken då. Därför behöver du inte bt25.
Om du trots allt vill ha gm-räkning under vv-laddning, eller installerar pool, då måste du ha bt25. Och den skall vara installerad före tanken på framledningen. Och du måste se till att det är flöde vid bt25 även vid vv/pool-laddning, annars mäter bt25 fel.
Jag vet inte om du har flöde i framledningen till tanken vid vv-laddning, därför föreslår jag att du kopplar bort bt25.
Och så utdraget ur en manual som ingen annan har tillgång till då.
Ibland står det "flow temperature controller", ibland står det bara "flow controller". Det finns ingen flödesmätare, så jag antar att det är "flow temperature controller" som är korrekt, dvs "framledningstemperatur controller". Man ser på flera ställen ordet flow, men mäter temperatur. Det går inte ihop, det måste vara flow temp som avses, dvs flödes-temperatur.
Enligt sista stycket så är skillnaden mellan bt2 och bt25 att med bt25 bevakar man även BT12, condensor out.
Det är alltså en skyddsmekanism då nibe inte kan veta vara bt25 är placerad.
-
Bergen77, det finns ingen vettig orsak varför regleringen skulle skilja mellan bt2 och bt25.
Vi er iallefall enige i at reguleringen ikke burde være annerledes med BT2 eller BT25, men det er den altså!
Så løsningen er ikke å fjerne BT25, løsningen er å gjøre reguleringen lik! Derfor har Nibe en jobb å gjøre.
Enda bedre hadde det vert om man kunne velge å bruke GM eller ikke.
-
Bergen77, det är ingen skillnad mellan bt2 och bt25 för gm-räkning, frekvens-reglering eller någon annan reglering. Skillnaden är att man övervakar att BT12 inte övergår ett visst värde, som jag inte känner till. Men jag skulle gissa på ca 65 grader, dvs gränsen för max framledning. Detta sannolikt för att skydda kompressorn om bt25 är monterad på ett ställe som inte mäter framledning korrekt.
Om du på något vis märker av denna skillnad, beror det alltså på att ditt system inte är korrekt installerat.
-
Låter konstigt för bara för att BT25 används betyder det ju inte att BT2 inte finns så den borde funka lika som skydd för kompressorn oavsett vilka givare som är inkopplade men hur som helst väldigt konstigt skrivet det där dokumentet känns lite som det blivit översatt några gånger via google translate. Att ha BT25 före tanken verkar riktigt dumt då beräknas GM vid vv laddning men det beräknas fel eftersom det inte finns nått flöde före tanken då är det bättre att inte ha nån BT25 sen får ju naturligtvis inte vp heller reda på den rätta framledningen som går ut på rad vilket i ett system med variabelt flöde på båda sidor säkert varierar en del. Om man tar IVT som exempel deras 312 levereras med bypass och extern framledningsgivare just för att flödet varierar och vp behöver veta rätta tempen som går ut på systemet för att få rätt värme i huset för som jag skrev tidigare att ligga 2 grader under beräknad framledning kommer märkas efter ett tag. Problemet har inte funnits i lika hög grad tidigare eftersom on/off vp har ganska konstant flöde men med variabelt flöde på båda sidor lär det märkas.
-
Bergen77, det är ingen skillnad mellan bt2 och bt25 för gm-räkning, frekvens-reglering eller någon annan reglering.
Hva var det av teksten "The first controller can only be used if BT25 is not installed" du hadde problemer med å forstå?
-
Tack Smurfen för svar om din(a) tankar.
Bergen77, hur är din tank installerad?
Tittar man i driftkortet för alla tillbehören så undrar jag om det inte finns ett fel i den.
Vi är överens om att enda gången Nibe förordar BT25 är när man använder POOL-tillbehöret. Om man tittar på hur bilden ser ut vid ett system utan tank eller med ett system med 2-rörskopplad tank så ser man att GP10 ser till att det finns flöde över BT25.
Tittar man på bilden för 3-rörskopplad tank ihop med POOL så ser man att det inte är något flöde över BT25 när poolen laddas. Vilken nytta gör den då kan man undra?
-
Jag förstår inte vad problemet är om vp skulle gå efter gradminuter hela tiden så länge dom ökar dvs mera minus då går vp på för låga hz minskar gm då går vp på för höga hz ligger gm lika då är allt bra borde inte var allt för svårt att få till Sc:,h Ett hus är rätt så värme trögt så det gör inget om den ligger nån grad fel i en halvtimme eller så.
-
Tack Smurfen för svar om din(a) tankar.
Bergen77, hur är din tank installerad?
Tittar man i driftkortet för alla tillbehören så undrar jag om det inte finns ett fel i den.
Vi är överens om att enda gången Nibe förordar BT25 är när man använder POOL-tillbehöret. Om man tittar på hur bilden ser ut vid ett system utan tank eller med ett system med 2-rörskopplad tank så ser man att GP10 ser till att det finns flöde över BT25.
Tittar man på bilden för 3-rörskopplad tank ihop med POOL så ser man att det inte är något flöde över BT25 när poolen laddas. Vilken nytta gör den då kan man undra?
Prova med 2 rörs kopplad tank utan pool lyckas man få varma radiatorer enligt den skissen ska man nog vara glad. Verkar vara en hel del skumt i dom där ritningarna tittar man vid QN19 verkar det gå att välja 3 vägar på framledningen det bör räcka med 2.
-
Här är en dockning med pool som ser mera ok ut dock sitter BT25 lite konstigt antar att dom menar i dykrör i tanken http://www.nibe.se/nibedocuments/14638/M11651-1.pdf
-
Det er klart BT25 må sitte ett sted der vannet beveger seg, det må vel alle være enige i. og da er det kun i tank eller ut fra tank som er alternativene. Eventuellt kunne BT25 sittet på fordeleren om det var langt mellom pumpe og fordeler.
I AHP tanken er det lommer til temperaturføler, en midt på og en øverst. Monteres sensor øverst blir det omtrent det samme som å montere den etter tanken. Siden jeg har ventilstyrte sløyfer kan jeg få null flow, da stopper den eksterne pumpen. Derfor er BT25 montert i tanken.
AHP er en trerørs tank, Nibe produserer desverre ikke firerørs tank som ville vert bedre for omrøringen. Jeg valgte AHP tanken fordi den gir en ryddig installasjon. Norsk importør hadde ingen problemer med denne løsningen, senere har de bekreftet at BT25 har gitt endel uheldige erfaringer.
Man kan selvsagt slå seg til ro med at det virker bedre uten BT25 men det er ikke godt nok. Nibe må fikse problemene med BT25 og regulerer på turtemperatur og ikke GM.
Min AHP tank er koblet på den eneste måten den kan kobles på, som en trerøra tank. Jeg har derimot valgt å sette en ventil på returrøret slik at jeg kan bruke den som 2 rørs. Sirkulasjonspumpen sitter etter tanken og leverer konstant trykk til ventilene slik at de har samme forutsetning hele tiden.
-
Hva var det av teksten "The first controller can only be used if BT25 is not installed" du hadde problemer med å forstå?
Om jag skriver så här då:
1. Reglering med BT2 använder controller 1, som styr på det sättet vi känner till och vet hur fungerar, dvs med Gm-räkning och frekvensreglering.
2. Reglering med BT25 använder controller 2, som styr på det sättet vi känner till och vet hur fungerar, men dessutom övervakar att BT21 inte överstiger ett värde som kan skada kompressorn.
-
Hva var det av teksten "The first controller can only be used if BT25 is not installed" du hadde problemer med å forstå?
Om jag skriver så här då:
1. Reglering med BT2 använder controller 1, som styr på det sättet vi känner till och vet hur fungerar, dvs med Gm-räkning och frekvensreglering.
2. Reglering med BT25 använder controller 2, som styr på det sättet vi känner till och vet hur fungerar, men dessutom övervakar att BT21 inte överstiger ett värde som kan skada kompressorn.
With flow temperature controller the compressor tries to stay 2,5K above the calculated flow.
Kan jeg spørre deg om du kjente til disse forskjellige måtene å regulere på før du leste det jeg postet?
-
Kom på att tidigare brukade man flytta ut framledningsgivaren utan att det blev larm eller dylikt och den används ju inte vid vv laddning i dag heller så det bör funka om man nu vill prova. Jag tror visserligen inte det gör nån skillnad har svårt att tro att dokumenten som beskriver skillnaden verkligen är rätt dom är ju så konstigt skrivna står ju flöde i stället för temperatur på flera ställen så kan knappast vara nått som används i utbildnings syfte får man hoppas i alla fall.
-
Kom på att tidigare brukade man flytta ut framledningsgivaren utan att det blev larm eller dylikt och den används ju inte vid vv laddning i dag heller så det bör funka om man nu vill prova. Jag tror visserligen inte det gör nån skillnad har svårt att tro att dokumenten som beskriver skillnaden verkligen är rätt dom är ju så konstigt skrivna står ju flöde i stället för temperatur på flera ställen så kan knappast vara nått som används i utbildnings syfte får man hoppas i alla fall.
Er usikker på om den bruker BT2 under varmtvannsproduksjon, hvis ikke kunne jo BT2 like gjerne vert montert etter vekselventilen.
Ja det er fristene å prøve å koble BT25 inn der BT2 er tilkoblet for å prøve, men jeg blir bort nå en stund så ikke rette tidspunktet.
-
På vissa marknader finns det väl flödesgivare i maskinerna för att kunna göra energiberäkningar?
Har inte de finska maskinerna det? Kanske även norska?
-
På vissa marknader finns det väl flödesgivare i maskinerna för att kunna göra energiberäkningar?
Har inte de finska maskinerna det? Kanske även norska?
Ja klart det er flow sensor i pumpene i Norge. Vet ikke hva det er i Sverige. Når vi kommer innom det temaet dukker det opp enda en feil fra Nibe, nemlig at de bruker en sensor som kun registrer fra 5L/min og oppover. Da kan varmepumpen beregne for lav produsert effekt om flow er liten, typisk på sommeren når man kun skal ha litt lunk i våtrom. Det er en annen historie vi ikke skal ta her. Grundfos har samme giveren med lavere skala så jeg vet ikke hvorfor Nibe valgte modellen over.
Når det er sagt tror jeg ikke flow giver har noe med reguleringen å gjøre.
-
Jisses, mycket aktivitet på ett dygn. Börjar med Smurfen:
Att man använder BT12 istället för BT2 tror jag beror på elpatron. Den är mellan bt12 och bt2. Skulle elpatron vara aktiverad, mäter inte bt2 korrekt, och "skyddar" i onödan. Frågan är dock, varför används inte Bt12 som skydd även utan bt25?
Bergen77, jag kände inte till BT12-skyddet. Bt2 används även vid vv-laddning.
Uffen o övriga, dynamiska filen med pool och tank, vid vv-och pool-laddning får BT25 flöde från GP10, via värmesystemets retur, genom RM2 (Backventil till vänster om Bt25). För övrigt kan man väl inte annat än att vara lite fundersam över rördragningen runt tanken i de flesta driftsfall...
Finns det inte även el-energi-mätare i norska maskiner?
-
Uffen o övriga, dynamiska filen med pool och tank, vid vv-och pool-laddning får BT25 flöde från GP10, via värmesystemets retur, genom RM2 (Backventil till vänster om Bt25). För övrigt kan man väl inte annat än att vara lite fundersam över rördragningen runt tanken i de flesta driftsfall...
Inte när den är 3-rörskopplad ihop med POOL enligt http://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf (http://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf)
-
Jo! Returen går både genom tanken och backventilen. Dom blir parallell-kopplade.
-
Om man kör VP med värmebärarpumpen i autoläge så spelar ju skillnaden i temp mellan Fram BT2 och Retur BT3 en viss roll eftersom pumpen styrs så rätt dt uppnås. Om BT25 då placeras så det blir en fördröjning innan värmen når fram kommer väl VP få vissa svårigheter att hitta en jämn reglering. (Jag förutsätter att BT25 tar över BT2s roll när den används.) Placering av givaren mitt i tank borde då vara rent förkastligt.
Om BT25 är placerad i toppen av tanken eller efter tanken (vid 3-rörs koppel) och GP10 skapar ett flöde som är större än värmebärarpumpens så kommer man få en blandning i tanken som också påverkar tempen vid BT25. Den tempen bli då lägre vid BT25 än vad som lämnar VP vilket medför att regleringen får fel indata via BT25 och kommer att gasa på för att nå rätt börvärde. Detta innebär väl sannolikt att kompressorn kommer att arbeta med hög effekt för att sedan slå i taket när all värme börjar komma tillbaka. Man får en långsamt svängande anläggning. Är det inte det som Bergen77 har problem med?
Med placering av BT25 i toppen av tank eller eftertank (3-rörs) så har förhållandet mellan flödet i GP10 och värmebärarpumpen stor betydelse för en bra funktion. GP10 är väl inte varvtalsstyrd från VP?
Den rätta placeringen borde vara före tanken för BT25 och sedan justerar man in anläggningen med hjälp av dt vid dim ute för att få en bra gång.
-
Jo! Returen går både genom tanken och backventilen. Dom blir parallell-kopplade.
Inte en chans på den bilden jag tittar på.
-
Förklarar saken. Så här ska det se ut.
-
Bergen77, jag kände inte till BT12-skyddet. Bt2 används även vid vv-laddning.
Finns det inte även el-energi-mätare i norska maskiner?
Har du noen kommentarer til teksten «With flow temperature controller the compressor tries to stay 2,5K above the calculated flow.»? Er ikke dette en betydelig forskjell på regulering med og uten BT25?
Norske varmepumper har ikke innebygget kilowattmåler men nyeste utgave kan ta i mot pulser fra effektmåler.
-
Bergen77, korta svaret är nej...
Enligt texten finns det två controllers:
GM kontroller som försöker hålla gm= gm start kompressor. Den används alltså vid kontinuerlig drift för att hålla ärvärde=börvärde. Man kan säga att denna reglerar frekvensen med hjälp av gm.
Sedan finns det Flow temperature controller, som används för hämta in gm, dvs i övergången mellan on/off->kontinuerlig drift. Det är denna som kör in gm genom att hålla framledningen 2,5K över börvärde.
Denna controller finns i två versioner, med eller utan BT25, och skillnaden är övervakningen av BT12.
Båda dessa versioner kör alltså in gm genom att hålla framledning 2,5K över börvärde.
-
Förklarar saken. Så här ska det se ut.
Intressant hur växelventilen helt plötsligt blev en 4-vägsventil. Även en intressant inkoppling av tanken. 8)
-
Sedan finns det Flow temperature controller, som används för hämta in gm, dvs i övergången mellan on/off->kontinuerlig drift. Det är denna som kör in gm genom att hålla framledningen 2,5K över börvärde.
Denna controller finns i två versioner, med eller utan BT25, och skillnaden är övervakningen av BT12.
Båda dessa versioner kör alltså in gm genom att hålla framledning 2,5K över börvärde.
Det er ikke det som står i teksten, der står det at framledning 2,5K over beregnet kun gjelder når BT25 ikke er installert! Med BT25 tilkoblet kjører den på GM regulering!
-
Jisses, mycket aktivitet på ett dygn. Börjar med Smurfen:
Att man använder BT12 istället för BT2 tror jag beror på elpatron. Den är mellan bt12 och bt2. Skulle elpatron vara aktiverad, mäter inte bt2 korrekt, och "skyddar" i onödan. Frågan är dock, varför används inte Bt12 som skydd även utan bt25?
Bergen77, jag kände inte till BT12-skyddet. Bt2 används även vid vv-laddning.
Uffen o övriga, dynamiska filen med pool och tank, vid vv-och pool-laddning får BT25 flöde från GP10, via värmesystemets retur, genom RM2 (Backventil till vänster om Bt25). För övrigt kan man väl inte annat än att vara lite fundersam över rördragningen runt tanken i de flesta driftsfall...
Finns det inte även el-energi-mätare i norska maskiner?
Vad används BT2 till vid vv laddning ?
-
Om man kör VP med värmebärarpumpen i autoläge så spelar ju skillnaden i temp mellan Fram BT2 och Retur BT3 en viss roll eftersom pumpen styrs så rätt dt uppnås. Om BT25 då placeras så det blir en fördröjning innan värmen når fram kommer väl VP få vissa svårigheter att hitta en jämn reglering. (Jag förutsätter att BT25 tar över BT2s roll när den används.) Placering av givaren mitt i tank borde då vara rent förkastligt.
Om BT25 är placerad i toppen av tanken eller efter tanken (vid 3-rörs koppel) och GP10 skapar ett flöde som är större än värmebärarpumpens så kommer man få en blandning i tanken som också påverkar tempen vid BT25. Den tempen bli då lägre vid BT25 än vad som lämnar VP vilket medför att regleringen får fel indata via BT25 och kommer att gasa på för att nå rätt börvärde. Detta innebär väl sannolikt att kompressorn kommer att arbeta med hög effekt för att sedan slå i taket när all värme börjar komma tillbaka. Man får en långsamt svängande anläggning. Är det inte det som Bergen77 har problem med?
Med placering av BT25 i toppen av tank eller eftertank (3-rörs) så har förhållandet mellan flödet i GP10 och värmebärarpumpen stor betydelse för en bra funktion. GP10 är väl inte varvtalsstyrd från VP?
Den rätta placeringen borde vara före tanken för BT25 och sedan justerar man in anläggningen med hjälp av dt vid dim ute för att få en bra gång.
BT25 tar inte över rollen att styra deltat det är fortfarande den interna framledningen och returen som vp styr deltat efter. Förstår inte vad du menar när du påstår att vp får fel indata via BT25 är den verkliga framledningen som går ut på systemet lägre än enligt kurvan ska vp gasa på för att komma i kapp men den ska naturligtvis dra ner på effekten när den kommer i kapp och det funkar på andra fabrikat så funkar det inte är nått fel. Kan vara det bergen77 har problem med men eller nått helt annat utan logg blir det enbart gissningar. Hela iden med att ha en extern framledningsgivare är ju att den ska känna rätt temp att då sätta den fel på grund av att regleringen inte kan hantera den på rätt ställe känns riktigt dumt.
-
Bergen77, det är precis det som står i texten.
Variant two of the flow controller can be used even if BT25 exists and is a protection for not hitting the max condenser on BT12
Står inget om att GM controller i det sista stycket.
Ge dig nu.
-
Smurfen, BT2 används vid vv-laddning för att hålla delta t vid vv-laddning. Den laddar ju inte med full fart. Den ändrar till och med frekvens beroende på köldbäraren. På sommaren går den på lägre frekvens.
Och så denna BT25. Du är säkert bekant med formeln Effekt=flöde x delta t x konstant.
Och det är Effekten, (eller egentligen energin som är intressant, det är det som håller huset varmt.
Och det är medelvärdet av framledning och retur som bestämmer hur mycket energi som huset får, inte bara framledning.
Om vi skulle använda BT25 efter en bypass eller tank, är delta t varierande, beroende på hur många termostater som är öppna.
Så fast effekten är fast, och även medelvärdet, så kan framledningen variera. Inte bra.
Problemet uppstår alltså om du har ett delta t när gm ökar, och ett annat när det minskar.
-
Jo vet att BT2 används för att styra deltat men tänka mest om nån nu vill prova flytta ut den men då får man naturligtvis köra fast hastighet på cp. Eftersom vp enbart styr energin efter framledningen är det viktigt att man mäter den framledning som går ut på rad systemet i alla fall med varierat externt flöde vilket ofta är anledningen till bypass eller tank har man bypass eller tank men fast flöde i externa kretsen går det ju kompensera med kurvan. Nu tror ju jag att det enbart är fördelar med att använda BT25 under förutsättning att man sätter den så den känner tempen nån minuts fördröjning på tempen spelar nog ingen roll för reglering både vp samt huset är rätt så trögt.
-
Vi närmar oss!
Jag kan gå med på att ha BT25 efter en bypass, om det är konstant externt flöde. Sommar som vinter. Hur många har det?
Jag kan också gå med på det efter/på en tank med avsende på framledningstemp till huset. Men då uppstår problemet med gm start . Fördröjning det talas om menar jag inte är skillnaden mellan framledning före och efter tank, utan tiden det tar att tömma tanken + tiden det tar innan gm har räknat ner. Då har det uppstått ett så stort underskott i både tank o hus, att vp:n drar på omotiverat. Det är bekymret uppstår alltså vid on/off drift, speciellt när man börjar närma sig gränsen till kontinuerlig drift. (På utetempen alltså)
För att återgå till framledningsmätningen:
Om VP:n producerar 1 kw med flödet 0,024 l/s, blir delta t 10. (BT2)
Om huset tar emot 1 kw med flödet 0,048 l/s blir delta t 5. (BT25)
Eftersom effekten är samma borde returen bli lika i båda fallen, men framledningen till huset blir 5 grader lägre. Eller kanske returen ökar med 2,5 och framledningen "bara" sjunker 2,5 grader, osäker på vilket. Det blir fel i alla fall. Åtminstone 150 gm på en timme.
-
Det är viktigare att ha BT25 efter bypassen om man inte har konstant flöde så den känner rätta framledningen hela tiden och helt onödigt att köra interna cp hela tiden om vp går i on/off drift. Det blir ju i stort sett ingen större fördröjning med tank när framledningen ökar ökar även BT25 ganska direkt även om den sitter på framledningen efter tanken fördröjningen kommer lite senare (5-10 min)när returen i en anläggning utan tank börjar stiga ligger den ofta kvar på en lägre nivå med en tank nu är det nog ofta små tankar som används till inverters så där är nog inte skillnaden så stor. Jag tror vi diskuterar ett icke problem har du sett loggar på nån injusterad anläggning med tank som har det här problemet ?
-
Apropå diskussionen hur regleringen fungerar. Här kommer kort en redogörelse för hur jag uppfattar att min VP reglerar.
Min upplevelse är att GM endast används som termostat, dvs den styr av och påslag samt inkoppling av tillsats.
Efter start finns en fördröjning innan kompressorn tillåts öka i effekt som styrs enligt formeln GMstart-GMtillskott/4. Tex (-100-400/4=-200).
När kompressorn sedan är "frisläppt" arbetar den som vilken regulator som helst och arbetar mot börvärdet. Att GM skulle ha någonting med regleringen att göra i detta läge går inte att se som tex att den arbetar med att lägga GM på GM-startnivån. Tvärtom så planar min ganska snabbt ut och lägger sig på en stabil GM-nivå som kan vara allt från -350 till någon enstaka GM. Alla förändringar i GM föranleds sedan av att den yttre belastningen förändras uppåt eller nedåt innan den på nytt hittar en stabil nivå. När den sedan ligger och reglerar så är avvikelsen ca +-0,5 gr från börvärdet.
-
Bergen77, det är precis det som står i texten.
Variant two of the flow controller can be used even if BT25 exists and is a protection for not hitting the max condenser on BT12
Står inget om att GM controller i det sista stycket.
Ge dig nu.
Kan du forklare hva variant 1 av flow controller gjør og i hvilke tilfeller den er aktiv? Kan den brukes når BT25 er montert?
-
Bergen77, The first controller (version) can only be used if BT25 is not installed.
Så första versionen är enbart utan Bt25.
Du är med på att det egentligen är 3 olika kontrollers? 1 GM Controller och 2 Flow controller.
GM kontrollern kan användas både med bt25 och utan.
Ena flow controllern är utan BT25 och den andra med BT25. Men dom gör samma sak.
Och så långa versionen:
Kompressorn startar på 20 hz vid gm_start_kompressor. (default -60)
Flowcontrollern tar över vid gm_start_kompressor - gm_tillskott/4. (Default -160)
Den ökar frekvensen tills framledningen är 2,5 grader över börvärde. Så länge gm är lägre än gm_start_kompressor - gm_tillskott/4 kan den ändra frekvensen med max 2 hz /minut.
När den kommer över gm_start_kompressor -gm_tillskott/4 kan den ändra med max 6 hz/minut.
När GM stiger till gm_start_kompressor - 65 (default -125) tar GM kontrollern över.
Den strävar efter att få gm=gm_start_kompressor.
Uffen, jag redogör vad som står i dokumentet. Jag håller med dig om att det inte stämmer till 100%.
Vi vet ju inte när dokumentet är skrivet, dom kan ha ändrat saker o ting många gånger sedan dess.
Men nog tycker jag den lägger sig runt gm=gm_start_kompressor till slut.
Och det är max-värden som anges. Max 2.5k, max 2Hz/minut osv.
Fan, smurfen, jag som trodde jag har lyckats övertyga dig.... :)
Jag har inte något exempel annat än Bergen77s.
-
Jag satte i en logg nu så får vi se. Uplink är ju Uplink. :)
-
Problemet er at med bt25 så sakker ikke frekvensen av selv om den er 2,5k over, den skyter temperaturen til himmels til den når max temp. Det gjør den ikke uten bt25.
Er vi enige om at Nibe ikke bryr seg om temperatur overhode, kun temperatur over tid (gm)?
-
Men bergen77, för 10:de gången, det beror på att du har den på fel ställe, och maskinen självsvänger!
Den hinner inte med, då den inte får ändra frekvensen så snabbt, max 2 hz/minut.
Du har testat utan Bt25, eller hur, och då gick det bra? Eftersom du inte har poolen igång, behöver du inte bt25, så varför alla dessa frågor om bt25?
-
Poolen är väl tänkt att kopplas in antar eftersom grejerna är köpta. Om vp sänker 2 hz per minut borde det väl funka bra blir ju 60 hz på en halvtimme och den går förhoppningsvis inte på full snurr före om det inte behövs och går den mot tank bör den hinna med då stiger framledningen saktare eftersom inte returen stiger lika snabbt.
-
Titta här hur den går: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.375
Bryter på hysteres och har sig.
Trots att börvärdet är ganska stabilt 40 grader, står den först stilla över 5 timmar, lite senare vill den upp till 60 hz.
Poolen, den dagen den sorgen. Och lösningen är enkel.
-
Men bergen77, för 10:de gången, det beror på att du har den på fel ställe, och maskinen självsvänger!
Den hinner inte med, då den inte får ändra frekvensen så snabbt, max 2 hz/minut.
Du har testat utan Bt25, eller hur, och då gick det bra? Eftersom du inte har poolen igång, behöver du inte bt25, så varför alla dessa frågor om bt25?
Er det så vanskelig å svare på ett enkelt konkret spørsmål? Bryr Nibe seg om faktisk temperatur eller ikke? Brukes faktisk temperatur eller ikke i beregningen av frekvens? Min påstand er at Nibe kun ser på GM og gir en god blaffen i hva øyebliksverdien er, enten den bruker BT25 eller BT2. Jeg forstår ikke hvorfor det er så vanskelig å svare på dette om du vet det da.
Jada, har forsøkt med og uten BT25, den regulerer ulikt da. Men det sier jo seg selv når den ikke bruker noe annet enn GM. Det er jo det som er hele feilen med Nibe varmepumper. De kan innføre en opsjon der man deaktiverer GM og regulerer direkte på aktuell temperatur. Slik Nibe fungerer i dag kan den ikke brukes i hvilken som helst installasjon, man må tilpasse varmeanlegget til varmepumpen siden varmepumpen ikke kan tilpasses anlegget. Dette er en begrensing som ikke kommer frem i manualen så det er ikke mulig for kunder å se dette komme.
Nibe pumpen stopper helt unødvendig flere ganger i døgnet som følge av en overivrig kompressor, dette skjer med og uten BT25, dette skjer hos alle jeg har sett kurver fra. Selvsagt finner man dager der man har litt mer hell i reguleringen men jeg er temmelig sikker på at enhver installasjon av 1255 har unødvendige stans som følge av for høy frekvens en kort periode. Det er som om regulatoren selv bestiller en stans. Dette kommer jeg til å gjenta inn i evigheten frem til Nibe får orden på dette. Jeg sitter ikke på ræven og godtar en så dårlig regulering som Nibe har. Det er mange som fristes til å invistere i Nibe varmepumper, alle disse må informeres om den begrensningen Nibe varmepumper har, hvis ikke blir de lurt, akkurat som jeg ble. At varmepumpen virker noenlunde bra hos flere er ikke det samme som at den virker bra. Den stanser og stanser uten logikk, jeg er lei av å lese folk som forklarer at den stanser på grunn av at GM er blitt så høy, alle som har fulgt denne tråden vet hvorfor en Nibe pumpe stanser. Saken er at pumpen aldri burde stanse når temperaturavviket er så lite, uansett om GM er +3000. GM regulering hører til on/off pumpen, Nibe må finne frem kalenderen, vi er kommet til år 2017!
Og til din kommentar at jeg ikke trenger BT25 før jeg har pool, skal jeg godta en dårlig regulering fordi jeg ikke har pool? Jeg har installert dette med tanke på pool om noen år, systemet skal fungere i dag og det skal fungere om 3 år. At jeg har påvisst en svakhet før jeg tar i bruk pool er bare en fordel. Selvsagt kan man trekke luen godt nedover hode og ignorere dette. Men det er ikke oppskriften til å komme nærmere målet.
-
Titta här hur den går: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.375
Bryter på hysteres och har sig.
Trots att börvärdet är ganska stabilt 40 grader, står den först stilla över 5 timmar, lite senare vill den upp till 60 hz.
Poolen, den dagen den sorgen. Och lösningen är enkel.
Ser du har vert flink å finne frem en gammel kurve og registert galskapen den holder på med. Dette problemet reduseres selvsagt uten BT25. Men det er reguleringen som er feil, ikke at man har BT25. Reguleringen må bruke faktisk temperatur istedet for GM så blir alt fint.
Uten BT25 stopper også pumpen unødvendig men selvsagt ikke sy tydelig som grafen du linker til.
-
Titta här hur den går: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.375
Bryter på hysteres och har sig.
Trots att börvärdet är ganska stabilt 40 grader, står den först stilla över 5 timmar, lite senare vill den upp till 60 hz.
Poolen, den dagen den sorgen. Och lösningen är enkel.
Man ser ju väldigt lite info i uplink bilderna men är vp korrekt injusterad och den går så dåligt som du skriver är det uselt av Nibe. Inväntar en riktig logg där man ser vad vp gör. Det är ju rätt uselt att behöva köra interna cp hela tiden just för att inte BT25 funkar vilket jag inte tror är fallet om allt är rätt och riktigt i övrigt. Vet inte vad interna cp drar men är ju rätt onödigt att köra den hela tiden när styren inte borde behöva infon från den.
-
Bergen77:
Ja men sätt dit BT25, men sätt den på rätt ställe.
Det finns ingen ritning från nibe som säger att bt25 skall vara i tanken, så varför har du den i tanken?
Se bilagan hur det skall se ut.
Och svaret din fråga, den gör både och, beroende på vilken regulator som är i användning. Jag tycker jag har svarat på hur regleringen fungerar ganska utförligt tidigare. GM-regulatorn använder gm, flow regulatorn gör det inte.
Smurfen, om du läser någon sida framåt, berättar bergen77 lite hur han har ställt in kurvan. Jag har också bifogat egna grafer över hur det ska se ut.
Angående interna pumpen, visst går den i "onödan". Den tar flera watt, 5-10 watt kanske. Displayen lyser också i onödan.
-
Den där ritningen har 3 vägs ventil på framledningen varför då ? Hur stor mycket sänks cop på din vp när den går halva tiden av en cp som drar 10 watt i onödan och även slits i onödan och dessutom försämrar skiktningen i tanken.
-
Bergen77:
Ja men sätt dit BT25, men sätt den på rätt ställe.
Det finns ingen ritning från nibe som säger att bt25 skall vara i tanken, så varför har du den i tanken?
Och svaret din fråga, den gör både och, beroende på vilken regulator som är i användning. Jag tycker jag har svarat på hur regleringen fungerar ganska utförligt tidigare. GM-regulatorn använder gm, flow regulatorn gör det inte.
BT25 plasseres i tank slik pdf for tank beskriver. Ved bruk av BT25 får man mulighet til å pause sirkulasjonspumpen når kompressor ikke går, det sier seg selv at BT25 ikke kan sittet før tanken da. I tillegg vil det ikke være sirkulasjon etter tanken når ventiler er stengt så den kan ikke monteres der heller. Nå har jeg forklart BT25 plassering for hundrede gang.
Du unnlater fortsatt og svare på hva forkjellen på flow regulator gjør med og uten BT25. Min påstand er at den aldri bruker faktisk temperatur med BT25, også i flow regulering. Du kan enten være enig i det eller ikke være enig.
Smurfen: Vedrørende ventilen i pool-40 kitet er dette en vekselventil akkurat som den som styrer varmtvannet. Så pumpen vil jobbe med en oppgave om gangen i prioritert rekkefølge. COP er ikke min største bekymring, det er mer på de unødvendige stoppene (også uten BT25) og varierende temperatur.
-
Menar du denna pdf? http://www.nibe.se/nibedocuments/23413/431378-1.pdf
Denna tank har plats för 3 givare. Solgivare, BT6 och BT7.
BT6 och 7 är varmvatten-givare, dom används alltså med 1155-maskinen för varmvatten produktion i AHPS- och AHPH-tanken. Om man dessutom tittar på sidan 13, "Som utjämningskärl för värmesystem", så är det ingen BT25 med alls.
Däremot har jag inatt kommit till insikt, interna pumpen behöver inte gå i "onödan"! Jag skrev ett tag tidigare att vid pool-laddning matas BT25 av GP10 genom RM2. Det gäller naturligtvis även när VP:n inte går. Förutsätter dock externt flöde. Fast har man inget externt flöde, har man heller inget värmebehov, så det kanske inte spelar någon roll.
Bergen77, det är ingen skillnad, förutom att med BT25 övervakar man även bt12 som ett skydd. Det har jag skrivit flera gånger.
Måste skaffa mig en BT25:a.....
-
Bergen77, det är ingen skillnad, förutom att med BT25 övervakar man även bt12 som ett skydd. Det har jag skrivit flera gånger.
Måste skaffa mig en BT25:a.....
BT25 vet ikke om det er flow ut fra tanken eller ikke.
Jeg konkluderer med at du ikke forstår forskjellen på de to flow regulatorene. Heldigvis gjør kontaktperson hos Nibe det...
-
BT25 plasseres i tank slik pdf for tank beskriver. Ved bruk av BT25 får man mulighet til å pause sirkulasjonspumpen når kompressor ikke går, det sier seg selv at BT25 ikke kan sittet før tanken da. I tillegg vil det ikke være sirkulasjon etter tanken når ventiler er stengt så den kan ikke monteres der heller. Nå har jeg forklart BT25 plassering for hundrede gang.
Du unnlater fortsatt og svare på hva forkjellen på flow regulator gjør med og uten BT25. Min påstand er at den aldri bruker faktisk temperatur med BT25, også i flow regulering. Du kan enten være enig i det eller ikke være enig.
Smurfen: Vedrørende ventilen i pool-40 kitet er dette en vekselventil akkurat som den som styrer varmtvannet. Så pumpen vil jobbe med en oppgave om gangen i prioritert rekkefølge. COP er ikke min største bekymring, det er mer på de unødvendige stoppene (også uten BT25) og varierende temperatur.
Enligt bilden är det en växelventil där 2 st anslutningar går till tanken och 1 anslutning går till poolen.
-
Er nok geil den streken som går loddrett opp fra ventilen, der jo tegnet opp en vekselventil med 3 tilkoblinger.
Ventilen som følger med pool 40 er lik den som sitter på 1255 pumpen. Den har altså 3 forskjellige rør å levere varme til, en om gangen.
-
Smurfen, det är nog ett streck för mycket, det är en vanlig 2-vägare. Det är ju några streck för mycket runt tanken också.
Bergen77, jag kollade med min nibe-kontakt, som sade att det inte är någon skillnad på regleringen om man använder bt25 eller inte. Och det finns ingen rimlig orsak till varför det skulle vara så.
Har du hittat pdf:n till tanken, som beskriver att bt25 skall vara där?
-
Precis och har man ritat rördragningen felaktigt så lär givar placeringen kunna vara dit kastad också och där BT25 sitter på bilden sker ingen cirk vare sig vid vv laddning eller pool värmning.
-
Vad menar du RM2 har för uppgift då?
-
Bra fråga eftersom tanken lär ha lägre flödesmotstånd än vad rören + RM2 har lär flödet gå i röret som går i en bypass under tanken och vidare genom tanken så inget flöde lär passera vid BT25 förutom vid husvärmning eller har jag missat nått på bilden Sc:,h
-
Jag har fått det förklarat som så, att nedre anslutningen till tanken är strypt. Normalt skall ju enbart skillnaden mellan interna flödet och externa flödet gå genom tanken, så man kan ha "litet" hål där. Då tvingas vattnet genom RM2.
-
Men då används ju nästan inte tanken när vp står om i stort sett allt flöde går förbi Sc:,h Varför kopplar dom den inte som knäpptank.
-
Bergen77, jag kollade med min nibe-kontakt, som sade att det inte är någon skillnad på regleringen om man använder bt25 eller inte. Och det finns ingen rimlig orsak till varför det skulle vara så.
Har du hittat pdf:n till tanken, som beskriver att bt25 skall vara där?
Du får sende denne kontakten din bilde jeg la ut og høre om han er enig i hva som står der eller ikke.
-
Hva holder Nibe på med her da?
-
Vet inte riktigt vad kurvorna mäter men uplink har en hel del problem med att info visas fel så det är inget verktyg att använda vid optimering av vp däremot usb loggningen funkar som det är tänkt.
-
Som vanlig øker pumpen frekvensen unødvendig slik at det sikres ett unødvendig stopp. Jeg finner det merkelig at ikke andre enn meg reagerer på dette, gm regulering er og blir latterlig dårlig. Nibe må begynne å se på temperaturen og ikke bare GM.
-
Kör usb loggning så ser vi vad vp gör och slipper gissa som det handlar om nu.
-
Kan du lägga in BT3 också, och så tar du exportera data.
-
Fram till stoppet vid 15-tiden ser det ju ok ut. Du har kopplat bort bt25, va?
Man kan se att vid ca 9.30-tiden har gm gått ner till ca -275 och flow-regulatorn går igång.
Den ökar farten lite, så att framledningen är lite över börvärde.
Efter vv-laddningen vid 12-tiden ligger både gm och framledning lågt, så den drar på lite till.
Så fort framledningen är lika med börvärde, börjar den sakta ner. Man ser att trots att frekvensen har gått från 30 till 20 hz sänks inte framledningen. Vid gm=-100 är frekvensen 20 hz.
Så här långt tycker jag det ser helt ok ut. Håller du inte med om det Bergen77?
Men sedan händer något konstigt. Och det är nu jag vill veta vad BT3 visar.
-
Fram till stoppet vid 15-tiden ser det ju ok ut. Du har kopplat bort bt25, va?
Man kan se att vid ca 9.30-tiden har gm gått ner till ca -275 och flow-regulatorn går igång.
Den ökar farten lite, så att framledningen är lite över börvärde.
Efter vv-laddningen vid 12-tiden ligger både gm och framledning lågt, så den drar på lite till.
Så fort framledningen är lika med börvärde, börjar den sakta ner. Man ser att trots att frekvensen har gått från 30 till 20 hz sänks inte framledningen. Vid gm=-100 är frekvensen 20 hz.
Så här långt tycker jag det ser helt ok ut. Håller du inte med om det Bergen77?
Men sedan händer något konstigt. Och det är nu jag vill veta vad BT3 visar.
Jeg synes ikke den virker bra, den leverer riktignok stabil temperatur en stund men den tar seg noen stopp som er helt unødvendig. Stoppene kommer som en direkte følge av at den har vert for hissig med frekvensen. Det samme som vi ser med BT25 i mindre skala.
Dette skjer fordi Nibe ikke tar hensyn til turtempearturen, de bare regner på GM slik at frekvensen blir regulert forsinket i forhold til ønsket. Hva den holder på med klokken 14:40 er ett mysterium, BT2 hopper opp til 72 grader ene avlesningen, noe som selvsagt fører til stopp.
-
Förutom stoppet 14.40 ser jag inget onormalt. Den har ju gått kontinuerligt fram tills dess?
14.40-stoppet ser ut som givarfel, eller att vb-pumpen har stannat. Har inget med regleringen att göra.
Borde undersökas dock.
Efter det kör den upp gm till -100, lägger sig på 20 hz och stannar efter en stund.
Den går som förväntat förutom stoppet 14.40.
Framledningen ligger på börvärde +- någon grad. Vad är problemet?
Själv åker jag nu till värmepumpsfritt land ett tag. Offline.
-
Uplink har ju en del problem med att värden visas fel så kan säkert bero på det däremot usb loggningen visar rätt värden.
-
Problemet med givarfel verkar vara modelltypiskt för 1x55. Jag har har också råkat ut för detta någon enstaka gång med stopp av kompressorns som följd. Jag har för mig att även andra på forumet har råkat ut för detta.
-
Vi kan nok trygt se bort i fra uplink feil i dett tilfellet, her er det tydelig at pumpen reagerer på BT2 med å stoppe. Max temp er registrert og GM settes til 0. Pumpen har gjort det den skal foruten å registrere rett BT2.
Men hvis Magnus og andre tar på seg kritiker-hatten sin så kan dere se at varmepumpen øker frekvensen for mye, noe som resulterer i for høy temp og klatrene temperatur. Dette ender ofte i stopp. Det er akkurat det samme som skjer med BT25 bare at der blir det større utslag. Feilen ligger i måten nibe regulerer, de bryr seg ikke om turtemperatur, hverken BT2 eller BT25, de regulerer på gradminutter og thats it. Dette er noe jeg er sikker på alle med 1255 og 1155 pumper ser med jevne mellomrom. Forsøk foreksempel å fyll badekaret slik at en tømmer tanken for varmtvann, varmepumpen tar fullstendig av. Helt greit for å lage varmtvann, men den peiser også på etter å ha skiftet over til varme. Det ender igjen med stopp.
At Magnus synes dette er bra nok for stå for hans regning, jeg mener at Nibe har en jobb å gjøre. Det finnes ingen grunn til at varmepumpen skal stoppe om temperaturen er 0,5 grader høyere enn beregnet, ingen! Ett eksempel på dette finnes helt til høyre på kurven jeg la ut, her er samme kurve med returtemp.
-
Jeg har også ett annet spørsmål til de av dere som hater BT25. Hvorfor har man mulighet for å sette sirkulasjonspumpen til "intermittent" når man har BT25 installert, og i hvilken forbindelse brukes dette?
Dette bildet kjenner dere vel igjen?
-
Vi kan nok trygt se bort i fra uplink feil i dett tilfellet, her er det tydelig at pumpen reagerer på BT2 med å stoppe. Max temp er registrert og GM settes til 0. Pumpen har gjort det den skal foruten å registrere rett BT2.
Men hvis Magnus og andre tar på seg kritiker-hatten sin så kan dere se at varmepumpen øker frekvensen for mye, noe som resulterer i for høy temp og klatrene temperatur. Dette ender ofte i stopp. Det er akkurat det samme som skjer med BT25 bare at der blir det større utslag. Feilen ligger i måten nibe regulerer, de bryr seg ikke om turtemperatur, hverken BT2 eller BT25, de regulerer på gradminutter og thats it. Dette er noe jeg er sikker på alle med 1255 og 1155 pumper ser med jevne mellomrom. Forsøk foreksempel å fyll badekaret slik at en tømmer tanken for varmtvann, varmepumpen tar fullstendig av. Helt greit for å lage varmtvann, men den peiser også på etter å ha skiftet over til varme. Det ender igjen med stopp.
At Magnus synes dette er bra nok for stå for hans regning, jeg mener at Nibe har en jobb å gjøre. Det finnes ingen grunn til at varmepumpen skal stoppe om temperaturen er 0,5 grader høyere enn beregnet, ingen! Ett eksempel på dette finnes helt til høyre på kurven jeg la ut, her er samme kurve med returtemp.
Jag hänger inte med riktigt på Norskan men vp stoppar inte om tempen är över beräknat den kör på till gradminuterna är 0 och skulle den inte stoppa blir det för varmt inne efter en tid framförallt med golvvärme. Man kan köra interna cp i intermittent drift även utan BT25 men då måste man ha extern cp som cirkulerar vattnet genom vp så den känner tempen. Man brukar vilja köra cp i intermittent drift för att dels spara energi och dels blir skiktningen i tanken bättre utan en extra onödig cp som rör om.
-
Jag hänger inte med riktigt på Norskan men vp stoppar inte om tempen är över beräknat den kör på till gradminuterna är 0 och skulle den inte stoppa blir det för varmt inne efter en tid framförallt med golvvärme. Man kan köra interna cp i intermittent drift även utan BT25 men då måste man ha extern cp som cirkulerar vattnet genom vp så den känner tempen. Man brukar vilja köra cp i intermittent drift för att dels spara energi och dels blir skiktningen i tanken bättre utan en extra onödig cp som rör om.
Det er vel først og fremst Magnus som har fått for seg at BT25 aldri bør brukes selv om Nibe har denne muligheten. Jeg ser helt klare fordeler med å bruke BT25, særlig når man har pool. Desverre fungerer det veldig dårlig med BT25 siden det er GM regulering, med BT2 er det litt bedre men da har man ikke kontroll på temperaturen i tanken. Jeg kommer til å sette opp en eller annen logging av temperaturen i tanken for å se hvordan den temperaturen oppfører seg uten bruk av BT25.
Norsken din Smurfen holder lenge, jeg kunne selvsagt skrevet på engelsk men våre språk er for lite til at det skal være nødvendig, det hender Google må hjelpe meg å forstå enkelord av svensken deres men det går som regel helt fint tummenupp
Jeg forstår at varmepumpen stopper på GM=0, men GM=0 kommer som en følge av en overivrig kompressor som ikke bryr seg om BT2/BT25 øyeblikksverdi. Jeg vil aldri få en god regulering med Nibes regulator, stopp vil forekomme stadig vekk selv om stoppet burde vært unngått. Stopp gir selsvagt større avvik i temperatur enn den 0,5 grader overtemp som fantes før stoppet. Jeg synes det er rart at det ikke er flere som klager på dette da det forekommer på alle 1x55 pumper.
-
Jag håller till fullo med Bergen 77, kan därtill meddela att det inte bara är 1x55 som har långsam kompressorreglering utan även F2040 m.fl.där kompressorn endast gör snabba frekvensändringar när den växlar mellan värmeproduktion / varmvatten. ligger den enbart på värmeproduktion så ändras frekvensen max 1hZ per minut. alldeles för långsamt....
-
Her ser dere resultatet av GM regulering uten bruk av BT25, det er ikke akkurat imponerende. Det er stadig den overivrige kompressoren som sørger for stans, en konsekvens av å ikke regulerer på temperatur!
-
På tidigare modeller av värmepumpar kunde man påverka regleringen av kompressorn, dessvärre får man inte det numera. i så fall hade man fått den att göra frekvensändringar betydligt fortare än vad som är fallet i dag. (tänk om processindustrin behövde vänta över 30 minuter på att en motor skall ändra varvtal inom sitt reglerspann.. det vore förödande) Dessutom kan den ändra frekvens fort som attan när den växlar till varmvattenproduktion. men inte när den ligger i värmeproduktion....
-
Det er mulig å tweake noen parametre via modbus. Det er ikke nødvendigvis Hz/min som er problemet. Det er mer at endringen kommer forsinket i forhold til behovet.
-
Bergen77, du verkar ha start eltillskott satt till -800, stämmer det? Det innebär i så fall att regulatorn börjar höja kompressorn vid -300 GM. Om du ändrar start tillskott till -400 så kommer den att börja reglera vid -200 istället vilket innebär att den startar mycket tidigare än nu och eftersom GM-underskottet är mindre så borde den inte heller dra på lika hårt som vid ett större GM-underskott?
-
Ja det er satt til -1000.
-
Hei.
Jag har en F1255 1.5-6kW som har varit i drift sen i sommer. Den funker jo fint med undtaget av endel småting.
For det förste så måtte jag skru på sperrebånd på 20-22hz slik at pumpen går på 23hz for att energimäteren skulle fungera. Den innebygde flödesmätningen mäter inte under 5l/min, og på 23hz holder den seg presis over 5l/min. Når pumpen går på 20hz hopper flödesmätningen mellan 0 og 5l/min.
Synd inte Nibe har kostet på en korrekt dimensjonert mätare på 1.5-6kW pumpen.
Ene bildet viser hvordan BF1 såg ut før jeg satte sperrebånd.
Jag har lignende probleme som Bergen77, med at pumpen ikke vil gå uten stans. Även om om gjennomsnittlig varmebehov er godt över 1.5kW.
Den er veldig ivrig på at öka frekvensen. Frekvensen gjör en "hump" og sänks inte igjen förr temperaturen er så høg at GM raser oppover! Da er det for sent, og noen timer etter stopper selvsagt pumpen for at GM er blivit 0.
As we speak har pumpen gjort dette og jeg kan finne mange fler eksempler från uplinken. Se bifogad skjermbild. Det pågående viser et typisk eksempel.
Siste døgn har jeg hatt et gjennomsnitlig varmebehov på ca 2000w inkl varmvatten - så pumpen skulle kunne gå non-stop!
Men efter varmvattenproduksjon, så starter den plutselig på 42hz og øker til 45hz. WHY? BT2 kliver, men frekvensen sjunker inte før BT2 er över S1. Men, da er det jo too late...
Det fins ingen möjlighet for at pumpen kan gå uten stans nu - om en halv timme kommer den til 0GM og få en helt onödig paus. Temperaturen ute sjunker...
GM start er -300, GM startdifferans 400
Jeg har prøvd andre innstillinger - men finner ingenting som fungerer bra.
-
Ja det er satt til -1000.
Varför så lågt värde?
-
Varför så lågt värde?
Nei det er jo ett forsøk på å hindre kompresseren å være så ivrig. Har satt den til 100 nå så får vi se. Har mistet troen på Nibe regulering for lenge siden, kan ikke drive å justere på GM verdier hele året...
-
MrBond, den nedre grafen ser helt ok ut tycker jag. Om du tittar i slutet på grafen så går kompressorn på sitt lägsta varvtal och ändå stiger GM. Detta beror på att du har mindre effektuttag än vad kompressorn kan ge som lägst. Helt naturligt. Kom ihåg att lägsta effekt dessutom kan var betydligt högre än 1,5 kw beroende på vilken brine du har in. Sannolikt kan lägsta effekt i praktiken ligga på ca 2 kw.
Det med flödesregulatorn har jag ingen koll på. Är det nytt på 1255? Jag känner inte till att jag har någon flödesmätning på min.
-
Uffen, nei dette er ikke ok.
Pumpen stoppet kl21:09 og startet igjen 22:21.
Denne stoppen er onödig, og den borde LÄTT kunna undvika denne stoppen om den inte hadde dratt på 45Hz og kjørt med opphøyd frekvens i 3 timmer.
I åtminstone burde den hadde vær snabbt ned i frekvens når BT2 er mer enn S1.
Jeg har loggførad hver dags varmebehov og såfremt utendørstemperaturen er under 4-5grader kan pumpen fint gå hele dygnet.
Det er jo korkad at man skal ha 2500watt varmebehov før den vil gå non-stop og at en timme med varmvannsproduksjon (les: paus!) skal føre til at GM-reguleringen gjør at den må ta en ekstra paus kort tid efter?
Hele vitsen med en inverterpumpe er jo at den skal ha kun et fåtall pauser når varmebehovet er lågt?
Legger ved et eksempel til hvor varmvannsproduksjon gjør pumpen helt tokig.
Her ökte den på helt til 79Hz umiddelbart efter varmvannsproduksjon - selv om BT2>S1 presis efter .
At pumpen ser seg blind på å bare benytte GM uten å bry seg om verken BT2 (eller returtemp BT3) syns jeg er amatörmässig.
I dette tilfellet har den minst en paus mer enn den behøver.
Jeg har 3 våtrom med innstøpte rør uten termostater. Disse rommene har høg thermal mass og trög respons. Mitt system burde være svært enkelt å reglera!
-
Du har ingen usb log som visar hur vp går ?
-
Du har ingen usb log som visar hur vp går ?
Trenger ikke noe usb logg for å se at kompressoren ikke skulle tatt så hardt i klokken 09:00.
MrBond er nok enda ett offer for Nibes ubrukelige GM regulator.
-
Har ingen USB log. Uplink skjermbildet viser jo precis det samma...
Hva bruker dere andre som GM-start og GM-diff?
Har dere inte problem med at pumpen tar onödiga pauser?
-
Trenger ikke noe usb logg for å se at kompressoren ikke skulle tatt så hardt i klokken 09:00.
MrBond er nok enda ett offer for Nibes ubrukelige GM regulator.
Visst är det så men finns så mycket mer och exaktare info i usb loggen så man ev kan få en förklaring varför den gick med höga hz sånt syns inte i ett så trubbig verktyg som uplink.
-
MrBond. Vid alla tre tillfällen som kompressorn har stannat så har den i tid nått sitt lägsta varvtal (se de röda ringarna)innan den stannat. Med andra ord har den hunnit att reglera ned i tid innan stopp.
För att slippa det häftiga pådraget bör du ändra start VP till -100 och start tillskott till -400 (du verkar har andra värden) så tror jag att du kommer att få se lugnare pådrag.
Och som Smurfen skriver, sätt i en USB logg eftersom grafiken i Uplink inte är på topp och svår att felsöka ifrån.
-
MrBond. Vid alla tre tillfällen som kompressorn har stannat så har den i tid nått sitt lägsta varvtal (se de röda ringarna)innan den stannat. Med andra ord har den hunnit att reglera ned i tid innan stopp.
Uffen, spøker du med oss nå?
Hvorfor har frekvensen vert så høy i utgangspunktet? Stopp nummer to kommer som følge av en overivirg kompressor, hvis du forsvarer det stoppet så mister jeg troen på deg. Pumpen er helt ute å kjøre på stopp nummer to! Gi meg en god grunn til at frekvensen skal være 79Hz der! Det er fint at den klarer å nå 20Hz før den stopper, men den burde aldri hatt så høy frekvens in the first place!
-
Kan godt prøve å sette GMstart til -100 og diff -400
Men jeg kan ikke si at jeg har tro på at å sette en -100 istedenfor -300 på GMstart vil gi færre pauser, heller tvert om.
I sommer prøvde jeg GMstart -80 (da er varmebehovet i snitt var ~500-750watt ) og da startet og stoppet den 20 ganger i døgnet.
I sommer var -700 på GMstart lagom og gav 3-4 pauser i døgnet... Da gikk den alltid på minimumsfrekvens i hele perioden.
-700 sommer?
-300 vår/høst?
-100 vinter?
-
Uffen, spøker du med oss nå?
Hvorfor har frekvensen vert så høy i utgangspunktet? Stopp nummer to kommer som følge av en overivirg kompressor, hvis du forsvarer det stoppet så mister jeg troen på deg. Pumpen er helt ute å kjøre på stopp nummer to! Gi meg en god grunn til at frekvensen skal være 79Hz der! Det er fint at den klarer å nå 20Hz før den stopper, men den burde aldri hatt så høy frekvens in the first place!
Den kan troligtvis inte gå på min varv hur länge som helst utan måste varva upp för att säkerställa smörjning hur länge gick den på 79hz Sc:,h
-
Den kan troligtvis inte gå på min varv hur länge som helst utan måste varva upp för att säkerställa smörjning hur länge gick den på 79hz Sc:,h
Nå leter du desperat etter dårlige forklaringer på 79Hz, hvis du ser på varmtvannsproduksjonen tror jeg den er godt smurt allerede.
-
så du mener pumpen ikke får smörjning når den går på 20hz.
Og du mener den slits mer av å gå 4 timmer og pauser i 4 timmer enn om den går i 30min og pauser i 30min også da eller?
Pumpen hadde 80hz kl23:12, var nede på 64hz 00:40 og helt ned på 23hz kl01:40.
2.5timmer med høg frekvens - i denne perioden produserte pumpen 10.8kWh (23hz i ville gitt 4kWh, så 6.8kWh overproduksjon)
pause1 etter kl0253 til 0418 (minus 2.3kWh)
pause2 etter kl1026 til 1146. (minus 2.2kWh)
Min konklusjon er at pausene kunne vært unngått siden 2.3+2.2 er betydelig mindre enn 6.8
Men, rent logiskt: er det da noe fornuft i at pumpen skal kjøre 80hz når BT2>S1?
Det er like ulogiskt for meg som at cruisekontrollen på bilen min skal slå inn bremsene på bilen i en oppoverbakke eller gasa på i en bratt nedoverbakke...
-
Uffen, spøker du med oss nå?
Hvorfor har frekvensen vert så høy i utgangspunktet? Stopp nummer to kommer som følge av en overivirg kompressor, hvis du forsvarer det stoppet så mister jeg troen på deg. Pumpen er helt ute å kjøre på stopp nummer to! Gi meg en god grunn til at frekvensen skal være 79Hz der! Det er fint at den klarer å nå 20Hz før den stopper, men den burde aldri hatt så høy frekvens in the first place!
Jag tycker mig kunna se på min värmepump att så fort den hamnar under -400 i GM så får den också fnatt och drar på rejält. För en vecka sedan landade den på -440 och vips så var kompressorn uppe i över 100 hz. Normalt går min aldrig under ca 350 och då fungerar det bra.
-
Nå leter du desperat etter dårlige forklaringer på 79Hz, hvis du ser på varmtvannsproduksjonen tror jeg den er godt smurt allerede.
Man ser ju inte om den gjort vv eller vad pumpen sysslat med i uplink graferna så det blir gissningar.
-
Kan godt prøve å sette GMstart til -100 og diff -400
Men jeg kan ikke si at jeg har tro på at å sette en -100 istedenfor -300 på GMstart vil gi færre pauser, heller tvert om.
I sommer prøvde jeg GMstart -80 (da er varmebehovet i snitt var ~500-750watt ) og da startet og stoppet den 20 ganger i døgnet.
I sommer var -700 på GMstart lagom og gav 3-4 pauser i døgnet... Da gikk den alltid på minimumsfrekvens i hele perioden.
-700 sommer?
-300 vår/høst?
-100 vinter?
Jag kör start -100 och diff -400 året om. På sommaren stängs ju värmen av i alla fall över inställd utetemperatur, 15 gr i mitt fall.
Behöver du köra värme även på sommaren?
-
så du mener pumpen ikke får smörjning når den går på 20hz.
Og du mener den slits mer av å gå 4 timmer og pauser i 4 timmer enn om den går i 30min og pauser i 30min også da eller?
Pumpen hadde 80hz kl23:12, var nede på 64hz 00:40 og helt ned på 23hz kl01:40.
2.5timmer med høg frekvens - i denne perioden produserte pumpen 10.8kWh (23hz i ville gitt 4kWh, så 6.8kWh overproduksjon)
pause1 etter kl0253 til 0418 (minus 2.3kWh)
pause2 etter kl1026 til 1146. (minus 2.2kWh)
Min konklusjon er at pausene kunne vært unngått siden 2.3+2.2 er betydelig mindre enn 6.8
Men, rent logiskt: er det da noe fornuft i at pumpen skal kjøre 80hz når BT2>S1?
Det er like ulogiskt for meg som at cruisekontrollen på bilen min skal slå inn bremsene på bilen i en oppoverbakke eller gasa på i en bratt nedoverbakke...
Det är rätt normalt att inverters behöver varva upp för att få rätt smörjning så troligtvis får den inte rätt smörjning om den går för länge på min varv och då behöver den varva upp men hur länge och hur mycket har jag ingen koll på. Har ingen koll på vad som sliter mest men att den ska stå i 4 tim är nog för länge för jämn inne temp gissar jag och då lär den ju även köra hög temp före stoppet vilket sliter en del även det.
-
Man ser ju inte om den gjort vv eller vad pumpen sysslat med i uplink graferna så det blir gissningar.
Du ser det veldig godt på turtemperaturen at den holdt på med varmtvann, også fortsatte den med 79Hz etterpå. Dette kan du!
-
Ja man kan gissa sig till att det är vv produktion men mer är det inte.
-
Ja det er jo ingen problem og se på turtemperaturen hvor den lager varmvatten. Uplink er inte perfekt, men kurvene er da ganske nyttige under visse begrensninger.
Ja, jeg behøver også varme til mine baderum på sommeren.
Huset behøver ingen varme, så det er kun 2 bad og delvis et vaskerum som har varme på sommeren. Ellers skulle flisene på gulvet bli veldig kalde å gå på.
På sommeren så er varmetapet fra badet så lite at når gulvet er varmet opp til 30grader synker det bare 1-1.5 grader på 4 timer.
På grafen du la med Smurfen ser jeg jo også flere problemer.
For det første så kan jeg inte tro at du må ha 3 stopp från kl13 til kl16 for å ha jevn nok temperatur.
For det andre så er stoppen kl2000 även mer unödig.
...at gm inte drar opp til 0 når pumpen øker til 100hz er bare på slump spør du meg - og siden jeg vet at GM bare öker når BT2>S1 så betyr det jo faktisk at pumpen din har kjørt 100hz når temperaturen er mer enn du begär.
Jeg syns fortsatt dette er analogt med at du har satt cruisekontrollen på bilen din på 90km/t, bilen kommer til en oppoverbakke og farten synker til 80km/t - og når du kommer til toppen av bakken og farten igjen er oppe i 90km/t da gir bilen FULL gass til 110km/t...
-
Jag har inte lagt in några grafer och använder dom inte heller för man ser inte alls hur vp men visdt man om den går vill man optimera driften använd usb loggningen där man ser exakt vad vp gör så vill ni se hur vp går usb loggning tummenupp min vp är on/off och min bil saknar farthållare ;)
-
Ursäkt. Det var Uffen sin graf jeg tenkte på... ::)
-
När pumpen ligger på 20hz varvar den upp till 30hz i intervaller pga av smörjningen.. Den varvar upp ca en minut.. Intervallet har jag dock ej koll på...
-
Jeg har sett min pumpe gå 22 timmer på 20hz.
Men, det kan hende den varver opp til 30 innimellom uten at det vises på uplink...?
-
Jeg har kun registrert at pumpen kjører litt høyere frekvens under oppstart, aldri registrert at den plutselig øker til 30Hz for å gå ned igjen til 20Hz.
-
Min pump kunde också gå på 20hz väldigt länge när jag installerade den.. Men någon av uppdateringarna jag lagt in genom åren måste gjort detta. Märkte det först förra året när någon annan här på forumet skrev om det. Nu ökar den till 30hz under ca 1minut var tjugonde minut om den går min 20hz. Och enligt andra här på forumet är det en sk olje envelope. PS har en 1255-16 om den nu är av nån betydelse...
-
Det er uansett ikke det som skjer i grafen, der er den kommet helt opp i 79Hz uten at det finnes behov for det. Vi kan trygt slå fast at reguleringen ikke er god.
-
Håller med dig att regleringen av kompressorn inte är optimal..... Dock har även jag sett konstiga oförklarliga spikar i Uplink. Säger inte att just din 79hz är det. Men har sett inkommande brine hoppa iväg till +30c när kompressorn går och spikar på 102hz. Men tror detta bara är nån bugg för egen del.
-
Kan tyvärr nu också konstatera att sommarens uppdatering av kompressorregleringen inte löst problemet. Det har blivit bättre med färre stopp men fortfarande väldigt mycket svängningar när regulatorn är tvåa på bollen mest hela tiden. Häromnatten var den upp och gasade på 93 Hz en stund för att strax senare tvingas ner till 20 Hz och några timmar senare svängt in sig kring 40 Hz efter några slängar upp och ner. Den borde kunnat köra in gradminuterna på 50Hz under lite städade former istället för att köra så det låter illa i halva huset.
// Magnus
-
I vår serie "Nibes GM regulator" legger jeg en skjermdump fra dagens stopp. Jeg regner med at jeg får en god forklaring på hvorfor pumpen stopper. BT2 er jo tross alt 0,1 grad varmere enn beregnet!
-
Kör usb loggning över en lite längre period så ska jag förklara varför vp stoppat trots att den inte legat mer än 0.1 grad över beräknat. Uplink duger inte till felsökning begriper inte varför ni envisas med att använda nått som inte funkar bra när det finns bra grejer inbyggt.
-
Uplink kurvene viser dette problemet mer enn godt nok. USB logg er inte nødvendig for å se at dette ikke funker som vi ønsker.
Jeg ønsker meg en modus der pumpen bruker temperaturen for å avgjøre om den skal stoppe. Og even for å regulere.
Så lenge S1+1 < BT2 er det ingen grunn for at pumpen skal stoppe for alle som har noe form for variabel varmestyring i huset.
Konseptet med GM er jo at man antar at når BT2<S1 så saknas varme i huset - og om BT2>S2 så har man for mye varme i huset.
Dette funker inte når man har servoventiler eller varmeavgivelsessystemer som avgir varme varierende.
I mitt hus har jeg lavtemp gulvvarme som fint kan levere fra 0 til 2000watt med 30 grader BT2 - avhengig av servoventilens innstilling.
I tillegg har jeg baderommene mine som ikke har servoventiler men som virker som heat storage/tröghet.
Mitt hus kan være for varmt selv om S1<BT2 - eller det kan være for kaldt selv om S1>BT2 . Men, så lenge BT2 ~ S1 så fikser servoventilene mine riktig temperatur i rommene i huset.
EB100-EP14-BT3 (retur temperatur) er også bedre som referansetemperatur siden den også kan evualueres når kompressoren er 0hz, og uavhengig av % på sirkulasjonspumpen...
-
Kör usb loggning över en lite längre period så ska jag förklara varför vp stoppat trots att den inte legat mer än 0.1 grad över beräknat. Uplink duger inte till felsökning begriper inte varför ni envisas med att använda nått som inte funkar bra när det finns bra grejer inbyggt.
Forklaring kjenner vi alle Smurfen, Nibe teller gradminutter og bryr seg ikke om temperatur. Når GM synker så peiser den på med høy frekvens slik at GM klatrer igjen. Man MÅ ha for lav temperatur for at reguleringen skal starte, man må ha for høy temperatur for at reguleringen skal roe seg ned. Med slike forutsetninger vil man aldri få stabil temperatur og pumpe som ikke stanser.
Det som overrasker meg mest med dette forumet er at enkelte hevder at reguleringen fungerer fint når man ser mengder av eksempler på det motsatte. Hva med å legge ut en usb logg som viser perfekt regulering over lengre tid? Helst fra en bolig hvor man har temperaturregulering av hvert rom.
-
Törs du inte lägga ut en logg nån kan ju hitta nått felaktigt i dina inställningar ? Om vp endast gått 0,1 grad över beräknad framledning och du har start av kompressorn på default = Gm-60 tar det en rätt lång tid innan kompressorn stoppar eller hur.
-
Törs du inte lägga ut en logg nån kan ju hitta nått felaktigt i dina inställningar ? Om vp endast gått 0,1 grad över beräknad framledning och du har start av kompressorn på default = Gm-60 tar det en rätt lång tid innan kompressorn stoppar eller hur.
Du ser utmerket godt på kurven når kompressoren starter, GMstart=-200
Det er bestandig mistanke om feile GM innstillinger, det er forklaring på alt i denne tråden. Faktum er at GM regulering er en svært dårlig måte å få jevn temperatur. Har jeg for lav GMstart så er det forklaringen på hvorfor kompressoren øker så mye, har jeg for liten GMstart er det forklaringen på hvorfor pumpen stopper så ofte. Jeg ønsker jevn temperatur OG kontinuerlig kompressordrift. Dette burde være en enkel jobb når effektbehovet er over minimumseffekten pumpen produserer.
-
Lite allmäna frågor om min pumps drift.
Nyfiken då jag just fått den installerad.
1255 3-12, 200 meter djupt, boende i Skellefteå.
Ingående temperatur just nu 1,6 grader, utgående 0,2 grader.
148 starter på 710 drifttimmar.
Värme/varmvattenfördelning 50/50
Start kompressor -60
Startdifferens tillsats 400
Diff mellan tillsatssteg 100
Ska ingående temperatur vara så låg?
Har bifogat en logg tidigare, men kommer inte åt den från telefonen.
-
Det är normalt att ingående temp hamnar på minusgrader och framförallt norrut med lite kallare berggrund.
-
Du ser utmerket godt på kurven når kompressoren starter, GMstart=-200
Det er bestandig mistanke om feile GM innstillinger, det er forklaring på alt i denne tråden. Faktum er at GM regulering er en svært dårlig måte å få jevn temperatur. Har jeg for lav GMstart så er det forklaringen på hvorfor kompressoren øker så mye, har jeg for liten GMstart er det forklaringen på hvorfor pumpen stopper så ofte. Jeg ønsker jevn temperatur OG kontinuerlig kompressordrift. Dette burde være en enkel jobb når effektbehovet er over minimumseffekten pumpen produserer.
OM du har gm för start på -200 och vp endast värmer 0,1 grad över börvärde kommer den gå i 33 timmar innan den stoppar och det kan väl inte vara så stort problem Sc:,h Jag försöker inte förklara nått för det blir endast gissningar utan logg som visar hur vp går men faktum kvarstår att jag har sett loggar på F1255 som gått ok så nånting är det som skiljer i installationerna eller inställningarna mellan de som går bra och dåligt.
-
Kompressoren er ivrig så den sørger for at tiden det tar før pumpen stopper kortes ned betraktelig.
Er det virkelig så liten vilje til å se at pumpen kunne utført jobben på en bedre måte? Mener du virkelig at GM regulering er godt nok?
-
Har set F1255 loggar där vp gått ok så helt fel kan det inte vara i alla fall hur dåligt det funkar i ditt fall vet jag fortfarande inte Sc:,h
-
Har set F1255 loggar där vp gått ok så helt fel kan det inte vara i alla fall
Du må gjerne dele slike logger med oss som mener GM regulator er en elendig løsning.
-
Är det inte bättre att du som har problem delar dina loggar med oss? Tänk om någon ser vad som inte fungerar som det ska och du kan åtgärda det. Eller är det så att du helst av allt ser att dina problem kvarstår så att du har någon orsak att klaga?
-
Är det inte bättre att du som har problem delar dina loggar med oss?
Hvis du mener jeg er den eneste som har problemer misforstår du, pumpen stopper unødvendig hos svært mange som følge av den tåpelige GM reguleringen. Mange stiller lavere krav til varmepumpen, dermed kan disse påstå at pumpen virker bra. Men det betyr ikke at pumpen regulerer bra av den grunn. Man trenger ikke logge noe som helst for å være enig i at en pumpe aldri bør stoppe når temperaturen er 0,1 grader over beregnet. Årsaken til stoppet vet vi, GM regulator!
-
Du må gjerne dele slike logger med oss som mener GM regulator er en elendig løsning.
Dom loggarna ligger nånstans på forumet så det är bara att börja leta. Tycker det verkar som du endast vill gnälla av dig i stället för att dela med dig av dina loggar så vi som inte insett hur uselt allt är med F1255 får se det så varför inte köra en usb loggning och få slut på mitt tjat och bli lite trovärdig ?
-
Hvilke parametre ønsker du logget?
-
Räcker bra med en vanlig standard log där ser man det mesta.
-
Räcker bra med en vanlig standard log där ser man det mesta.
Du har kanskje en log.set fil?
-
Jag har en till F1245 och det lär inte vara samma fil till F1255 men annars behövs ingen log set fil utan den loggas alla vanliga temperaturer man behöver se.
-
Vet ikke om du kjenner til Modbus-40, men man programerer Modbus-40 ved å editere log.set filen. Jeg har dermed ikke standard logging på min pumpe, den logger bare 5-6 parametre jeg har valgt tidligere. Så fortell meg hvilke parametre dere logger så skal jeg få til en logg.
-
Har använt Nibe modbus manager och gjort log set fil till F1245 men om du stoppar i ett tomt usb minne utan log set fil på så loggas en standard logg i alla fall F1245 funkar så. Man vill ju se framledning retur ev bt25 kb in/ut gm ute temp hastighet på cirk pumparna hz på kompressorn ev larm ev eltillskott vv temp vad vp gör vv eller värme.
-
Kryssa i ignorera logsetfil så kör den med defaultvärdena. Jag har för mig att de flesta parametrar är med där.
-
Sen brukar det vara lagom med loggning 1 gång per minut och kör ett dygn så man ser lite längre drift.
-
Du ser utmerket godt på kurven når kompressoren starter, GMstart=-200
Det er bestandig mistanke om feile GM innstillinger, det er forklaring på alt i denne tråden. Faktum er at GM regulering er en svært dårlig måte å få jevn temperatur. Har jeg for lav GMstart så er det forklaringen på hvorfor kompressoren øker så mye, har jeg for liten GMstart er det forklaringen på hvorfor pumpen stopper så ofte. Jeg ønsker jevn temperatur OG kontinuerlig kompressordrift. Dette burde være en enkel jobb når effektbehovet er over minimumseffekten pumpen produserer.
Varför envisas med att köra GM-start så lågt? Detta innebär att VP hela tiden får starta med stora GM-underskott vilket GM-regulatorn inte gillar, inte min i alla fall. Så fort den går under -300 så börjar det trycka på ordentligt.
Jag tror att det finns en anledning till varför Nibe anger -60 som standard. :)
Bifogar en bild som visar att det visst går att få en bra reglering även om det finns vissa saker att putsa på fortfarande.
-
Varför envisas med att köra GM-start så lågt?
Bifogar en bild som visar att det visst går att få en bra reglering även om det finns vissa saker att putsa på fortfarande.
Jeg har forsøkt mange innstillinger, eksempelvis kjørte jeg med -100 som GMstart for bare en uke siden, men da stoppet pumpen etter kort tid siden GM økte raskt.
Ved GMstart -200 tar det lengre tid før pumpen stopper.
I begge tilfellene skyltes stoppene en ivrig kompressor (som følge av GM regulering)
Jeg tror at uansett hvilken logg jeg legger frem her vil forslagene være å endre på GM innstillingene, det er visst bare jeg som tror at regulering på temperatur istedet for GM ville fungert mye bedre...
Grafen du viser inneholder ikke engang turtemperatur så det er jo umulig å si at den reguleringen fungerer bra!
-
Grafen du viser inneholder ikke engang turtemperatur så det er jo umulig å si at den reguleringen fungerer bra!
Här kommer grafen med turtemp.
-
Kurven din ser bra ut den, men det ser også ut som at effektbehovet ditt er tilnærmet konstant så da er jo oppgaven enkel. Har ru romtermostater eller kun utekompensert vanntemperatur?
Hvilken utetemperatur har du der?
Min erfaring er at pumpen kommer i ulage når den man endrer effektbehovet. For eksempel når solen har stått på hele dagen og romtermostatene reduserer flow. Har du noen grafer som viser hvordan den jobber før og etter en stans? For eksempel tidligere i sesongen når det var varmere ute? Eller dager hvor utetemperaturen varierer stort dag og natt?
-
Här kan du se hur det ser ut när tempen går från 0 på morgonen till 10 på dagen när solen tittar fram. Den hinner lugnt och stilla nå 20 Hz i god tid innan GM når 0. Resten av dagen är det on-off som gäller pga lågt effektbehov.
På bottenvåningen har jag 8 st golvvärmeslingor. Två av dessa har jag konstant flöde på. Resten reglerar med sina rumstermostater, därav hacken i kurvorna.
På övervåningen har jag 4 st radiatorer varav jag har en öppen helt och de andra har jag en maxbegränsning på.
-
Kunne du zoomet inn de to første stoppene så man ser turtemperaturen ordentlig?
Jeg synes kompressoren overdriver på natten der også, kanskje det er med å bidra til tidligere stopp om morgenen.
-
Var det denna del du tänkte på?
-
Var det denna del du tänkte på?
Ja var den ja, var så vanskelig å se hvor mye turtemperaturen varierte hos deg med den skalaen.
En av de største forskjellene hos meg og deg er at jeg henter ut varme selv om pumpen ikke produserer varme. Derfor er det dumt at BT25 er frakoblet.
-
Takk for kurvene Uffen.
Det ser ut som energibehovet til deg varierer mer gjennom et døgn enn hva det gjør til meg, men det høres ut som ditt hus ligner litt på mitt.
Jeg har 9 golvvärmeslingor, derav 3 med konstant flöde. Resten er det romtermostater, men jeg har servoventiler som regulerer flöde kontinuerlig.
Jeg syns også det ser ut som den er responsiv og følger turtemperaturen bedre til deg - noe som er naturlig når man kjører med -60 GMstart.
Men, det gir vel også veldig mange start/stopp...
Min pumpe oppgir at den har produsert 3017kWh varme og 805kWh varmvatten siden den ble satt igang 22.06.2017. Det er nok i realiteten noe mer siden flödesmäteren ikke leste riktig v 20hz.
Kompressoren har driftstid på 2451+237 timer og har 368 kompressorstarter (og burde etter min mening hatt færre).
Den har hatt 42 stopp siste 30 dager (men har da produsert 1148+183kWh - snitt på 1850watt så burde kunne gått omtrent uten stopp)
Hvor mange start/stopp har din pumpe Uffen?
Skulle jeg kjørt pumpen min på -60 GM start tror jeg antall start/stopp skulle være 5x så stort, minst.
Det som skjer når varmebehovet er stort nok til at pumpen kan jobbe over 30hz og du setter GMstart til -60 er at GM regulatoren i praksis oppfører seg som en litt forsinket temperaturregulator. Den regulerer hurtigere. En direkte temperaturregulator hadde gjort det samme, bare enda bedre.
MEN når varmebehovet er lite slik at pumpen må gå på start/stopp så hadde en hysterese vært bedre for å avgjøre om pumpen skal skru seg av og på tror jeg.
Min pumpe syns jeg er for dårlig til å vurdere hvor mye den skal øke frekvensen - og generelt øker den for mye slik at turtemperaturen øker for snabbt og går over. Ofte så mye at GM blir 0.
En graf fra idag:
Pumpen kjørte fint og jevnt og regulerte frekvensen bra fram til varmvannsproduksjon kl10 idag.
Etter varmvattensproduksjon tar den av og gasser på til 50hz og reduserer ikke frekvensen før BT2>S1.
Idag er det heldigvis så kaldt at dette går bra. Huset bruker nok energi til at temperaturen synker igjen før GM kommer opp på 0.
-
De senaste 30 dagarna har jag 156 st starter. Drifttid värme 648 timmar och varmvatten 45 timmar.
Jag kör min med GM start -100.
Så fort solen tittar fram går den on-off och mycket på 20 Hz. Jag kanske skulle haft en ännu mindre VP. :)
Jag har en brine som ligger på +7,5 gr idag efter ett dygns kontinuerlig gång vilket gör att min lägsta effekt sannolikt ligger närmare 2 kw än 1,5. Den effekten räcker långt då mitt hus har ett ett effektbehov på 6,5 kw vid DUT -18
-
Man kommer ikke unna on/off når varmebehovet er lavt. I on/off mener jeg pumpen burde ha startet og stoppet på hysterese, det gir ingen mening at pumpen skal stoppe når temperaturen er 0,1 grad for høy, uansett hvordan GM har endret seg tidligere. Den burde ikke stoppe før temp va x antall grader for høy. Spesiellt om man bruker BT25 burde det være enkelt å starte og stoppe pumpen på hysterese(temp). Nå er ikke Nibe designet slik så da får man unødvendige stopp stadig vekk.
-
Hur många grader över resp under tycker du vp skulle starta resp stoppa vid ?
-
Man kommer ikke unna on/off når varmebehovet er lavt. I on/off mener jeg pumpen burde ha startet og stoppet på hysterese, det gir ingen mening at pumpen skal stoppe når temperaturen er 0,1 grad for høy, uansett hvordan GM har endret seg tidligere. Den burde ikke stoppe før temp va x antall grader for høy. Spesiellt om man bruker BT25 burde det være enkelt å starte og stoppe pumpen på hysterese(temp). Nå er ikke Nibe designet slik så da får man unødvendige stopp stadig vekk.
Om man skippar GM-räkningen hur har du då tänkte dig att styra med hysteres?
-
30 seneste dager: driftstid varme 682 timmar, varmvatten 56 timmar. 42 stopp.
burde kunne vært <15 stopp om ikke kompressoren var så ivrig på å øke frekvensen slik at temperaturen ble for høy. Som Bergen77 sier: burde aksepteres at temperaturen er X grader for høy uten at den stopper for å minimere antallet start/stopp.
For min del kunne den gjerne fått bli 2-3 grader for mye.
Romtermostatene sørger for at det ikke blir for varmt i huset og om gulvvarmeslyngene som står med konstant åpning blir 2-3grader for varme gjør det ingenting.
-
Om man kör ut 2-3 grader högre temp i ett golvvärme system utan termostater så kommer det bli för varmt inne efter nån timme och får man för varmt inne då anser i alla fall jag att vp gått i onödan och borde stoppat. Jag tror inte heller F1255 är så känslig för antalet starter så man måste leva med övertemp inne bara för att minska antalet starter.
-
I on/off mode vil man få variasjon i turtemp uansett, så det er jo ikke sånn at man slipper for høy temperatur i dag!
Men jeg synes det er tull at pumpen skal bygge seg opp GM=0 når avviket er så lite, den kunne fint gått videre til temp er 2-3 grader høyere enn beregnet.
Jeg har aldri sagt at jeg ønsker å erstatte GM regulatoren for den kan fungerer greit i ett hus med støpte gulv uten ventiler. Men jeg mener man burde ha en alternativ måte å styre kompressor, og en alternativ måte å starte og stoppe. Hvis man kunne velge mellom GM start/stopp eller Hysterese start/stopp, samt at man kunne velge mellom GM regulator eller temperatur regulator så hadde man kunnet tilpasse varmepumpen til boligen. I dag må man tilpasse boligen til varmepumpen...
-
För hög framledning är inget problem det är när man har för hög framledning en längre tid det blir problem och då är det bra med en styr som tar hänsyn till tiden. Vp ska naturligtvis styras rätt så den inte ligger på höga hz och sen tvingas till stop på grund av övertemp då är nått fel. Jag är övertygad att Nibe inte kommer att ändra styren så ska man få en bra funktion får man helt enkelt anpassa systemet efter den och så funkar det med andra fabrikat också.
-
Som sagt før Smurfen - i mitt hus kan jeg fint varme opp vardagsrommet til å bli for varmt uavhengig av om turtemperaturen er 28 eller 32 grader.
Men, for at baderomsgulvene mine ikke skal bli kalde å gå på ønsker jeg at det ligger mellom 30 og 34 grader i turtemperatur.
Ventilene ordner øvrige rom...
Vardagsrommet ligger mellom 21.6 og 22.5 grader - svært stabilt - selv om BT2 har vært alt fra 30.7 til 36grader...
Baderommene derimot kjennes varmere når pumpen ligger i den øvre temperaturskalaen, og er naturlig nok litt kaldere etter lengre tids varmvannsproduksjon eller lav temperatur.
For min del er temperaturvariasjonen helt OK - men syns det er unødvendig at pumpen skal gasse på til så høg frekvens at den må stoppe.
Enig med Bergen77 at det GM sikkert kan få være som den er for alle som kjører uten ekstern tank, viftekonvektorer eller ventiler.
Innstøpt i betong funker det sikkert helt OK.
Men, det skulle være fint med en alternativ regulering, eller større muligheter for å tilpasse reguleringen for varierende varmesystemer.
-
Din vp har ju gradminut beräkning så den ligger inte över beräknad framledning så länge enbart tills den nått GM 0 men vad hade hänt om den fortsatt gå med 3 grader över beräknad framledning?
-
Da hadde den akkumulert opp en del varme i badegulvene mine. (vaskerom 10m2, bad 9m2 og bad 6m2. Alle med ca 10cm betong som akkumulerer varmen bra)
Da hadde disse rommene holdt seg litt ekstra varme noen timmer slik at pumpen kan ta pause litt lengre enn 30 minutter - uten at det gjør noe for komfort.
I sommer fikk jeg til denne effekten ved å sette GM-start til -600.
3 timmer med kompressor ON/20hz, etterfulgt av 5 timmer med kompressor OFF. Se bilag.
-
Jo det funkar ju om man vill ha rummen extra varma ibland men många vill ha jämn värme och då funkar det inte bra.
-
Jo det funkar ju om man vill ha rummen extra varma ibland men många vill ha jämn värme och då funkar det inte bra.
Vel, jeg og vil ha jevn varme i rommet mitt, jeg har derfor kjøpt akkumulatortank slik at jeg kan hente varme også når pumpen ikke går. Men det hjelper lite når varmepumpen peiser på med høy frekvens (lager for varmt vann) for deretter å stoppe (vannet blir kaldt). Det hadde jo vert bedre om den brukte temperaturen (bt2 eller enda bedre bt25) for å regulere kompressoren deretter. Da kan vi begynne å snakke om jevn temperatur i både baderom og andre rom. Når det er sagt så har jeg måtte øke turtemp slik at ventilene har mulighet for å regulere romtemperaturen. Det hadde vert enklere for ventilene om temperaturen hold seg stabil.
Når pumpen går på 20Hz og temperaturen stiger er det fordi det ikke er brukt for noe særlig med varme, typisk har baderom forsatt litt flow men oppholdsrom har det ikke. Da skader det ingen om pumpen holder ut litt til før den stopper (eksempelvis 2-3 grader over beregnet).
-
Jo det funkar ju om man vill ha rummen extra varma ibland men många vill ha jämn värme och då funkar det inte bra.
På de 5+3=8 timene varierer gulvtemperaturen på badet mellom 27.1 og 30.2grader... +/- 1.5 grader kjenner man ikke mye til.
...det største problemet på sommerstid med 25cm+ isolasjon i veggene er heller at huset er for varmt.
Jeg syns da Nibe sin regulering skal fungere uansett om huset er bygd så eller så - om man har akkumulatortank eller icke - og uavhengig av hvordan varmeavgivelsessystemet er.
10 minutter etter pumpen har stoppet er turledningstemp minst 4-5grader lavere. Med -60 GM start betyr dette i beste fall 30 minutter pause.
At pumpen min skal starte og stoppe 24x i dygnet når 3x gir god nok komfort ser jeg ingen grunn til.
At jeg skal være nødt å sette -600 GM til sommern, -300 til høsten, og så -100 til vintern er jo ikke særlig elegant, eller?
-
Nu har min pump gått några månader och verkar gå rätt bra utan att ha mixtrat nå mycket.
Går generellt kontinuerligt men har haft 2 stopp denna vecka. Det ena beror på GM men sen har jag ett till stopp av okänd anledning, se bifogad bild. Har tänkt prova köra en riktig logg och se mer exakt, men vad säger ni med lite mer kunskap, ska jag vara nöjd med hur han går ? :)
-
Jonne-J, ja pumpen din går jo stort sett hele tiden så du har jo iallefall ikke det problemet.
Men nå må en jo se temperaturen levert fra pumpen og da for å se hvor godt den klarer oppgaven, jeg antar du har noen støpte gulv siden pumpen jobber stort sett uten stopp. Hvor blir varmen av når du har varme soldager? Jeg regner med solen skinner innimellom der du bor?
-
MrBond, ställ in gm start kompressor till -100. Men ändrar du där måste du även ändra startdifferens tillsats. Om man jämför med default värdena -60 och 400, ser man att tillsatsen skall vara ca -6,66 gånger större än start kompressor, (-60 x -6,66 = 400). Du bör hålla detta förhållande, i alla fall till att börja med.
Du skrev att du hade haft start kompressor till -300 och tillskott 400. Det medför att kompressorn startar vid -300, frekvensregleringen startar vid -400, vilket är bara 100 gm emellan, och det är på tok för lite. Dessutom, om gm passerade -400, vilket är högst sannolikt, går eltillskottet in. Det var knappast meningen, eller har du stängt av det?
Så ställ in -100/600, och återkom med en graf.
Jag har en ganska bra bild av vad som händer för dig o bergen77 nu, jag återkommer i ett senare inlägg.
Bergen77, inte satte du väl gm tillskott till 100? Tillskottet?
Ändra du också till -100/600 och återkom med en graf.
-
Takk for svar Magnus Karlsson.
Nu har jeg satt -100/600. Kan sende noen screenshots når det har vært litt varierende temperatur ute.
Så lenge det er kaldere enn +2grader ute tror jeg ikke det vil være et stort problem. Nu er det minusgrader, så pumpen har haft endast et stop siste 6 dager. Gått pent og lugn mellan 23 og 35hz.
Har kjørt lenge på -300/400 nå.
Har ikke deaktivert eltilskott, men har ikke sett at den har slått inn tilskott även på -550GM.
I sommer kjørte jeg vel -600 GMstart og 400 på tillskott uten at det var noe problem.
Det er jo ikke beskrevet noen steder hva GMstart og tilskott bør være, eller om tilskott er relatert til GMstart slik at den starter tilskott ved -600-400=-1000 ?
Når sommeren kommer vil jeg tro -100 GMstart vil gi meg ~16 start/stopp per døgn, istedenfor 3 ved -600 GMstart.
Men 16 start/stopp per dag har kanskje ikke noe å si for hållbarheten til kompressoren?
-
Man brukar säga att allt under en start i timmen är helt OK och även 1 start i timmen är ingen fara men man kanske ska börja och hålla lite koll.
-
Orsaken till min rekommendation om -100 är eget erfarenhet. Efter en legionella-körning ökade gm med 90, då den skickar ut hett vatten i värmesystemet en tid (ca 5 minuter om jag inte minns fel). För att förhindra ett onödigt stopp satte jag då -100, och det har gått finfint. Flera andra har gjort samma, med gott resultat.
I början hade jag ingen köldbärare inkopplad, utan körde bara eltillskott. Det startade vid -400, och stegade in ytterligare effekt vid behov. Men kanske det finns någon annan spärr också, det känner jag inte till.
Läser man på lite om nibes on/off maskiner här på forumet, hittar man ganska snabbt att om man ändrar gm kompressor, måste man även ändra tillskottet.
Faktorn 6,66 är en bra början. Det kan hända att dom med radiatorer (snabba system) kan/ska ha ett lägre värde (400-500), och dom med ingjuten golvvärme (tröga system) högre värde (700-800).
Detta värde påverkar även när kompressorn börjar varva upp, enligt formeln gm start kompressor - startdiff tillsats /4, dvs -100 - 600/4 = -250.
Däremot påverkar inte gm frekvensen i detta läge, utan regulatorn ökar frekvensen så att framledningen överstiger börvärdet med max 2,5 grader. Det kan hända att om man börjar närma sig gränsen för eltillskottet så drar den på mer, kanske max. Men jag tror inte det.
Jag är övertygad om, att om man håller faktorn 6,66, så är allt lugnt.
Jag är också övertygad om, att en varvtalsstyrd kompressor klarar kanske 5-10 ggr mer starter än en on/off-maskin, då dom startas extremt snällt. Och invertrar borde ha färre starter än on/off, i allafall om on/off-maskinen är utan tank. Så bry dig inte om starter så mycket.
-
Hej bara en liten inflik... Start kompressor - 100 tillsats på 400 då startar elpatronens första steg på 500 enligt min erfarenhet... :)
-
Hej bara en liten inflik... Start kompressor - 100 tillsats på 400 då startar elpatronens första steg på 500 enligt min erfarenhet... :)
Det är min erfarenhet också. Det heter "startdifferens tillskott " utan ett minustecken vilket tyder på att tillskottet startar vid GMstart + värdet för startdifferens. 500 vid exemplet.
Jag kan tycka att eltillskottet borde gå in i sekvens med kompressorn dvs att kompressorn måste nå max innan tillskott kan starta.
-
Okej, jag köper det, eba o uffen. Tydligen blir start kompressor 0 då om man har den avaktiverad. Makes sense.
-
Okej, jag köper det, eba o uffen. Tydligen blir start kompressor 0 då om man har den avaktiverad. Makes sense.
Hur tänker du nu?
-
Har nu haft min 1255 installerad i två år och antecknar förbrukningssiffror. Ser att den producerar varmvatten i 532 timmar på ett år, låter det som rimliga siffror? Fem vuxna bor i huset, men vi är snåla med varmvattnet och pumpen står på ekonomiläge.
-
Uffen, jag menade att innan jag hade köldbäraren inkopplad hade jag kompressorn avaktiverad, och körde enbart på elpatron. Då blir tydligen gm start kompressor=0, och tillskottet började vid -400, som den var inställd på. (Jag hade inte ställt den till 600 då). Makes sense.
-
Har nu haft min 1255 installerad i två år och antecknar förbrukningssiffror. Ser att den producerar varmvatten i 532 timmar på ett år, låter det som rimliga siffror? Fem vuxna bor i huset, men vi är snåla med varmvattnet och pumpen står på ekonomiläge.
Vi är 3 vuxna och vår VP behöver mellan 10-12 tim i vecka för VV. Jag antar att du har en större VP än vad jag har och den kanske gör VV med högre effekt?
-
MrBond, kan du försöka svara på följande frågor:
1. Hur stort är huset?
2. Beräknat effektbehov?
3. DUT (DVUT)?
4. Delta t vid DUT?
5. Värmekurva?
Mvh Knapptryckarn
-
När ni nu pratar fram-/returledningstemperatur så kan jag inte låta bli att konstatera att ni har väldigt låga beräknade framledningstemperaturer, jämfört med mig. Bifogar en bild nedan.
Mitt "problem" är att den beräknade framledningen ligger så gott som alltid på +40 grader när det är ca +5/+10 grader ute för att hålla 21-22 grader inomhus. Samtidigt är diffen på framlednings-/returtemperatur rätt ok tycker jag, 5-7 grader.
Temperaturen inomhus är ok, men det är som sagt "onödigt" hög framledning (alternativt underdimensionerat system?). Huset från 1974 står i södra Halland och har ettrörssystem som tidigare drevs av oljepanna (så det kan vara ett sånt där hög-framledningstemperatur-system kanske?). Har försökt med inställningar som sänkt framledningen till 25-30 grader, men "ljumma" element gör att det blir kallt i huset.
Förslag på var jag ska börja för att sänka framledningstemperaturen och energikostnaden?
-
Hus från -74 och tidigare oljepanna luktar krav på hög framledningstemperatur lång väg..!
Ska du lyckas sänka den behövs större radiatorer eller/och komplettering av fler eller några med fläkt i.
// Magnus
När ni nu pratar fram-/returledningstemperatur så kan jag inte låta bli att konstatera att ni har väldigt låga beräknade framledningstemperaturer, jämfört med mig. Bifogar en bild nedan.
Mitt "problem" är att den beräknade framledningen ligger så gott som alltid på +40 grader när det är ca +5/+10 grader ute för att hålla 21-22 grader inomhus. Samtidigt är diffen på framlednings-/returtemperatur rätt ok tycker jag, 5-7 grader.
Temperaturen inomhus är ok, men det är som sagt "onödigt" hög framledning (alternativt underdimensionerat system?). Huset från 1974 står i södra Halland och har ettrörssystem som tidigare drevs av oljepanna (så det kan vara ett sånt där hög-framledningstemperatur-system kanske?). Har försökt med inställningar som sänkt framledningen till 25-30 grader, men "ljumma" element gör att det blir kallt i huset.
Förslag på var jag ska börja för att sänka framledningstemperaturen och energikostnaden?
-
Tycker du det är värt pengarna så byt till två- helst treradiga radiatorer.
Jag var i samma sits. Kunde sänka kurva fr 50 till 36 efter radiatorbyte. Kostade ca 50 i material (15 st Purmo och Danfoss RadiCal kopper och en rulle slang)
-
Hus från -74 och tidigare oljepanna luktar krav på hög framledningstemperatur lång väg..!
Ska du lyckas sänka den behövs större radiatorer eller/och komplettering av fler eller några med fläkt i.
// Magnus
Lite det jag hade på känn, men ville kolla med fler. Nåja, jag har iaf en fin bergvärmepump. tOOmten
-
JAg skulle köra en vinter och se hur det går, om kompressorn stänger av sig för att det krävs för hög framledningstemp när det blir riktigt kallt ute måste du nästan göra något.
OM det "fungerar" även om tempen ut måste vara hög så kan du bara spara marginellt på att uppgradera radiatorerna.
Det blir lång payoff-tid.
Men som sagt, går börvärdet över 65 grader redan vid -10 ute så kanske du måste göra nåt för att det skall fungera hjälpligt i alla fall.
-
Förslag på var jag ska börja för att sänka framledningstemperaturen och energikostnaden?
Jeg tror jeg ville forsøkt med lavere variasjon i beregnet temperatur, hvordan ser utekompensasjonskurven din ut?
-
MrBond, kan du försöka svara på följande frågor:
1. Hur stort är huset?
2. Beräknat effektbehov?
3. DUT (DVUT)?
4. Delta t vid DUT?
5. Värmekurva?
Mvh Knapptryckarn
Hei,
1: Huset er fra 1965, men ble oppgradert i 2016, og har nå ca 145m2 . Gulvvarme i alle rom, men varmen står nå på kun på 9+9m2 bad+vaskerom (inngjuten betong), 6m2 vaskerom(inngjuten 2.etg), 55m2 allrom (tregulv, spånplat, 2etg), 14m2 entré (inngjuten betong). Soverommene holder seg over 18grader uten at gulvvarmen står på.
2: Beregnet varmetapstall for oppgradert hus er 0.79w/m2K.
Men, i praksis ser jeg at varmepumpen står for ~0.55-0.7w/m2k.
Har loggført at varmetapstallet går noe ned når det blir kaldere og opp når det blir varmere.
eksempler på loggført energi produsert av varmepumpen: 1500w +7, 1900w v 0grader, 2600w ved -8grader.
Strømforbruket siste måned har vært huset er 19-28kWh per døgn inkl varmepumpens forbruk.
3: I teorien burde pumpen klare å holde huset varmt med 6000w ved -40grader, men jeg har satt inn DUT -25 og
4: 6 grader deltaT v DUT -25
5: varmekurve, 31 v 20gr, 31 v 10, 33 v 0, 36 v -10, 39 v -20, 40 v -30
Legger ved en kurve fra varmepumpen etter jeg endret til -100 GM start og 400 diff.
Den fikk et stopp etter varmvattenproduksjonen selv om utetemp var -8grader og varmebehovet ~3000watt (inkludert varmvatten). Den ga på til over 60hz selv om BT2>S1.
Syns inte pumpen skal ta pause når det er -8 grader ute.
-
@beiv, snygga radiatorer. Intressant att du kunde sänka framledningen från 50 till 36. Skulle väl vara nåt liknande hos oss.
Som @Rickard säger är det dock rätt lång pay off på denna investeringen, speciellt eftersom våra radiatorer är i viss mån utbytta redan (har nya 2-rads på ovanvåningen, bara några enstaka 70-talsradiatorer nere och i källaren). Har redan kört en vinter (om man kan kalla det som hände säsongen 2016/17 för vinter...) och högsta beräknade framledningen blev knappt 50 grader (förutom vid varmvattenproduktion så klart). Mindre risk att "slå i taket" så att säga, F1255 kan jobba med retur uppemot 55 grader vill jag minnas.
@Bergen77, osäker på om det är det du menar men jag slänger med en bild på beräknade framledningstemperaturen och min värmekurva. Ska även tillägga att jag förra vintern körde med enbart utegivare och fick aldrig den värmen vi ville ha, så efter mindre justeringar i kurvan så har jag även kopplat på innegivare. Nu är vi som sagt nöjda med temperaturen, men det blir hög framledning.
-
Hvilke parametre ønsker du logget?
Hur gick det fick du i gång loggningen ?
-
MrBond, lite kommentarer om din installation, som är mycket lik min egen.
Vad jag förstår har du ca 25 kvm utan termostater? Det är nog för lite, du borde ha ca 45-50 kvm utan termostater. Nu kör du med nästan 100% för högt flöde på sommaren när alla termostater är fast. Det sliter på vb-pump, slangar och rör. I längden kanske det nöter hål till och med. Ta bort termostaten i entrén. Eventuellt börjar flödesmätaren fungera vid 20 hz igen!
Att du inte behöver värme i sovrummen (2 x 25 kvm?) låter konstigt. Det innebär ju att du får iskalla golv där. Har du gjort injustering av slingorna?
Jag förstår att du inte vill ha badrumsgolven kalla, men 31 grader framledning på sommaren?
Är du medveten om att varje grad du höjer framledningen tappar du 3% i cop?
På sommaren tappar du ca 18 % i cop jämfört med mig. (25 grader fl)
Och så den ”dåliga” regleringen då. Varför drar den på (för mycket) för att lite senare gå till gm=0? Svaret är faktiskt ganska enkelt, och enkelt att fixa.
Det som händer är följande: Siffrorna är bara exempel-siffror, har inget med ditt hus att göra.
Låt oss säga att vid en viss ute-temp har du ca 1200w i effektbehov. Det motsvarar 28 grader framledning, om alla termostater är öppna. VP:n borde gå on/off.
Men du har ställt minsta framledning till 31 grader. Det motsvarar 2200 w, vilket innebär att vp:n måste dra på för att hålla inställd framledning. Dina tröga golv hjälper inte, dom gör saken ännu värre. Men eftersom du skickar in åtminstone 1000w mer än huset behöver, kommer alla termostater snart att stänga, vilket medför att vp:n också måste stanna. Vid 23 hz trycker du in ca 2000 w i 25 kvm golv, som är dimensionerat för 25 kvm x 40 w = 1000 w. Inte undra på om gm går till 0 hastigt.
Lösningen? Ställ in kurva 5, till att börja med.
Rädd för kalla golv? Ställ in min framledning (Meny 1.9.3), men sätt ett rimligt värde, dvs 25-27 grader. Golven i badrummen kommer att bli avsevärt svalare på sommaren, men du kommer att få färre starter.
Läs även Rickards guide, punkt 1: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
-
Magnus Karlsson,
Ja, 24m2 uten termostater. Fast strupning på gulvvarmefordeleren.
Se kurven jeg postet tidligere der pumpen går 3 t på og 5 t av.
1 liter betong lagrer ca 2000 joule per grad. Disse gulvene tilsvarer ca 3500 liter og lagrer 7000kjoule/grad = 2kWh /grad.
Så, teoretisk, for hver grad jeg tillater at gulvet varierer kan pumpen gå på 1500watt i 80 minutter.
I teorien, når pumpen går i 3 timer på 1500watt skal den øke temperaturen på disse gulvene med 2.3grader.
I praksis ser jeg at temperaturen i gulvet (og BT3) varierer med ca 3.0 grader i løpet av 3timer, men det er nok fordi ikke hele betongmassen på 3500 liter varierer like mye i temperatur.
Angående vb-pump som sliter... Jeg tror ikke det.
Når kompressor ligger på 23hz, ligger varmebærerpumpen på 20% og flödet på rett over 5l/min.
Jeg har ikke tryckmätning, men ut fra kurvene for varmebærerpumpe vil jeg tro at 20% og flöde på 0.08l/s betyr et lavt tryck på 15kpa.
Jeg har gjort et eksperiment og tog bort flowmetrene på bad+bad+vaskerom i håp om å få mer flöde, men da regulerte pumpen seg ned til 13-14%, flödet ble det samme. For pumpen regulerer jo for å oppnå en gitt deltaT på BT2 vs BT3... Trycket ble nok lavere.
Jeg måtte sette tilbake flowmetrene og ha litt strupning, for uten ble trykket for lågt til å få fordeling og nok flöde til de andre rommene.
Det må være litt strupningen på ventilene til badene for at allrommets to kurser (2x27m2) skal få tilstrekkelig flöde.
Jeg kommer ikke til å ta bort ventilen i gangen. Da ville gulvet i gangen og dermed huset bli for varmt. Gangen er regulert på gulvføler med trög regulering og har setpunkt på 22grader. Det er en servoventil, og den ligger stabilt på 7-10% åpning så lenge det er under 10 grader ute.
Selv om varmen på soverommene er av ligger gulvtemperatur på 20-21 grader i 1.etg. Lufttemp samme. På soverom i 2.etg ligger gulvtemperaturen på 21-22 grader. I 2.etg lufter vi med vinduet på soverommet åpent fram til vi legger oss hver dag - selv om det er 0 grader ute for å prøve å få temperaturen på soverommet ned i 18grader. I sommer var det 22 grader på soverommet selv om det var 10grader ute.
Vi har mye noise fra trafikk, så vi ønsker å ha vinduet, som har lydglass, lukket på natten.
Når det er over 10grader ute har jeg ventlasjonen (FTX) satt på 15 grader, når det er kaldt setter jeg den på 17-19grader.
Jeg kommer til å lage frikjøling på soverommet i 2.etg for å få det kaldt nok...
Jeg kommer heller ikke til å senke turtemperaturen under 31grader. Da bli altfor kaldt å gå på badegulvene. Jeg har prøvd lavere temperatur og kom fram til at 31 var minimum av hva som gir komfortabel temperatur for føttene.
Om sommeren bruker varmepumpen 2.5kWh elektrisitet per døgn. 18% bedre COP og spare 0.3kr per dag for å bli kald på føttene er ikke aktuelt!
Snittvarme siste døgn er godt over 1500watt men pumpen har hatt 5 stopp.
Syns ikke -100/400 funker bedre enn når jeg kjørte -300/400 på gmstart/gmdiff.
-
MrBond, vb-pumpen klarar sig nog, men du har dubbelt för mycket flöde och effekt i golvslingorna. Det skulle jag tro sliter. Och vb-pumpen går onödigt hårt.
Sedan undrar jag om du skulle behöva kalibrera givare för framledning och retur. 5 liter per minut och 4 grader delta ger 1400 w, du borde ha mera effekt än så. Kalibrering görs om du stänger av och startar VP igen.
Du borde ha ett injusteringsdokument för golvvärme från tillverkaren. Har du justerat enligt det? Kan du bifoga det? Det är viktigt att det är rätt justerat.
Om du har rätt justerat samt rätt kurva behöver du egenligen inte termostater alls, om du inte har en öppen spis eller liknande. Innegivare kan vara bra att ha.
Jag skulle fortfarande vilja ha en usb-logg, den visar så mycket mer data, samt mer detaljerat.
Det känns som du har något ytterligare fel.
Uplink visar långt i från allt, t ex hoppar framl-tempen 0,5 grader åt gången.
-
Alle mine slynger har 20mm pex-rør.
Akkurat nå kjører den på 23hz, 5.7l/min og 4.2 grader deltaT og skal tilsvare 1635watt. Pumpen bruker 321w og har dermed en COP på 5.09
Verdier lest av på pumpen nå.
Jeg ser at vb-pumpe faktisk kjørte på 40% nå - så litt hardt kanskje, men måtte justere ned flow på badene når det var kaldt for at allrommet fikk for lite flöde ellers.
Burde kanskje hatt servoventiler på badene også ideelt sett.
Jeg har liggende temperatursensorer som skal monteres på returrøret på alle slyngene, slik at jeg kan logge denne. Det blir god hjelp i å optimalisere flödet på hver enkelt slynge.
Servoventilene (gira KNX) har inngang for ekstern tempsensor.
5.7 liter på 3.5 slynger er ok det. Har anslagsvis ~0.5l/min i gangen, ~1.4l/min på vaskerom, ~1.4l/min på bad i 1.etg og ~2.2l/min på badet i 2.etg.
Innstallasjon og innjusteringen av gulvvarmeslyngene har jeg gjort selv - så har inget innjusteringsdokument.
Tweaker litt på dette fortløpende for å få optimal drift og kunne kjøre så lav turledningstemperatur som mulig med varme nok gulv.
Badet i 2.etg har litt for tykk overstøpning over rørene, og siden det ligger mot yttervegg og får kald luft fra soverom har det større varmebehov.
Skal se om jeg får laget en USB-log. Uplink sampler for sällan og gjerne ny sample bare når verdien har endret seg t.ex 0.5 grader ja.
-
Kan du mäta delta t med IR-termometer? Tänk om framlednings- eller retur-givaren visar 1 grad fel, då blir flödet fel, eftersom VP:n håller konstant delta t. Jag tror inte du har 1635 w med 23 hz. Vad har du för KB-temp?
Du tycker alltså det är helt ok att köra in ca 80w/kvm vid +10 grader ute, i ett golv som är beräknat till 40 w/kvm vid -40?
-
Ja, er enig i at flödet blir feil om en av giver viser feil.
Men, syns du ikke 1635w virker sannolikt ved 23hz? Eller for litet eller for mycket?
Kuldebærer inn er ca 4.5grader.
Enligt specs skal jo 0/35 gi 4.72 COP og 10/35 gi 6.49 COP - så 5.09 i målt COP virker jo sannolikt?
Badet oppe har nok litt for tette slynger. Ligger i sneglehus med CC10, så er nok redd gulvet gir veldig låg deltaT fordi tur og retur utligner hverandre.
Skal jo få målt dette når jeg kobler opp temperatursensorer på returrørene.
Jeg har laget meg en spreadsheet for å hjelpe å beregne effekt, flöde og deltaT for hver kurs.
Når jeg setter inn en gissning for deltaT og flow får jeg bifogad resultat. Jeg syns det ser förnuftigt ut...
Jeg har ikke fått varmepumpen til å kjøre på noe annet enn ~4grader deltaT. Har prøvd å endre "deltaT v DUT" til altmulig - uten at det ser ut til å påvirke.
-
Jag menar att du borde ha högre effekt. Bara dina 3 hz över minimi ger ca 200 w extra.
Delta t vid ca -2 och högre är alltid ca 4 grader.
Sedan ökar det mot ditt inställda värde vid DUT.
Du kommer inte att kunna justera in dina slingor så länge du har termostater i drift. Flödet i öppna slingor varierar om en annan slinga öppnar eller stänger. Injusteringen gör du inte på en eftermiddag, det tar en vinter....
Ett stort problem med termostater, är att dom reagerar för sent. Ett hus är ett trögt system, speciellt med golvvärme. När du har fått så varmt att termostaten stänger, kommer golvet att värma länge ännu. Utegivaren reagerar när utetempen ändrar, dvs före innetempen ändrar. Men då måste du ändra kurvan.
Utdrag ur produktbladet http://www.nibe.se/nibedocuments/18710/639574-6.pdf sida 14.
-
Ett stort problem med termostater, är att dom reagerar för sent.
En stor fordel med termostater er at de reagerer på temperatur. Det burde dere som jobber hos Nibe snart forstå også. Nibe sin kompressorregulator bryr seg ikke om temperaturen på turvannet, den har sin egen agenda. Det er på grunn av måten Nibe regulerer kompressoren at vi får variasjon i turtemperaturen og disse unødvendige stoppene.
Hvor har du det fra at Delta-T alltid er 4 ved utetemperatur over -2 grader? Kursmanualen?
-
Hur gick det fick du i gång loggningen ?
Logger men er ikke hjemme.
-
Din pumpe har vel inte flowmeter, Magnus Karlsson?
Så da vet du heller ingenting om hvor mange watt din produserer på 20hz, eller 23hz ...
Jeg vet jo inte om mitt flowmeter mäter korrekt siden det er overdimensjonert!
Den er jo en vertex flow meter, så den er avhengig av å komme opp i en viss hastighet før virvlingene/vortex'ene får stabil frekvens...
Det burde vært en 2-40 l/min i alle 1.5-6kW pumpene slik at pumpen heller kunne regulere frekvensen på kompressor ut fra akkumulert watt istedenfor disse gradminuttene !
Gradminutter sier jo ingenting - jeg kan jo "fylle huset med overskudd av varme" uavhengig av om BT2 er 33 eller 34 grader, og uavhengig av om GM øker eller synker.
Nå kjører den på 27hz, tur 32.7 , retur 28.4, flöde 6.4. Tilsvarer 1926w. Effektforbruk 365w = COP 5.28
Når jeg kjørte den på 20hz ble flowmeter ustabilt - låg og vippet mellom 0 og 5. Så vil tro det tilsvarer ~5l og 4-4.2grader deltaT = 1400-1500w.
Mye mulig jeg burde hatt høgre effekt, men syns at det er ganske OK så lenge COP ligger over 5.
Snitt COP til meg siden 01.10.2017 er 4.67 inkl varmvatten. (2234kWh produsert, 477kWh brukt)
Gitt at Nibe ikke kjører VW-software på energimäteren innebygd i pumpen - men du påstår jo det motsatte ;)
Slyngene mine begynner å bli ganske fint innregulert - men kommer til å finregulere litt utover vinteren også. Både på slyngene og på kurven til Nibe.
Forrige kuldeperiode med -8grader var den første og da oppdaget jeg at jeg måtte øke temperaturen litt for å få nok varme både på allrom og badet i 2.etg.
Men, jeg har jo svært lite varmebehov i huset og det er veldig enkelt å holde stabil temperatur.
I allrommet er setpunkt 21.9 grader på min Gira Tastsensor 3 - men den ligger alltid mellom 21 og 23, men for det meste innenfor +/- 0.4
Det hadde ikke blitt like stabilt om jeg hadde kjørt uten servoventilen!
(Husk disse ventilene regulerer kontinuerligt - ikke on/off.)
Når huset mitt er så stabilt og lett å regulere at det er litt rart at varmepumpen ikke skal klare å regulere frekvensen på pumpen litt mer stabilt.
Jeg tror ikke mange har et hus som er så lett å regulere som mitt.
Jeg syns den burde regulere mer forsiktig - slik at temperaturen ikke får så mye oversving og GM raser opp til 0 slik at pumpen stopper.
Det må jo være bedre at den går mer stabilt på låg frekvens i lang tid.
Idag igjen økte den på frekvensen mer enn nødvendig slik at det ble en unødvendig stopp.
Hver gang GM kommer til 0 og den kjører varmvatten før den stenger av så øker dessuten GM opp til positive. (+69 senest) siden BT2 sensoren ikke har blitt kald. Den burde pause GM litt lengre eller kjørt opp sirkulasjonen på vb-pump for å få stabilisert BT2.
Jeg skulle ønske Nibe prøvde å ta mer hensyn til turledningstemperaturen og ikke brydde seg så mye om disse gradminuttene.
Å fortsette å kjøre på høg frekvens når temperaturen er ökande og over S1 er for meg helt idiotisk.
-
Husk - i et lågenergihus er antall personer og aktivitet i huset som t.ex. matlagning en større variabel enn utetemperatur!
-
En stor fordel med termostater er at de reagerer på temperatur. Det burde dere som jobber hos Nibe snart forstå også. Nibe sin kompressorregulator bryr seg ikke om temperaturen på turvannet, den har sin egen agenda. Det er på grunn av måten Nibe regulerer kompressoren at vi får variasjon i turtemperaturen og disse unødvendige stoppene.
Hvor har du det fra at Delta-T alltid er 4 ved utetemperatur over -2 grader? Kursmanualen?
Värdet på delta T är helt rätlinjigt beroende på ute T. Värdet räknas fram enligt följande. Skillnaden i T ute från -20 gr till +20 gr är ju 40 gr. Med dT15 vid DUT(-20) ger det 15/40=0,375 gr dT per grad uteT med start från 20 gr.
Jag fick fram följande från loggarna vilket stöder min tes.
UteT dT
-6,6 9,8
-3,3 8,7
0.0 7,5
+4,4 5,8
+8,4 4,3
Detta vid ostörd och frisläppt reglering. Ovan +4 gr går min i on-off så då blir precisionen något sämre men allt tyder på att det stämmer även där
-
ser på uplink at jeg hadde ~5.0 grader deltaT ved -8grader utetemp.
-
Uffen, med det tillägget att den går inte under 4 grader delta.
De loggar jag har tittat på (förutom dina) har haft lägre delta t vid dut inställt, och då blir det ca -2 grader i praktiken....
MrBond, jag har gjort cop-mätningar i våras med hjälp av elpatron, fast inställt flöde och delta t avläsning.
Vad jag har just idag vet jag inte, då kb har ändrat. Men jag hade högre cop då.
Angående grafen, ser man att den gör precis vad du har bett den om. Den väntar och väntar tills gm har sjunkit tillräckligt lågt, dvs du har för låg framledning, och har haft det ganska länge. Det kommer att bli kallt i detta hus om den inte ökar. Sedan drar den på tills framledningen är max 2,5 grader över börvärde, och håller sig där tills gm börjar närma sig startvärdet, då den lägger sig på börvärde. Man ser i grafen att när den når startvärdet (-100) är frekvensen 23 hz. Den kan inte minska mer.
Det är alltså du som har begärt mer värme än vad huset behöver, med din felaktiga kurva. Termostaterna reagerar med att stänga, så effektbehovet försvann. Och så blir du sur när den stänger av?
Du kan ju testa med att sätta tillskottet till 1000, så drar den inte på på länge.....
Att den räknar gm efter vv-laddning är helt i sin ordning. Du har ju fortfarande cirkulation igång genom vp. Så den värme som finns kvar i värmeväxlare, elpatron, rör osv går in i huset, och vp:n räknar med det.
Det kan inte bli bra när du har två regleringar som motverkar varandra, termostater och vp.
Det är som om du och frugan kör bil, du gasar och hon drar i handbromsen. Och så undrar du varför bilen går tungt...
Termostaterna skall du ha för att förhindra övertemp som beror på andra saker, som sol, matlagning, många gäster osv. Jag använder termostater då jag har öppen spis, och det fungerar alldeles utmärkt.
Så sänk kurvan, gör injusteringen, så blir det bra!
-
Det är alltså du som har begärt mer värme än vad huset behöver, med din felaktiga kurva. Termostaterna reagerar med att stänga, så effektbehovet försvann. Och så blir du sur när den stänger av?
Du kan ju testa med att sätta tillskottet till 1000, så drar den inte på på länge.....
Att den räknar gm efter vv-laddning är helt i sin ordning. Du har ju fortfarande cirkulation igång genom vp. Så den värme som finns kvar i värmeväxlare, elpatron, rör osv går in i huset, och vp:n räknar med det.
nei, nei, nei.
Jeg har inte begärt mer varme. Og jeg har denne kurven for å få riktig temperatur på baderomsgulvene! Temperatur er en ting. Energi er en en annen ting. Energi er IKKE lik temperatur.
Kurven min er tilpasset for at gulvet på badet skal bli lagom varmt.
Du må vel snart forstå at jeg ikke vil ha 25 grader på baderomsgulvene mine!
Du kan vel ikke mene at du har 25grader på dine badegulv, Magnus Karlsson?
Servoventilene på allrommet må regulere ned mye. Så lenge det er over 0 grader ute står ventilene på allrommet veldig mye på 0%.
Uten servoventiler på allrommet skulle det bli for varmt der - GARANTERT.
Jeg kunne helt sikkert fått til å holde gangen og allrommet varmt nok med 26graders turledningstemp når det er 0 grader ute.
Men, badene mine må ha høgere temperatur, punktum.
Dermed fatter jeg ikke hvordan du da kan påstå kurven er feil.
Da vil jeg påstå at reguleringen på gradminutter er feil, hvis den ikke klarer å regulere selv om man øker kurven litt.
Jeg mener alle 3 stoppen i bilagt graf er unödvendige - Du har rett i at den ikke kan minke mer, men dette er et dels fordi pumpen ikke aksepterer at temperaturen er varierer litt - og dels for at den er for sen til å sänke frekvensen/öker frekvensen for mycket.
Jeg er overbevist om at jeg hadde fått et bedre resultat om pumpen kunne regulert frekvensen direkte på temperatur istedenfor gradminutter - og styrte start/stopp ut fra en hysterese.
-
Idag går det ut 27 gr på mina golvärmeslingor (i betong). Jag tvivlar på att yttemperaturen når 25 gr i badrummet men vi överlever ändå. De är inte obehagligt kalla. Hur varmt har du egentligen i lufttemp i badrummet MrBond?
Vill man ha så varmt som du vill ha i badet får du nog acceptera att VP får vissa problem då dina övriga rum kommer att stänga av för att inte få för varmt. Jag tycker att Magnus förklarar bra vad som händer.
-
Det er jo ikke om å överleve - det er om å ha bra komfort ?
Betyr det å ha en Nibe varmepumpe og vbv på baderom at man inte skal få ha det så varmt som man ønsker?
Uffen, husk dessuten at bad i 2.etg ligger vegg i vegg med master bedroom som holder ~18grader. Bad og master bedroom har ventilasjonen balansert - tilførsel i sov = frånluft på badet = 20l/sekund. Så her får vi en bra nedkjøling av baderommet. Tror ikke badet er varmere enn 24 grader. Har inte mätt. Men, syns det må være så varmt.
Badet nede får luft fra gangen som er 22 grader og har da også mye høyere lufttemperatur. Kanskje 27 grader. Har inte mätt.
Idag har jeg koblet opp temperatursensorer på endel VBV-slyngor. Jamn-kalibrerte 6stk 33kOhm NTC'er i lufttemp mot et termometer som jeg tror mäter riktigt.
Teipet NTC'ene til utsiden av 20mm PEX-rørene med 30mm isolasjon utenpå.
Jeg mäter da 29.56grader på turledningstemperaturen til bad 2.etg når varmepumpen sier turledningstemperatur er 32.5
vbv-returen mäter 26.2grader - mens pumpen mäter retur til 28.1
Vet inte hur presist det blir med sensor på utsiden av PEX-rør. Sikkert ikke perfekt.
Men, kan jo også tenkes at varmepumpens sensorer mäter for hög temperatur, eller?
-
Jag har inte 25 grader framledning idag, men när utetemp är 14 grader och varmare har jag det.
Och jo, jo, jo, den dagen du satte för hög kurva, då begärde du mer värme än huset behöver.
Så i sovrummet nöjer du dig med 18 grader och kalla golv, men i badrummet ska det vara varmt (hett)?
Jag tror du har en eller flera slingor som kortsluter, ( för högt flöde), som dessutom är termostatstyrda.
Termostaterna, hur stort spann på rumtemp har dom för 0-100%?
-
Det kan inte bli bra när du har två regleringar som motverkar varandra, termostater och vp.
Det är som om du och frugan kör bil, du gasar och hon drar i handbromsen. Och så undrar du varför bilen går tungt...
Termostaterna skall du ha för att förhindra övertemp som beror på andra saker, som sol, matlagning, många gäster osv. Jag använder termostater då jag har öppen spis, och det fungerar alldeles utmärkt.
Så sänk kurvan, gör injusteringen, så blir det bra!
To regulatorer som forsøker å gjøre det samme er ikke bra, det er det eneste jeg er enig med deg i. Moderne boliger har romtermostater for god komfort. Nibe varmepumper er ikke designet for disse boligene.
Det er jo åpenbart at stoppene til Bond kommer av måten gm reguleringen virker, klarer du virkelig ikke å se det?
-
Så da er svaret på "Betyr det å ha en Nibe varmepumpe og vbv på baderom at man inte skal få ha det så varmt som man ønsker? "
Ja - du kan inte ha så varmt som du ønsker på badet. Du må ha så lav temperatur som huset behøver - ellers så kan ikke pumpen regulerer bra ?
Vi får ikke sove godt med över 20grader på soverommet nei. I forrige huset hadde vi somregel 15 grader på soverommet.
Kalde gulv på soverommet skulle jeg gjerne være uten, men jeg ligger mest å sover på soverommet - og lufttemperatur er viktigst.
På badet oppholder man seg, uten klær og sokker, i lengre tid. Da er det fint å inte ha 18grader der. Varmt gulv på badet er ekstra godt når soveromsgulvet er kaldt også!
Badet i 2.etg kan kanskje ha litt for høgt flöde og dermed litt låg deltaT. Men, den er inte termostatstyrd. Og det er jo fordi dette er rommet jeg ønsker mest tilført temperatur.
Har både Proposjonal og Integralvirkning på romtermostatene på allrommet, men typisk om det har vært 0.5grader for varmt en time så er dem stengt.
Er det 0.5grader for kallt noen timer åpner dem helt opp.
Føler dere leter veldig etter årsaker for at MITT SYSTEM ER FEL når alle virker til å ha problemer med at pumpen stanser onödigt, og regulerer temperaturen for trögt.
Mitt hus har så stabil temperatur nu at det kjens nesten långtråkig...
-
ser på uplink at jeg hadde ~5.0 grader deltaT ved -8grader utetemp.
Vilket delta T har du vid DUT och vad är DUT hos dig?
-
Er det noen som ønsker å utveksle Uplink pålogging her? Hva med deg Magnus Karlsson?
-
Ja, Magnus Karlsson, om ditt hus er såpass likt mitt hus, og du har jo samme pumpe... Det kunne vært veldig interssant om du vil dele viewer-tilgang på din Uplink ?
Du kan også få tilgang til min.
Uffen, den har stått på DUT -20 og deltaT 6 .
Dette med deltaT påvirker jo også Gradminuttmodellen.
Gitt S1 30 , BT3 25 og at pumpen kjører på 20hz/~1500watt...
Hvis man kjører deltaT 4 så synker GM - men med deltaT 6 så öker GM.
Huset tilføres 1500watt i begge tilfeller. Men i ett tilfelle "tror pumpen" at man får varmeunderskott, og i det andre varmeoverskott.
Syns det er konstigt at ikke pumpen kan ha to forskjellige reguleringsmodeller.
GM duger sikkert for de uten termostater og for installatører som er vant til dette.
Temperaturregulering for systemer der man har ønsker å ha konstant temperatur på tilførselen.
-
Jeg tror ikke Magnus har så fin kurve som han påstår, men det vil vel vise seg om han deler lesetilgang med oss. Send gjerne IM.
Jeg valgte tankløsning for at varmepumpen skulle ha en enkel oppgave, levere konstant temperatur og det er det hele. You had one job!
Jeg ønsker meg en varmepumpen som ikke bryr seg om hverken overskudd eller underskudd. Dette tar ventilene seg av. Jeg ønsker meg en varmepumpe som lager temperatur som bestillt. GM modellen fungerer ikke for oss som har romtemperaturregulering. Når man foreslår at man skal fjerne romtermostatene for å gjøre forholdene til varmepumpen bedre er det noe i veien med varmepumpen og ikke boligen.
MrBond, jeg har ikke registert problemer med flow hos meg men så jobber jo pumpen kun mot tanken da så jeg har nok mer enn 5L hele tiden. Jeg trender COP nå, virker å ligge litt lavere enn når jeg bruker Nibes effektmåling, mulig de skryter på seg mer COP enn reellt.
-
Du får lavere COP når du bruker Nibe sine sensorverdier for flow, BT2 og BT3 for å kalkulere effekt? VW-software for bragging rights? :)
NTC'ene jeg koblet opp på tur og retur måler lavere deltaT enn hva Nibe BT2 vs BT3 gjør. Men, så måler jeg turen på et 20mm PEX-rør og retur på et 1" stålrør, så kan bli noe forskjell i varmeoverføringen der kanskje.
Skal se om jeg flytter NTC'en som måler tur over på 1" stålrøret fra turen også, så blir det kanskje annerledes.
-
Ja det stemmer, jeg leser ut BT2 og BT3 via modbus samt flowmåler som også sitter i Nibe pumpen. Altså bruker jeg de samme kildene som effektberegningen til Nibe elektronikken.
I tilleggg leser jeg fra effektmåler og beregner COP. Ligger litt lavere enn om jeg bruker effekten varmepumpen sier den har produsert.
Om det er noe VW software skal jeg ikke spekulere i men rart at jeg ikke får de samme resultatene ja.
-
Bergen77, jag har termostater aktiva och har bra reglering. Dock har jag några slingor utan termostater för att få till minimiflödet.
MrBond, du kan ha varma golv, bara du gör injusteringen. Jag ska återkomma till det.
Vad menar du med alla har problem? Vad jag vet är det bara ni 2 som "kräver" den höga kurvan.
Det finns någon till som har flödesproblem pga felinställning (enligt mig), jag har givit ett förslag där som inte har testats, vad jag vet.
Delta t modellen skulle kunna påverka gm-modellen, i princip.
Men gm används för underskott/överskott. Om delta t är någorlunda konstant både när underskottet uppstår och när det jobbas bort, så blir resultatet rätt i alla fall.
Det är därför vb-pumpen håller delta t på "rätt".
Temperaturregulering for systemer der man har ønsker å ha konstant temperatur på tilførselen.
Kallas även fast kondensering. Googla det. Passa också på och leta upp en vp-tillverkare som fortfarande använder sig av det.
Det är inte så stor mening med att visa mina grafer denna vecka, det är så varmt ute så den går on/off.
Men ni kan se på denna: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.390
Det finns två grafen på sidan, den nedre har fler kurvor.
-
Jeg kan sikkert prøve en av de innebygde kurvene også - hvis du tror det blir noe bedre.
Slik jeg ser det burde ikke pumpen kjøre med forhøyd frekvens når varmebehovet mellom 1000w og 1500w - da kan den gå nesten kontinuerlig på lågste frekvens.
Og tilsvarende når varmebehovet er 1500-2300w og varmepumpen absolutt burde gå kontinuerlig men likevel öker frekvensen så mye at den får flere korte stopp - særlig etter varmvannsproduksjon o.l.
Og slike korte onödige stopp er det jeg snakker om at det virker til å være noe alle har i når varmebehovet er lågt.
Når varmebehovet er over ~2300w er det ikke noe problem. Da syns jeg pumpen ser ut til å reguleres seg bra inn. BT2 blir gjerne noen grader for høg etter varmvatten, når den skal "ta igjen tapte GM".
Så det er evel helst når det er så varmt ute at pumpen går delvis on/off som er mest interessant.
Det er mellom 1000 til 2000watt at min pumpe har flest dager med driftstid og her reguleringen kunne fungert bedre.
-
Prova att öka deltaT något. Det var den sista pusselbiten som fick min anläggning att gå bra efter det att vi säkerställt att det alltid finns flöde genom VP
-
Det närmar sig, MrBond. När du kör in ca 31 grader, motsvarar det dina 2300w. Skulle du istället bara köra in 28 grader, kanske det skulle närma sig 1500 w. Jämvikt, och allt blir bra.
Du kan strypa ner effekten med injusteringen.
-
Jeg har logg på energibehovet på huset mitt.
Effektbehov vs utetemperatur er nesten helt stabilt på (22-utetemp)x85 , (+/-12% standardavvik)
Så 5 grader = 1445w
0grader = 1870w
-5 grader = 2295w
Hadde varmvattenproduksjon for et tag sen.
Nå er det -6 ute , og at the moment kjører pumpen på 4800watt for å ta igjen GM... Selv om BT2 er 36.6, S1 er 34.6, BT3 30.6.
Temp i allrommet ramlet litt mens varmvannet kjørte, til 21.5 vs 21.9 setpoint, så ventilene til disse två slyngene står på 80% - men det er i praksis full flow.
Størsteparten av flödet går til allrommet 2 slynger.
Jeg forstår ikke hvorfor den skal dra på så hardt etter varmvannsproduksjon!
Fresh uplink bilagt:
-
Og jeg har endret GMstart til -200/1000 - bare for å prøve noe annet.
For -100/600 ble jo ingen umiddelbar suksess heller...
-
Siden du linker til ditt tidligere innlegg Magnus så kan vi godt ta en titt på det igjen:
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=63599.0;attach=48570;image)
Etter din første varmtvannsproduksjon øker frekvensen alt for mye, den drar i vei opp i 55Hz eller deromkring for å falle ned på rundt 30Hz. Den skal hente inn GM som du mener.
Så ser det ut til at GM legger seg på rundt -100, kanskje litt over. Hos meg legger den seg på -30 av en eller annen grunn noe som gjør den lettere utsatt for unødvendige stopp.
Så ser vi at GM øker og frekvens synker, dette skyldes vel i hovedsak at beregnet temperatur senkes som følge av varmere utetemperatur. Du får ett stopp selv om temperaturavviket er veldig lite, dette stoppet hadde kanskje kommet likevel men jeg synes det kommer for raskt. Man ser også hvordan GM spretter opp etter at varmtvannsproduksjon avsluttes, noe som også ville gitt stopp selv om GM lå på -30 før varmtvannsproduksjon.
Nå ser jeg ikke videre forløp så vet ikke om pumpen gikk i on/off, men jeg ser GM stiger noe som taler for on/off men også at utetemp synker noe som taler for at GM snart vil stabiliseres og synke igjen.
Kanskje du vil dele en loggene dine?
-
Igår endret til kurve 5 og deltaT til 8 grader v DUT -20.
Kurve 5 var nesten helt identisk med kurven jeg hadde laget selv - men skillnaden med om pumpen kjører deltaT på 6 eller 4 grader er ganske stor mtp på å få nok flöde til allrom, tror jeg.
Resultat i huset er at den ikke klarer å holde 22grader på allrommet. Ligger på 21.1 nå, ventilene maks åpne, men slyngene får ikke nok flöde til å avgi tilstrekkelig watt på allrommet. Temperaturen ut er den samme som med min kurve, men returen er lavere.
Må enten strupe ned badene mere, endre til kurve 6 eller redusere deltaT igjen for å få nok varme dit.
Gulvene på allrom (stue/kjøkken) har sponplater med cc30 spor, alu fordelingsplater, 6mm gips, Kährs Tuplex , og 14mm eikeparkett.
Desverre gir kombinasjonen, særlig Tuplex parkettunderlaget, litt for låg varmegjennomgang... :/
-
Bergen77, som du har sagt, den har one job to do, dvs hålla framledning så när börvärde som möjligt.
Innan första vv-laddningen är framledningen 3,9 grader under börvärde, men det är före den har börjat reglera. Sedan kommer 50 minuter vv-laddning, så jag skulle vilja påstå att mitt underskott är ganska stort i detta läge. Den drar på till 54 hz, men är aldrig mer än 2 grader över bör. Det tar ca 8 timmar att köra in underskottet. Då skulle jag inte påstå att den har dragit på för mycket.
När gm närmar sig -100, efter andra vv-laddningen, är den max 1 grad över bör. Jag tycker att den gör ett ganska bra jobb.
Men du tycker då att om den inte hade dragit på till 54 hz, så skulle den inte ha stoppat? Det är 13 timmar mellan 54 hz och stoppet. Nog för att det är en bra regulator, men den kan inte förutspå vädret 13 timmar framåt :)
I slutet ligger framledningen 0,7 grader över bör, och hur det såg ut efter det vet du lika bra som jag. Och regulatorn. (Ingen aning med andra ord)
-
MrBond, du behöver identifiera den slinga som behöver mest flöde (effekt), dvs strypning 0. Normalt är det den längsta slingan, men i ditt fall kan det vara någon annan. Ta bort den termostaten, och justera värmen i det rummet med kurvan.
Sedan kan du ta bort övriga termostater, och justera så det blir lagom varmt i alla rum.
Det kan hända att du behöver sänka kurvan vartefter du stryper, för varje slinga du stryper kommer att skicka energin till övriga slingor.
Sätt sedan tillbaka termostaterna. Eventuellt ökar du parallell-justeringen 1 steg, för att ha lite effekt i reserv.
Men bestäm dig för vilket delta t vid DUT du vill ha före justeringen. Jag skulle sätta det som är beräknat.
-
Bergen77, hur ser ditt värmesystem ut nu? Har du byggt ut eller renoverat? Mera slingor?
Hur många kvm med slingor?
Hur många slingor?
Har alla slingor egen termostat?
-
Magnus Karlsson,
MEN! dette er en avsporing og har ikke sammenheng med hvorfor reguleringen inte er så bra som den burde og forårsaker endel onödige stopp fordi den kjører på for høg frekvens og senker frekvensen for trögt.
Og for Bergen77 sitt tilfelle, hvis han ønsker " fast kondensering" - og stabilt 40grader ut fra pumpen - eller ennu bedre stabil BT25 på 40 grader i tanken - hvorfor skal ikke pumpen kunne levere det?!
Jeg føler på ingen måte min pumpe er et lost case.
Når det er kaldt er det ingen tvil om at det er allrommets två slyngor som trenger mest effekt.
Allrommet er jo 55 m2 og er dermed nesten halve huset. Og er også rommet med mest fönster-areal.
Disse har null strypning. Men, er helt avhengige av termostatene siden varmebehovet i rommet er mye større når vi er hjemme og oppe, har på lys, lager mat, etc.
Om natten og når vi er ute av huset trengs mer varme.
På sommeren 'sløser' man på en måte varme på baderommene fordi vi ønsker høg nok temperatur på gulvene. (varmen forsvinner jo da ut med ventilasjonen)
Så varmebehovet er ikke balansert i forhold til varmetapstall for rommene og i forhold til temperatur ute vs inne.
Et case er jo når det er sommer skal all varmen til bad+bad+vaskerom.
Pumpen produserer 1500watt - og den vil gå on/off med 30% dutycycle siden rommene har behov for 500w.
På motsatt side fins caset når det er -20 ute.
Da er det allrommet som krever mest effekt. Jeg har estimert at oppmot trengs hit 55m2 ut fra varmetapstall til rommet.
Jeg har prøvd å ta hensyn til nettop dette med måten jeg har regulert slyngene - men jobber jo med å finpusse/optimalisere.
Det er ingen tvil om at bad+vaskeroms slynger må en del strypning for at allrom skal få mest flow når det er kaldt.
Soverommene har jeg null strypning på siden de har termostater, og normalt sett bare skal hurtigvarmes t.ex. om barnene skal på rommet å leke og vil ha tempen fra 19->22 så snabbt som mulig.
Og så blir det riktig interessant når jeg kobler inn en slynge med viftekonvektor i garasjen. Den vil sannsynligvis jobbe med høg deltaT men låg flow.
Jeg oppdaterte mitt excel-ark for disse to ektrem-case. Det blir jo bare guesstimates, men tror ikke det er helt urimelig gissning.
Jeg reduserte deltaT til 7 v DUT -20 , enligt dette. Da tror jeg kurve 5 kan fungere, men må nok strupe litt mer på badene+vaskerommet da.
deltaT v DUT påvirker jo uten tvil hvor bratt varmekurve man må ha også.
-
För hög framledning har i allra högsta grad med saken att göra, samt injusteringen. Jag trodde jag hade gjort mig förstådd på det redan men tydligen inte. Jag hinner inte utveckla det ikväll, det lär bli ett långt inlägg.
Jag får återkomma.
-
Om jeg skal ha større deltaT så må jo framledningstemperaturen opp. Det er jo logisk.
(Framledning+retur) / 2 må jo være det samme.
Når fruen klager på at det er for kaldt - VEL da måste framledningstemperatur opp eller returtemperatur opp ;)
Det kreves endel effekt på allrommet - og Tuplex-underlaget har nok gitt som konsekvens at jeg må ha litt høgere fremledningstemperatur.
Påstår du at 34grader turledningstemperatur ved -6grader utetemp er så høgt?
-
Nej, jag påstår inte att du har för hög framledning vid -6.
Jag påstår att för hög framledning har i allra högsta grad med nedanstående att göra, samt injusteringen.
MEN! dette er en avsporing og har ikke sammenheng med hvorfor reguleringen inte er så bra som den burde og forårsaker endel onödige stopp fordi den kjører på for høg frekvens og senker frekvensen for trögt.
-
Bergen77, hur ser ditt värmesystem ut nu? Har du byggt ut eller renoverat? Mera slingor?
Hur många kvm med slingor?
Hur många slingor?
Har alla slingor egen termostat?
I forhold til i fjor har jeg to rom til som varmes opp, ett med sporplater og ett vaskerom med nedstøpte rør.
Alle rommene har termostatsstyring, vaskerommet med nedstøpte rør regulerer på gulvtemperatur mens de andre rommene på lufttemperatur. Jeg har full kontroll på temperaturen i disse rommene så lenge varmepumpen klarer å holde temperaturen som "avtalt".
Viftekonvektoren jobber som en slave av ene servoventilen slik at disse ikke kjemper mot hverandre.
Husk at varmepumpen jobber mot en tank så her er flow aldri noe problem. Jeg bruker ekstern sirkulasjonspumpe til sløyfene.
Jeg får fortsatt flere unødvendige stopp, jeg tror MrBond har beskrevet slike stopp. Jeg ser også at flere andre sine kurver viser tilsvarende stopp.
Magnus, du skriver veldig mye om hvorfor pumpen gjør som den gjør, hvorfor den stopper og hvorfor den henter inn gradnminutter.
Men hva tror du termostatene mine gjør når jeg får litt kaldere rom? Termostatene justerer seg slik at rommet ikke blir kaldt. Ergo finnes det ikke noe varmetap som skal kompenseres for, jeg har ikke fått noe kalde rom.
Problemet til pumpen er at den ikke forstår at man har brukt energi når pumpen hadde pause, jeg har tappet energi for pumpen og det eneste jeg forventer er at pumpen lader opp igjen tanken! Men når pumpen starter tar den helt av og produserer alt for høy temperatur noe som igjen gir ny stopp. Dette er nok ett problem dere uten tank ikke opplever. Nibe har tank i sin dockingsforslag, det er slik det er koblet opp. Javisst har vi diskuter BT25 sin plassering. Men nå har jeg tatt den bort som befalt uten at unødvendige stopp forsvinner.
Nibe har ikke noe godt valg for oss som ønsker å regulere temperaturen på hvert enkelt rom. At ikke Nibe gir oss mulighet for å slå av "hente inn gm" er en skam! Uansett hvordan man forklarer virkemåten til GM-regulering så blir det for meg en gåte at varmepumpen skal stoppe når BT2 eller BT25 er 0,1 grader over beregnet, jeg forstår selvsagt hva som fikk varmepumpen til å stanse men det er ikke tvil om at det skyldes dårlig programering.
Jeg tror jeg får fokusere på ekstern påvirkning av pumpen, synd at ikke Nibe kan ta til seg erfaringer fra kundene sine.
-
Säg att man har ett hus som är 120 kvm, delat på 6 rum på 20 kvm vardera.
Det behöver 50W / kvm, vid -40 grader och 42 grader framledning.
Totalt 50 x 120 = 6000 w. Golvvärme förstås. Se lite data i tabellen nedan.
Lite ovanligt hus det här, alla rum är på en rad, rum 1-6. Radhus? :)
I rum 1 är det en värmepump 1255-6, enbart med utegivare.
Rum 2 är badrum.
Rum 3-4 sovrum, 5 kök och 6 vardagsrum.
Från början är detta hus utan termostater och inte injusterat.
Vad får det för konsekvens?
Rum 1 blir varmast, rum 2 lite svalare, 3 ännu lite svalare osv.
Detta för att slingorna blir längre och längre.
Lösning: Stryp slinga 1-5 så att samma temperatur nås, lämna 6:an ostrypt.
Ställ in kurvan, så det blir lagom varmt. (22 grader)
Om man vill ha svalare sovrummen, stryp dessa mera.
Lite varmare badrum, öppna lite här.
Inget konstigt så långt.
Vp:n stortrivs, går jämnt och fint vid alla temperaturer.
Systemet är i balans.
Men det visar sig att tex vid matlagning, blir det varmt i köket.
Vi monterar termostater, förutom i rum 1 och 2 för att bibehålla minimiflödet.
Vi ställer termostaterna på 22 grader.
Vad får det för konsekvens för vp:n om termostaten i köket stänger?
Om temp är högre än +5 grader, fortsatt on/off.
Om temp är mellan +5 och +3, övergår den från kontinuerlig drift till on/off. (Effekten sjunker med 300 w från 1700 w till 1400)
Om temp är kallare än +3, sänks frekvensen med ca 3 hz.
Inget konstigt där, systemet är i balans. Termostaterna används bara för att förhindra övertemp, om tempen tillförs ”externt”.
Men nu när vi har termostater, skulle vi inte kunna ha varmare i badrumsgolvet?
Vi ställer min-temp till 30 grader. Konsekvens?
Om det är 0 grader ute, är effektbehovet för huset 2000 w, eller 333 w/rum.
VP:n borde gå på 27 hz.
Men golvvärmen kommer att bete sig som om det är -6 grader ute, dvs avge 2600 w, eller 433 w/rum. Vad gör vp:n? Den gör allt den kan för att hålla framledningen på 30 grader, dvs drar på till 38 hz.
Men 2600 w är 30% för mycket effekt mot vad huset behöver (2000w), så det blir varmt och termostaterna stänger, dessutom mer eller mindre samtidigt. Kvar är 2 x 433 w, och vp:n stannar.
När termostaterna öppnar igen rasar både framledning och gm, effekten som golvet vill/kan avge blir återigen 2600 w och vp:n drar på, för att hålla framledning=börvärdet.
Det är alltså huset som självsvänger, vp:n försöker bara hänga med.
Om utetempen blir -6 eller kallare, kommer huset att följa rätt framledning igen, och svängningarna upphöra.
Lösning: ställ min-temp till 26 grader, dvs gränsen för kontinuerligt drift.
Jag har i detta exempel inte räknat med den fördröjning och över/underslängar som uppstår pga tröga golv, inte heller gm-räkningen eller hur många hz/minut vp:n kan ändra, så verkligheten borde vara värre. Om någon/några termostater går i otakt med de andra, förbättrar det saken.
Är injusteringen verkligen så viktig?
Huvudsyftet med injusteringen är att få rätt temp i alla rum, med lägsta möjliga kurva. Varje rum som får för mycket effekt, kommer att självsvänga.
Men jag har ju servomotorer?
När ett rum självsvänger, skulle jag tro att även servo-termostaten kommer att gå från fullt öppen till helt stängd. Speciellt om man har tröga golv.
Men jag har ju tank?
Det tar 20 minuter för tanken att sjunka 3 grader. Ännu en fördröjning.
Tanken gör i princip bara nytta vid on/off drift, samt för att säkerställa flödena.
Varför fixar inte Nibe detta då?
Regulatorn ÄR en kompromiss. Den måste hantera radiatorer, golvvärme, ibland både och.
Radiatorerna varierar dessutom med flöden och temperaturer.
Kanske det går att göra den bättre, jag vet inte.
Men att kräva att den skall ändra fysikens lagar, det tycker jag är att begära för mycket.
-
Skal gi deg ett annet eksemel jeg:
Ett hus med 100% åpne ventiler 24/7
Etter vv produksjon tar kompressoren helt av og klarer ikke å bremse raskt nok til at gm når 0.
-
Att regulatorn med sina begränsade inställningsmöjligheter får problem i mer komplexa installationer är väl inte så lustigt. Jag är mer fascinerad av att den har problem i mitt enkla system med 9 radiatorer där bara en enda har en aktiv termostat. Sommarens uppdatering gjorde det bättre än förut men knappast bra.
// Magnus
-
Magnus Karlsson,
Et teoretisk hus , med samme temperatur på soverom som på bad og konstant temperatur 24/7, det er for spesielt interesserte.
Du virker jo også til å forstå at Nibes reguleringssystem er svært kräsen - så hvorfor fokuserer vi inte heller på hvordan vi kan få det bedre?
Det må jo gå an å optimalisere dette så det fungerer.
Jeg er overbevist om at ditt hus og din pumpe har samme utfordringer som min. Men det får jeg jo ikke se når du ikke vil dele tilgang til uplink...
-
Att regulatorn med sina begränsade inställningsmöjligheter får problem i mer komplexa installationer är väl inte så lustigt. Jag är mer fascinerad av att den har problem i mitt enkla system med 9 radiatorer där bara en enda har en aktiv termostat. Sommarens uppdatering gjorde det bättre än förut men knappast bra.
Min påstand er at Nibe 1255 har det samme problemet hos alle. Noen velger å forklare fenomenet med hvordan varmepumpen jobber, det er forsåvidt greit nok det. Men jeg synes vi skal fokusere på de områdene varmepumpen gjør en dårlig jobb slik at Nibe kan ta disse tilbakemeldingene og gjøre pumpen bedre. Jeg er temmelig lei av at folk (og Nibe) legger skylden på noen enkle romtermostater eller en tank som er koblet slik Nibe forslår. Faktumet er at varmepumpen har svakheter, disse må vi få lov å snakke om. At andre velger å se gjennom fingrene på disse problemene er helt i orden, men de som deltar i denne diskusjonen her er såpass oppegående og opplest at en burde erkjenne utfordringene med Nibe.
Igjen, vi burde få velge om varmepumpen skal jobbe etter GM eller om den skal jobbe PID mot temperatur. Skjerpings Nibe!
-
Jeg er overbevist om at ditt hus og din pumpe har samme utfordringer som min. Men det får jeg jo ikke se når du ikke vil dele tilgang til uplink...
Hva sier du til å spleise på uplink history for Magnus Karlsson slik at vi andre får ta del i hvordan en perfekt Nibe varmepumpe fungerer? Andre som er med på spleiselaget?
-
Mens vi venter på uplinken til Magnus Karlsson kan jeg stille noen spørsmål:
Q1:La oss si at man har turtemp på 30 grader, delta t på 4 grader, flow er cirka 10L. Hvor mye effekt leverer pumpen og hvilken frekvens vil den legge seg på?
Q2:La oss si at man har turtemp på 40 grader, delta t på 4 grader, flow er cirka 10L. Hvor mye effekt leverer pumpen og hvilken frekvens vil den legge seg på?
Q3:La oss si at man har turtemp på 50 grader, delta t på 4 grader, flow er cirka 10L. Hvor mye effekt leverer pumpen og hvilken frekvens vil den legge seg på?
-
Hva sier du til å spleise på uplink history for Magnus Karlsson slik at vi andre får ta del i hvordan en perfekt Nibe varmepumpe fungerer? Andre som er med på spleiselaget?
Jeg spytter gjerne i noen kroner for å se hvordan en perfekt Nibe skal arbeide :)
-
944_driver, har du ställt om från golvvärme till högtemp raddar?
-
Bergen77, vem skyller på rumstermostater? Inte jag i allafall. Jag har termostater själv och det går bra.
Det jag skyller på är felaktig kurva.
Sedan dina 3 frågor.
Dom är lite svåra att svara på, då du inte ger tillräckligt, eller till och med motsägande uppgifter.
Flow är 10L? 10 Liter är en volym. Kanske du menar 10 L / minut? Jag antar det. Rätta mig om jag har fel.
Det ger effekten 2797 watt i alla 3 fallen.
Vilken pump menar du? Med tanke på trådnamnet antar jag du menar en 1255.
1255-16 kommer att gå on/off på 20 Hz i alla 3 fallen.
1255-12 kommer att gå on/off på 20Hz i fall1, men kan börja gå kontinuerligt i fall 2, kanske ca 22 hz. Fall 3 skulle kunna medför 24-25 hz. Ökningen beror på försämrad cop vid högre framledning.
1255-6 kommer att gå på 42, 46 och 50 hz.
Min bedömning av frekvensökningen behöver inte vara korrekt. Jag har antagit att cop försämras med 3% per grad ökad framledning. Jag tror att motsvarande ökning av frekvens ger samma ut-effekt.
Frekvensen är även beroende av kb-tempen.
-
MrBond, jag tänker inte ge er tillgång till uplink, då där finns personlig information som jag inte tänker dela med mig. Nu har dock utetempen sjunkit, så nu har jag satt i gång loggning.
Loggarna kan jag lägga upp.
-
Hej alla :) Efter jag strypt in alla radiatorer och golvvärme.. Plockat bort alla termostater, gjort en egen kurva och ändrat driftpriortering till 10/10 värme/vv(gradminuterna sjönk så mycket vid långa vv laddningar med stopp som resultat pga att kompressorn inte varvade ner i tid) start kompressor - 120 tillsats 400. Men nu måste jag säga att pumpen går väldigt bra... Men det har tagit ett tag tummenupp
-
Magnus er nok redd for å avsløre hvordan varmepumpen fungerer, det har jeg forståelse for. Det ville jeg også vert om jeg hadde Magnus sine sko på. Logger og bilder av uplink kan være så mangt, de som ønsker å fremstå som at de har en velfungerende pumpe kan hive ut logger eller bilder av perioder pumpen jobber greit. De som ønsker å poengtere svakheter kan legge ut kun der pumpen sliter. Min påstand er fortsatt at alle har de samme problemene, men de blir gjerne mer synlig hos enkelte.
En må gjerne skylde på kurven, eller delta t og ventiler eller flow. Dette er ting som de fleste ikke har peiling på. En varmepumpe bør kunne fungere fint uten at eieren er ingeniør, uten at eieren må stille opp og ned på startGM, GMdiff og younameit. Dette er varmepumper som installeres hjemme hos folk og de burde takle jobben uten disse tilpasningene. I MrBond sitt tilfelle har du snart vert gjennom alle mulige feilinnstillinger, men slik jeg forstår det har MrBond fortsatt unødvendige stopp?
Varmepumpen regulerer frekvensen på bakgrunn av gradminutter, dette er grunnleggende feil. For å senke frekvensen må man ha få høy temperatur, for å øke den må temperaturen være for lav. Hvorfor er det så vanskelig for Nibe å bare lage den temperaturen den er programert til å levere. Moderne boliger har termostater som tar hånd om temperaturen i rommet, de kompenserer med mindre eller mer flow for å holde konstant temperatur. Da blir det helt feil at en varmepumpe skal "kompensere" for varmetap som aldri har funnet sted. Varmepumpen skal ta det helt med ro og levere en temperatur til huset og ikke bry seg med hvordan denne varmen benyttes eller ikke. Også har du disse unødvendige stoppene som varmepumpen holder på med, som bidrar til enda mer ukontrollert temperatursvinginger.
Magnus, temperatur på vannet bestemmes av den som bor i huset. Hvis man ønsker 30 grader på gulvet på badet så skal temperaturen være 30 grader på gulvet. Det nytter ikke å si at en skal senke temperaturen til 25 grader også skal man fryse på tærne. Hvis det er begrensinger i hvordan pumpen fungerer bør det stå klart i manualen.
Den nærmeste løsningen jeg kan se for meg til Nibes GM utfordringer er å påvirke varmepumpen ekstern, via modbus eller noe. Vi kan iallefall ikke stole på at Nibe kommer med noe løsning med det første. Nibe innser ikke engang at varmepumpen har ett problem, med den innstillingen kommer de ingen vei.
-
Hej alla :) Efter jag strypt in alla radiatorer och golvvärme.. Plockat bort alla termostater, gjort en egen kurva och ändrat driftpriortering till 10/10 värme/vv(gradminuterna sjönk så mycket vid långa vv laddningar med stopp som resultat) start kompressor - 120 tillsats 400 måste jag säga att pumpen går väldigt bra tummenupp
Det høres bra ut Eba, tror du at vi kan gi hverandre tilgang til hverandres uplink? Det hadde vert kjekt å se en varmepumpe som fungerer!
-
Har tyvärr inget intresse av att ge ut mina användar uppgifter till Uplink. Mvh Jocke
-
Du kan ju köra en usb log och lägga in i tråden den visar mycket mera och exaktare än uplink.
-
Mm ska försöka fixa det till helgen...
-
Har tyvärr inget intresse av att ge ut mina användar uppgifter till Uplink. Mvh Jocke
Man legger ikke ut anvendar uppgifter, man gir en annen bruker lesetilgang en kort periode. Det var kun ett forslag...
-
Min Nibe 1255-6 går finfint nå som det er under 0 grader. Mellom 0 og +10 er det endel start og stopp, men ikke mer enn 10-15 pr døgn. Nybygd hytte, godt isolert, 105kvm, støpt såle, termostater i alle soverom. Bad, stue-kök og hall (tilsammen 50kvm) har åpen termostat. Ingen arbeidstank, bypass montert som jeg har fått råd om å fjerne, men foreløpig ikke gjort. I øyeblikket er det kun 12-13 grader innendørs da ingen er på hytta, derfor framledningstemp på 25 grader. På ett år har kompressor gått 6700 timer, 1700 starter. Takker forumet og spesielt Magnus for hjelp til innjustering.
-
Min Nibe 1255-6 går finfint nå som det er under 0 grader. Mellom 0 og +10 er det endel start og stopp, men ikke mer enn 10-15 pr døgn.
10-15 stopp i døgnet ved 5 varmegrader høres mye ut, har du en graf som viser når det er litt varmere?
-
Tack oan. Det värmde!
Det värmde så mycket så vp:n gick till gm=0.
-
Cherrypicking bakover i tid i uplink er ikke så lett, men her en nå en graf fra tidligere i november. Mer vanlig er nok 6-10 starter pr døgn i slike tilfeller. Merker at når utetemp er på stigende temperatur- slik kurven viser- så blir det flere start stopp. Dette året har snittet vært 4 start/ døgn, det er ok for meg.
-
Nu har dock utetempen sjunkit, så nu har jag satt i gång loggning.
Loggarna kan jag lägga upp.
Jeg opplever som sagt størst problem når varmebehovet er mellom 1300 og 1800w.
Når det er kaldt så går jo pumpen helt fint også til meg...
Er ikke interessert i å se en log der frekvensen er 30-40hz i gjennomsnitt.
Der er mer interessant med når pumpen har behov for 1-5 stopp per døgn.
-
944_driver, har du ställt om från golvvärme till högtemp raddar?
Ja, jag har provat med olika inställningar på delta T vid dut. Min bedömning är att ökar jag delta så ökar svängningar vid temperaturer kring nollan ute. Kanske går den bättre vid någon annan temperatur istället men tyvärr är det lite svårt att beställa -15 bara för att man är sugen på att testa ;) Jag behöver lite mera vinter för att kunna fortsätta laborera.
// Magnus
-
Cherrypicking bakover i tid i uplink er ikke så lett, men her en nå en graf fra tidligere i november.
Vanskelig å si noe når du ikke har med BT2 i grafen. Jeg har aldri hatt så mange start og stopp på min pumpe før når den går på 20Hz. Det jeg derimot har vert plaget av er at kompressoren girer opp slik at stopp kommer mye tidligere. Det er ett problem som går igjen og som Nibe ikke ønsker å kommentere.
-
pumpen loggad...klarar dock inte få in den hit ::) hur gör jag? ogiltig fil sägs det när jag vill bifoga....
-
pumpen loggad...klarar dock inte få in den hit ::) hur gör jag? ogiltig fil sägs det när jag vill bifoga....
Har du forsøkt knappen under der du skriver "Bilagor..."?
-
Du måste döpa om den så den heter .txt på slutet.
-
Ah har windows 10 lyckas tyvärr inte döpa om fil ändelsen...kan döpa om filen men inte ändelsen.....
-
Om du högst upp i utforskaren går till visa och sen kryssar i rutan filnamns tillägg så bör den visa filändelsen och du kan byta ut det.
-
började elda därför stannade pumpen vid 16....
-
Det där är en tom fil Sc:,h
-
Konstigt ska logga i natt och se om det går bättre.....
-
Det där är en tom fil Sc:,h
Minner meg om Karlsson sin logg tOOmten
-
Kanske glömde stänga av loggningen innan usb-minnet drogs ur? Sc:,h
-
Kanske glömde stänga av loggningen innan usb-minnet drogs ur? Sc:,h
Blir ikke dette logget i forskjellige filer da, en for hver dag eller noe sånt?
-
Det blir en fil per dag men avslutar man inte loggningen missar man senaste dygnet som inte hunnits sparat ner.
-
:o ja då provar jag igen...mitt fel sist slet bara ut usbminnet :-\
-
Magnus Karlsson,
kan du ikke dele en log fra et døgn når pumpen din behøver rundt 13-1600w snitt?
Så at den går nesten hele dagen men kanskje må ta 1-5 stopp?
-
MrBond, jag håller på loggar just nu, så bara det kommer ett dygn som inte är enbart on/off så ska jag lägga upp en logg.
-
944_driver, ungefär vid vilken utetemp börjar din vp gå kontinuerligt?
Vilken är din dut? Vet du ungefär vilken effekt (frekvens) du behöver vid dut?
-
Hej eftersom ni pratar usb loggning nu vill jag bara att någon slår ett getöga på min loggfil.
1255-16 40 + 170 meter borra. Nygjuten platta med golvvärme i en gammal tegelkåk 130m2 bottenyta. Ouppvärmd och oisolerad övervåning. Endast utegivare.
Är det något som ser lustigt ut?
Jag hade tänkt sätta mig in i min pump och hur allt fungerar snarast.
-
MrBond, jag håller på loggar just nu, så bara det kommer ett dygn som inte är enbart on/off så ska jag lägga upp en logg.
Log med on/off er også intressant og se.
-
Hej eftersom ni pratar usb loggning nu vill jag bara att någon slår ett getöga på min loggfil.
1255-16 40 + 170 meter borra. Nygjuten platta med golvvärme i en gammal tegelkåk 130m2 bottenyta. Ouppvärmd och oisolerad övervåning. Endast utegivare.
Är det något som ser lustigt ut?
Jag hade tänkt sätta mig in i min pump och hur allt fungerar snarast.
Tycker det ser bra ut vp går hela tiden och reglerar fint. Du verkar ha rätt stort värmebehov trots ganska litet hus men nygjuten platta drar nog en del. Det man kan regera på är att varma cp går på i stort sett max hela tiden men golvvärmen kanske är tungt att pumpa runt och beror ju på slanglängden. Kalla cp går på max hela tiden men gissar att den är inställd på max fart kontinuerlig drift i 10 dar eftersom den är nyinstallerad.
-
Jag reagerar också på vb-pumpen, känns som nånting stryper.
Och även kb-pumpen, som dock kan vara inställd att gå fullt första 10 dagarna.
Har du alltså 2 x 130 kvm inkopplat?
-
Tackar för inputen.
Ställde kurvan i helgen då inte mycket kommer byggas i veckan..och behöver bara var frostfritt..
Nu går både KB pump och CP på runt 70 % Det är 9 golvvärmeslingor så där borde det inte vara problem. Vanlig 40mm slang till KB.
Ja det finns ett stort värmebehov. Plastade fönstergluggar och stora öppning till oisolerad övervåning.
-
Här är loggfiler för 4 dygn i följd, i varsin flik.
Då första dygnet höll på blev sjukt tråkigt, passade jag på att elda i spisen, vilket medför att en termostat stänger bort ca 30 % av ytan på en gång. Det syns i andra fliken, på kvällen. On/off drift.
-
Ser du har lagret som Excel fil så da regner jeg med du klarer å lage diagram ut av det også, her er første dagen din:
For meg ser det ut til at ventilstyringen din gir veldig varierende BT2, noe som gjør det vanskelig for pumpen å holde en temperatur. Har du ikke mulig å slakke ned på hvor rask disse ventilene dine jobber? Flere av stoppene dine virker å komme som en følge av ventilstyringen din.
Regner med du ikke har badekar siden du tillater så lang tid på å varme opp varmtvannet.
Noen av stoppene er også fordi beregnet temperatur endres mye.
Kompressoren gir for mye pådrag etter stans også, slik vi ser hos alle sammen.
Du har en god del start og stopp som følge av den høye GMstart verdien, men da vil du selvsagt begrense hvor mye kompressoren tar av senere.
Min konklusjon er at du har inngått en rekke kompromisser med pumpen for å unngå at kompressoren tar av, greit nok. Det burde være unødvendig.
-
Magnus Karlsson,
Varmesystemet ditt akkumulerer mindre varme enn mitt system. Så temperaturen går hurtigere opp og ned.
Jeg syns det er unødvendig mange start/stopp til deg. Jeg har ikke like mange start/stopp som dette midt på sommeren engang.
Det kan umulig være nødvendig at pumpen skal "PWM-modulere" varme med en frekvens på ~100minutter for å holde jevn temperatur i huset?
Om jeg stopper varmepumpen en hel natt skulle mitt hus bare bli ~1 grad for kaldt gjennom natten dersom det er 0 grader ute.
Etter min mening skulle det f.eks. 02.desember inte være nødvendig med mer enn 1 eller 2 pauser gjennom hele natten fra midnatt til kl12 dagen etter, i steden for 7.
kl03:15 er returtemperaturen varmere enn bör-verdien for turtemperatur - mener du likevel pumpen burde gå her? Romtemperaturen øker jo også utover natten.
-
Her er log fra 26.11 til 04.12 fra min pumpe...
-
Bergen77, jag kan inte ändra på hastigheten på termostaterna. Och visst varierar bt2. Men inte kan jag se att jag skulle få någon extra stopp för det. Medeltalet blir nog rätt.
Inget badkar, men jag prioriterar varmvatten/värme 30/10, dvs 3 ggr mer varmvatten än default. Men jag kör på låg/normal effekt, som default. Så där har du fel.
Noen av stoppene er også fordi beregnet temperatur endres mye.
Som det skall vara.
Kompressoren gir for mye pådrag etter stans også, slik vi ser hos alle sammen.
Datum o tid för det? Jag kan inte se något sådant. Den drar på för att köra in gm. Framledning ca 1-2 grader över börvärde.
Eller menar du start-momentet till 40Hz?
Jag har ändrat gm start och tillskottet, och prioriterat varmvatten.
Vilka andra kompromisser har jag gjort?
MrBond, skulle jag har färre start-stopp, kommer framledningen att gå långt över börvärde, och jag får lägre cop. Jag ligger ca 2-4 grader över börvärde i slutet på en on/off-körning. Jag prioriterar cop. Starter är inget bekymmer på en inverter (enligt mig).
Det har alltså inte med tempen i huset att göra, utan optimal drift.
2 december 03.15: Framledning 27.6, retur 27.4, bör 31. Kompressorn står stilla. Vad menar du?
-
MrBond, skulle jag har färre start-stopp, kommer framledningen att gå långt över börvärde, och jag får lägre cop. Jag ligger ca 2-4 grader över börvärde i slutet på en on/off-körning. Jag prioriterar cop. Starter är inget bekymmer på en inverter (enligt mig).
Det har alltså inte med tempen i huset att göra, utan optimal drift.
2 december 03.15: Framledning 27.6, retur 27.4, bör 31. Kompressorn står stilla. Vad menar du?
Å produsere varme når huset ikke behøver varme er vel ikke optimal drift?
2. desember 03:15:38 , framledning 32.2, retur 27.9, bör 27.4
Se bilag.
-
Ah, du menar 3 december, som finns i filen som skapades 2 december.
Det är precis det här jag menar med antalet start-stop. Här har jag alltså mer än 4 grader högre framledning än börvärde, och således även högre retur än bör. Hur skulle det då se ut om jag hade ännu länge gång?
Och den slutar ju värma just då.
-
Så lenge retur-bör < beregnet_deltaT så behøver ikke pumpen starte igjen etter min mening.
t.ex kl05:23 når den starter igjen og retur er 24.9 og bør er 26.3 . 1.4 << 4 så behøver ikke starte igjen.
Da vet man jo at temperaturen blir over bör med en gang den starter.
Og helt riktig , kl05:26 er allerede framledning 3-4 grader for hög.
Du som inte vil ha for hög framledning fordi det gir sämre COP vil vel inte ha det så?
Tilsvarende kunne den også fint stoppet på hysterese. t.ex 23:52 når framledning er 34.2 og bör 31.6... +2.6grader.
Etter min mening er +2.6 et lagom sted og ta pause.. Men, det er ingen mening i at den tar pause når framledning er +0.3 grader for høg, selv om den har vært det i 200 minutter.
-
Inget badkar, men jag prioriterar varmvatten/värme 30/10, dvs 3 ggr mer varmvatten än default. Men jag kör på låg/normal effekt, som default. Så där har du fel.
Hva er det du mener jeg tar feil av?
Kompressoren gir for mye pådrag etter stans også, slik vi ser hos alle sammen.
Datum o tid för det? Jag kan inte se något sådant. Den drar på för att köra in gm. Framledning ca 1-2 grader över börvärde.
Eller menar du start-momentet till 40Hz?
Når kompressor starter på 20Hz, venter litt og gir på så gir den på for mye. Det ser man også siden den må redusere senere. Dette er en følge av den trege GM-reguleringen. Dette har vert skrevet side opp og ned om så hvis du ikke vet hva dette betyr så melder jeg pass der, det virker ikke som du ønsker å forstå at frekvensen ideelt kunne gradvis steget til den nådde rett frekvens. Avhengig av efekktuttaket kan man risikere at GM når 0 med slikt pådrag til tross for at den fint kunne gått kontinuerlig på 20Hz i lang tid uten stans.
Jag har ändrat gm start och tillskottet, och prioriterat varmvatten.
Vilka andra kompromisser har jag gjort?
Du nedprioriterer varmtvann for å unngå at GM synker mye, noe som ville resulterer i at kompressoren dro enda mer på enn det vi ser hos deg. Jeg forstår at du gjør dette for å begrense GM og dermed Hz. Men det er uten tvil ett kompromiss. Om du hadde hatt ett større badekar ville ikke du kunne gjøre dette. Du har også en vekselventil som jobber ofte. Min påstand er at kompressor ikke bør ta av uansett hvordan man velger å prioritere varmtvann/varme.
GMstart er høy slik at du får mange start og stopp. Dette bidrar selvsagt til en jevnere temperatur samtidig som slittasjen øker. Dette er også med å begrense GM variasjoner og dermed at en kompressor tar av. Igjen, så forstår jeg hvorfor du gjør det. Men fakta er at du gjør dette fordi GM-regulatoren er dårlig. Om varmepumpen brukte temperatur istedet kombinert med valgfri start stopp hysterese ville man ikke hatt behov for så mange start og stopp. Man ser tydelig at flere av dine starter er unødvendig, dette synes jeg mrBond har forklart tilstrekkelig.
Jeg er overrasket over at du mener at disse loggene skal vise at pumpen går problemfritt, jeg mener at loggene viser at du har forhandlet med varmepumpen. Du har funnet en balanse på komfort og varmepumpens begrensinger. Helt fint det, men det beviser bare at din varmepumpe heller ikke er perfekt.
Til slutt ett spørsmål:
Hva bruker du romtermostatene til siden du mener at varmepumpen bør hente inn underskudd? Henter ikke romtermostatene dine inn underskudd også? Blir det ikke dumt når begge systemene skal forsøke å oppnå det samme? Termostatene ved å åpne ventiler mer, pumpen ved å kjøre opp turtemp. Tror ikke du at romtermostatene hadde hatt en enklere jobb om de fikk jevn temperatur levert?
-
MrBond
Så lenge retur-bör < beregnet_deltaT så behøver ikke pumpen starte igjen etter min mening.
Så är det större delen av sommaren. Skall den inte få gå på hela sommaren? Hur skall jag då hålla badrumsgolvet varmt?
Och du svarade inte på min fråga, hur skall jag få lägre övertemp, och samtidigt färre start-stopp?
Det jag undrar, hur mycket övertemp hade du på sommaren, om du hade gm start=-700?
.
-
Klart den skal få gå. Du må jo da sette hvilken temperatur du vil ha i snitt på baderomsgulvene dine som minimum turledningstemperatur.
T.ex 30 som meg. Og så får gulvet variere fra 26->34, eller mindre variasjon om du vil la pumpen starte/stoppe oftere.
Om man tillater dobbelt så mange stopp kunne man t.ex latt den få ha 27->31 grader, og kanskje da fått litt bedre COP og likevel lagom temperatur på gulvene.
I sommer når jeg hadde snitt varmebehov på 500-700w gikk typisk pumpen på 20hz i 5-7timer, og hadde en pause på 3-5timer.
Bör var satt til 30 grader.
Retur var nede på rett under 26grader når pumpen startet. Da var gulvene på badet nesten litt for kalde, men akkurat OK.
Etter 5-7timer drift var typisk framledning oppe på 33-33.5 grader og retur 29-29.5
Men, jeg kan ikke bruke GMstart på -700 nå, så dette er "sommerjustering"...
GM modellen er lite tilpassingsvennlig til å oppnå ønsket oppførsel.
En enkel hysterese ville gjort denne jobben mye mer intuitiv for en privatperson.
-
Hur skall jag få lägre övertemp, och samtidigt färre start-stopp?
Du ber Nibe komme opp med en alernativ regulator der du setter start og stopp temp og varmepumpen jobber utelukkene med bt2 øyeblikksverdi.
-
Menar du ungefär som den regulatorn IVT hade för många år sedan men för några år sedan övergav?
-
Bergen77
du tillater så lang tid på å varme opp varmtvannet.
Du nedprioriterer varmtvann
Jag har prioriterat upp varmvattnet! Default är 30/30, jag kör 30/10. Alltså 30 minuter vv, 10 minuter värme.
Där har du alltså fel.
Om man tittar på 17113001, så ser man i loggen att efter vv-laddningen sjunker först gm, och sedan drar den på för att köra in underskottet. Som mest ligger den 1,4 grader över bör. Under ca 10 minuter ligger den mer än 1 grad över bör, resten av tiden (13 timmar) ligger den närmare. Jag tycker inte den har dragit på för mycket. Orsaken till att den stannar efter 13 timmar är att jag har eldat i spisen.
GMstart er høy slik at du får mange start og stopp
Jag har sänkt gmstart från -60 till -100. Inte höjt. Också fel av dig.
Termostaterna används när jag till exempel eldar i spisen, eller lagar mat länge. Sådant som inte vp:n känner till. Annars skulle jag kunna vara utan termostater. Jag har ju rätt kurva.
-
Menar du ungefär som den regulatorn IVT hade för många år sedan men för några år sedan övergav?
Kjenner ikke til hva IVT hadde men gm modellen bør være valgfri!
-
Jag tycker inte den har dragit på för mycket. Orsaken till att den stannar efter 13 timmar är att jag har eldat i spisen.
Jeg tycker inte det var noen tilfeller der din pumpe drar på for mycket bortsett fra disse tilfellene jeg nevnte hvor den inte burde gå alls.
Men, det har jo blitt postet bilag med eksempler der den drar på for mycket for å "ta igjen tapte GM" og deretter raser opp i 0GM og stopper fordi den har produsert for mye varme.
-
Mrbond, om man inte vill ha varma golv då? Jag höll 25 grader bör, returen låg sällan under 23.
Skall jag inte få välja min golvtemp så låg jag vill? Annars går inte vp:n?
-
Bergen77
du tillater så lang tid på å varme opp varmtvannet.
Du nedprioriterer varmtvann
Jag har prioriterat upp varmvattnet! Default är 30/30, jag kör 30/10. Alltså 30 minuter vv, 10 minuter värme.
Där har du alltså fel.
Om man tittar på 17113001, så ser man i loggen att efter vv-laddningen sjunker först gm, och sedan drar den på för att köra in underskottet. Som mest ligger den 1,4 grader över bör. Under ca 10 minuter ligger den mer än 1 grad över bör, resten av tiden (13 timmar) ligger den närmare. Jag tycker inte den har dragit på för mycket. Orsaken till att den stannar efter 13 timmar är att jag har eldat i spisen.
GMstart er høy slik at du får mange start og stopp
Jag har sänkt gmstart från -60 till -100. Inte höjt. Också fel av dig.
Termostaterna används när jag till exempel eldar i spisen, eller lagar mat länge. Sådant som inte vp:n känner till. Annars skulle jag kunna vara utan termostater. Jag har ju rätt kurva.
Enhver prioritering av varme er det samme som å nedprioritere varmtvann. Har man stort badekar er man avhengig av at kompressoren jobber kontinuerlig med varmtvann. Hva som er default er ikke relevant. Selv kjører jeg 100% prioritering på varmtvann, da kan jeg også tillate lavere temperatur. Tanken min leverer varme til gulvene mens varmtvannsproduksjon er i gang. Med radiatorer ville jeg nok ikke gjort dette, eller hvis varmetapet er høyt.
Gmstart default er heller ikke relevant, særlig når man må trimme disse verdiene alt etter sesong. Med hysterese hadde man sluppet dette.
-
Mrbond, om man inte vill ha varma golv då? Jag höll 25 grader bör, returen låg sällan under 23.
Skall jag inte få välja min golvtemp så låg jag vill? Annars går inte vp:n?
Nå forstår jeg inte hva du mener?
Om du höll 25 bör og har retur 23 - da vil jo GM sjunke. Etter 30 minutter har du -60 GM og pumpen starter og leverer 27grader og tilfører varme til deg i maksmalt 30 minutter...
Så med GM-styringen får du tilført varme själv om retur er 23 og bör er 25...
Og forstår jeg deg riktig önsker du inte at den skal gå alls?
Om det var mitt forslag med hysteres ville inte kompressor starte med 25 bör og 23 retur.
Med 23 retur og hysterese på 4grader skulle bör være 27 innen kompressor starter. Right?
-
Du ber Nibe komme opp med en alernativ regulator der du setter start og stopp temp og varmepumpen jobber utelukkene med bt2 øyeblikksverdi.
Du kan ju läsa lite i Daikin tråden hur många starter dom har om du tycker Nibe ger många starter.
-
Du kan ju läsa lite i Daikin tråden hur många starter dom har om du tycker Nibe ger många starter.
Får vurdere det, men jeg mener nå fortsatt at en varmepumpe som har turtemperatur 0,5 grader over børverdien ikke trenger å stoppe. Er du uenig i det?
Kanskje du vil med korthet forklare meg hvordan Daikin regulerer?
-
Jag har för mig att Daiken styr efter framledningens temp dvs startar tex vid 2 graders under temp och startar vid 2 graders övertemp. Ingen vp som styrs av gradminuter stoppas av 0,5 graders övertemp om det är tillfälligt men om det är lite längre period minst 120 minuter med default inställning så kommer vp stoppa vilket är rimligt och kommer inte leda till att vp får många start stopp. Det finns ju ingen anledning att hålla i gång driften av en vp för länge så det leder till övertemp i huset bara för att undvika några stopp. Vart anser du dom i så fall skulle dragit gränsen för stopp om inte 0,5 grad över börvärde ska räknas är 1 grad ok eller ska den få gå med 2 graders övertemp långa perioder ? Har du kommit hem så man får se loggen ?
-
Ingen vp som styrs av gradminuter stoppas av 0,5 graders övertemp om det är tillfälligt men om det är lite längre period minst 120 minuter med default inställning så kommer vp stoppa vilket är rimligt och kommer inte leda till att vp får många start stopp.
kombinert med at varmepumpen öker frekvensen for mycket for å "ta igjen tapte GM" , så stopper den ofte når den inte burde, og gjerne når framledning er på tur nedover.
Som eksemplet bilagt her, litt etter midnatt.
Framledning er bare 0.5 grader for hög, utetemperatur sjunker, bör-verdi er på tur oppover.
Ingen logikk tilsier at det skulle vær fornuftig å stoppe pumpen her.
Hadde huset vært for varmt skulle termostatene mine reagere på det, og temperaturen skulle øke hurtigt slik at framledning ganske snabbt blir t.ex. 2grader for hög -> og da skulle det være mening i at den hadde stoppet.
-
Bergen77, när jag fick pumpen var prioriteringen ställd 30/30. Jag har därefter ändrat prioriteringen till 30/10, dvs ökat prioritet för varmvatten. Hur kan du få det till att jag har sänkt prioriteringen för varmvatten?
Det går att öka ytterligare, men det innebär inte att jag har nedprioriterat vv. Jag kan bra öka det till 30/0, det skulle inte spela någon roll för värmedriften. Jag har inget badkar, varför skulle jag ställa in den för det då?
Vilka andra kompromisser har jag gjort?
-
Mrbond,
Jeg tycker inte det var noen tilfeller der din pumpe drar på for mycket bortsett fra disse tilfellene jeg nevnte hvor den inte burde gå alls.
Kommentaren var till bergen77.
Men, det har jo blitt postet bilag med eksempler der den drar på for mycket for å "ta igjen tapte GM" og deretter raser opp i 0GM og stopper fordi den har produsert for mye varme.
Har ofta någon annan orsak, fel kurva, för mycket termostater, fel flöde osv.
Det är alltså vp:n sätt att visa att det är någon som är fel i systemet.
Det finns också exempel på installationer där det fungerar jättebra: Lillefar, oan, uffen, eba, jag själv.
Och så hysteres-reglering då. Eftersom jag inte har sett en sådan på riktigt, är jag inte säker på hur det ska fungera, så jag baserar det delvis på dina uppgifter.
Menar du(ni) att den skall hålla framledningen inom ett fast värde (hysteres-värdet) från börvärdet?
Om börvärde är 30, starta t ex på 28 och gå till 32? Hysteres=+-2. Låter väl ok.
Men om jag har börvärde 25, och hysteres 1. Start på 24, men pga delta t går framledningen till 28 inom ca 1 minut. Tvärstopp.
Börvärde 25, och hysteres 2. Start på 23. Men mitt golv går inte ner till 23 grader på sommaren, så den kommer inte att starta. Och om den skulle starta, stannar den ganska snart pga delta t igen.
Börvärde 25, och hysteres 3. Startar aldrig.
Det låter som en strålande lösning.....
-
Bergen77, när jag fick pumpen var prioriteringen ställd 30/30. Jag har därefter ändrat prioriteringen till 30/10, dvs ökat prioritet för varmvatten. Hur kan du få det till att jag har sänkt prioriteringen för varmvatten?
Det går att öka ytterligare, men det innebär inte att jag har nedprioriterat vv. Jag kan bra öka det till 30/0, det skulle inte spela någon roll för värmedriften. Jag har inget badkar, varför skulle jag ställa in den för det då?
Vilka andra kompromisser har jag gjort?
Hvis du setter varmtvann prioritering til 100% og varme til 0% får du aldri kald dusj eller badekar, i tillegg kan du senke temperaturen på varmtvannet siden pumpen garantert starter i tide. Du velger å prioritere varme i perioder noe du selvsagt skal få lov til. Jeg mener at denne prioriteringen må være opp til hver enkelt akkurat som at du og jeg har forskjellige prioriteringer. Det som derimot skjer er at hvis man prioriterer varmtvann alene er det stor sjanse for at kompressoren overdriver når den setter i gang, det kan også føre til unødvendig stopp.
Det samme kan man igrunn si om GMstart, her burde hver enkelt kunne få sette sin egen GMstart basert på hvor mye temperatursvinginger man tolererer. Problemet er det samme, kompressoren blir overivrig om den har stoppet for lenge.
For å unngå en overivrig kompressor kan man gjøre som deg, sørge for at stoppene ikke er lange. Men da inngår du kompromisser med varmepumpen. Du gir avkall på tilgang til varmtvann, du øker antall start og stopp og du øker hyppigheten av vekselventil. Jeg har som sagt ingen problemer å se hvorfor du velger å gjøre dette. Men vær nå såpass ærlig å innrøm at dette er for å unngå at kompressoren løper løpsk. Med en bedre reguleringer skulle ikke kompressoren overdrive uansett innstillt GMstart eller prioritering.
Vil gjerne at du kommenterer fordeler ulemper med å ha romtermostater som du har samtidig som at varmepumpen skal hente inn gradminutter. Har du ikke to funksjoner som forsøker å kompensere for tapt energi? Varmepumpen øker turtemp samtidig som at termostatene øker flow? Hadde det ikke vert tilstrekkelig at romtermostatene tok seg av den oppgaven?
-
Men mitt golv går inte ner till 23 grader på sommaren, så den kommer inte att starta. Och om den skulle starta, stannar den ganska snart pga delta t igen.
Om du ikke har ekstern føler må vel start gjøres på retur temp for å unngå at den driver å starter og stopper hele tiden. Hvis gulvet ditt ikke trenger varme som du skriver så trenger ikke pumpen å starte, henter man ut varme fra gulvet vil retur synke og pumpen starter før eller siden.
Jeg mener hysterese er spesiellt interresant der man har ekstern tank.
-
Jag har för mig att Daiken styr efter framledningens temp dvs startar tex vid 2 graders under temp och startar vid 2 graders övertemp. Ingen vp som styrs av gradminuter stoppas av 0,5 graders övertemp om det är tillfälligt men om det är lite längre period minst 120 minuter med default inställning så kommer vp stoppa vilket är rimligt och kommer inte leda till att vp får många start stopp. Det finns ju ingen anledning att hålla i gång driften av en vp för länge så det leder till övertemp i huset bara för att undvika några stopp. Vart anser du dom i så fall skulle dragit gränsen för stopp om inte 0,5 grad över börvärde ska räknas är 1 grad ok eller ska den få gå med 2 graders övertemp långa perioder ? Har du kommit hem så man får se loggen ?
Høres fornuftig ut av Daikin hvis man selv kan justere start og stopp temperaturen relativt beregnet temperatur.
Om varmepumpen har 0,5 grader i 30 minutt eller 7 dager spiller ingen rolle mener jeg, den bør ikke stoppe ved så liten forskjell uansett. Vi som har romtermostater er ikke så avhengig av helt nøyaktig temperatur på turvannet så bedre at den fortsetter med 20Hz til temperaturen stiger. Hva som er rette temperatursvingingen må vurderes for hvert anlegg i tillett til at man har en maks tillatt temperatur der pumpen stopper uansett (lik nibe). Igjen, dette vil nok fungere best for de som har ekstern tank.
Rommene mine blir aldri for varme, uansett hva Nibe forsøker seg på. Det styres at romtermostatene. Jeg ønsker dermed at varmepumpen ikke forsøker å kompensere for noe manglende effekt (hente inn gradminutter), er du med på den tanken?
Ja er kommet hjem og hentet ut logg fra pumpen. Jeg har gjort en god del endringer etter denne loggen men du kan nå kikke på den om du ønsker. Fortell gjerne hva du ser på loggen som ikke kan ses på uplink graf.
-
Ikke spor av regulatorforbedring denne gangen heller.
Version: 8218R4
Release date: 06.12.2017
Changes
· Improved integration with Smart Price Adaption toward NIBE Uplink API.
· Improved control of the brine pump in active cooling at dockning towards the accessory HPAC.
· Solved a problem with displayed measured flow with the accessory EMK in Uplink. Previously
measured value could be lost at low flows.
· Removed a term for country selection Belgium: Max internal addition was 1kW.
-
kombinert med at varmepumpen öker frekvensen for mycket for å "ta igjen tapte GM" , så stopper den ofte når den inte burde, og gjerne når framledning er på tur nedover.
Som eksemplet bilagt her, litt etter midnatt.
Framledning er bare 0.5 grader for hög, utetemperatur sjunker, bör-verdi er på tur oppover.
Ingen logikk tilsier at det skulle vær fornuftig å stoppe pumpen her.
Hadde huset vært for varmt skulle termostatene mine reagere på det, og temperaturen skulle øke hurtigt slik at framledning ganske snabbt blir t.ex. 2grader for hög -> og da skulle det være mening i at den hadde stoppet.
Huset blir inte för varmt just på grund av att vp stoppar hade den fortsatt gå med för hög framledning blir det för varmt inne om man inte stryper bort värmen på annat sätt och en vp har svårt att förutse att du ska duscha om i timme så gradminuterna kommer sjunka då eller att det ska bli kallare ute. Jag tycker det hade varit en sämre reglering om den fortsatt gå med 1 eller 1,5 grad övertemp och värmt huset i onödan.
-
Høres fornuftig ut av Daikin hvis man selv kan justere start og stopp temperaturen relativt beregnet temperatur.
Om varmepumpen har 0,5 grader i 30 minutt eller 7 dager spiller ingen rolle mener jeg, den bør ikke stoppe ved så liten forskjell uansett. Vi som har romtermostater er ikke så avhengig av helt nøyaktig temperatur på turvannet så bedre at den fortsetter med 20Hz til temperaturen stiger. Hva som er rette temperatursvingingen må vurderes for hvert anlegg i tillett til at man har en maks tillatt temperatur der pumpen stopper uansett (lik nibe). Igjen, dette vil nok fungere best for de som har ekstern tank.
Rommene mine blir aldri for varme, uansett hva Nibe forsøker seg på. Det styres at romtermostatene. Jeg ønsker dermed at varmepumpen ikke forsøker å kompensere for noe manglende effekt (hente inn gradminutter), er du med på den tanken?
Ja er kommet hjem og hentet ut logg fra pumpen. Jeg har gjort en god del endringer etter denne loggen men du kan nå kikke på den om du ønsker. Fortell gjerne hva du ser på loggen som ikke kan ses på uplink graf.
0,5 grad över i 7 dagar då är det bättre att vp stoppar en stund nån gång per dag men vi har tydligen väldigt olika idéer hur det ska funka. Man ser endast 5 parametrar i din uplink graf det är bra många fler i loggen och väldigt mycket exaktare. Varför har du önskad framledning 40 grader hela tiden har du det som min temp eller den går ju inte över det trotts att det är bara nån plus grad Sc:,h I början av loggen drar vp på för mycket för att senare stoppa löser man det genom att ändra gm för eltillskott ?
-
Mrbond,
Men, det har jo blitt postet bilag med eksempler der den drar på for mycket for å "ta igjen tapte GM" og deretter raser opp i 0GM og stopper fordi den har produsert for mye varme.
Har ofta någon annan orsak, fel kurva, för mycket termostater, fel flöde osv.
Det är alltså vp:n sätt att visa att det är någon som är fel i systemet.
Se på loggen på inlegget foran ditt. (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.msg696638#msg696638 )
Her er det ikke fel kurve, termostatene står åpne. Det eneste som er "fel i systemet" her er at pumpen har blivit nødt til å lage varmvatten så at GM ramler litt langt ned. Men huset har ikke blitt for kaldt av den grunn.
Og framledningstemperaturen er helt fin. Men GM fatter ikke noe av om huset mangler eller behöver varme.
Så det er fel at vi bruker varmvatten i huset da? Det skal inte systemet tåle uten at det virker bare om det ligger i steady state?
Det finns också exempel på installationer där det fungerar jättebra: Lillefar, oan, uffen, eba, jag själv.
Ladda hem min log og se. Det fungerer bra til meg også i 97% av tiden. Jeg har fin jevn temperatur i huset. Men, det betyr jo inte at det inte fins rom for forbedringer?
Menar du(ni) att den skall hålla framledningen inom ett fast värde (hysteres-värdet) från börvärdet?
Om börvärde är 30, starta t ex på 28 och gå till 32? Hysteres=+-2. Låter väl ok.
Jeg mener egentlig at verken framledningstemperatur eller returtemperatur er riktig parameter for å angi kurven. Det er jo snittet mellom framledning og retur som er snittemperaturen ute i systemet.
Det beste var om man opererte med at bör sammenlignes mot en variabel "snittTemp" = framledning+retur/2 = retur+0.5deltaT = framledning-0.5deltaT.
Da skulle du ha 30grader bör slik at den starter på t.ex retur=30-0.5deltaT-1=27, og stopper ved framledning 30+0.5deltaT+1=33.
Med GM og bör 30 gir skjer omtrent detsamme. 28->27 grader når den står og turledning 32->33 mens den går.
Uten at nå kunne man enkelt om man har gulv som akkumulerer bra med varme si at den skal starte på t.ex retur=30-0.5deltaT-2=26, og stopper ved framledning 30+0.5deltaT+2=34.
Så går den dobbelt så lenge, men snittemperaturen i gulvet er den samme.
Börvärde 25, och hysteres 2. Start på 23. Men mitt golv går inte ner till 23 grader på sommaren, så den kommer inte att starta. Och om den skulle starta, stannar den ganska snart pga delta t igen.
Börvärde 25, och hysteres 3. Startar aldrig.
Med bör 25 og gulv som inte går ner i 23 grader så har du vel i grunnen ikke behov for at pumpen starter heller?
Med en gang den starter når det er 23 har du jo framledning 27 og den vil gå til du har minst 28. Snitt i gulvet 23+28/2 = 25.5
Med modellen jeg foreslo skulle du ville sette bör til 25.5 om du vil ha 25.5 grader, slik at den starter ved retur=25.5-0.5deltaT-1=22.5, og stopper ved framledning 25.5+0.5deltaT+1=28.5.
Det er jo snittTemp i gulvene som avgjør hvor mange watt som avgis ute i systemet også.
Jeg sier inte at jeg har fasit på hur dette skal gjøres. Men, det fins fler options - og det skulle være fint om Nibe skulle kunne levere pumpen med en alternativ styringsmodell. Dette hadde nok skulle fungert bedre for flere som kjører med termostater. Og ikke minst for systemer med tank slik som det Bergen77 har.
snittTemp varibeln skulle også være en bedre variabel for å regulere frekvensen på kompressoren ut fra.
-
Huset blir inte för varmt just på grund av att vp stoppar hade den fortsatt gå med för hög framledning blir det för varmt inne om man inte stryper bort värmen på annat sätt och en vp har svårt att förutse att du ska duscha om i timme så gradminuterna kommer sjunka då eller att det ska bli kallare ute. Jag tycker det hade varit en sämre reglering om den fortsatt gå med 1 eller 1,5 grad övertemp och värmt huset i onödan.
Pumpen stoppet i 27 minutter fra kl02:52 til 03:19. Skulle huset mitt bli for varmt ved at den produserer 0.6kWh ekstra? nei!
Men den gikk fra kl23:09 med 54hz og framledning +1 grad for hög til kl02:18 ved 23hz og framledning +1 grad for hög.
3 timmer med snittfrekvens på ~38hz = overproduksjon av värme på mycket mer enn 0.6kWh.
Problemet slik jeg ser det er at GM-reguleringen er lagd for ON/OFF pumper, inte inverterpumper.
GM baserer seg på at temperaturen skal ligge 50% av tiden over bör og 50% av tiden under bör for at bör skal tilsvare den temperaturen man får ute i systemet.
-
Men vart ska den dra gränsen är det ok med 1 grad över eller 2 eller 3 grader och ska den inte alls bry sig om GM eller hur vill du den ska reglera och vad är problemet med 1 start extra tror du inte den håller för det ? Den hade inte överproduktion den hade troligtvis legat under börvärde tidigare läs på hur gradminuter fungerar finns flera trådar om det i forumet.
-
0,5 grad över i 7 dagar då är det bättre att vp stoppar en stund nån gång per dag men vi har tydligen väldigt olika idéer hur det ska funka. Man ser endast 5 parametrar i din uplink graf det är bra många fler i loggen och väldigt mycket exaktare. Varför har du önskad framledning 40 grader hela tiden har du det som min temp eller den går ju inte över det trotts att det är bara nån plus grad Sc:,h I början av loggen drar vp på för mycket för att senare stoppa löser man det genom att ändra gm för eltillskott ?
Så lenge temperaturen ikke stiger vil det ikke være noe behov for å stoppe pumpen, det betyr at man overfører energien pumpen produserer til huset, og huset er jo full i romtermostater så det blir ikke for varmt. Legg merke til at jeg skriver at huset ALDRI er for varmt, det har ALDRI skjedd med mindre solen står på i vinduene. Derfor er 0,5 grader for mye ALDRI ett problem om det er i 30 minutter, 7 dager eller hele vinteren. Det er kun når temperaturen stiger pumpen lager mer varme enn man trenger. Mitt store ønske er at Nibe ikke forsøker å regulere varmen i boligen min, det har jeg romtermostater til, jeg vil at varmepumpen skal levere den temperaturen jeg programerer den til!
Jeg har 40 grader på vannet av flere grunner, hovedgrunnen er at jeg har en viftekonvektor som trenger litt temperatur for å gi effekt. Den andre grunnen er midlertidig og har med at jeg ønsker å justere inn en god regulering før jeg går videre. Som du vet er jeg ikke fornøyd med reguleringen og siden Nibe ikke er i stand til å forbedre varmepumpen må jeg gjøre noe med det selv. Det gjenstår litt mer testing før jeg kobler inn igjen BT25, også med fast temperatur før jeg tilslutt legger inn utekompensering.
-
Bergen77, en beskrivning av hur man justerar in ett hus.
Säg att vi har 3 rum: sovrum, badrum och vardagsrum. Sovrummet vill vi ha 21 grader i, vardagsrummet 22 och badrummet 23. Golvvärme. Inga termostater. (Än)
Vardagsrummet är störst, och har därmed längsta slingan/slingorna. Dessa slingor skall inte strypas alls.
Istället justerar man kurvan tills vardagsrummet blir 22 grader. Sedan justerar man in de andra rummen till önskad temperatur.
Nu kommer vp:n att reglera värmen i huset efter kurvan. Sjunker utetempen, ökas framledningen, så att när det tröga huset svalnar, finns energin i golvet redan. Vi pratar om timmar här.
Den ger exakt rätt framledning, med optimalt cop. Detta är det absolut billigaste sättet att värma ett hus, och så är styrningen tänkt att jobba. I princip behöver vp:n inte ändra frekvens snabbare än vad utetempen ändrar.
Men sedan flyttar det in någon/några i huset. Dom lagar mat, ser på tv/dator, eldar i öppen spis. Saker som inte vp:n känner till. En form av störning. Denna störning har dock en egenhet, den kan bara tillföra energi. Det kompenserar vi genom att använda termostater, som har en annan egenhet, dom kan bara avlägsna energi, dvs strypa värmesystemet i det berörda rummet. Den ger fortfarande exakt rätt framledning, med optimalt cop.
Men om man använder termostaterna som du gör, dvs ser till att ha tillräckligt hög framledning så att det alltid räcker till. Vad är problemet?
1. Sämre cop. cop=pengar. 3% per grad sägs det.
2. Trög reglering. Om man har ingjuten golvväme, och temperaturen ute sjunker hastigt, så tar det flera timmar innan innetempen sjunker. När termostaterna väl känner av att det blir kallare inne, då är det försent. Termostaterna öppnar, men det tar flera timmar innan tempen ökar igen. Man kan avhjälpa detta genom att ha ännu högre framledning, så att man får ordentligt med effekt i golven. Med sämre cop som följd.
3. När den överdrivna effekten begärs, varifrån skall den komma? Jo, vp:n så klart, det är den enda maskin som ger energi. Så den tvingas att öka frekvensen så mycket den kan, och det räcker antagligen inte till. Efter några timmar stänger termostaten igen, och stryper bort en väldans massa effekt, som vp:n inte hinner med att dra ner på. Den är ju tänkt att reglera effekten efter utetemp.
Men vad är skillnaden mellan "mina" termostater och "dina"? Mina termostater stryper bara bort den extra effekten som de boende tillför, som för det mesta är tillfälliga tillskott i enstaka rum, medans dina stryper bort all extra energi, både från vp och de boende, i alla rum, dessutom kontinuerligt.
-
Så lenge temperaturen ikke stiger vil det ikke være noe behov for å stoppe pumpen, det betyr at man overfører energien pumpen produserer til huset, og huset er jo full i romtermostater så det blir ikke for varmt. Legg merke til at jeg skriver at huset ALDRI er for varmt, det har ALDRI skjedd med mindre solen står på i vinduene. Derfor er 0,5 grader for mye ALDRI ett problem om det er i 30 minutter, 7 dager eller hele vinteren. Det er kun når temperaturen stiger pumpen lager mer varme enn man trenger. Mitt store ønske er at Nibe ikke forsøker å regulere varmen i boligen min, det har jeg romtermostater til, jeg vil at varmepumpen skal levere den temperaturen jeg programerer den til!
Jeg har 40 grader på vannet av flere grunner, hovedgrunnen er at jeg har en viftekonvektor som trenger litt temperatur for å gi effekt. Den andre grunnen er midlertidig og har med at jeg ønsker å justere inn en god regulering før jeg går videre. Som du vet er jeg ikke fornøyd med reguleringen og siden Nibe ikke er i stand til å forbedre varmepumpen må jeg gjøre noe med det selv. Det gjenstår litt mer testing før jeg kobler inn igjen BT25, også med fast temperatur før jeg tilslutt legger inn utekompensering.
Nu tror jag inte Nibe är så intresserad att göra en styr som försätter producera värme med 0,5 grad över bör värde hela vintern och låta termostater strypa bort värmen det typ tjänstefel dom gör en styr för max cop och komfort liksom andra tillverkare och blir det några extra stopp per vinter tror jag inte det gör nått vp drar trots allt minst när den står still.
-
Smurfen - hvis temperaturen er stabilt 0.5 grader over bör-värde hele vintern, men huset er lagom varmt... ?
Da kan det vel tenkes at bör värde er 0.5 grader for låg?
Bör-värde er inte samma sak som effektbehov eller effektavgivelse.
Når man har termostater mener jeg at om temperaturen er stabil så betyr det at huset vil ha like mycket effekt som pumpen produserer.
Sjunker den vil huset ha mer. Öker den vil huset ha mindre.
MEN, hvis man inte har några termostater i huset er det avgjord at 0.5 grad over (givit perfekt kurve) skulle ville gi 0.5grader för värmt hus.
Men er 0.5grader för värmt så farligt? Hva er chans for at den skal forbli 0.5grad over i evigheter?
Kommer alltids en varmvattenproduksjon, så da er det jo bedre å ha litt övertemp till och med?
Jämn drift slik at den slipper öke frekvensen massor gir jo også bättre COP.
Min erfaring er at COP er bedre på lav frekvens.
-
MrBond, har du justerat alla slingorna enligt min instruktion?
-
Smurfen - hvis temperaturen er stabilt 0.5 grader over bör-värde hele vintern, men huset er lagom varmt... ?
Da kan det vel tenkes at bör värde er 0.5 grader for låg?
Bör-värde er inte samma sak som effektbehov eller effektavgivelse.
Når man har termostater mener jeg at om temperaturen er stabil så betyr det at huset vil ha like mycket effekt som pumpen produserer.
Sjunker den vil huset ha mer. Öker den vil huset ha mindre.
MEN, hvis man inte har några termostater i huset er det avgjord at 0.5 grad over (givit perfekt kurve) skulle ville gi 0.5grader för värmt hus.
Men er 0.5grader för värmt så farligt? Hva er chans for at den skal forbli 0.5grad over i evigheter?
Kommer alltids en varmvattenproduksjon, så da er det jo bedre å ha litt övertemp till och med?
Jämn drift slik at den slipper öke frekvensen massor gir jo også bättre COP.
Min erfaring er at COP er bedre på lav frekvens.
Nej 0,5 grad är normalt inget problem och det kan en gradminut styrd inverter ha ganska lång tid men nånstans måste ju styren dra gränsen och 0.5 grad över hela vintern är fel enligt mig om börvärdet är korrekt och åter igen vp lär tåla en del start stopp så det gör inget om den stoppar några gånger.
-
MrBond, har du justerat alla slingorna enligt min instruktion?
Magnus, nei jeg har dom precis som før.
Bad1, Bad2 og vaskerom strupet ned for at Stue+Kökken skal få nok flow.
Stue+Kjøkken er justert for max flow siden de behøver mest effekt.
Men, om ingen er hemma (ingen effekt tilførs rommet i form av lys, matlagning etc) skulle temperatur bli lagom på badene, vaskerom och stue+kökken när servoventilene er (nästen max) öppna.
I gangen er det strupet ned lite grann bare, men servoventilen ligger nokså stabilt på 7-15% åpning, så den sørger jo for ekstra strupning.
Den stänger inte på vinteren, uten ligger med nokså stabil %. Om det kommer masse snø eller vatten på gulvet, døren står oppen i längre tid e.l. skulle nok ventilen åpne for å slippe til mer effekt.
Soverommene er justert til max flow, men servoventilene er typisk alltid stengte. Kun når jeg vil ha "quickheating" på barnas rom er det flow her - og da vil jeg ha mest mulig flow for å tilføre mye effekt hurtigt.
-
En slinga som kortsluter är förödande för vp:n.
Du märker det inte i det rummet, utan du måste kolla att inte returen är avsevärt varmare än övriga/returen till vp:n. Och du måste kolla det när samtliga slingor är utan termostat. Its the only way.
Sovrummen, har du dörrarna normalt öppna eller fast?
-
Jeg har koll på detta!
Har du sett på loggen min? Det er jo ikke akkurat som jeg har problematisk drift. Det er bare at varmepumpen gjør konstiga ting nu og da, gjerne etter varmvattenproduksjon.
Ingen slynger kortslutter slik at det er noe problem her.
Stue og kjøkken har over 70m rør. Selv om flow er justert til max på fordeleren blir ikke dette en kortslutning alls!
DeltaT på disse er bra.
På soverommene er deltaT enda større siden heatfloor XPS platene har mycket hurtig respons!
Lågst deltaT har jeg på badet oppe. Men det er nok mest fordi tur og retur ligger for tett sammen.
Dörrer:
Soverom oppe er dør alltid stengt.
Soverom i 1.etg er for det meste stengt på dagtid når vi er på jobb. Varierende ellers. Men, romtermostaten står på 17grader og tempen varierer mellom 19 og 21 ändå.
30 minutter med "quick-heat" funksjonen løfter ikke temperaturen så mye men gulvet blir merkbart varmere og fint for barna å leke på.
-
Köket och stugan är väl ok. Om sovrummen inte värms är det väl inte så noga med dom. Men den dagen dom skall värmas, är du i obalans.
Du hade en entre också, hur är det med den? Jag vill minnas att termostaten just och just öppnade?
Badet uppe låter som en kandidat. Jag tror inte att värmen leder över. Det är väl plaströr?
Korta slingor skall strypas hårt. Jag har någon slinga som är endast 0,25 varv öppen, 5 varv är fullt öppet.
Efter en vv-laddning drar vp:n på för att hämta in gm. Den ger alltså mer effekt och mer flöde än vad du egentligen borde ha vid den utetempen. Resultatet är att returen stiger (onormalt) snabbt. Har du dessutom en slinga som kortsluter gör du saken snabbt värre. Jag har sett detta i flera fall.
-
Jeg forstår det blir obalans når soverommene skal ha "quick heat"....
Når den aktiveres synker BT2/BT3 umiddelbart, og pumpen begynner øke frekvensen. Dette fungerer helt fint faktisk.
Entre = gang. Har aldri sett at servoventilen åpner veldig mye. Har aldri sett flow på mer enn ~2l/min på slyngen heller.
Baderom oppe kan gi bare 2-3 grader deltaT ved en flow på 1-1.5l/min. Men, det er ikke noe problem når øvrige sløyfer gir 5-6grader deltaT.
Du såg log fra i sommer. Har mye akkumulering av varme så GM kommer ikke til 0 fordi huset blir mye for varmt, uten bare littegrann for varme baderomsgulv.
Frekvensen burde redusere hurtigere når temperaturen er over bör. Det er så enkelt i mitt tilfelle!
Kommer til å endre P-verdien til regulatoren når jeg får igang modbus slik at den reduserer frekvensen hurtigere når den har for hög temp.
-
Frekvensen burde redusere hurtigere når temperaturen er over bör. Det er så enkelt i mitt tilfelle!
Kommer til å endre P-verdien til regulatoren når jeg får igang modbus slik at den reduserer frekvensen hurtigere når den har for hög temp.
Har man inte PID-reglering? Du borde väl låta varvtalet styras av integral och derivata också för att slippa översvängning på rumstemperaturen?
-
Har man inte PID-reglering? Du borde väl låta varvtalet styras av integral och derivata också för att slippa översvängning på rumstemperaturen?
I praktiken: nei.
Nibe kjører nok en PID-lignende regulator med GM som prosessvariabel. Men, ingenting på temperaturen direkt såvidt jeg ser.
Så som inatt. Etter varmvannsproduksjon bryr den seg inte med at temperaturen ligger under, uten den venter först på at GM skal synke tilstrekkelig før den begynner å öke frekvensen.
Sen öker den til det er for varmt innen den begynner å redusere frekvensen igjen. Og da reduserer frekvensen allt for sakte slik at den noen ganger rekker å gå helt opp i 0GM innen den har kommet seg tilbake på 20hz.
-
Så länge gradminuterna ligger mellan -100 och -400 borde den enbart arbeta mot framledningstempen - se till att bör och ärvärde sammanfaller, då skulle de kunna göra regulatorn mycket snabbare och undvika alla problem de idag har med styrningen. dontknow
-
Tror faktiskt inte dom har så stora problem man kan tro om man läser den här tråden har kollat i en hel del F1255 loggar och dom allra flesta går ju bra det finns några i den här tråden som går sämre och då är det lite speciella system. Men att klaga över att vp stoppar vid tex 0,5 grads övertemp är ju inget större problem och jag tror att det visar att vp som loggas går mycket sämre antagligen därför att annars vet ingen om problemet.
-
Håller med, problemen är inte av en art som gör att det inte fungerar - att hålla huset varmt.
Men den fungerar t.ex. inte med bypass, man avråder inte skriftligt, men man rekommenderar det inte heller, det finns heller inte med på några scheman som jag sett, och när man vet hur regleringen fungerar är det lätt att dra slutsatsen att det aldrig skulle fungera bra med bypass.
Det ÄR en brist, för just möjligheten att köra med bypass istället för arbetstank om man vill ha separata flöden över värmepump och värmesystem är annars en av invertrarnas stora fördelar.
-
Det er riktig Smurfen.
Uten logging hadde jeg ikke oppfattet noe problem alls hos meg.
Så det blir jo lite pedanteri for min del, absolut!
Men, det fins åpenbart rom for forbedringer...
Utendørskompensasjon og tilpasset kurve er fint.
Men jeg syns inte GM er særskild smart for styring av inverterpump, og lite intuitivt å tune inn. Og når man har logging så ser man jo dette.
Og det er tydelig at det legges for mange føringer for hvordan husets varmesystem skal være tilpasset varmepumpen og inte vice versa.
t.ex hos Bergen77 som kjører ekstern akkumulatortank er det värre!
-
Men jeg syns inte GM er særskild smart for styring av inverterpump, og lite intuitivt å tune inn. Og når man har logging så ser man jo dette.
Og det er tydelig at det legges for mange føringer for hvordan husets varmesystem skal være tilpasset varmepumpen og inte vice versa.
Håller helt med dig, om värmepumpen kan variera sin levererade effekt så ska den givetvis styras direkt mot avvikelse från den önskade rumstemperaturen. Inte gradminuter räknade på värmebäraren. Klart som korvspad!
-
Håller med, problemen är inte av en art som gör att det inte fungerar - att hålla huset varmt.
Men den fungerar t.ex. inte med bypass, man avråder inte skriftligt, men man rekommenderar det inte heller, det finns heller inte med på några scheman som jag sett, och när man vet hur regleringen fungerar är det lätt att dra slutsatsen att det aldrig skulle fungera bra med bypass.
Det ÄR en brist, för just möjligheten att köra med bypass istället för arbetstank om man vill ha separata flöden över värmepump och värmesystem är annars en av invertrarnas stora fördelar.
Varför skulle det inte fungera med bypass Sc:,h
-
Gradminuterna reagerar för långsamt, och när tempen sticker för högt så stannar kompressorn.
Precis det som sker hos bergen trots att han volymen i sin tank som borde göra att det fungerar.
Regleringen, om du frågar mig, är under all kritik, men det fungerar ju bevisligen skapligt om man kör direkt mot ett system.
Nackdelen är då att man får ett varierande flöde i systemet som följer uteffekten, troligen fungerar inte alla system så bra med ett flöde som varierar med några hundra procent.
Eventuella problem med flödet går komma runt genom att min och maxbegränsa cirkpumpen, men det är ju bara en massa dribbel för att dölja reglerproblemen - med resultat att kylprocessen inte blir optimal vid låga och höga uteffekter (om man gått in och begränsat cirkpumpens reglerområde).
Det här med styr och regler är inte så lätt att få kläm på, och jag vet att både de på Nibe och vissa av er här i forumet tycker att jag överdriver när jag säger att regleringen är under all kritik.
Jag står dock fast vid detta så länge jag inte ser några tecken på att dessa värmepumpar fungerar bra mot arbetstank eller bypass.
-
MrBond, det ser ut som att vp:n gick som on/off före vv-laddningen, stämmer det?
Du hade ett gm-underskott före vv-laddningen på ca 220, vilket tyder på att du effektbehov över mineffekt. Under vv-laddningen får du ytterligare underskott i huset, som dock inte mäts. VP:n ger alltså för lite effekt, samt ligger ganska långt efter. När gm passerar -400 (en punkt du har ställt in) drar den på. Nu reglerar den inte efter gm mer, utan lägger framledningen 1-2 grader över bör. Vid gm=-200 har den reglerat ner till mineffekt. Ungefär som Rickard vill.
Nu framgår det inte hur det slutade, men var effektbehovet mindre än mineffekten så stannar maskinen. Konstigt vore det annars. Så Mrbond, hur slutade det? Eller har du fullt upp med att reglera golvsslingor kanske?
-
Bergen77, jag tittade på din logg. Du har något väldigt konstigt där.
Du har gm start kompressor till -200, men den ligger runt -30 och reglerar. Hur har du gjort det? Det borde inte vara möjligt.
-
Gradminuterna reagerar för långsamt, och när tempen sticker för högt så stannar kompressorn.
Precis det som sker hos bergen trots att han volymen i sin tank som borde göra att det fungerar.
Regleringen, om du frågar mig, är under all kritik, men det fungerar ju bevisligen skapligt om man kör direkt mot ett system.
Nackdelen är då att man får ett varierande flöde i systemet som följer uteffekten, troligen fungerar inte alla system så bra med ett flöde som varierar med några hundra procent.
Eventuella problem med flödet går komma runt genom att min och maxbegränsa cirkpumpen, men det är ju bara en massa dribbel för att dölja reglerproblemen - med resultat att kylprocessen inte blir optimal vid låga och höga uteffekter (om man gått in och begränsat cirkpumpens reglerområde).
Det här med styr och regler är inte så lätt att få kläm på, och jag vet att både de på Nibe och vissa av er här i forumet tycker att jag överdriver när jag säger att regleringen är under all kritik.
Jag står dock fast vid detta så länge jag inte ser några tecken på att dessa värmepumpar fungerar bra mot arbetstank eller bypass.
Förstår inte varför den skulle behöva reagera snabbare bara för att man har bypass men man måste naturligtvis använda extern framledningsgivare så vp kan jobba mot rätt framledning liksom tex IVT har. Flera av dom som haft problem har haft aktiva termostater som stryper bort en del av flödet och då hinner den inte reglera ner effekten hinner konkurrenternas styr göra det ?
-
Bergen77, jag tittade på din logg. Du har något väldigt konstigt där.
Du har gm start kompressor till -200, men den ligger runt -30 och reglerar. Hur har du gjort det? Det borde inte vara möjligt.
Så här gör min också. Det den gör är det Bergen vill dvs reglerar på framledning och i detta fall har du balans, dvs ingen förändring i GM och då är den nöjd. Trots vad som som stått i viss dokumentation som presenterats här i tråden om att den ska lägga sig på GM-start så gör den inte alltid det. Det kan bero på att GM ligger över nivå för GM-start? Ligger du nära eller på kompressorns minhastighet så skulle det innebära att den behöver stanna för att kunna sänka och nå GM-start trots att GM inte nått 0. Och vi vet vad vissa här tycker om att kompressorn stannar ;)
-
Han låg på 26-27 hz.
Jag tycker den borde ha släppt ner han till -200 igen. Långsamt dock.
-
Inte är det väl era "hackningsförsök" som spökar?
-
Det hela skulle vara så mycket enklare i fall Nibe kunde vara öppna med hur regleringen och driftstrategin ska fungera så slapp vi sitta kväll efter kväll och spekulera. Att någon skulle sno Nibes idéer förfaller inte troligt.
-
Men då låter det som ni gör något galet. Om man ligger vid -30 och får en vv-laddning, är det stor risk att den stannar pga den varma vattenskvätt som kommer efteråt. Eller det räcker med en termostat som stänger.
-
Förstår inte varför den skulle behöva reagera snabbare bara för att man har bypass men man måste naturligtvis använda extern framledningsgivare så vp kan jobba mot rätt framledning liksom tex IVT har. Flera av dom som haft problem har haft aktiva termostater som stryper bort en del av flödet och då hinner den inte reglera ner effekten hinner konkurrenternas styr göra det ?
Så länge man styr på gradminuterna så kommer en plötslig temperaturförändring, som t.ex. strypande termostater, stängande shunt, kortslutning/backflöde i bypass eller via arbetstank att ge en för snabb förändring på temperaturen, med efterföljande stopp som följd.
Om man istället lät gradminuterna styra börvärdet för temperaturen så kunde man ha en snabb regulator som utan problem kunder hålla korrekt temperatur - på den nivå som börvärdes/gradminut-regulatorn begär.
Nu försöker man styra gradminuterna och skiter i framledningstempen så länge den inte går flera grader över bör, och då stoppar man kompressorn.
Genialiskt?
Nej, amatörmässigt.
Samma sak med problemen att den ligger på -30 utan att dra ned, om man hade en regultaotr som strävade efter att hålla gradminuterna på -200 och justerade börvärdet för framledningstempen för att nå dit så skulle man kunna ha en snabb temperaturreglering och invertern skulle utan problem kunna hålla temperaturen på börvärde hela tiden.
Självklart kan en plötsligt stängande shunt som stoppar halva flödet ge en störning, men alla normala förändringar skulle regulatorn klara.
Jag utgår ifrån att andra tillverkare löst det på ett mycket mer proffsigt sätt, och det är därför vi inte hör samma problembeskrivningar från dessa kunder.
Nibe kommer att behöva ändra på sin regulator, frågan är bara hur länge personen som bromsar får sitta kvar.
-
Du har noen mycket goda poäng der Rickard.
Jeg vil også legge til at GM også er mildt sagt dårligt til å estimere energibehovet - særskild når man har en inverterpumpe siden GM-modellen inte tillater et system i steady state.
GM-modellen er en forenkling som baserer seg på at flödet alltid er det samme(=on/off pumpe) og at systemet alltid svinger rundt setpunkt.
-
vedrørende oppdateringen 8218R4 og fix "Solved a problem with displayed measured flow with the accessory EMK in Uplink. Previously
measured value could be lost at low flows."
Det ser ut som flow i Uplink oppdateres mye hurtigere, og ramler inte ned på 0 som før.
Men, energimätning er fortsatt mellom 10 og 20% for låg når den går på 20hz. Inte så konstigt när Grundfos VFS 5-100 inte handerer flow under 5l/min.
Den går med mätt COP på ~4.0 v 20hz og ~4.8 på 23hz.
-
Så länge man styr på gradminuterna så kommer en plötslig temperaturförändring, som t.ex. strypande termostater, stängande shunt, kortslutning/backflöde i bypass eller via arbetstank att ge en för snabb förändring på temperaturen, med efterföljande stopp som följd.
Om man istället lät gradminuterna styra börvärdet för temperaturen så kunde man ha en snabb regulator som utan problem kunder hålla korrekt temperatur - på den nivå som börvärdes/gradminut-regulatorn begär.
Nu försöker man styra gradminuterna och skiter i framledningstempen så länge den inte går flera grader över bör, och då stoppar man kompressorn.
Genialiskt?
Nej, amatörmässigt.
Samma sak med problemen att den ligger på -30 utan att dra ned, om man hade en regultaotr som strävade efter att hålla gradminuterna på -200 och justerade börvärdet för framledningstempen för att nå dit så skulle man kunna ha en snabb temperaturreglering och invertern skulle utan problem kunna hålla temperaturen på börvärde hela tiden.
Självklart kan en plötsligt stängande shunt som stoppar halva flödet ge en störning, men alla normala förändringar skulle regulatorn klara.
Jag utgår ifrån att andra tillverkare löst det på ett mycket mer proffsigt sätt, och det är därför vi inte hör samma problembeskrivningar från dessa kunder.
Nibe kommer att behöva ändra på sin regulator, frågan är bara hur länge personen som bromsar får sitta kvar.
Ev backflöde i bypass är ju konstant eller i alla fall långsamt förändrat beroende på hur mycket effekt vp lämnar och med extern framledningsgivare så känner vp rätt temp. De loggar jag sett förutom 1 logg i den har tråden strävar efter att hålla gm runt startvärdet och om jag inte minns helt fel är den styren lite ändrad. Jag är rätt övertygad om att många andra tillverkare också har diverse problem men dom loggas inte och då märker man det inte tex Daikin vilka jag tror kör enbart efter differans på framledningen tex start 2 grader under stopp 2 grader över vilket i vissa fall ger massor med starter (ofarligt enligt Daikin) och troligtvis ojämn temp inne vid vissa temperaturer där vp kan ligga 1,5 grad över bör under lång tid.
-
Men då låter det som ni gör något galet. Om man ligger vid -30 och får en vv-laddning, är det stor risk att den stannar pga den varma vattenskvätt som kommer efteråt. Eller det räcker med en termostat som stänger.
Här kan man se hur det fungerar. Trotts att jag ligger över -100 i GM så har den ingen brådska att minska varvtalet. Det tar 15 timmar för den att nå 20 hz. Det intressanta är att varje förändring av GM nedåt möts av kompressorpådrag även om den långa trenden pekar nedåt i kompressorvarv.
-
Smurfen, backflödet skulle kunna bli snabbt ökande efter en vv-laddning, då drar den ju på mer än huset behöver.
Jag rekommenderar nog en backventil på bypassen, det finns även med i nibes ritningar, som vi har sett på förr.
-
Rickard, jag skulle vilja påstå att den fungerar ungefär som du vill att den skall fungera.
När den kör on/off, då räknar den gm som, tja, en on/off.
När mineffekten inte räcker till, och gm passerar gm start kompressor + tillskottet/4, (i mitt fall -250), så byter den regulator. Då bryr den sig inte om gm mer, utan reglerar så att framledningen är max 2,5 grader över börvärde, för att köra in underskottet. Dock får den inte reglera med mer än 2 hz/minut.
När den kommer till gm start kompressor - 60 (-100-60 = -160), byter den regulator igen, och försöker håller gm till gm start kompressor, och därmed framledning=börvärde. Nu får den reglera med 6 hz /minut. När den har kommit till gm start kompressor, brukar den vara ganska duktig att hålla sig där, även bergen77s senaste log visade att den låg stabilt, dock på fel gm-värde.
-
Smurfen, backflödet skulle kunna bli snabbt ökande efter en vv-laddning, då drar den ju på mer än huset behöver.
Jag rekommenderar nog en backventil på bypassen, det finns även med i nibes ritningar, som vi har sett på förr.
Det har den inte gjort i många loggar jag sett där har den gått fint även efter vv laddning men drar den på mer än vad huset kräver och är installerad korrekt så är det fel på styren.
-
Rickard, jag skulle vilja påstå att den fungerar ungefär som du vill att den skall fungera.
När den kör on/off, då räknar den gm som, tja, en on/off.
När mineffekten inte räcker till, och gm passerar gm start kompressor + tillskottet/4, (i mitt fall -250), så byter den regulator. Då bryr den sig inte om gm mer, utan reglerar så att framledningen är max 2,5 grader över börvärde, för att köra in underskottet. Dock får den inte reglera med mer än 2 hz/minut.
När den kommer till gm start kompressor - 60 (-100-60 = -160), byter den regulator igen, och försöker håller gm till gm start kompressor, och därmed framledning=börvärde. Nu får den reglera med 6 hz /minut. När den har kommit till gm start kompressor, brukar den vara ganska duktig att hålla sig där, även bergen77s senaste log visade att den låg stabilt, dock på fel gm-värde.
Så här beskrev Bergen77 i optimeringstråden.
Informasjonen jeg har fått på Nibe bekrefter det dere allerede har konkludert med, på 3/4 av differansen gradminutt start og elkobleinnkolbing begynner kompressoren å regulere, den regulerer maks 6Hz per minutt, om gradminuttene er over dette nivået regulerer den maks 2Hz minutt.
Kuldebærer har ingen påvirkning på regulering av kompressor, kun når kuldebærer blir svært lav vil den begrense kompressoren for å ikke tømme energihullet.
I GM mode jobber pumpen for at gradminuttene skal bli værende rundt startverdien, om turtemperaturen overstiger beregnet temperatur med 4 grader går den over til Flow Temperature Control.
Flow Temp Control deles inn i to moder igjen:
-den ene fungerer kun om BT25 ikke er installert, turtemp legger seg 2,5 grader over beregnet temperatur. Den kan gå tilbake til GM mode om GM er høyere enn GMstart-65
-den andre kan fungere med BT25, her forsøker den å holde BT25 til beregnet temperatur.
Jeg har også forstått det slik at sirkulasjonspumpen jobber mot ett gitt delta T, delta T bestemmes av innstillingene gjort i meny 5.1.14, delta T vil variere med utetemperaturen.
Min tolkning blir då att när regulatorn tillåts reglera får den dra på ordentligt. När framledningen överstiger börvärde med mer än 4 gr går den över till flow temp control, dvs max 2,5 gr över börvärde. Detta gäller tills GM är högre än GM-start -65. Sjunker sedan GM igen så upprepas cykeln.
Detta verkar stämma bra med hur min VP arbetar.
-
Så skriver han, men dokumentet han har bifogat säger lite annorlunda.
Informasjonen jeg har fått på Nibe bekrefter det dere allerede har konkludert med, på 3/4 av differansen gradminutt start og elkobleinnkolbing begynner kompressoren å regulere, den regulerer maks 6Hz per minutt, om gradminuttene er over dette nivået regulerer den maks 2Hz minutt.
Det här stämmer ju inte, det är vid gm start kompressor - gm tillskott/4.
-den andre kan fungere med BT25, her forsøker den å holde BT25 til beregnet temperatur.
Det här stämmer enbart när BT12 är mindre än 3 grader för nära ett maxvärde, som inte är känt. I övrigt fungerar den som BT2. Det är alltså ett skydd för vp:n då man inte kan vara säker på var Bt25 är monterad.
I övrigt är det väl korrekt.
Och det var ju bra om det stämmer med hur din vp gör!
Det stämmer nog med min också.
-
Så här beskrev Bergen77 i optimeringstråden.
Informasjonen jeg har fått på Nibe bekrefter det dere allerede har konkludert med, på 3/4 av differansen gradminutt start og elkobleinnkolbing begynner kompressoren å regulere, den regulerer maks 6Hz per minutt, om gradminuttene er over dette nivået regulerer den maks 2Hz minutt.
Kuldebærer har ingen påvirkning på regulering av kompressor, kun når kuldebærer blir svært lav vil den begrense kompressoren for å ikke tømme energihullet.
I GM mode jobber pumpen for at gradminuttene skal bli værende rundt startverdien, om turtemperaturen overstiger beregnet temperatur med 4 grader går den over til Flow Temperature Control.
Flow Temp Control deles inn i to moder igjen:
-den ene fungerer kun om BT25 ikke er installert, turtemp legger seg 2,5 grader over beregnet temperatur. Den kan gå tilbake til GM mode om GM er høyere enn GMstart-65
-den andre kan fungere med BT25, her forsøker den å holde BT25 til beregnet temperatur.
Jeg har også forstått det slik at sirkulasjonspumpen jobber mot ett gitt delta T, delta T bestemmes av innstillingene gjort i meny 5.1.14, delta T vil variere med utetemperaturen.
Min tolkning blir då att när regulatorn tillåts reglera får den dra på ordentligt. När framledningen överstiger börvärde med mer än 4 gr går den över till flow temp control, dvs max 2,5 gr över börvärde. Detta gäller tills GM är högre än GM-start -65. Sjunker sedan GM igen så upprepas cykeln.
Detta verkar stämma bra med hur min VP arbetar.
Vad är flow temperature control för nått vp har väl inte ens en flödes mätare eller har dom det Sc:,h
-
Det verkar som det finns flödesgivare i maskinerna för vissa marknader. Finland o Norge verkar ha det.
-
Vad är flow temperature control för nått vp har väl inte ens en flödes mätare eller har dom det Sc:,h
Fikonspråk inom Nibe?
-
Det verkar som det finns flödesgivare i maskinerna för vissa marknader. Finland o Norge verkar ha det.
Men om nu flow används i benämningen så kan man ju tro att det ingår i styrningen på nått sätt och saknas flow mätare så kan man ju tro att det är en annan styrning och det verkar som vissa Norska maskiner har mest problem slumpen eller Sc:,h
-
Flow temperature control är väl troligen lika med deltaT-styrning.
Man justerar deltaT genom att reglera cirkpumpens effekt/flödet ? Flow-Temperature-control.
Logiskt. :)
-
Nja delta styrning är ingen nyhet hos Nibe tom min gamla vp har haft det rätt många år nu men flow temperature control är ett begrepp som dykt upp i den här tråden Sc:,h Är det nån som kollat i en Norsk manual om det skiljer nått på styrningen eftersom dom tydligen har flödes mätare.
-
Jag börjar tröttna på detta nu. Nibe får ju göra något åt det här skämtet till regulator. Den får ju helt frispel när man tappar lite rejält med varmvatten. I natt var den upp på över 80 Hz trots att är-värdet var flera grader över bör-värdet för att försöka köra hem underskottet på GM. En stund senare stannar den pga att GM når noll. Sedan blev det några svängningar upp och ner innan den började gå stabilt framåt morgonen. Jag förstår att den vill köra hem underskottet men det kan ju göras med rimlighet, dra på så är-värdet är kanske 2 grader över bör-värdet och kör ikapp på ett kontrollerat sätt istället för att öka effekten brutalt tills värdet är 6-7 grader över.
Nu går den med -100 600 100 på gradminuterna och flödesinställning radiator för de som undrar.
// Magnus
-
Om det gick ställa någon gräns för hur många grader den fick gasa "över börvärde" på tempen beroende på hur långt ifrån börvärde GM ligger så skulle det kanske gå anpassa styrningen lite bättre till olika anläggingsspecifika egenheter.
Men i sak är det ju så pass enkelt som att de måste göra något åt den grundläggande regleringen.
En enkel PI-reglering med gradminuterna som master och temperaturen som slave-regulator kan ju inte misslyckas tycker jag. dontknow
Sen finns ju förstås vissa skyddsfunktioner och viss logik som måste in, t.ex. att den startar på samma frekvens som den hade innan stopp, eller innan den började värma tappvarmvatten.
Men det borde ju inte vara omöjligt.
-
Jag börjar tröttna på detta nu. Nibe får ju göra något åt det här skämtet till regulator. Den får ju helt frispel när man tappar lite rejält med varmvatten. I natt var den upp på över 80 Hz trots att är-värdet var flera grader över bör-värdet för att försöka köra hem underskottet på GM. En stund senare stannar den pga att GM når noll. Sedan blev det några svängningar upp och ner innan den började gå stabilt framåt morgonen. Jag förstår att den vill köra hem underskottet men det kan ju göras med rimlighet, dra på så är-värdet är kanske 2 grader över bör-värdet och kör ikapp på ett kontrollerat sätt istället för att öka effekten brutalt tills värdet är 6-7 grader över.
Nu går den med -100 600 100 på gradminuterna och flödesinställning radiator för de som undrar.
// Magnus
Du har ingen riktigt usb logg där man kan se hur illa vp går ?
-
Jag tror det är "flödes-temperatur controller", dvs temperaturen på flödet.
Senare förkortat till flow control.
-
944_driver, bra att du har radiatorer valt, men det räcker inte. Det borde finnas ett val högtemp-radiatorer. Men du får ta manuell inställning och 15-20 grader delta t.
Du kommer att få höja kurvan, men om jag har förstått saken rätt så drabbar det inte cop negativt. Cop är beroende av medeltemp mellan framledning och retur, dvs samma medeltemp som håller ditt hus lagom varmt. Om du inte ändrar medeltempen, ändrar inte cop.
Däremot kan du få problem med max framledning när det blir riktigt kallt.
-
Om det gick ställa någon gräns för hur många grader den fick gasa "över börvärde" på tempen beroende på hur långt ifrån börvärde GM ligger så skulle det kanske gå anpassa styrningen lite bättre till olika anläggingsspecifika egenheter.
Men i sak är det ju så pass enkelt som att de måste göra något åt den grundläggande regleringen.
En enkel PI-reglering med gradminuterna som master och temperaturen som slave-regulator kan ju inte misslyckas tycker jag. dontknow
Sen finns ju förstås vissa skyddsfunktioner och viss logik som måste in, t.ex. att den startar på samma frekvens som den hade innan stopp, eller innan den började värma tappvarmvatten.
Men det borde ju inte vara omöjligt.
Ja, kan man bara få en möjlighet att sätta en gräns för hur mycket över börvärde den får gå så tror jag problemet är löst för min del. Den fanns ju på gamla 1250 och en LV maskin om jag sett rätt.
// Magnus
-
Du har ingen riktigt usb logg där man kan se hur illa vp går ?
Nej, kör ingen loggning för tillfället. Uplink har sina brister och konstigheter för sig men jag tycker det visar det jag vill veta. Maskinen går inte som den borde.
// Magnus
-
944_driver, bra att du har radiatorer valt, men det räcker inte. Det borde finnas ett val högtemp-radiatorer. Men du får ta manuell inställning och 15-20 grader delta t.
Du kommer att få höja kurvan, men om jag har förstått saken rätt så drabbar det inte cop negativt. Cop är beroende av medeltemp mellan framledning och retur, dvs samma medeltemp som håller ditt hus lagom varmt. Om du inte ändrar medeltempen, ändrar inte cop.
Däremot kan du få problem med max framledning när det blir riktigt kallt.
Frågan är väl varför jag ska behöva tvinga maskin till ett jättestort delta T? Det kommer att bli problem när det blir kallt.
Det vore mycket bättre om nibe tar tag i regulatorn och fixar grundproblemet istället för att vi kunder ska tvingas till konstiga lösningar.
// Magnus
-
Nej, kör ingen loggning för tillfället. Uplink har sina brister och konstigheter för sig men jag tycker det visar det jag vill veta. Maskinen går inte som den borde.
// Magnus
Man ser den går dåligt i uplink men väldigt svårt att hitta nån lösning när man inte ser allt som man gör i en usb logg.
-
944_driver, inte är det några konstiga lösningar. Du bara matchar vp:n mot ditt värmesystem.
Det är ju så enkelt att testa, och lika enkelt att återställa.
-
Förlåt men 20 graders delta känns som en udda lösning i en värmepumpanläggning, speciellt när det sedan kommer att tvinga upp framledningstemperaturen till 65 grader eller något.
Men ur ett rent teoretisk perspektiv, hur ska det lösa regulatorns problem? Det blir lite mer förlåtande?
Jag vill dock envisas med att säga att nibe skulle kunna lösa det här med lite omprogrammering istället och utan att det skulle innebära några andra problem.
// Magnus
-
944_driver, det kommer att hjälpa på flera sätt.
Det viktiga är att flödet sänks. När VP:n drar på hinner inte dina raddar avge värmen utan den åker in i vp:n via returen. Och då har vp:n inte en chans att reglera ner.
Om man räknar på vad en rad avger blir man lite förvånad.
Jag har plockat formlerna på nån radd från purmo.se, kommer inte ihåg vilken.
Om man har framledning 35, retur 25, så avger den 210 w.
Samma radiator, med samma flöde och delta t, och därmed samma tillförd effekt, men med högre temp: fram 45, retur 35, så avger den 583 w.
I båda fallen är tillförd effekt 700 w. Alltså från vp:n (eller elpanna eller nåt annat)
Resten av effekten går alltså rakt in i vp:n genom returen.
Det andra nyttan är att gm inte kommer att sjunka lika fort, du har ju högre delta t.
-
Om man har framledning 35, retur 25, så avger den 210 w.
Samma radiator, med samma flöde och delta t, och därmed samma tillförd effekt, men med högre temp: fram 45, retur 35, så avger den 583 w.
I båda fallen är tillförd effekt 700 w. Alltså från vp:n (eller elpanna eller nåt annat)
Resten av effekten går alltså rakt in i vp:n genom returen.
Hmmm , tror det kom ut litt feil.
Med samme deltaT og samme flöde og er avgitt effekt den samme.
Spiller ingen rolle om det er 35 eller 45 framledning.
Men, med 45 istedenfor 35 grader framledning vil radiatoren kunne avgi flere watt på samme flöde, men da vil den ha en større deltaT.
Det andra nyttan är att gm inte kommer att sjunka lika fort, du har ju högre delta t.
Jeg har litt vanskelig for å se for meg at 20 grader deltaT vil fungere særlig bra med GM styringen. Særlig i on/off.
Gitt at bör er 50grader - fram er 50 og retur da er 30 grader.
Når så pumpen har kommet til 0GM vil jo fram bli ~30 og GM vil synke til -60 på litt over 3 minutter?
-
MrBond, nej det är inte fel. Det blir så galet!
http://www.purmo.com/docs/SE_ENG_C_HEATOUTPUTS_2007.xls
Testa med olika temp får du se.
Samma gäller om du har kortslutning i en golv-slinga.
I slutet på en on/off-körning kommer framl att vara över 50 grader, annars skulle den inte ha stannat....
-
En varm yta avger 11w/kvm per grad över rumstemperatur/omgivningstemperatur. Därav den högre effekten vid högre framledning.
-
Men problemet är att VPn gasar och bromsar för sent och för mycket. Om det bara fanns en begränsning som gjorde att den lugnande ner sig när framledningstemperaturen nått börvärdet istället för att rusa vidare i jakten på gradminuterna skulle det fungera. Nöjde den sig med att beta av gradminuterna med 120 (justerbart tack) i timmen eller så vore allt frid och fröjd.
// Magnus
-
Jag har en F1255-12 installerad sedan oktober i år med 180 meter borrhål, jag försöker såklart optimera alla inställningar och har funnit detta forum (och speciellt denna tråd) mycket värdefullt!
Data:
Suteränghus 2 plan byggt 1981 på betongplatta med väggar på bottenvåningen i lättbetong och i trä på övervåningen. Fönster 2-glas isoler + 1 kopplat. Originaluppvärmning var en elpanna och en vedpanna kopplade i serie. En-rörssystem med en slinga per våning. Mekanisk frånluftsventilation. 60 cm gullfiberskivor på vinden, väldigt välisolerat hus, under "Gudrun" med 3 dygn utan el (runt 0 grader utomhus vill jag minnas) höll vi 17-19 grader (nere/uppe) med hjälp av värmeljus!
Alla termostater på nedervåningen borttagna, på övervåningen är de kvar och helt öppna med undantag för sovrum och kök.
Det skiljer normalt 2 grader i temp mellan övervåningen och nedervåningen (temp inställd på 22 grader i Nibe'n), trots att jag har en fläkt i städskåpet uppe som via 100mm spirorör blåser ned luft till tvättstugan på nedervåningen. Hallen nere är något varmare (tack vara fläkten) men sovrum och gillestuga (som är i varsitt ytterhörn) är kallare (2 grader kallare än uppe).
Jag har ändrat GM "start kompressor" från -60 några gånger och är nu på -140 för att minska antalet starter per dygn, nu runt 12 starter per dygn.
"startdifferens tillsats" är kvar på 400 men har såvitt jag vet aldrig använts hittills.
Prioritering 60 min för värme (så den hinner hämta upp GM från -140) och 30 min för VV.
Egen värmekurva:
framledningstemp. vid -30 °C - 55°C
framledningstemp. vid -20 °C - 50°C
framledningstemp. vid -10 °C - 45°C
framledningstemp. vid 0 °C - 36°C
framledningstemp. vid 10 °C - 25°C
framledningstemp. vid 20 °C - 15°C
framledningstemp. vid 30 °C - 15°C
Inomhusgivare aktiverad med faktor 1,5 (hittills, tänker öka till 2,0 när jag fått testa inställningar vid kallare väderlek).
Det finns planer (såklart) att byta tre radiatorer på nedervåningen till större/fler paneler och ev. med fläkt på en av dem.
Min avsikt med detta inlägg?
Att få lite synpunkter/tips/kommentarer till en *extremt* teknikintresserad nybliven ägare till en Nibe VP! :)
Historik från senaste dygnet:
-
Jeg har fått tilgang på uplink til en granne som fikk installert en 1255 3-12kW for ca 1 år siden.
Det er en rørlegger som har montert og konfigurert denne pumpen såvidt jeg har forstått.
Det er helt tydelig at da rørleggerne heller ikke har kontroll på hvordan denne GM-styringen skal settes opp for å fungere - for dette var ikke helt bra.
Han har akjumulatortank og BT25. Pumpen står med oscillerende svingninger og kjører i praksis som en on/off pumpe.
Som dere ser starter den på ~40hz, og öker på til 90hz så at GM raser opp i 0 (++)
Den klarer aldri å stabilisere temperaturen i tanken selv om effektuttaket er stabilt...
Pumpen har produsert 17300kWh på 3146 timer driftstid kompressor (snitt: 5.5kW), med 3029 kompressorstarter. Den har gått siden 15.03.2017 (6559 timmer, snitt 2.6kW)
Den burde kunne gå med 20% så mange start/stopp etter min mening.
Har også diskutert reguleringen med en kollega på jobb, som inte kjenner til dette men kan regulering. Hans første respons var at GM-regulering jo i praksis er en integralregulering.
Han syns det hørtes idiotisk ut å ikke regulere direkte på temperaturen - og "kaste bort informasjon og tilføre forsinkelser" på denne måten. Han mente jeg burde sende en bok om reguleringsteknikk i posten til Nibe...
-
Jag tror att alla som kan bara lite om styr och regler håller med både mig och din kollega i den slutsatsen.
Bara GUD (om han fanns) vet hur många tusen värmepumpar som står och går på samma sätt som din bekantas värmepump gör.
Det blir allt mer klart för mig att man inte kan rekommandera dessa värmepumpar till de som har bypass eller arbetstank i sitt system.
1255 skall gå direkt mot värmesystemet och med så få termostater som möjligt aktiva om det ska fungera hjälpligt.
-
944_driver, det finns ju en begränsning, 2,5 grader över börvärde. Det ger 150 gm /timme. Dock inte justerbar. Men det finns även annan begränsning som säger att frekvensen bara får ändra med 2 hz/minut. Utan att ha kollat loggar från dig, så skulle jag tro att det är den andra begränsningen som ställer till det för dig, i samband med att det för varma returvattnet kommer.
-
Nolenjohan, din kurva är lite, tja, underlig.
VP:n slutar producera värme vid +17 grader (inställbart), så att ha en punkt på +30 är ingen ide. Dessutom kan inte framledningen bli kallare än rumstempen, så att ha +15 som värde på framledningen är heller ingen ide. Ställ +20 vid +20 som varmaste punkt.
Sen är dina värden starkt olinjära. Jag tippar på att du har ställt in vid +10 och noll, men inte har haft kallare än, så du vet inte vad det blir vid kallare temp?
Om du vet att du behöver 36 grader vid 0 grader ute, ställ in en fördefinerad kurva som har 36 grader vid 0, så tror jag du är ganska nära sanningen.
Vad har du för inställning i meny 5.1.14?
-
Mrbond, grannen skall inte ha bt25, om han inte har pool.
VP:n bryter på hysteres, något är vansinnigt fel inställt. Skulle tippa på fel kurva.
-
Nolenjohan. Hur stort hus har du? Du hade nog klarat dig med en 1255-6 av kurvorna att döma. Jag har 200 kvm i ett välisolerat hus och 1255-6 har perfekt storlek för mitt hus.
-
Mrbond, grannen skall inte ha bt25, om han inte har pool.
VP:n bryter på hysteres, något är vansinnigt fel inställt. Skulle tippa på fel kurva.
Styringen er defekt når den er så kryptisk og justere inn, og ingen får den til å fungere!
Rørleggerne som installerer pumpene fikser inte dette!
Intelligente folk med reguleringsbakgrunn fikser inte dette!
BT25 fungerer aldrig. Pool eller ei.
Forsinket prosessvariabel (GM) og forsinket sensor (BT25) = oscilleringer/ustabil regulering.
Helt utrolig at inte Nibe kan implementere en enkel PID, S1 vs BT2 med hysterese for start/stopp!
Det hadde tatt 1 timme og programmere, og ville være utrolig mye enklere og forstå og tune inn til systemet.
Og det ville nok fungere bedre for de fleste.
Det burde være et tilvalg i menyene som alternativ til GM.
Bara GUD (om han fanns) vet hur många tusen värmepumpar som står och går på samma sätt som din bekantas värmepump gör.
Amen!
-
Logger meg på igjen her for å se om noen har blitt frelst siden sist. Det er fint å lese at dere har meg og min kjære varmepumpe i tankene når jeg er på ferie tOOmten
Det virker som at flere er i ferd med å enes i at GM reguleringen til Nibe ikke fungerer godt nok. Da er vi ett stykke på vei. Magnus Karlsson mener fortsatt at GM-regulering er guds gave til folket, men så jobber jo Magnus for Nibe da så det er ikke så rart at han forsvarer varmepumpen. Magnus kunne heller brukt energien sin på å diskutere internt i Nibe hvordan de skal løse reguleringsproblemene sine. Hvis en ikke enda har fått det med seg så er stikkordene TEMPERATUR og PID. Finn frem kalenderen, den viser 2017 hos oss som kjøper varmepumper!
Før Magnus eller andre retter kritiske spørsmål til meg og forsøker å få fokus bort fra GM regulatoren vil jeg komme med en nøtt til dere:
Fint om dere kan forklare hva som foregår her:
-
Nolenjohan, din kurva är lite, tja, underlig.
VP:n slutar producera värme vid +17 grader (inställbart), så att ha en punkt på +30 är ingen ide. Dessutom kan inte framledningen bli kallare än rumstempen, så att ha +15 som värde på framledningen är heller ingen ide. Ställ +20 vid +20 som varmaste punkt.
Sen är dina värden starkt olinjära. Jag tippar på att du har ställt in vid +10 och noll, men inte har haft kallare än, så du vet inte vad det blir vid kallare temp?
Om du vet att du behöver 36 grader vid 0 grader ute, ställ in en fördefinerad kurva som har 36 grader vid 0, så tror jag du är ganska nära sanningen.
Vad har du för inställning i meny 5.1.14?
På egen kurva så behöver jag ha någonting på +30, se bild.
Om jag väljer en kurva som matchar 36 grader vid 0 (kurva 7) så blir det för hög temperatur vid +10, 30 grader istället för 25 grader.
"Egen kurva" är väl just till för att kunna göra en egen kurva då ingen av de valbara fungerar?
Det stämmer att jag endast haft -5 som kallast hittills så hur det fungerar vid -10 (eller -20) vet jag ännu inte.
I meny 5.1.14 står det:
Radiator
DUT -20 grader
-
Den här gränsen på 2,5 grader kör den igenom ofta, varför kan den inte få ha prioritet över den här andra gränsen på 2 Hz/minut? Det tycks ju inte finnas någon hårdvarubegränsning i kompressor mm som man måste ta hänsyn till eftersom den tillåter mycket snabbare styrning när den byter mellan värme och varmvatten och när den precis startar upp och drar på till 40 Hz innan den snabbt går ner till 20 Hz igen.
Kunde inte Nibe fixa till så man kan komma åt lite dolda inställningar som dessa via modbus regeristerna? Då kunde vi som behöver fixa till eländet gör det den vägen och så kunde de som bara köpt maskinen och skiter i hur den går leva med det och nöja sig med att titta på den fina displayen.
// Magnus
944_driver, det finns ju en begränsning, 2,5 grader över börvärde. Det ger 150 gm /timme. Dock inte justerbar. Men det finns även annan begränsning som säger att frekvensen bara får ändra med 2 hz/minut. Utan att ha kollat loggar från dig, så skulle jag tro att det är den andra begränsningen som ställer till det för dig, i samband med att det för varma returvattnet kommer.
-
Kunde inte Nibe fixa till så man kan komma åt lite dolda inställningar som dessa via modbus regeristerna? Då kunde vi som behöver fixa till eländet gör det den vägen och så kunde de som bara köpt maskinen och skiter i hur den går leva med det och nöja sig med att titta på den fina displayen.
De kunne eksempelvis gjort "ønsket frekvens" skrivbar.
-
Gränsen på 2,5 grader kan umulig eksistere. Ser min granne sin pumpe drar på til 10 grader over bör på både BT2 og BT25.
-
Grensen finnes nok men den er så treg å regulere ned at den ikke klarer å ivareta dette. GM regulatoren er total fiasko på 1x55!
-
944_driver, jag gissar att 2 hz/minut är det snabbaste man bör reglera om man har ingjuten golvvärme. Snabbare än det och man riskerar självsvängning. 2 hz/minut gäller även när den skall öka, så om man ökar den gränsen till t ex 5 hz/minut, skulle den dra på ännu mer.
Regulatorn skiljer ju inte på vad du har för värmesystem, så den måste klara så långsamma system som ingjuten golvvärme.
Man kan ju tycka då att du har ett snabbt värmesystem, som gladeligen är mycket snabbare än vp:n. Och det har du. Men flödet är för högt, så energin åker tillbaka in i vp:n. Och då hänger den inte med.
-
MrBond, du tycker alltså att 1255-an är svår att ställa in?
Hm, nu minns jag inte alla steg i startguiden, men några steg är:
Land, tid o datum.
Typ av värmesystem (golv, rad eller golv+rad)
Värmekurva.
Varmvatten (?).
Men det ÄR en förutsättning att den är rätt inkopplad. Både rör-mässigt och elmässigt (bt25).
Jag har sett installationer där man har kopplat ett rör mellan framledning och retur. (Alltså ingen bypass-koppling, det fanns ingen extern cp.) De maskinerna gick inte bra. Är det då en bristfällig styrning? Jag skulle vilja påstå att ingen styrning i världen skulle få den att gå bra.
Angående 2,5 graders gränsen, det är bergen77 som har givit den infon.
Bergen77, men så jobber jo Magnus for Nibe .
Jag undrar riktigt vad du gjorde på din ferie.
Jag har aldrig jobbat för nibe, inte som anställd och inte som konsult.
Jag har inte aktier i Nibe.
Jag är inte ens i närheten av samma branch.
Om du skulle ta din energi och som du har satt hit, och försöka få din vp att gå bra. Vi har ju sagt hur du skall göra. Min vp går fint, så jag har tid att knappa vidare.
Jag har till och med följt ditt "råd" och satt vv-prioritering 100%, och jag tycker nästan att den går ännu jämnare nu....
-
Om du skulle ta din energi och som du har satt hit, och försöka få din vp att gå bra. Vi har ju sagt hur du skall göra. Min vp går fint, så jag har tid att knappa vidare.
Jag har till och med följt ditt "råd" och satt vv-prioritering 100%, och jag tycker nästan att den går ännu jämnare nu....
Jeg har brukt rikelig med energi for å få varmepumpen til å gå bra, jeg la ut en graf i noen innlegg over her som jeg ber deg kommentere.
Bra at prioriteringen virker, jeg skal ikke påstå at det er noe fasit for jo høyere man prioriterer VV jo større sjanse er det for at kompressoren ruser opp.
-
Bergen77, det som har hänt är att du har kopplat in bt25 igen. Resultatet? Den bryter på hysteres. ATT den bryter på hysteres ÄR en signal att något inte är som det skall vara.
Ta bort bt25 och ställ in en av de förvalda kurvorna, som ger dig just och just så mycket framledning du verkligen behöver. Det är det du skall göra. Hur svårt kan det vara?
-
Nolenjohan, visst är det det som egen kurva är till för. Men en fördefinierad kurva borde fungera i 9 fall av 10. Om du inte har något exceptionellt som ändrar vid en viss utetemp borde en fördefinierad kurva fungera.
-
Hur svårt kan det vara?
Av og til lurer jeg på om du studerer grafen i det hele tatt. Er de, andre som har en formening om kurvene jeg la ut?
-
JAg förstår inte riktigt vad det är som du tycker är fel, i början av kurvan finns ju något som ser konstigt ut, men man ser ju inte vad som hänt innan och som kan ha orsakat att hela havet stormar just där.
Men de sista 80% av kurvan så ser det ju helt OK ut, förutom att gradminuterna ligger onödigt nära noll.
-
Nolenjohan, visst är det det som egen kurva är till för. Men en fördefinierad kurva borde fungera i 9 fall av 10. Om du inte har något exceptionellt som ändrar vid en viss utetemp borde en fördefinierad kurva fungera.
Det är enklare att justera en egen kurva då ändrar man vid den temp som det ev inte stämmer och slipper hålla på med förskjutning av kurvan. Jag kör med egen kurva fast det troligtvis skulle stämma lika bra med nån av de som redan finns finns där.
-
Jag tycker också att det är bra med möjligheten att justera kurvan vid just den utetemp som för tillfället råder.
Knappade på en IVT som hade så förra vintern, och det är lätt att förklara vad man skall göra och varför även för "okunniga" anläggningsägare när det är uppbyggt på det sättet.
Svårare att greppa vad en kurva är än att förstå att man skall höja kurvan vid minus 10 grader om det är för kallt inne när det är minus 10 grader ute...
Användarvänligt brukar det kallas. tummenupp
-
JAg förstår inte riktigt vad det är som du tycker är fel, i början av kurvan finns ju något som ser konstigt ut, men man ser ju inte vad som hänt innan och som kan ha orsakat att hela havet stormar just där.
Men de sista 80% av kurvan så ser det ju helt OK ut, förutom att gradminuterna ligger onödigt nära noll.
Trenger det være noe fel på kurven?
Kanskje Bergen77 har lagt ut kurven for å vise at det faktisk er mulig å lure GM-systemet til å regulerere seg inn - til tross for at dette med BT25 egentlig er helt hopplöst?
De fleste av oss virker jo til å ha forstått at det er fint mulig å få til en mye bedre regulering enn hva pumpen klarer själv.
Jeg syns det ser ut som Bergen77 viser dette med siste kurven.
Jeg er overbevist over at om min 5 år gamle sønn fikk en vrider for å justere frekvensen på pumpen, og ble presentert en kurve for BT25 og S1 , så ville han klare å regulere BT25 til S1 med å variere frekvensen! Mye bedre enn GM gjør.
It's not rocket science.
-
MrBond, du tycker alltså att 1255-an är svår att ställa in?
Hm, nu minns jag inte alla steg i startguiden, men några steg är:
Land, tid o datum.
Typ av värmesystem (golv, rad eller golv+rad)
Värmekurva.
Varmvatten (?).
Den er inte svår - for enkelte system virker den til å være helt impossible!
Som hos min granne...
Han kjører ingen termostater.
Varmebehovet er midt i arbeidsområdet til 3-12 pumpe , ca 6-7kW.
Men, pumpen klarer ikke å få til noe annet enn självsvängning uansett om vi tog bort BT25 igår.
GM er helt idioti for en inverterpumpe - og især for alle som kjører akkumulatortank, termostater, viftekonvektorer e.l.
(egentli alle som ikke har enbart ingjutne gulv i betong uten termostater - system som har større treghet enn delay som GM innfører)
GM er reguleringsmessig amatörmessig.
-
Den er inte svår - for enkelte system virker den til å være helt impossible!
Som hos min granne...
Han kjører ingen termostater.
Varmebehovet er midt i arbeidsområdet til 3-12 pumpe , ca 6-7kW.
Men, pumpen klarer ikke å få til noe annet enn självsvängning uansett om vi tog bort BT25 igår.
GM er helt idioti for en inverterpumpe - og især for alle som kjører akkumulatortank, termostater, viftekonvektorer e.l.
(egentli alle som ikke har enbart ingjutne gulv i betong uten termostater - system som har større treghet enn delay som GM innfører)
GM er reguleringsmessig amatörmessig.
Det finns regulatorer för några hundralappar som klarar uppgiften... kunde man låta den påverka kompressorn med en analog 4-20mA eller 0-10V så kan man skrota nibes regulator.... Notera att regulatorparametrar fanns på tidigare modeller av både bergvärme och luft vattenvärmepumpar... där kunde bland annat överslängar och tidsfaktorer påverkas. nuförtiden så verkar det vara viktigare att värmepumpen har färgskärm än att användaren kan trimma in det som redan finns på tidigare modeller.
-
MrBond, vilken kurva hos grannen?
-
Notera att regulatorparametrar fanns på tidigare modeller av både bergvärme och luft vattenvärmepumpar... där kunde bland annat överslängar och tidsfaktorer påverkas. nuförtiden så verkar det vara viktigare att värmepumpen har färgskärm än att användaren kan trimma in det som redan finns på tidigare modeller.
Mange av disse verdiene finnes fortsatt tilgjengelig via editering av fil eller via modbus. Desverre har ikke Nibe fått med seg at inverterpumper regulerer turtallet så det kjører fortsatt on/off software på pumpene sine og forsøker å tilpasse on/off-gm-regulatoren sin så godt de kan. En grunnleggende feil som burde skrotes med en gang. De burde kommet med en alternativ reguleringsmodell som regulerer turtemperaturen direkte. Helst med tilgang på alle de tre PID parametrene. Nibe viser ingen vilje til å imøtekomme klagene som strømmer inn, derfor er det umulig for meg å anbefalle 1x55 til noen...
-
MrBond, vilken kurva hos grannen?
Antagelig den siste han la ut, kurvene stemmer iallefall ikke med slik han har beskrevet sin egen pumpe.
-
Bergen77, det som har hänt är att du har kopplat in bt25 igen. Resultatet? Den bryter på hysteres. ATT den bryter på hysteres ÄR en signal att något inte är som det skall vara.
Ta bort bt25 och ställ in en av de förvalda kurvorna, som ger dig just och just så mycket framledning du verkligen behöver. Det är det du skall göra. Hur svårt kan det vara?
Bedre nå da Magnus?
-
MrBond, vilken värmekurva har grannen. (Inte graf).
-
Bergen77, vilken kurva valde du?
-
Bergen77, vilken kurva valde du?
Må du vite hvilken kurve jeg har valgt for å si om grafene ser bra ut eller ikke?
-
Forstår ikke hva kurve har med saken og gjøre.
Tror grannen hadde kurve 5 - men det er jo på varmesystem 2. På system 1 står det 40 grader fast.
Nibe styrer jo shunten til system 2 - så det hjelper ikke akkurat at shunten først må stå helt stengt, og når temperaturen blir høy nok begynne å blande inn kaldere vann. Da stiger BT2 (og BT25) plutselig fortere.
Igjen - dette burde jo styringssystemet klare. Min 5 år gamle pojk skulle klart dette. Fast frekvens fra tabell skulle klare det ganske bra.
Hvertfall ikke oscilleringer på denne måten...
-
Mrbond, jag antar att det är två värmesystem, och system 1 är radiatorer och system 2 är golvvärme? Om system 2 är på kurva 5, borde system 1 kunna vara på kurva 7 eller 8.
I meny 5.1.14, se till att radiator + golvvärme är valt. (Denna är viktig)
-
Bergen77, det ser inte bra ut.
Jag kan inte tro att du behöver 43-45 grader framledning vid 0 grader ute.
Med andra ord har du ännu en gång inte gjort som jag har bett dig om.
Du har ju själv skrivit flera gånger, att när vp:n kan hålla en jämn temperatur, då skall jag sänka värmekurvan. Tycker du inte att den kan hålla en jämn temp nu? Dags att byta kurva....
-
Bergen77, det ser inte bra ut.
Jag kan inte tro att du behöver 43-45 grader framledning vid 0 grader ute.
Med andra ord har du ännu en gång inte gjort som jag har bett dig om.
Du har ju själv skrivit flera gånger, att när vp:n kan hålla en jämn temperatur, då skall jag sänka värmekurvan. Tycker du inte att den kan hålla en jämn temp nu? Dags att byta kurva....
Hvis jeg senker temperaturen blir viftekonvektoren for kald til å holde huset varmt når det er kaldt ute, jeg må opp 5 grader utetemperatur før jeg kan leve med lavere turtemperatur. Jeg har forklart 17 ganger at viftekonvektoren er midlertidig frem til jeg får vbv i gulv i underettasje. Har du ikke noe annet å utsette på grafene enn høy turtemperatur? Turtemperaturen skal jeg sette, pumpen skal bare levere! Fint om du kommenterer om pumpen jobber bra eller om den ikke jobber bra. Jeg har ikke tenkt å senke temperaturen i huset mitt for at du skal være fornøyd med grafene.
-
Bergen77, jag kanske uttryckte mig tokigt.
Naturligtvis skall du ha tillräckligt hög framledning för att du skall ha varmt inne.
Men jag kan inte tro att du behöver samma framledning vid +10 som -10.
Så välj en kurva som är tillräcklig, men inte mer.
-
Bergen77, jag kanske uttryckte mig tokigt.
Naturligtvis skall du ha tillräckligt hög framledning för att du skall ha varmt inne.
Men jag kan inte tro att du behöver samma
framledning vid +10 som -10.
Så välj en kurva som är tillräcklig, men inte mer.
Spørsmålet er det samme som før, ser grafene bra ut eller ikke. Ved -10 grader ute blir det kaldt hos meg siden jeg ikke kan øke temp ytterligere (parketten blir for varm). Nå holder parketten overflatetemp på 27 grader og viften går hele tiden, ventiler er 100% åpen døgnet rundt. Hva som skjer når utetemp er +10 får vi ta når utetemp er +10. Frem til da vil jeg ha en uttalelse om hvordan pumpen jobber i grafene jeg viser.
-
Mrbond, jag antar att det är två värmesystem, och system 1 är radiatorer och system 2 är golvvärme? Om system 2 är på kurva 5, borde system 1 kunna vara på kurva 7 eller 8.
I meny 5.1.14, se till att radiator + golvvärme är valt. (Denna är viktig)
Slik jeg har forstått grannen skal system 1 skal være en viftekonvektor i garasjen, som skal kunne varme opp garasjen hurtig ved behov. Det hentes ingen varme fra system 1 nu.
System 2 er golvvarme.
Og jeg vet jo du kommer til å fortsatt mase om at han må ha kurve sånn og sånn - og at det inte går og ha et system som det inte hentes varme fra.
MEN, det er jo faktisk slik mange ønsker å ha det. Et fleksibelt varmesystem hvor bruken kan tilpasses. Han vil inte holde garasjen varm hele tiden. Og mange ønsker ikke ha samme temperatur i huset til alle tider. Nibe-styringen tåler ikke dette, det har jeg forstått.
Men, hos grannen er systemet doomed uansett. Den klarer jo ikke regulere det brukbart.
Skal be grannen ta bort BT25, sette høg deltaT på system1, så klarer man kanskje balansere det etter varmvattenprodusjon, og kanskje til og med sette sperrebånd over 70hz, så fins det kanskje håp for at den ikke står og oscillerer mellom 0 og 94hz slik som nå. Latterlig.
Jeg er trött av denne styringen.
-
Kanskje det er mulig å bruke ekstern inngang for å trigge høy og lav temperatur på S1, vet ikke om det går men siden han ikke trenger høy temp på system 1 så ofte er det bortkastet energi å holde på med høy temp hele tiden og shunte ned på S2.
-
Enig i det ..
-
Här är ett intressant dokument som bland annat beskriver Nibes regulator, med de parametrar som vi inte kommer åt, detta gäller Mitsubishis (Nibes) innomhusmodul för luft-vattenvärmepumpar med snarlik regulator som nibes fast i mitsubishis utförande, övriga data på komponenterna är desamma som i nibes utrustning, dock är de "dolda" menyerna synliga här, vilket Nibe bytt mot en flashig färgskärm... notera menyerna på sidan 108 som fanns i nibes tidigare modeller, samt hur man kan justera regleringen på sidan 142.... precis detta vill jag ha tillgång till... men kan inte då min flashiga värmepump (vvm310+2040) inte vill visa dessa menyer...länk: http://www.coolmark.nl/files/handboeken-mhi/13-HM-T-193.pdf
Jag vill göra er uppmärksamma på att era bergvärmepumpar har samma typ av display som min VVM310...med dessa menyer oåtkomliga
-
(https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=53073.0;attach=51362)
Magnus Karlsson, jeg hadde håpet du kunne kommentert denne grafen. Mener du pumpen regulerer fint her eller burde den regulerer annerledes?
-
God jul til alle dere som bruker tid på forumet til å løse alle utfordringer. Håper nissen(tomten) kommer med gode nyheter til oss! tOOmten
-
God fortsättning Bergen77 och alla ni andra på forumet. tOOmten
Jag tänkte dela med mig om hur min VP beter sig efter varmvattenkörning, se bild. Varför måste den dra på så hårt efter en VV-körning? Jag håller med Bergen77 om att i detta fall är GM-regulatorn kass. Det finns ingen anledning att så snabbt hämta hem GM-underskottet. Det viktiga borde väl vara att snabbt komma tillbaka till börvärde?
-
Uffen, gm rasar ju väldigt rask, och jag tycker det ser ut som att när gm vänder, dvs framledning=börvärde, vänder även frekvensen. Men sedan hinner den inte dra av, 2 hz per minut var det väl. GM är inte så långt från tillskottsgränsen. Sänka till -600 kanske?
Men det är något lurt med hur otroligt snabbt framledningen måste ha stigit. Som om shunten gick fast helt.
Du tror inte dina ändringar av gmz och comp freq P har med saken att göra?
Comp freq P gör väl att frekvensen ändrar snabbare? Både uppåt och neråt.
Mvh Magnus
-
Magnus, här är problemet i ett nötskal. Med två klimatsystem där det med lägre temp är det dominerande så blir resultatet att så fort VP växlar/stannar så rasar GM eftersom den räknar GM på klimatsystem 1 framledning medan det är returen från klimatsystem 2 som avgör belastningen. Mao så sjunker framledningen snabbt till motsvarande returen på klimatsystem 2 och därmed räknar den snabbt ned GM (stort delta T). Detta medför också att GM regulatorn då uppfattar att uppförsbacken är lång och drar på för att komma ikapp. Med detta tror jag att det är en risk att sänka GM-tillskott då fördröjningen blir ytterligare längre vilket borde får rent motsatt effekt till vad vi vill uppnå. Jag kan iofs testa.
I exemplet som bilden visar så hinner den ned till 20hz innan den når 0. Innan mina justeringar gjorde den aldrig det. Det är egentligen den enda märkbara skillnaden mot ursprungliga inställningar.
Jag kan tillägga att dagens exempel försvårades av att det samtidigt blev varmare ute samt att matlagning startade vilket medförde låg belastning på värmesystemet.
Jag har ett förslag till Nibe och det är att om man använder innegivare ihop med 1x55 borde den kunna avgöra om det är GM-underskott eller GM-överskott. I detta fall hade det medfört att den lugnt kunnat lunka på i 20hz efter varmvattenkörningen då rumstemperaturen var den samma efter som den var innan, alltså i praktiken ingen GM-undersott.
Jag bifogar bild som visar det jag beskrev. Framledningen är för klimatsystem 1 och returen är från klimatsystem 2.
-
Velgbar PID-regulering på temperatur lå desverre inte under juletreet. Men vi får ønske det til 2018 tOOmten
-
Har helt skippat innegivare pga av att jag tycker den förstör mer än den gör nytta..... Satt in en extern termostat istället som sänker framledning vid övertemp.Kanske gör jag fel men anser innegivaren skapar mer problem än nytta för mig...
-
Uffen, jag är fast övertygad om att man måste hindra den från att dra på för mycket. Då ordnar sig även nerdragningen. Alltså sänka P. Men nog om det. Jag har kommit på en annan sak.
Hur skulle det vara om man fick shunten att gå fast när den gör vv? Går att fixa ganska enkelt.
Ställ utgång X7 som "extern växelventil".
Koppla den till valfri ingång.
Välj ingången som "extern justering"
Justera ner klimatsystem2 maximalt.
Sedan det svåra, hur man skall ställa shunt-hastigheten.
Till exempel skulle den kunna gå helt fast på 30 minuter.
Då skulle raddarna ha en halvtimme på sig att stabiliseras.
Jag har ingen aning om det fungerar, eller om det blir bara skit av alltihopa.
Det enda jag har testat är att X7 går att välja som extern växelventil.
Och "extern justering" har jag testat tidigare.
-
Magnus, har jag tolkat dig rätt enligt följande?
Ställ utgång X7 i VP som växelventil och låt den driva ett relä som sedan skapar en brytning/slutning till ingång 17-18 på kortet för ECS40/41.
Detta skulle utan rumsgivare för klimatsystem 2 kunna skjuta kurvan +/- 10 gr alt om rumsgivare används justera rumstemp till inställt värde.
Låter som genomförbart.
Frågan är varför detta inte finns som mjukvarumässigt spärr av shunt när VP laddar VV? Borde vara enkelt att åtgärda kan man tycka. Nästa uppdatering kanske? tummenupp
-
(https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=53073.0;attach=51362)
Magnus Karlsson, jeg hadde håpet du kunne kommentert denne grafen. Mener du pumpen regulerer fint her eller burde den regulerer annerledes?
-
Uffen, jag tror, med betoning på tror, att du inte behöver reläet. Utgången borde vara en reläkontakt, och det är den kontakten som du kopplar rakt in på ingången. 2 kablar alltså.
När jag testade externa justeringen var det en ingång i maskinen, jag har ju inte några tillbehör. Ingången skall alltså kopplas över en slutande kontakt.
Du får väl kika lite vilken ingång som kan hantera klimatsystem2. Har lite svårt att hjälpa dig där...
Men det svåra är nog att fundera ut hur mycket shunten skall stänga.
-
Uffen, ok jag bifogar hur mitt system har betett sig nu när kompressorn vart on nu i nästan 4 dygn och ganska mycket vv förbrukning denna morgon/fm.
Ingen självsvängning ännu... Har upplevt de problemen mer när det blir kallare under -3 (ett spann på -2 och -5) i utetemp.
Samma tidsintervall på båda bilderna:
-
Uffen, ok jag bifogar hur mitt system har betett sig nu när kompressorn vart on nu i nästan 4 dygn och ganska mycket vv förbrukning denna morgon/fm.
Ingen självsvängning ännu... Har upplevt de problemen mer när det blir kallare under -3 (ett spann på -2 och -5) i utetemp.
Samma tidsintervall på båda bilderna:
Av de hör kurvorna att döma så tycker jag nog att det ser ganska bra ut.
Det var intressant att se att 16 kw (vid den här belastningen) är mycket snabbare på att hämta upp underskott och värma varmvatten än min lilla 6a vilket sannolikt gör det enklare för regleringen.
Det var också intressant att se de ganska snabb dipparna i GM efter VV-laddning som Magnus var lite fundersam på i mitt fall men som jag förklarar med att vi har 2 klimatsystem på våra anläggningar. Här verkar 16 kw ha en fördel då den verkar ladda varmvatten med högre effekt än 6an och dipparna blir därför inte så stora som de blir för mig.
Är det någon på forumet som vet skillnaden i vv-laddeffekt mellan 6 kw och 16 kw?
-
Ny maskin några veckor har den jobbat nu. Lugn o fin känns det som. Men ännu inte testad i kyla bara -15 nu.
1255 16 kw
-
Har för mig att 1255-16 laddar vv med 10kw och med 13kw om man väljer ladda med hög effekt som jag gjort. För att GM inte ska rasa så mycket vid vv laddningar...
-
Men dippen märks absolut inte på rumstempen... Men det går ladda med "hög" effekt som du säger.
-19 nu...
-
Nej jag märker inte heller dipparna i rumstemperaturen i normala fall.... Men däremot "tjuvstannar " pumpen om vv laddningen tar för lång tid... Pumpen gasar på för att ta igen GM och hinner inte bromsa i tid. Detta händer dock bara under ca - 20 i ute temp för mig och frun eller tonåring tagit en låååång dusch. Men när pumpen stannat och ute tempen är - 20-30 då kan jag verkligen märka av dipp i rumstemperaturen...
-
Sänk GM för start o stopp till minst -120 ev. mera ändå. 4.9.3
Max diff framledning höj den rejält,så den aldrig styr på den, då nollas ju gradminuterna direkt och pumpen stannar 5.1.3.
Då ska det inte kunna hända påstår jag.
Jo bra flöde måste alltid garanteras över VP, jag kör med allt max öppet, inga temostater tex.
Ska kolla nu -20 och vv laddning hur den bär sig åt efter VV laddning.
-
Mm bra flöde har jag... Ingen termostat i hela huset. GM start - 100 tillsats 600 detta med max diff framledning kan jag ju dock justera upp tummenupp
-
Max diff framledning ska den aldrig få styra på!! Jag har den på 15 grader.
DT vid DUT måste man oxå ändra. 5.1.14. Delta t=diff mellan stig och retur. DUT = dimensionerande utetemperatur.
Jag ändrade den till -30.
Har man den för lågt kan det oxå bli tok med styren. Datorn ger tydligen 10 grader delta t vid DUT.
Vet inte om den tillåter ytterligare skillnad på DT, då kan den också nå max. diff. Eftersom cirkpumpen tillåts varva ned.
Då nollas alla GM och pumpen tvärstannar! Så får det aldrig bli.
Det där får du till, ska absolut gå fixa...
Min ser ut att gå finfint efter VV produktion. -20 enligt VP, lite drygt enligt annan tempmätare.
-
Glömde tillägga att jag har långduschande fru och tonåringar... " Vanliga"vv laddningar är inga problem men när dom duschat ner tempen på vv laddningen till ca 10grader och ute tempen är låg då blir det problem :'( haha
-
Hihii huvva vilka typer Sc:,h :o :o
En sak till som jag inte förtår hur dom tänkt...
Ändra inställning så vv produktion startar direkt vid behov. Tillåten värme 0 minuter. tillåten vv produktion 30 minuter (går väl höja mera. Meny 4.9.1 tror jag?
Annars går ju vv tempen ned jättemycket om den inte är tillåten direkt... Konstigt tänkt av NIBE tycker jag!!! VV ska alltid vara prioriterat.
Enda risken med att höja tillåten vv produktion från 30 minuter är att en värmeledning vid tokkyla kan frysa i nån vägg.
-
Normalt är ju vv laddning tillåten direkt eftersom vp gått en stund för värme jag kör 20/20 på en F1245 och den växlar direkt till vv om den gått 20 min för värme eller om inget värmebehov finns.
-
Jo men helt galet att inte alltid prioritera VV före värme!!
-
Hm har gjort tvärtom vv 10 värme 30 kanske en tanke vurpa av mig där? Tänkte att jag inte skulle få så stort GM underskott med denna inställning
-
Mja testa vet inte säkert, fattar inte att den ska reglera så snabbt.
Vi har en helt enorm effekt för att ladda VV. Så det bör inte ta lång tid...
Du kan ju tillåta högre effekt (frekvens) vid vv laddning. minns inte menyn... 5.1.1 Hög effekt.
Det bör ju oxå snabba upp vv laddning. Allt för att tempen i värmesystemet intye ska sjunka så mycket vid svinkyla...
-
Mm har ändrat nu till vv 30 värme 0 och hög effekt vid vv laddning hade ja redan valt tummenupp
-
Jo men helt galet att inte alltid prioritera VV före värme!!
Kanske på en kraftig vp men tömmer jag beredaren gissar jag att det tar ett tag att värma den igen och det skiktar sig bra så man blir inte utan vv å andra sidan lär det inte märkas om jag blir utan värme i 60 minuter heller men kan säkert trigga elpatron om man nu har den tillåten.
-
Men vv vill man ju alltid ha "pronto". Har aldrig märkt tempdipp vid VV produktion med gamla pumpen.
eba och jag har ju 16 kw pumpar så tömma varmvattnet finns inte påstår jag!
-
Detta gäller inte 1255, men jag mailade nibe, om en funktion som man sjäv skulle kunna välja, vid kall väderlek, att den prioriterar värme istället för varmvatten, har inte fått svar än. Typ en bockruta, med ett temperaturval, där man t.e.x kan bocka i , vid -20 eller kallare, så är värme förhandsval.
-
På min 7,5 Thermia stängde jag av vv produktion vid stark kyla.
Då fick värmepumpen gå hela tiden för värme.
VV fixade jag med en 60l elberedare.
Tjänade väl några tior då o då, men var nog mest för det var kul.. :o ::)
-22.5 nu och pumpen går på 26 hz. 42.5 grader på framledningen.
Liite stor pump, men nästan ingen prisskillnad mellan 12 o 16 kw.
Kul om det blir kallare.... ::) :o
-
-22.5 nu och pumpen går på 26 hz. 42.5 grader på framledningen.
Liite stor pump, men nästan ingen prisskillnad mellan 12 o 16 kw.
Kul om det blir kallare.... ::) :o
Jeg er nå mest nysgjerrig på hvordan pumpen din virker når det er varmere, vil ikke pumpen din gå on/off store deler av året? Høres ut som at du burde hatt 12kw pumpe.
Ellers er jeg enig i at det er toskete å ikke prioritere varmtvann hele tiden. Varmepumpen burde alltid vekslet over til varmtvann når behovet startet, den kunne heller startet prioriteringstimeren når varmtvannet sank under minimum.
-
Ja funderar på större garage, har dragit på mig för mycket fordon...
Förberett för kulvert ut.
Ja som det är nu kommer den gå on off ganska ofta.
Även en 6 kw skulle gå on off ca sex månader per år.
Den nya är mycket effektiv, jag har elmätare sen många år på VP.
-
Ja som det är nu kommer den gå on off ganska ofta.
Er denne nyinstallert eller har du historikk fra i sommer? Hadde vert interresant å se den når den jobbet med 20-22Hz...
-
Startad 21/12 så den är ny... Den gamla började skramla rätt duktig!
Drygt -23 nu myggfritt! 30hz nu.
Den går lugnt och fint... även på 20 hz, men då ökar den ju till 30hz var tjugonde minut.
-
>Bertil, smått fantastisk isolering du måste ha :-D att pumpen jobbar med de låga frekvenserna vid -20 är ju helt otroligt bra. Min har jag bara hunnit få en test av -10 ännu så länge.
Ner till -5 klarar min pump mellan 20-30Hz sen gick den mellan 30-40Hz närmare 40Hz vid -10.
Tur det inte blir under -20 härikring mer än max 1-2 veckor per år :D
-
Håller med :) har som lägst haft - 26 med pumpen installerad och då jobbade pumpen i ca 80hz ..... haha men har heller inte bästa isoleringen och kanske inte heller bästa radiatorerna för lågtempsystem... Nu har jag dock satt in en fläktkonvektor och justerat in alla radiatorer... Så tror jag klarar nästa köldknäpp bättre tummenupp
-
Sänk GM för start o stopp till minst -120 ev. mera ändå. 4.9.3
Max diff framledning höj den rejält,så den aldrig styr på den, då nollas ju gradminuterna direkt och pumpen stannar 5.1.3.
Bertil, jag ska följa ditt råd och ändra 5.1.3 Max diff framledningstemp kompr. = 15.
Har du möjligen också något tips rörande hur jag kan motverka att min pump stoppar kompressorn p.g.a. felaktig BT2 framledningstemp avläsning? Enligt annan tråd är det flera som upplever detta problem emellanåt, att BT2 plötsligt får ett tokigt högt värde vilket då effektivt sätter GM till noll och kompressorn stoppas. Se bild, detta händer hos mig någon gång i veckan. I det här fallet var framledningstemp runt 40 grader, allt lugnt, inget VV-behov, pump tuffar på tills den plötsligt får in ett värde på 76,3 grader på framledningen. Uppenbart någon bugg. Enligt 5.1.2 får max framledningstemp hos mig vara 60 grader. Är det denna jag ska kunna öka också som workaround för detta fel?
I övrigt kör jag med 5.1.14 Flödesinst. klimatsystem dT vid DUT = 15 grader och DUT -20 (norra Stockholm).
4.9.3.2 start kompressor har jag på -150 och startdiff tillsats på 600, men tillsatsen är blockerad detta är bara för att trigga regleringen vid GM -300. Tycker det mesta funkar bra förutom att kompressorn inte hinner reglera ner efter djup VV-urladdning vilket orsakar onödiga stopp (diskuterats mycket i optimeringstråden) samt detta tokiga BT2-fel.
Gott nytt år!!
-
Om den visar så pass fel på givaren skulle jag kontakta ett service ombud nånting är felaktigt och bör åtgärdas.
-
Jo rejäla gamla radiatorer, kör kurva 5. Det gör väldigt mycket på verkningsgraden att kunna köra låg kurva!!!
Tilläggsisolerat 100 mm och 50-100 mm på vindan. Fönster radiatorer mm 65 år!!!
Galet med vädret det var -26 fyra i går natt. Nu är det på noll, nu får rumsgivaren jobba hårt kylan slår in enormt. Jag testar max inställning på den nu
Tänkte se om jag får svängning på tempen.
Washburn: Jag har sett en del spikar men trodde i min enfald att det var felaktigt o inte påverkade styren.
Kan det va störningar pga. att du har starkström för nära styrkablar???
Nån elkille kanske kan svara på hur troligt det är.
-
Givarspikar på 1x55 verkar vara ett typfel. Det finns andra på forumet som också upplevt detta. Jag dokumenterar mina för att ta till Nibe i fall det eskalerar. För närvarande är det inte så ofta att det stör. Ett extra stopp då och då överlever nog både pump och jag.
Det finns risker med att det kommer någon och börjar rota i pumpen också enligt devisen "fixa ett fel och skapa två nya"
Är Nibe ansvarsfull så borde de ha en lösning på detta (läser de på forumet så borde de känna till problemet nu).
Bertil, skulle tex en kabel till en rumsgivare som korsar en 230 V kabel kunna påverka styren?
-
Det har inte förekommit tidigare på NIbe med liknande givare och styrning vad jag vet men styrningen på F1255 kan ju vara känsligare för störning däremot uplink kan ju visa en del konstigheter men det vet ni säkert om.
-
I mitt fall går det att utesluta Uplink då VP faktiskt har stoppat vid de tillfällen som jag dokumenterat.
-
De här störiga felvärdena på givare tror jag är en mjukvarubugg. Jag hade en del förra vintern men upplever att det funkar bättre nu med den mjukvaran som kom i somras. Jag har inte testat senare mjukvara. Jag fick både fel på framledningstemperaturen och på kalla sidan ibland.
// Magnus
-
Nu har jag gått igenom historiken för att skaffa bättre faktaunderlag om BT2 felet. Min pump driftsattes april 2017. Började logga mot Uplink maj 2017. Första gången detta fångats av loggen hos mig var den 2017-11-14. Sedan har det ökat under kalla perioden men det kan vara för att pumpen varit igång mer som kontinuerlig drift och då blir det uppenbart när det inträffar. Se bild på BT2 historik sedan 2017-11-01, det är exakt vid dessa tillfällen som felet inträffat hos mig:
2017-11-14 kl. 11:05, 79,2 grader
2017-11-15 kl. 01:22, 78,7 grader
2017-12-09 kl. 21:41, 73,3 grader
2017-12-16 kl. 16:26, 76,3 grader
2017-12-27 kl. 13:44, 78,8 grader
2018-01-01 kl. 07:24, 76,3 grader
Det finns ingen rimlig chans att värdet är korrekt, då det kommer mitt i en stadig körning med jämn BT2 under kontinuerlig drift så spikar det med detta höga värde som får till följd att pumpen stoppar kompressorn och räknar åter ner GM från noll. Jag håller med om att det inte är jätteallvarligt egentligen men som intresserad av tekniken och att få ut optimalt värde av den prylen jag har köpt så får det väl ändå ses som ett irritationsmoment, ungefär som om bilen skulle lägga av ibland mitt på motorvägen bara för att den enligt datorn slog i taket på varvtalsbegränsningen samtidigt som jag med farthållaren legat och tuffat på i 110 km/h med motorn på 1.700 varv. Skulle väl vara skäl att klaga på det hos tillverkaren....
Jag har fört en ändringslogg över mina ändrade inställningar, uppgradering mjukvara mm och kollat vad som ändrats runt november. Inget speciellt ändrat. Vad gäller mjukvaror så körde jag in 7998R2 den 2017-05-26 och version 8218R3 den 2017-11-22. Verkar inte spelat någon roll.
Rumsgivaren installerade jag den 2017-05-22, den är dragen till pumpen direkt genom väggen då den sitter i hallen som är precis intill pannrummet. Korsar mig veterligen ingen strömkabel utan går genom väggen bakom pumpen, undertill in mot kopplingsskenan.
Jag tror spontant också på mjukvarufel. Jag har skrivit om detta till Nibe idag, bett någon produktägare till F1x55 att yttra sig och gärna återkoppla så får vi hoppas på ett bra svar. I så fall uppdaterar jag tråden med det när jag fått det.
-
Godt nyttår.
Min pumpe har gått stabilt og fint noen uker, med 6 stopp siden 15.desember.
Så igår skulle badekaret fylles opp 2 ganger etter hverandre - noe som fikk et litt spesielt resultat på frekvensen.
Brukte "midlertidig luksus" så at pumpen produserer varmvann på høg frekvens.
Når pumpen starter å lage varme igjen starter den på 118hz!
Hvorfor så høg frekvens?
Det tar selvfølgelig da GM litt over 1 time å gå fra -200 til 0.
Helt unødvendig når det er 0 grader ute, og normal frekvens er 30-40hz.
Hvorfor er det så at frekvensen alltid starter mye høyere etter varmvattenproduksjonen?
Er det en instilling som bestemmer hvor mye høyere den skal være når den starter igjen?
Det hadde vært bedre om den startet på samme frekvens som den hadde når den vekslet over til varmvann.
-
Bond: Galet helt galet!
-
MrBond, hur har du prioriteringen ställd? (Meny 4.9.1)
-
Ingen prioritering på varme.
Endast varmvatten.
-
Var kommer pikarna ifrån?
Strax före 16.00 är det en kort pik uppåt, kort pik ner, och så upp igen. Vad händer där?
Ca 17.00 går den ner och upp igen, samt 17.30. Råkar det vara samma nästan frekvens vid värme-körning som vv-körning bara?
-
Zoom vedlagt. La på VV tilførsel BT6 også.
Er samme frekvens ved varmekjøring som vv rundt kl18 ja. Det ser man på at GM forandrer seg og turledningstemperaturen er lav.
Har usb-log for dette døgnet også om ønskelig...
-
Magnus, du var orolig för att vårt hackande ställer till det. Så här blev det med ursprungliga inställningar efter det att jag körde in senaste uppdateringen. Kompressorpådraget påminner faktisk om Mr Bonds senaste bild som visar en vansinnesrusning efter VV.
-
Magnus, du var orolig för att vårt hackande ställer till det. Så här blev det med ursprungliga inställningar efter det att jag körde in senaste uppdateringen. Kompressorpådraget påminner faktisk om Mr Bonds senaste bild som visar en vansinnesrusning efter VV.
Oj det såg inte så roligt ut! Jag har låtit bli att köra in senaste version 8218R4 för att ändringsloggen inte hade några relevanta förbättringar dokumenterade rörande styrningen och i värsta fall har de pillat mer med regleringskoden utan att nämna det, till det sämre?!
Jag skrev till Nibes support häromdagen för att påtala två fel i produkten: trög reglering och BT2 felet som vi skrivit om förut. Har fått som svar nu att alla fel skall rapporteras via installatören. OK, då gör jag så. Har pratat med installatören idag och har skrivit ihop 3 A4-sidor där båda felen beskrivs med tydliga exempelgrafer. Jag hävdar att det är funktionsfel då pumpen marknadsförs med scrollkompressorns alla fördelar, kontinuerlig drift osv. Men vi uppnår inte det p.g.a. dessa brister. Då hoppas jag att installatören genom sina kontakter in hos Nibe får någon intresserad av att ta in dessa saker den vägen och göra något åt det. Håller tummarna. Under tiden får vi leva med bristerna, eller som vissa säkert vill kalla dem, "features"...
-
samme sak igår også.
Etter varmvatten går frekvensen opp 20hz - og den rekker aldri å justere ned frekvensen fort nok - så da drar GM opp på 0 , og kompressor stopper onödigt.
Bruk av onödig høg frekvens, og ekstra stopp betyr uten tvil mer ujevn varmetilførsel til huset, mer slitasje på kompressor og pumper, og sämre COP.
(jeg har satt i drift en viftekonvektor i garasjen nå som trekker 1000w - så nå er burde pumpen kunne gå kontinuerlig även med utetemperaturer opp i +5grader. )
-
Som det ser ut så slutar den titta helt på hur gradminuterna utvecklas (upp eller ned) i intervallet -120 till -60 gradminuter, i det intervallet styr den nog på framledningstemp.
Det som är märkligt är att gradminutvärdet stiger så pass fort trots att är och börvärde verkar ligga rätt nära varann?
Framledningstempen påverkas ju rent allmänt väldigt lite av kompressorfrekvensen, vad beror det på?
-
MrBond, kan du ladda upp loggen, samt en konfig-fil?
Det där ser inte ut som det ska.
-
Magnus, du var orolig för att vårt hackande ställer till det. Så här blev det med ursprungliga inställningar efter det att jag körde in senaste uppdateringen. Kompressorpådraget påminner faktisk om Mr Bonds senaste bild som visar en vansinnesrusning efter VV.
>Uffen
Oj det där såg "spännande" ut, vilket pådrag.
När du skriver ursprungliga inställningar, menar du då default värden från leverans?
Jag kör också sista uppdateringen av programvaran sedan förra veckan och med de inställningar vi skrivit om så går den på som vanligt, vart ganska lugnt och gått fint utan stopp nu sedan Anndagjul. Men som sagt har varit runt 0 bara helat tiden också...
-
>Uffen
Oj det där såg "spännande" ut, vilket pådrag.
När du skriver ursprungliga inställningar, menar du då default värden från leverans?
Jag kör också sista uppdateringen av programvaran sedan förra veckan och med de inställningar vi skrivit om så går den på som vanligt, vart ganska lugnt och gått fint utan stopp nu sedan Anndagjul. Men som sagt har varit runt 0 bara helat tiden också...
Ja det stämmer. Nu kör jag med default. Tydligen återställs alla fabriksvärden när man trycker i en ny uppdatering. Jag kör ett tag med dessa så får vi se. Det har inte börjat särskilt bra.
-
MrBond, kan du ladda upp loggen, samt en konfig-fil?
Det där ser inte ut som det ska.
log og konfig vedlagt.
Kan legge til at ca kl1945 ble det aktivert en funksjon som øker effekten ut til garasjen fra ca 1000w til ca 3000w.
Litt usikker på hvor fort den reduserte tilbake til 1000w, men litt før kl00:00 vil jeg tro den er helt nede på 1000w igjen.
-
MrBond, jag har inte hittat något uppenbart ännu, men det finns mycket data att analysera, så det kommer att ta lite tid. Och tid är en bristvara för närvarande.
Uffen, är du helt säker på att shunt-inställningarna inte har blivit ändrade?
Jag tycker det ser ut på din graf som att vp:n drar på sakta och vackert, gm sjunker sakta och vackert.
Men sedan mitt i allt ökar allt radikalt snabbt. Ungefär som om gv-cp skulle ha stannat....
Den bryter ju på hysteres, nånting är fel.
-
Nu kör jag med default. Tydligen återställs alla fabriksvärden när man trycker i en ny uppdatering. Jag kör ett tag med dessa så får vi se. Det har inte börjat särskilt bra.
Det känns ju fel. Min 1245 behåller alla inställningar vid uppdatering. Sc:,h
-
Även min 1255-16 behåller mina inställningar vid uppdatering...
-
Jag tror han syftar på de osynliga inställningarna, gmz mm, de kanske alltid går tillbaka till standard vid uppdatering.
// Magnus
-
Mm tänkte på det efter jag skrev mitt inlägg ::)
-
Jag tror han syftar på de osynliga inställningarna, gmz mm, de kanske alltid går tillbaka till standard vid uppdatering.
// Magnus
Det stämmer. Det var dessa jag syftade på.
-
MrBond, jag har inte hittat något uppenbart ännu, men det finns mycket data att analysera, så det kommer att ta lite tid. Och tid är en bristvara för närvarande.
Uffen, är du helt säker på att shunt-inställningarna inte har blivit ändrade?
Jag tycker det ser ut på din graf som att vp:n drar på sakta och vackert, gm sjunker sakta och vackert.
Men sedan mitt i allt ökar allt radikalt snabbt. Ungefär som om gv-cp skulle ha stannat....
Den bryter ju på hysteres, nånting är fel.
Jag har inte varit i närheten av VPn. Det är helt galet. Jag har kollat på alla loggkurvor och det finns ingen vettigt förklaring. Det skulle möjligt vara GV-CP men den loggas ju inte så man kan inte veta. Detta har aldrig hänt tidigare.
Jag har kört ett tag med fabriksvärden på GMz och KompFreqReg P. Ni får själva lista ut när jag gick tillbaka till mina "hackade värden".
-
Hej alla och god fortsättning ! Jag tänkte hoppa in och fråga lite och eventuellt få några infallsvinklar/råd om min anläggning och inställningar.
Jag har haft en 1255-16 ca ett år i huset (byggt 1956,140m2+80m2 källare) och nu för en vecka sedan så kopplade jag även ihop mitt nybyggda garage/stall på 190m2 . Jag har satt en värmeväxlare i källaren och så kulvert ledningar över till garaget ca 35 m enkel väg . Det jag upplever som ett problem är egentligen att pumpen går mycket mera oregelbundet och så verkar cirkulationen stanna upp med jämna mellanrum vilket innebär att det kommer kallt returvatten och så pumpen får gå på fullfart med eltillsats för att hinna med , men allt detta är ju bara spekulationer och det kanske är fullt normalt. Det är ju trots allt 190m2 till som skall värmas upp . Hade man varit förutseende så hade man gjort en loggning innan man driftsatte garaget, jag är dock lite tveksam att på eget bevåg börja ändra inställningar i pumpen , då jag inte fullt ut skulle förstå vad jag gör.
Sen har jag inte heller några vidare data/program skills så jag vet inte i vilket format man ska få över loggningen jag gjort men jag lägger upp den i det text formatet jag fick den i .
/Oskar
-
Du kan börja med att ändra följande:
Meny 4.9.3, Start kompressor, ändra till -100.
Meny 4.9.3, startdifferens tillsats, ändra till 600.
Kan du berätta lite mer om huset? Radiatorer/golvvärme?
Stallet, radiatorer/golvvärme
Hur har du med termostater?
Var menar du cirkulationen stannar upp?
-
okey det ska jag göra !. I huset så är det golvvärme på entreplan och på övervåning och källare så har jag stora flänsradiatorer . Alla termostater på radiatorerna har jag på max , och på golvvärmen så har jag inte satt dit några ställdon , så det är full kräm hela tiden . I garaget (ca 130m2) så är det bara golvvärme och den styrs via rumstermostat och ställdon , inställt temp 12c .
Stallet har en golvvärmeslinga som styrs på samma sätt som garaget . Sen är det en äldre flänsradiator i sadelkammaren . I stalldelen så är det också en vattenburen aerotemp som styrs via rumstermostat .
Jag har satt upp alla termometrar jag hade på primär och sekundär rören till värmeväxlaren bara för att se om det hände något med värmen när jag började driftsätta . Jag satte även en termometer på framledningen till golvvärmefördelaren på entreplan för att se hur temperaturen rör sig . Just idag så
har det varit -20 och då har framledningstempen pendlat mellan 52 - 38c . Detta fenomenet har jag sett tidigare också när jag började driftsätta garaget och stalldelen , det verkar som om cirkulationspumpen i vp går ner till 1% och sen börjar returledningen bli varmare än framledningen . Jag testade då gå in på servicemenyn på vp och ändra från auto till manuellt på värmebärarcirkpumpen , då började den tillverka mera värme men då började jag funders varför jag ens ska behöva göra så för att höja framledningen . På returledningen från värmeväxlaren så har jag en balanserings/stryp ventil där jag kan se flöde från 0-8l , så jag ser ju när det flödar på bra och när det stannar upp . Men jag blir då inte klok på vad det kan vara .
-
Om jag har förstått rätt, så har du hela tillbyggnaden termostat-styrd, förutom sadelkammaren?
Det är nog inte riktigt lyckat. Om 175(?) kvm golvvärme slår av/på hinner nog inte vp:n reglera det.
Kan du strypa på strypventilen utan att du får för kallt någonstans?
-
Att flödet i värmesystemet upphör kan bero på att den tillverkar tappvarmvatten skulle jag tro, har du kollat det?
Kanske behöver du en bypassledning som ser till att du har flöde i hela ditt stora system hela tiden, men Nibe verkar inte rekommendera bypass tyvärr.
Är det inte nåt med att den varvar ned cirkpumpen efter tappvarmvattenkörning för att minska på knäppningarna när ventilen växlar?
-
Ja det stämmer. Nu kör jag med default. Tydligen återställs alla fabriksvärden när man trycker i en ny uppdatering. Jag kör ett tag med dessa så får vi se. Det har inte börjat särskilt bra.
>Uffen, ok så du fick default värden efter uppdateringen??? Knepigt, min behöll alla "specialare" som tur var.
Såg du fått "iordning" på VP nu med lite finjusterade värden. Knepigt det verkar som det svänger mer fram och tillbaka för oss med +1 kimatsystem.
Min Vp har klarat av en liten köldknäpp (ner mot -10) nu utan massa självsvängningar så Shunt inställningarna som ändrades gjorde sitt helt klart.
lite nyfiken, vad har du för framledning på Golvvärmen (på ett ungefär) vid ex. 5, 0, -5 och -10. Måste lägga ut 34grader på mitt vid 0 för att kunna hålla 21,5-22 grader, lite väl varmt kan jag tycka för de golv som har ekparkett...
Provade "sänka" temp min egna kurva nu så -5 ger 36 grader och -10 ger 37 grader. Vp orkade inte hålla 22 då utan gick ned till 20,6. Så det blir till ställa på någon grad till på golvvärmen, men parketten upplevs som väl varm stundom (framförallt efter vv laddning).
-
>Hardwork, jag kör golvvärmen med kurva 3 och med +1 i kurvförskjutning. Då håller jag 21-22 gr i de rum där jag inte använder rumstermostater. Den ger 27 gr vid +5, 29 gr vid 0, 30 gr vid -5 och 31 gr vid -10.
Har du betong eller träbjälklag? Det verkar som du har trä om du märker en skillnad efter en varmvattenkörning?
Min fungerade bra med defaultvärden så länge ute T var över nollan men så fort det kröp ner till -8 så började den svänga. Nu har jag satt tillbaka KompFreqRegP till 2 och GMz till 127 och då går den som tåget igen. Att den började svänga var märkligt för golvvärmeshunten stod helt stilla och utöver de 3 slingor som alltid är öppna så var flera andra slingor också öppna på temostater. Även på övervåningen så var 3 av 4 radiatorer helt öppna.
Helt rätt så gör +1 klimatsystem inte att det blir enklare att ställa in.
-
Ja det är ju kanske inte optimalt men det kändes som den bästa lösningen. jag har ju en värmeväxlare med cirkpump mellan garaget/stallet och huset så det är ju ett bra konstant flöde och tempen har legat stabilt nu några dagar 28-31 på framledningen och 22-25 på returen .
Jag ändrade inställningarna igår och kör nu en loggning , så ser man ju kanske om det ändrats till det bättre . Vet någon varför värmebärarpumpen går ner i 1% , har det hänt på någonannans vp?. Sen kollade jag driftinställningarna och pumpinställningar , där står det att i värmebärarpumpens vänteläge så ska den gå på 30% , så den borde ju då aldrig gå ner under 30% ?. Jag har också funderat på varför tempen stiger på returen och börjar då misstänka att när värmebärarpumpen i vp går ner till 1% så börjar min cirkulationspump till gv på entreplan att suga värme från fel håll alltså inte från vp sidan utan från hållet där vvx och radiator från öv kommer , sen skickar den varmt vatten till returen som går till vp . Ursäkta förklaringen jag ska skicka med en bild på en egensnickrad och färglagd flödes ritning för att förvirra ännu mera :)
-
Att flödet i värmesystemet upphör kan bero på att den tillverkar tappvarmvatten skulle jag tro, har du kollat det?
Kanske behöver du en bypassledning som ser till att du har flöde i hela ditt stora system hela tiden, men Nibe verkar inte rekommendera bypass tyvärr.
Är det inte nåt med att den varvar ned cirkpumpen efter tappvarmvattenkörning för att minska på knäppningarna när ventilen växlar?
Okey , en dum fråga då , hur kollar man det ? finns det i loggningen man gör på pumpen ?
Blir det ett stort system på det sättet om man har en vvx mellan huset och garagets system?
-
Vänteläge är när kompressorn står stilla så det påverkar inte hastigheten när kompressorn går.
-
>Hardwork, jag kör golvvärmen med kurva 3 och med +1 i kurvförskjutning. Då håller jag 21-22 gr i de rum där jag inte använder rumstermostater. Den ger 27 gr vid +5, 29 gr vid 0, 30 gr vid -5 och 31 gr vid -10.
Har du betong eller träbjälklag? Det verkar som du har trä om du märker en skillnad efter en varmvattenkörning?
Min fungerade bra med defaultvärden så länge ute T var över nollan men så fort det kröp ner till -8 så började den svänga. Nu har jag satt tillbaka KompFreqRegP till 2 och GMz till 127 och då går den som tåget igen. Att den började svänga var märkligt för golvvärmeshunten stod helt stilla och utöver de 3 slingor som alltid är öppna så var flera andra slingor också öppna på temostater. Även på övervåningen så var 3 av 4 radiatorer helt öppna.
Helt rätt så gör +1 klimatsystem inte att det blir enklare att ställa in.
Det kan bero på att du har för hög rumsgivarpåverkan, temperaturen i hela huset kanske började svänga och då börjar börvärdet för vbf också svänga.
-
Det kan bero på att du har för hög rumsgivarpåverkan, temperaturen i hela huset kanske började svänga och då börjar börvärdet för vbf också svänga.
Det är en bra tanke. Tyvärr så är upplösningen i Uplink så dålig att det inte gå att se några svängningar av innetempen. Tittar man på den beräknade framledningen så kan man se att den varierar med en grad upp och ner under en stund. Det ser ut som om förändringen i beräknad framledningen börjar efter att kompressorn börjat svänga.
Jag har förstärkning 2 så den påverkar inte jättemycket men det går inte att säga säkert. Jag ska ha koll på detta om det händer igen.
Nu har jag dessutom skaffat ett micro-USB som sitter i permanent och loggar alla viktigt. (med micro-USB går det att ha stängd lucka när man loggar)
-
Dirkmcstrike, jag ser några problemområden hos dig.
Golvvärmen i huset har en cp med en viss fart, som antagligen aldrig ändrar.
VP:n har en cp som ändrar fart beroende på vilken fart kompressorn kör på, i alla fall i auto-läge.
Det finns alltså en teoretisk risk att gv-cp:n till och med har högre flöde än cp:n i vp:n!
Det skulle då medföra att övriga radiatorer och garaget blir utan flöde, eller i alla fall väldigt lågt.
Jag tror det är det som händer när du ser 1% fart på cp:n.
Det kan avhjälpas med en bypass-ledning med backventil, som placeras just före gv-cp:n, med backventilen placerad så att vatten kan passera från kalla till varma sidan.
Garaget/stallet: Tänk dig att termostaterna är fast, dvs lite värmebehov. Det medför att värmeväxlaren kyler ner värmebäraren på vp-sidan väldigt lite. Du får i princip en kortslutning mellan varma och kalla sidan på vp:n. DET HÄR ÄR INTE BRA!!!
Jag har ingen jättebra lösning, annat än bort med alla termostater, och justera värmen med justerventilen.
-
Lösningen är som du säger att justera in systemet utan termostater, men det kommer aldrig att bli riktigt bra eftersom den inbyggda cirkpumpen i värmepumpen varierar sitt varvtal i förhållande till uteffekten vid varje enskilt tillfälle.
Den riktiga lösningen i detta fall är antingen bypass vid värmepumpen, eller en arbetstank med extern tryckstyrd cirkpump som sköter cirkulationen i resten av systemet.
Nibes reglering klarar inte av att hantera en bypass (Det tror jag att vi kan konstatera, och NIBE har inte haft några invändningar mot den slutsatsen), så kvar finns alltså i princip bara en arbetstank som en reell lösning som borde kunna fungera, även om Nibe inte heller verkar hantera dessa speciellt bra.
-
Det går väl att stänga av auto-läget på cirkpumoen och köra lämplig fix hastighet?
-
>Hardwork, jag kör golvvärmen med kurva 3 och med +1 i kurvförskjutning. Då håller jag 21-22 gr i de rum där jag inte använder rumstermostater. Den ger 27 gr vid +5, 29 gr vid 0, 30 gr vid -5 och 31 gr vid -10.
Har du betong eller träbjälklag? Det verkar som du har trä om du märker en skillnad efter en varmvattenkörning?
Min fungerade bra med defaultvärden så länge ute T var över nollan men så fort det kröp ner till -8 så började den svänga. Nu har jag satt tillbaka KompFreqRegP till 2 och GMz till 127 och då går den som tåget igen. Att den började svänga var märkligt för golvvärmeshunten stod helt stilla och utöver de 3 slingor som alltid är öppna så var flera andra slingor också öppna på temostater. Även på övervåningen så var 3 av 4 radiatorer helt öppna.
Helt rätt så gör +1 klimatsystem inte att det blir enklare att ställa in.
Ok, du kan köra med 31grader vid -10. Det vore något för en annan.. Jag har hela 38grader liggandes i golvslingorna vid -10 för att få ut cirka 21,5 grader på bottenvåning...
Bottenvåning är 50% parkett uppreglat mot betongsula ca: 15cm (Gammal torpargrund) och isolering däremellan. Resterande slingor är ingjuten i betong och klinker ovanpå. Hade termostatstyrd reglering förut med vedpannan nu endast innegivaren från Nibe som är inställd på extern justering 22 grader med värmefaktor 1,5 inställd (upplevde mer självsvängning med mindre värde inställt på värmefaktor).
-
Det går väl att stänga av auto-läget på cirkpumoen och köra lämplig fix hastighet?
Ja det går, men då får man ju väldigt varierande deltaT över värmeväxlaren i värmepumpen beroende på uteffekt.
Vet inte hur bra det är för maskinens livslängd. dontknow
-
Jag har funderat över hur styrningen av c-pump arbetar ihop med kompressorn för att regleringen inte ska spåra ur fullständigt. Är det inte så att c-pumpens regulator försöker hålla rätt delta T mellan retur och beräknat börvärde och kompressorn sedan ser till att framledning stämmer mot beräknat börvärde?
Det är därför som VPs c-pump går ned till 1% när det finns fler pumpar i systemet som adderar flöde över VP.
Jag tror att många av oss som har eller har haft problem med inställningar har haft mer en 1 st c-pump i systemet och detta verkar vara en svårt för 1x55 maskinerna att hantera på ett bra sätt.
-
Rickard, du måste ha missförstått mig. Bypassen skall kopplas vid gv, samt ha en backventil.
Då blir flödena oberoende, typ. Man får aldrig backflöde, dvs varmt returvatten genom bypassen.
Den blir i stället för en shunt liksom.
Men svårare blir det nog med stallet/garaget, i alla fall om han har tänkt ha varmare i sadelkammaren än övriga. Där måste nog termostaterna bort. Men stryper man de gv-slingorna så att det blir 12 grader, då blir det nog väldigt ojämnt varmt golv. Varmt i början av slingan och kallt i slutet. Borde vara en shuntgrupp till de gv-slingorna.
-
Nej, jag missförstod inte.
Med eller utan bypass vid golvvärmen som kommer det där inte att fungera bra så länge man inte separerar flödena över värmepump och värmesystem, det kan göras med en bypass (som Nibe inte klarar av att hantera) eller med en arbetstank (som de evneuellt klarar av att hantera).
Eller att man stryper in fasta flöde i hela systemet som passar mot den kurva som är installäd i värmepumpen.
Fast instrypning är enklast och gratis, men jag har ju ett koppel av antagonister som anser att jag är en idiot när jag föreslår att man inte skall ha shuntar, termostater och annat aktivt, därför är jag lite försiktig med att rekommendera det numera.
Men läs Nibes manual så ser ni att Nibe rekommenderar "öppna termostater" som en general-lösning för alla tänkbara problem.
Det om något är väl ett tecken på att de inte har koll på styrningen.
-
Hm... provade för "skojs skull" ändra värmefaktor på innegivarna för klimatsystem 1 och 2. Båda hade värdet 1,5 och VP har fungerat riktigt bra sista veckorna utan självsvängningar.
Värdet från 1,5 -> 3 och ja på bilden syns tydligt vilken tid jag provade den ändringen och vad som sedan hände.
Många verkar köra med +3 till och med på värmefaktorn. I mitt fall går det inte uppenbarligen...
-
Min börjar svänga vid 2,5. Jag har kört länge på 2 men har nu ställt ner den till 1. Klimatsystem 2 kör jag enbart på kurva.
Jag håller med Rickard om att de går allra bäst utan termostater eller annat ute i anläggningen som kan påverka flödet. Nu fuskar jag genom att ha termostatstyrning på drygt hälften av mina slingor/radiatorer.
-
Min börjar svänga vid 2,5. Jag har kört länge på 2 men har nu ställt ner den till 1. Klimatsystem 2 kör jag enbart på kurva.
Jag håller med Rickard om att de går allra bäst utan termostater eller annat ute i anläggningen som kan påverka flödet. Nu fuskar jag genom att ha termostatstyrning på drygt hälften av mina slingor/radiatorer.
Hm ok så det verkar onekligen som det här med fler än ett klimatsystem verkar vara svårt för systemet att hantera som det är byggt idag + tillbehörsdelen. (Kan bli kul den dagen jag ska hänga på 3 slingor till till garaget genom kulvert och en utomhuspool. Förväntar mig bananas...)
Intressant, jag noterar också ju lägre värde på faktorn för klimatsystemet desto bättre. Kör nu som tidigare 1,5 och allt tuffar på nice och fint så vitt jag begriper som en glad amatör.
Ska nog prova köra nu utan rumsgivarna som du en stund och se hur det fungerar med värmen, om det kan bli jämnare värme och varmare? Vet inte hur mycket man törs köra ut på golvvärmen. Parkettgolv säger ju ex. max 28 grader. Men det har vi aldrig kunnat ha här, då blir det 18-19 grader i kåken och en ej glad hustru hehehe
-
Rekommendationerna rörande parkett är väl golvets yttemperatur, inte vattentempen ut till golvet?
-
>Rickard, helt rätt. Jag som blandade ihop temp. och temp. Sorry skrev fel. Ska nog ta och mäta golvets temperatur mer noggrant, vet att jag fick shunta på 40-45grader förr med vedeldningen på golven vid -20/25 för behålla värmen och golven var inte mer varma än annars dock var varje rum termostat styrd. Så är inte fallet numera.
-
okey nu blev det mycket att fundera på. Cirkulationspumparna som driver golvvärmen som jag har i huset och garaget är grundfos alpha 2, och båda är inställda på autoläge , och dom ligger båda två och pendlar mellan 8-10w , även när cirkulationen börjar "stanna upp" i huset så ändras inte den cirkpumpen . Men genom att jag har har öppna temostater i elementet och aerotempern i stallet och i huset så kör ju alla element också med öppna termostater , så borde jag väl inte kunna få det fenomenet med att returvattnet inte kyler ner vvx nog mycket och således får en "kortslutning" mellan framledning och retur ?. Jag gjorde en loggning efter jag ändrat parametrarna som föreslogs . Sen ändrade jag värmebärarpumpen till manuellt läge och låste den på 27%. Jag har haft så några dagar nu och det verkade fungera bättre men det verkar ändå stanna upp en stund emellanåt , och då har hastigheten ändrat sig från 27% , till ibland mer och oftast mindre hastighet ?! .
-
Vad startar i en 1255'a när man slår på den?
Skulle vilja köra cirkulationspumparna enbart, går det?
-
Första gången du slår på strömmen kommer man till en guide för att ställa in saker och ting.
Är du klar med den så är det bara att gå in i service menyn (pil bakåt 7 sekunder) och tvångsköra funktioner efter eget tycke. OBS, du måste veta vad du gör.
// Magnus
-
Så du menar att tryck, gissa, spring inte är en bra strategi.. ::)
:D
-
Ser flere opplever at pumpen stopper når BT2 spretter opp til 70-80 grader. Her burde Nibe lagt inn en forutsetning for at den skal stoppe på MAX, for eksempel at den sjekker verdien over 3 avlesninger før den stopper på max temp. Regner med de fikser dette når de er blitt oppmerksom på det.
Verre er det med denne latterlige GM ragulatoren som bidrar til unødvendige stopp, variasjon i frekvens og dårlig rykte! De burde lagt inn ett valg om installastøren ønsker å bruke GM eller ikke. Når varmepumpen produserer varmtvann klarer den jo fint å redusere frekvensen men ikke når den produserer varme!
Ser også at endel etterspør effekten under varmtvannsproduksjon. Min pumpe levere 10kw i starten og det synker ned mot rundt 4kw, typisk over en 25 minutterss periode. Dette vil jo selvsagt avhenge av hvor mye varmtvann man bruker. I slutten ligger den jevn på 4kw til ønkset temperatur er oppnådd. Jeg prioriterer kun varmtvann.
-
Är det inte bättre dom fixar styren så BT2 visar korrekt temp då är ju problemet löst Sc:,h
-
Är det inte bättre dom fixar styren så BT2 visar korrekt temp då är ju problemet löst Sc:,h
Helt klart, kanskje vi skulle hatt en egen tråd om "Kjendte problemer og bugs med Nibe 1255", en slags huskeliste til utviklerene hos Nibe. Jeg hadde satt pris på å sett en slik liste før jeg kjøpte varmepumpe. Kjenner til flere tilfeller der kjøpere velger bort Nibe i frykt for denne regulatoren.
-
Fler lär det bli som väljer annat fabrikat, för när folk frågar mig om min anläggning så låter jag meddela att regleringen inte är den bästa.. där begärd frekvens hoppar upp 30Hz då gradminuterna faller= för hög framledning = onödigt stopp...
Jag rekommenderar de som frågar att se på andra fabrikat samt att läsa på detta forum innan de bestämmer sig. Hos nibe blir man ignorerad...
-
Man får se det positiva i hela, styrsignalen till invertern borde kunna plockas ut och användas till någon form av signalgenerator för sinus våg med slumpmässiga avbrott och amplitud.
Man blir förbannad varje gång man känner att radiatorerna är glödheta och man hör på avstånd att det pågår en ny rusning i källaren mot noll gradminuter.
// Magnus
-
Man kan ju anta att någon läst reglerteknik på Nibe, finns en del rolig litteratur annars.. regulatorer brukar kunna finnas som enkla funktionsblock inom plc världen... om inte så är de lätta att göra om man har lite teori inom regler/signalsystem... jag är fullt medveten om att regleringen går att göra bättre, utan att blanda in gradminuter.. min kompressor kan gå mellan 25-118 Hz, borde gå att göra enkelt beroende på önskad framledning.. inte mycket att ta hänsyn till...
-
Helt klart, kanskje vi skulle hatt en egen tråd om "Kjendte problemer og bugs med Nibe 1255", en slags huskeliste til utviklerene hos Nibe. Jeg hadde satt pris på å sett en slik liste før jeg kjøpte varmepumpe. Kjenner til flere tilfeller der kjøpere velger bort Nibe i frykt for denne regulatoren.
Hade min vp rätt vad det är visat 70-80 grader på framledning hade jag helt klart rapporterat det till service ombud så det blir åtgärdat för då är nått fel och inget man kan åtgärda själv.
-
Skulle ønske vi kunne samles en gruppe interreserte og utviklet en ekstern regulator for å få bukt med disse utfordringene.
-
Varför ska det implementeras så mycket elektronik i en VP , det ställer bara till besvär för kunden , tillverkaren frånsäger sig ansvar för
funktion , argument för det är att ditt hus är inte optimalt enligt våra specifikationer , om det är så , fungerar dom , javisst gör VP det
men det finns inga lika fastigheter som är enligt de prov som dom gjort under perfekta förhållanden
Att göra en regulator som styr kompressorn efter ute och framledning är väl inga problem , bara hålla reda på varvtal för smörjningen
som är ett stort problem med de kompressorer som dom använder , det finns andra som smörjer även på låga varvtal och behöver inte varvas upp för det
Det som kan ställa till det är allt annat i datorn , som är beroende av info om kompressorn och alla dess parametrar som finns inbyggda , då kommer larmen , som i vissa fall stänger av VP helt , inte bra , och vad gör man med all elektronik som man betalt för och dom tagit bra betalt för .
Då ska man köpa en ren maskin med det nödvändigaste i , och koppla in all styrning själv .
Där är nöten i en ask , frågan är om den går att öppna den asken , på installerade och inkopplade VP i dag , vart tog garantin vägen i ett sådant läge med ombyggnad , inte finns den kvar på kartan i vårat land
-
Tipper man kommer langt om man påvirker pumpen ekstern, da slipper man å gjøre inngrep i selve pumpen. Skulle ønske interressen for dette var stort nok til å vekke noen nerder der ute!
-
Det är inte komplicerat att få till regleringen på en värmepump, visst, det finns min och maxvarvtal, och tider som inte får överskridas med så låga varvtal att smörjningen riskeras, men all denna logik borde inte vara svår att implementera till en regulator som FUNGERAR så länge den får gå ostört av logiken.
Med en regulator som inte ens fungerar när logiken tillåter den att reglera så blir det problem som bygger på varann i en omfattning som gör att det oftare ballar ur än det skulle behöva göra.
En helt vanlig PI-regulator som styr mot börvärde för vbf är allt som skulle behövas, och sedan får man acceptera att logiken ibland sätter stopp för en önskvärd ökning eller minskning av varvtal om det riskerar kylprocess eller smörjning på något sätt.
-
Att reglera enbart mot börvärde funkar bra så länge vp går hela tiden men när den går i on/off drift lär man vilja ha nån annan typ av styrning gissar jag.
-
Det sköter ju mastern, gradminutregulatorn.
Den kan vara långsam, men varvtalsregulatorn måste vara snabb för att kunna hantera öppnande och stängande termostater och shuntar, eller kortslutning i tank eller bypass.
Enkelt.
-
Ok den ska vara kvar men den måste också få styra framledningen tex om vp kommer långt efter i gradminuter på grund av stort vv tapp eller liknande då måste framledningen få ligga lite över bör för att jobba ikapp.
-
Nej, varvtalsregulatorn/temprgulatorn skall ligga PÅ börvärde.
Däremot så skall ju gradminutregulatorn öka börvärdet för vbf om gradminuterna ligger långt ned på minus.
I och med att man kan göra gradminutregulatorn trög, så finns ingen risk att den hamnar i självsvängning, och då man kan göra tempregleringen snabb så finns ingen risk att den ligger utanför börvärde annat än under korta perioder just i samband med start/stopp eller varmvattenvärmning, och förstås under de perioder när kompressorn måste varva upp för att få smörjning.
Nu har Nibe gjort tempregulatorn så trög att den inte hinner hantera förändringar orsakade av termostater, shuntar eller bypassledningar, eller ens arbetstankar.
Det har i sin tur gjort att de måste låta gradminutregulatorn ta över och tvinga upp framledningstempen över bör för att elpatron inte skall hoppa in i onödan.
Det är rent ut sagt bedrövligt gjort.
Som om de inte har en enda person på utvecklingsavdelningen som har förstått hur en regulator fungerar.
Jag svär på att jag skulle fixa det där på en arbetsdag om jag fick tillgång till regulatorn.
Proffs som de på Optimation skulle självklart göra det ännu bättre, men vem som helst med någon kunskap kan fixa det där om de inte stoppas av någon högre upp i hierarkin som inte våga göra de ändringar som krävs.
-
Hvis man har romtermostater er det ingen grunn til at GM skal endre på noe børverdi! Børverdi kan utekompenseres men ikke mer enn det.
Romtermostatene skal håndtere overskudd og underskudd av varme. Hele GM delen av varmepumpen burde vere valgfri, jeg ville valgt bort GM helt!
-
Jag kontaktade nyss Nibe och frågade varför deras reglering är så orolig.
Han som svarade hade ingen bra dag på jobbet tyvärr.
Men om flera mailar så kanske dom lyssnar tillslut och fixar regleringen jag hänvisade till denna tråd i min fråga men det hjälpte föga.
fraganibe@nibe.se
-
Nej, varvtalsregulatorn/temprgulatorn skall ligga PÅ börvärde.
Däremot så skall ju gradminutregulatorn öka börvärdet för vbf om gradminuterna ligger långt ned på minus.
I och med att man kan göra gradminutregulatorn trög, så finns ingen risk att den hamnar i självsvängning, och då man kan göra tempregleringen snabb så finns ingen risk att den ligger utanför börvärde annat än under korta perioder just i samband med start/stopp eller varmvattenvärmning, och förstås under de perioder när kompressorn måste varva upp för att få smörjning.
Nu har Nibe gjort tempregulatorn så trög att den inte hinner hantera förändringar orsakade av termostater, shuntar eller bypassledningar, eller ens arbetstankar.
Det har i sin tur gjort att de måste låta gradminutregulatorn ta över och tvinga upp framledningstempen över bör för att elpatron inte skall hoppa in i onödan.
Det är rent ut sagt bedrövligt gjort.
Som om de inte har en enda person på utvecklingsavdelningen som har förstått hur en regulator fungerar.
Jag svär på att jag skulle fixa det där på en arbetsdag om jag fick tillgång till regulatorn.
Proffs som de på Optimation skulle självklart göra det ännu bättre, men vem som helst med någon kunskap kan fixa det där om de inte stoppas av någon högre upp i hierarkin som inte våga göra de ändringar som krävs.
En korrekt inkopplad arbetstank bör inte vara några problem för dagens reglering att hantera helst då med bt25 det gör inget om regleringen är trög om den har lite volym att jobba mot. En arbetstank bör göra systemet mer förlåtande och med tank sker inga förändringar snabbt.
-
En korrekt inkopplad arbetstank bör inte vara några problem för dagens reglering att hantera helst då med bt25 det gör inget om regleringen är trög om den har lite volym att jobba mot. En arbetstank bör göra systemet mer förlåtande och med tank sker inga förändringar snabbt.
Har du eksempler på Nibe 1x55 installasjoner der det fungerer bra med arbeidstank og BT25? Jeg mener en slik løsning forsterker problemene med GM regulatoren. Men oppgaven burde vert enklere med tank enn uten tank, om man kuttet ut GM...
-
Ingen jag kan visa men det finns troligtvis loggar på forumet för den som orkar leta.
-
Hei,
Har ikke fått lest gjennom hele tråden - så beklager hvis lignende spørsmål har vært stilt tidligere. Jeg har en Nibe 1255 3-12kw. De siste 3 månedene har kompressor hatt et snitt på 0.92 start pr døgn når gradminuttene er nådd. Totalt altså 82 starter på 90 dager. Er dette ansett som et passende antall starter, eller bør jeg gjøre noe med instillingene?
-
Jeg har kun sett logger som viser at det ikke fungerer. Problemet er at pumpen ikke bryr seg om at temperaturen stiger eller ikke. Med BT25 vil det gå en stund før temperaturen passerer S1, og på denne tiden har kompressoren ruset seg opp i frekvens.
Problemet ser man også med BT2 om delta T er så lav at BT2 er under S1 en god stund etter at pumpen starter (typisk etter varmtvannsproduksjon).
Feilen er bruk av GM i en inverterpumpe, hull i hode! Få bort GM!
-
Hvis man har romtermostater er det ingen grunn til at GM skal endre på noe børverdi! Børverdi kan utekompenseres men ikke mer enn det.
Romtermostatene skal håndtere overskudd og underskudd av varme. Hele GM delen av varmepumpen burde vere valgfri, jeg ville valgt bort GM helt!
Visst kan man tänka sig att slopa det helt, men då blir det ännu mer logik som skall styra tillskott.
Det är enklare med en vanlig PI-regulator som får reglera gradminutvärdet och trigga eltillskott om behov uppstår.
Eller, det innebär i vart fall som jag uppfattar det att Nibe behöver ändra mindre på sin nuvarande styrning.
Som jag tolkar problembilden så har de gjort mastern (gradminutregulatorn) med dödband, och så snabbt reglerande om den kommer utanför dödbandet, och så har de gjort temperatur/varvtalsstyrningen trög.
Precis tvärt emot vad det borde vara.
Gradminutregulatorn borde vara trög, utan dödband - och varvtalsstyrningen som reglerar vbf skall vara snabb, så snabb man kan ha den vid min uteffekt och min flöde utan att det resulterar i självsvängning.
Klarar den låga uteffekter och låga flöden (ger längsta svarstiderna på temperaturen vbf i relation till ändrat varvtal på kompressorn) så klarar den alla andra driftsförhållanden.
HÅller med dig Bergen om att det inte verkar vara någon lösning med större volym för de som har problem med svängningarna.
Håller även med Smurfen om att det BORDE vara lättare att reglera då, men allt beror ju på hur tokigt man konfigurerat styrningen.
Med en snabb gradminutregulator och trög tempreglering så hjälper tyvärr tanken föga.
Tanken kan t.o.m förvärra problemen.
Orsaken är än en gång att de har en snabb gradminutregulator, och med tank/stor volym så får man ett långsamt svar från processen, gradminutregulatorn hinner då gasa på så mycket att den inte hinner bromsa när temperaturen till sist rusar.
-
Hei,
Har ikke fått lest gjennom hele tråden - så beklager hvis lignende spørsmål har vært stilt tidligere. Jeg har en Nibe 1255 3-12kw. De siste 3 månedene har kompressor hatt et snitt på 0.92 start pr døgn når gradminuttene er nådd. Totalt altså 82 starter på 90 dager. Er dette ansett som et passende antall starter, eller bør jeg gjøre noe med instillingene?
Det er umulig å svare på om dette er mye eller ikke. Man ønsker å begrense antallet til ett minimum, ikke til ett spesiellt tall. Har du eksempel behov for 6kw gjennom hele måneden vil enhver stopp være unødvendig.
-
Visst kan man tänka sig att slopa det helt, men då blir det ännu mer logik som skall styra tillskott.
Problemet til Nibe er at de ikke ser fremover og lager en software som er utviklet for inverterpumpe, de forsøker å tilpasse sin GM regulator til en pumpe som ikke trenger det. Tilskudd kan slå inn når temperaturen over tid ikke stiger til tross for at varmepumpen jobber 100%. Jeg kan ikke se hvorfor tilskuddet skulle slå inn ellers. De fleste begrenser tilskuddet på utetemperatur slik at det aldri slår seg på.
Det er kun i to tilfeller jeg ser fornuftig bruk av tilskudd, det ene er legionella og det andre er om varmepumpen ikke virker.
Du Rickard burde jo kunne ta del i en ekstern påvirkning av reguleringen, altså lese og skrive til pumpen for å begrense galskapet.
-
Det er umulig å svare på om dette er mye eller ikke. Man ønsker å begrense antallet til ett minimum, ikke til ett spesiellt tall. Har du eksempel behov for 6kw gjennom hele måneden vil enhver stopp være unødvendig.
Takk for svar. Men vil ikke antall start og stopp gi en viss pekepinn om hvordan anlegget fungerer i sin helhet over tid? Ser at varmepumpen har gått flere dager i strekk når det har vært kalt, men at den ofte stopper på gradminutter når utetemperaturen øker..Er helt rooky, så beklager dumme spørsmål.
-
Visst kan man tänka sig att slopa det helt, men då blir det ännu mer logik som skall styra tillskott.
Det är enklare med en vanlig PI-regulator som får reglera gradminutvärdet och trigga eltillskott om behov uppstår.
Eller, det innebär i vart fall som jag uppfattar det att Nibe behöver ändra mindre på sin nuvarande styrning.
Som jag tolkar problembilden så har de gjort mastern (gradminutregulatorn) med dödband, och så snabbt reglerande om den kommer utanför dödbandet, och så har de gjort temperatur/varvtalsstyrningen trög.
Precis tvärt emot vad det borde vara.
Gradminutregulatorn borde vara trög, utan dödband - och varvtalsstyrningen som reglerar vbf skall vara snabb, så snabb man kan ha den vid min uteffekt och min flöde utan att det resulterar i självsvängning.
Klarar den låga uteffekter och låga flöden (ger längsta svarstiderna på temperaturen vbf i relation till ändrat varvtal på kompressorn) så klarar den alla andra driftsförhållanden.
HÅller med dig Bergen om att det inte verkar vara någon lösning med större volym för de som har problem med svängningarna.
Håller även med Smurfen om att det BORDE vara lättare att reglera då, men allt beror ju på hur tokigt man konfigurerat styrningen.
Med en snabb gradminutregulator och trög tempreglering så hjälper tyvärr tanken föga.
Tanken kan t.o.m förvärra problemen.
Orsaken är än en gång att de har en snabb gradminutregulator, och med tank/stor volym så får man ett långsamt svar från processen, gradminutregulatorn hinner då gasa på så mycket att den inte hinner bromsa när temperaturen till sist rusar.
Jag har visat i alla fall 1 gång med bifogad logg att BT25 reagerar i stort sett direkt när bt2 framledningen höjs ändå envisas du med att det blir ett långsamt svar till vp varför ? Tror du jag manipulerat loggen ?
-
Takk for svar. Men vil ikke antall start og stopp gi en viss pekepinn om hvordan anlegget fungerer i sin helhet over tid? Ser at varmepumpen har gått flere dager i strekk når det har vært kalt, men at den ofte stopper på gradminutter når utetemperaturen øker..Er helt rooky, så beklager dumme spørsmål.
Ser du i uplink så ser du hvordan pumpen jobber. Den skal ikke stoppe før frekvensen er på sitt laveste 20Hz. Om den stopper uten at frekvensen er gått ned til 20Hz er det rom for forbedring. Uten å vite hvordan pumpen jobber kan en ikke svare på spørsmålet ditt. Det er ikke antall start/stopp som er målestokken på hvor bra pumpen fungerer. Det er viktigere om den stopper når den skal og ikke når den ikke skal.
-
Jag har visat i alla fall 1 gång med bifogad logg att BT25 reagerar i stort sett direkt när bt2 framledningen höjs ändå envisas du med att det blir ett långsamt svar till vp varför ? Tror du jag manipulerat loggen ?
Jeg har og opplevd at pumpen min regulerer fint, men det er ikke det som er typisk. Jeg kan finne logger som ser bra ut innimellom om jeg ønsker å gi bilde av at pumpen fungerer. Også kan jeg finne skrekkeksempler på hvor galt det kan bli. Begge disse ytterpunktene er ganske uinterresante, det er den normale gangen til pumpen en bør konsentrere seg om.
En annen ting med disse loggene er at de fleste som kan vise til fine logger har tilpasset boligen sin slik at den passer Nibe, eksempelvis fjernet romtermostater. Nibe kunne forsøkt å markedsføre pumpen med at den ikke kan levere jevn temperatur i boliger som har romtermostater....
-
Du kanske ska kolla varför din vp går bra ibland och ibland inte du har ju lite speciella inställningar som kan stöka till det.
-
Du kanske ska kolla varför din vp går bra ibland och ibland inte du har ju lite speciella inställningar som kan stöka till det.
Stort sett handler det om hvor mye effekt man henter ut av tanken under stans og hvor lenge man tapper ned varmtvannet. Henter man for mye energi ut ruser kompressoren seg opp. Ofte ender dette med stopp og for høy temperatur. Når pumpen jobber med fast delta er det returtemperaturen når den starter som avgjør om den ruser opp eller ikke. Man kan ikke ha dynamisk delta T såvidt jeg kjenner til.
Jeg har gitt opp GM regulatoren, det samme har Nibe da de ikke viser interresse for å forbedre den. Man kan selvsagt ordne seg på annet vis, men dette burde Nibe ordnet opp i!
-
Varför måste du ha fast delta Sc:,h
-
Varför måste du ha fast delta Sc:,h
Spør Nibe, delta varierer jo litt med utetemperatur men det er nesten ubetydelig i forhold til problemet med opprusing.
Når man har retur som er blitt kald som følge av effektforbruk under stans så vil BT2 være under S1 en stund. Da vil pumpen fortsette å telle ned GM selv om den har startet og temperaturen stiger. Ved bruk av BT25 tar det enda lengre tid før S1 passeres.
-
vad är S1 Sc:,h Bryr sig vp över huvud taget om returtempen sker inte all styrning efter framledningen Sc:,h
-
vad är S1 Sc:,h Bryr sig vp över huvud taget om returtempen sker inte all styrning efter framledningen Sc:,h
S1 er beregnet/ønsket temperatur.
Varmepumpen bryr seg ikke om returtemperaturen men den kjører med en delta t som er definert på forhånd. Delta T varierer etter utetemperaturen. Når varmepumpen starter opp etter en stans vil naturligvis utetemperaturen være lik under start og den neste timen. Da vil den produsere varme med konstant delta t. Altså vil returtemperaturen bestemme turtemperaturen. Hvis man har tank og henter ut varme fra tanken under stans vil returtemperaturen sunket så mye at retur+delta t er lavere enn beregnet, GM vil fortsette å synke selv om temperaturen er økende.
Så svaret er nei, pumpen produserer ikke en gitt temperatur, den produserer en effekt basert på GM. Helt løk!
-
Hänger inte med har självklart kommer gm sjunka om inte vp orkar höja framledningen till beräknat värde men när vattnet snurrat 1 varv i systemet bör vp orka höja tempen till rätt temp men kör man med dafault värde på gm för start bör den orka höja tempen till beräknat direkt.
-
Hänger inte med har självklart kommer gm sjunka om inte vp orkar höja framledningen till beräknat värde men när vattnet snurrat 1 varv i systemet bör vp orka höja tempen till rätt temp men kör man med dafault värde på gm för start bör den orka höja tempen till beräknat direkt.
Tja, om man setter høy delta t vil GM snu raskere og man får mindre variasjon i GM. Men da vil jo pumpen gå med høy delta t også når det ikke er behov for det. Alt hadde vert så mye greiere om pumpen hadde tatt hensyn til BT2/BT25 direkte istedet for å vente på GM.
-
Låter man returen bli tex 12 grader kallare än framledningens börvärde innan vp startar så måste det få ta ett tag innan den uppnår börvärde alternativet skulle ju varit att vp gått med 12 graders delta direkt från start. Att man måste låta vattnet snurra några varv i radiatorerna innan börvärde uppnås ska inte vara några problem.
-
Låter man returen bli tex 12 grader kallare än framledningens börvärde innan vp startar så måste det få ta ett tag innan den uppnår börvärde alternativet skulle ju varit att vp gått med 12 graders delta direkt från start. Att man måste låta vattnet snurra några varv i radiatorerna innan börvärde uppnås ska inte vara några problem.
Nå må du ikke glemme at GM regulatoren gir blaffen i hva turtemperatur den har. Om den er lav eller høy spiller ingen rolle for reguleringen.
Det er først når GM har sunket at kompressoren begynner å jobbe, GM fortsetter å synke til turtemp har passert beregnet. Og da er gjerne frekvensen blitt så høy at den ikke klarer å gire ned raskt nok. For den girer jo ikke ned før temperaturen allerede er for høy. Temperaturen stiger og stiger selv om kompressoren reduserer, for den dro på alt for hardt som vanlig. Det ender ofte med stopp som følge av at GM fyker til vers. Også er det på igjen etter en stund. Jeg kjenner til eksempler der pumpen har holdt på sånn i ett år siden installasjonen, da hjelper det gjerne å øke delta t. Men man blir ikke kvitt GM regulatoren selv om man øker delta t.
-
Jag har visat i alla fall 1 gång med bifogad logg att BT25 reagerar i stort sett direkt när bt2 framledningen höjs ändå envisas du med att det blir ett långsamt svar till vp varför ? Tror du jag manipulerat loggen ?
Jag förstår att BT25 reagerar nästan omedelbart, men gradminuterna räknar ju upp sakta om volymen är stor.
Har man en gradminutregulator med dödband (den ändrar inte frekvens så länge gradminuterna ligger i ett "godkänt intervall" så kommer den att börja gasa på för sent, gradminutregulatorn är dessutom för snabb, så uteffekten ökar för fort, oftast så fort att temperaturen hamnar över börvärde, och ibland så högt att den bryter på för hög temp på vbf (10 grader över börvärde).
Detta sker som ett resultat av att gradminutregulatorn tillåts ta över styrningen av varvtal (den justerar inte bara upp börvärde på vbf) om gradminuterna går under ett visst värde.
Med stor volym i systemet ökar risken att gradminuterna går under den gränsen, och vartalet ökar då orimligt snabbt, går högt över börvärde för vbf och som regel stannar värmepumpen.
Speciellt vid låga effektbehov.
Min bild av Nibes värmepumpar är att de fungerar helt OK i system med realtivt liten vattenvolym och få eller inga termostater eller shuntar som stör.
Nibes patenlösning om man har problem med styrningen är också att öppna alla termostater, så de själva är fullt medvetna om detta.
Bergen 77, du har rätt i att regulatorn klarar sig bra uta styrning på gradminuter, men med detta sagt så är gradminuter ändå ett ganska bra sätt att reglera på när man har den typen av störningar som perioder med låga effektbehov som resulterar i start/stopp, och när tappvarmvatten värms.
Det SKULLE fungera bra även med rumsgivaren som agerade ISTÄLLET för gradminutregulatorn, och som du säger så skulle man kunna ha ungeför som IVT, att tillskottet bara går till när kompressorn gått på max effekt i xx minuter utan att nå börvärdet.
Det skulle alldeles säkert fungera mycket bra.
MEN, det är inga problem att få en GM-regulator att fungera bra heller.
Men man måste göra på rätt sätt.
-
Nå må du ikke glemme at GM regulatoren gir blaffen i hva turtemperatur den har. Om den er lav eller høy spiller ingen rolle for reguleringen.
Det er først når GM har sunket at kompressoren begynner å jobbe, GM fortsetter å synke til turtemp har passert beregnet. Og da er gjerne frekvensen blitt så høy at den ikke klarer å gire ned raskt nok. For den girer jo ikke ned før temperaturen allerede er for høy. Temperaturen stiger og stiger selv om kompressoren reduserer, for den dro på alt for hardt som vanlig. Det ender ofte med stopp som følge av at GM fyker til vers. Også er det på igjen etter en stund. Jeg kjenner til eksempler der pumpen har holdt på sånn i ett år siden installasjonen, da hjelper det gjerne å øke delta t. Men man blir ikke kvitt GM regulatoren selv om man øker delta t.
I ditt fall tror jag det skulle fungera bättre om du mixtrad med inställningarna som några andra gjort, så¨den aldrig tillåts gå så långt ned på minussidan på gradminuterna.
Du skulle även kunna ändra värdet som säger åt värmepumpen vilken utetemp som är DUT, den ställer ju upp deltaT automatiskt ju kallare det blir ute.
Så om du sätter -5 som temp vid DUT kommer du att få en större deltaT när det blir lite större effektbehov, det borde kunna hjälpa dig lite också.
Smurfen, precis som jag beskriver så ger tanken i sig bergen problem, det tar helt enkelt för lång tid för framledningstempen att komma över börvärde, och går GM under en viss gräns så börjar plötsligt GM-regulatorn själv (utan att bry sig om temp på vbf) att gasa på snabbare.
Då regulatorn inte drar ned effekten snabbt nog så genererar detta stora mängder onödiga start och stopp.
Om GM-regleringen vore trögare och tempregleringen snabbare så skulle det fungera hur bra som helst.
Då skulle kompressorn snabbt varva upp för att ge hög effekt och komma upp på börvärde, GM skulle börja stiga.
Stigande GM skulle göra att börvärdet för vbf drogs ned, och en snabb tempregulator skulle omedelbart bromsa varvtalet på kompressorn.
Som jag tolkar det är GM-regulatorn en ren I-reglering, så den bromsar helt enkelt inte nog snabbt när tempen till sist kommer över börvärde.
Att den har ett dödband gör problemen än värre.
Det är som upplagt för att skapa självsvängning.
-
Tydligen funkar det bra för bergen77 ibland så jag tror inte tanken är problemet. Om man kör 7 graders delta hela tiden och gm för start av kompressor på default -60 så bör den hamna på börvärde i stort sett direkt vid start av kompressor. Jag är övertygad att en F1255 12 kw skulle funka bra hos mig och då naturligtvis kopplad mot en stor tank däremot är jag inte övertygad att jag skulle köpa en inverter i dag om jag skulle byta vp.
-
Jag tror att man måste minska default värde för gradminuter ju större volym man har med Nibes invertrar.
Jag visste faktiskt inte att det var "samma" inställning för start/stopp på invertrarna. (är det det?)
I så fall måste Bergen 77 minska det värdet motsvarande den ökade volym som tanken ger för att det skall fungera, det är i alla fall vad jag tror.
Har man 150 liter i systemet som i ett relativt normalt radiatorsystem (som jag tror att Nibe optimerat för) så innebär det att man måste sänka startvärdet för gradminuterna från 60 till 30 om man har 300 liter i systemet.
Med en tank på 500 liter är det osäkert om man kan sänka tillräckligt... (borde då vara ca 10 gradminuter)
Vad är minvärdet som går ställa in?
Att det funkar bra ibland är säkert för att han ibland tar ut en jämn effekt som ligger rätt högt upp i värmepumpens effektområde.
Reglerproblemen torde vara som störst vid låga effektbehov och ojämnt effektuttag.
En bra regulator har inga problem med det, en dålig har oöverstigliga problem med det.
-
Richard,
med å sette så låg GMstart kan man umulig unngå oscillasjoner og korte stopp...
-
Det verkar vara -30 som är max även på 1255.
Det är samma som på min 1245, och med 300 liters tank skulle jag vilja höja det till mer än -30. Med -30 startar den ungefär var tredje timme. Utan tank, med -100, så blev det ungefär en start per timme, med rätt mycket överslängar.
Tyvärr fanns inte 1255 när jag köpte min 1245, annars skulle jag gärna haft en 1255-16. Tror den skulle varit perfekt i stugan. Då hade jag kunnat få vara med i debugsvängen också :D
-
Richard,
med å sette så låg GMstart kan man umulig unngå oscillasjoner og korte stopp...
Du kanske har provat?
Men annars är det som tipo skriver, för att det skall likna reglermässigt med och utan tank så måste man minska gradminutvärdet rejält.
Gör man inte det så tror jag att regulatorn inte klarar att hantera de fördröjningar som blir (eller rättare sagt, den långsamma stegringen av returtempen som bergen77 beskriver).
-
Visst stiger returtempen sakta och därmed framledning också så att framledningen ligger under börvärde en tid och vp gasar men när vp nått upp till börvärde så stiger ju returtempen fortfarande lika sakta och då bör ju vp ha rätt så gott om tid på sig att bromsa eller gasar den fortare än den bromsar Sc:,h
-
När tempen börjar stiga så stiger gm sakta, under den tiden så vet jag inte säkert om den börjar bromsa ned effekt eller börvärde, men jag tror inte det.
När den når "dödbandet" där den är nöjd så slutar den helt reglera och så fortsätter tempen att stiga.
När den stigit så mycket att den börjar närma sig noll så börjar den åter reglera, men nu hinner den inte bromsa nog snabbt för att undvika stopp.
Reglerområdet är dessutom mycket större nedåt än uppåt, så även om det skulle finnas en liten P-funktion i regulatorn så blir det obalans i det utrymme som regulatorn har att dra på, och det utrymme som utgör fasen där den skall bromsa.
Det skulle vara oerhört intressant att så se hur regleringen är konfigurerad.
Det kan faktiskt vara så enkelt att en enda justering av parametrarna skulle kunna lösa de flesta problemen.
-
Visst stiger returtempen sakta och därmed framledning också så att framledningen ligger under börvärde en tid och vp gasar men när vp nått upp till börvärde så stiger ju returtempen fortfarande lika sakta och då bör ju vp ha rätt så gott om tid på sig att bromsa eller gasar den fortare än den bromsar Sc:,h
Tur og returtemperatur stiger sakte ja, etterhvert vil kompressoren begynner å regulere opp frekvensen. Selv om temperaturen øker hurtigere stopper ikke kompressoren å øke frekvensen. Den øker frekvensen helt til BT2 passerer S1 (enda lengre tid og høyere frekvens om man bruker BT25). Da bremser GM opp og begynner å snu, fortsatt ligger kompressoren på høyt turtall og temperaturen stiger nå raskere enn i starten. Gm vil etterhvert stige veldig raskt siden temperaturen kommer høyt over S1. GM raser nå opp og kompressoren begynner å redusere frekvensen. Den reduserer så sent at man får alt for høy temperatur. Har man parkett bør man begrense temperaturen og da ender det ofte i stopp. På ett radiatorsystem kan man tillate høyere temp før man stopper pumpen.
Smurfen, er det 1245 pumpe du har?
-
När tempen börjar stiga så stiger gm sakta, under den tiden så vet jag inte säkert om den börjar bromsa ned effekt eller börvärde, men jag tror inte det.
Dette stemmer ikke, for at GM skal øke må temperaturen overstige S1 og det gjør den ikke før etter en viss tid. Så hvis man starter med retur som er 10 grader kaldere enn S1 og har ett delta T på 5 grader vil ikke GM snu før vannet er varmet opp med 5 grader, altså at retur+delta t overstiger S1. Før dette skjer øker frekvensen. Med BT25 tar det enda lengre tid før S1 passeres og frekvensen går enda høyere.
Dette er en direkte konsekvens av at man ikke benytter BT2 eller BT25 i reguleringen. En normal PID regulator ville startet med høy frekvens og redusert i god tid før S1 passerers.
Man kan redusere problemet med å øke delta T slik at BT2 passerer S1 tidligere, da vil man måtte leve med en høy delta T hele tiden.
-
Jag har grävt lite djupare i diverse dokument angående regleringen under senare tid, och har väl en teori över hur regleringen fungerar, hur man justerar den ( i alla fall delar av den), och varför det fungerar bra för en del, och mindre bra för andra.
Har gjort lite tester, men nu satte vädrets makter stopp, (On/off-drift).
Hittills har jag hittat 7 (!) olika del-regulatorer, som används ibland var för sig, ibland samverkar flera, och till och med motverkar varandra, beroende på olika driftlägen.
Men vad jag kan se hittills, finns det hopp!
-
Jag har grävt lite djupare i diverse dokument angående regleringen under senare tid
Jeg delte de opplysningene jeg hadde om reguleringen med alle.
Er det noen muligheter for at du vil gjøre det samme?
-
Jag kommer att berätta mer efter att jag har testat mer. Inte helt lätt att hitta quality-time med vp:n heller.
-
Jag har grävt lite djupare i diverse dokument angående regleringen under senare tid
Det vore trevligt att få veta var man kommer åt dessa dokument? Ladda upp de på Wikileaks vet ja, de borde smälta in tillsammans med service manualen för Boeing 737.
// Magnus
-
Ladda upp de på Wikileaks vet ja, de borde smälta in tillsammans med service manualen för Boeing 737.
Dagens! tummenupp
-
...och har väl en teori över hur regleringen fungerar...
Det er vel ingen hemlighet lenger hvordan GM regulatoren virker, frekvensen påvirkes av GM istedet for temperatur. Varmepumpen vil aldri kunne arbeide fint med dette utgangspunktet. Har tilgang på flere varmepumper via uplink og felles for alle er at de har dårlig regulering.
Jeg er veldig interresert i å få logget inn på en varmepumpe som går feilfritt.
-
Det finns flera exempel på F1255 som går riktigt bra och då är det via bifogade log filer och då ser man hur vp går.
-
Tur og returtemperatur stiger sakte ja, etterhvert vil kompressoren begynner å regulere opp frekvensen. Selv om temperaturen øker hurtigere stopper ikke kompressoren å øke frekvensen. Den øker frekvensen helt til BT2 passerer S1 (enda lengre tid og høyere frekvens om man bruker BT25). Da bremser GM opp og begynner å snu, fortsatt ligger kompressoren på høyt turtall og temperaturen stiger nå raskere enn i starten. Gm vil etterhvert stige veldig raskt siden temperaturen kommer høyt over S1. GM raser nå opp og kompressoren begynner å redusere frekvensen. Den reduserer så sent at man får alt for høy temperatur. Har man parkett bør man begrense temperaturen og da ender det ofte i stopp. På ett radiatorsystem kan man tillate høyere temp før man stopper pumpen.
Smurfen, er det 1245 pumpe du har?
Varför stiger frekvensen mera om man använder BT25 för du menar väl inte den minuts fördröjning som sker i tanken. Returen lär inte stiga så snabbt i ett system med tank även om vp ökar effekten en del för att nå börvärde om inget annat påverkar. Jag har gångtider på säkert minst 90 minuter vid milt väder dvs lågt effektbehov och då hamnar nog framledningen 3-4 grader över börvärde på slutet och min vp lämnar runt 8 kw och jag har en F1245.
-
Här kommer några funderingar.
Säg att vi har två stycken hus. En med ett effektbehov på 8 kw vid DUT och en med ett effektbehov på 14 kw vid DUT.
Till bägge husen köper man en 1x55 3-12 kw. För enkelhetens skull utgår vi från att bägge husen har samma distributionssystem för värmen.
Är det rimligt att tro att regleringen i VP fungerar bra i bägge fallen med samma regulatorinställningar?
I vilket hus skulle VP sannolikt fungera bäst i?
-
Det finns flera exempel på F1255 som går riktigt bra och då är det via bifogade log filer och då ser man hur vp går.
Det må være delte meninger om hva som er bra for alle jeg har sett på svinger etter varmtvannsproduksjon. Dette er ikke noe man kan programere seg bort ifra når man er avhengig av GM forandring for å få frekvensforandring. Frekvensen ligger alltid på etterskudd, dette er enkel reguleringsteknikk. Endel er så heldige at de unngår at pumpen stopper helt, men jeg ser også at man får det jeg omtaler som "unødvendige stopp" hos de fleste. Noen er mer plaget enn andre, ofte henger det sammen med bruk av tank, romtermostater og lavt effektbehov. Fint om du legger ut en loggfil fra en av pumpene du mener fungerer utmerket så skal jeg kikke på den, loggen bør være fra høst eller vår slik at pumpen ikke får en alt for enkel jobb med høye effekter.
-
Du får nog leta fram dom själv men dom finns på forumet i alla fall och borde inte vara allt för svåra att hitta antar att jag skrivit i tråden.
-
Varför stiger frekvensen mera om man använder BT25 för du menar väl inte den minuts fördröjning som sker i tanken. Returen lär inte stiga så snabbt i ett system med tank även om vp ökar effekten en del för att nå börvärde om inget annat påverkar. Jag har gångtider på säkert minst 90 minuter vid milt väder dvs lågt effektbehov och då hamnar nog framledningen 3-4 grader över börvärde på slutet och min vp lämnar runt 8 kw och jag har en F1245.
Frekvensen stiger mer fordi at det tar lengre tid før BT25 når S1 enn tiden det tar for BT2 å nå S1. Hvis du ser på de som ikke har tank sirkulerer ikke varmen når pumpen går, det betyr også at temperaturen i sløyfen ikke faller like mye som med tank. Har man tank så er litt av poenget at man skal fortsette å hente ut effekt fra sløyfen, sirkulasjonen fortsetter og retur blir naturligvis lavere enn uten tank. Når pumpen så starter går det lengre tid før BT2 passerer S1, bruker man BT25 tar det enda lengre tid. I begge tilfellene øker frekvensen mens man venter på at BT skal nå S1.
Problemet er ikke at det tar tid å varme opp tanken, problemet er at frekvensen øker helt til S1 er oppnådd. Når GM snur er temperaturen så hurtig på vei oppover at kompressoren ikke klarer å redusere i tide.
Endel kan løses med å øke delta T, da vil S1 oppnås tidligere. Det er uansett designet til Nibe-regulatoren som setter en stopper for fornuftig frekvensgange...
-
Är det rimligt att tro att regleringen i VP fungerar bra i bägge fallen med samma regulatorinställningar?
I vilket hus skulle VP sannolikt fungera bäst i?
Det er vel rimelig å tro at det fungerer like dårlig i begge husene. Men hvis du fjerner tank, fjerner romtermostater og justerer opp og ned på GMstart og Tilskudd avhengig av årstiden kan du nok få ett greit system.
Jeg lurer på hvor mange 1x55 pumper som går i on/off mode etter installasjon, mange tipper jeg!
-
Du får nog leta fram dom själv men dom finns på forumet i alla fall och borde inte vara allt för svåra att hitta antar att jag skrivit i tråden.
Jeg er ikke så god til å lete, det er over 1100 svar i denne tråden.
Men jeg fant ett bilde av Magnus Karlsson sin graf, pumpen hans starter og stopper langt oftere enn min pumpe iallefall.
(https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1512422894;topic=53073.0;attach=51055)
-
Frekvensen stiger mer fordi at det tar lengre tid før BT25 når S1 enn tiden det tar for BT2 å nå S1. Hvis du ser på de som ikke har tank sirkulerer ikke varmen når pumpen går, det betyr også at temperaturen i sløyfen ikke faller like mye som med tank. Har man tank så er litt av poenget at man skal fortsette å hente ut effekt fra sløyfen, sirkulasjonen fortsetter og retur blir naturligvis lavere enn uten tank. Når pumpen så starter går det lengre tid før BT2 passerer S1, bruker man BT25 tar det enda lengre tid. I begge tilfellene øker frekvensen mens man venter på at BT skal nå S1.
Problemet er ikke at det tar tid å varme opp tanken, problemet er at frekvensen øker helt til S1 er oppnådd. Når GM snur er temperaturen så hurtig på vei oppover at kompressoren ikke klarer å redusere i tide.
Endel kan løses med å øke delta T, da vil S1 oppnås tidligere. Det er uansett designet til Nibe-regulatoren som setter en stopper for fornuftig frekvensgange...
Hänger inte med på språket riktigt men normalt med tank har man mindre temp svängningar. Utan tank spelar det mindre roll om det inte cirkulerar vid vv laddning eftersom man inte har nån annan vatten volym än det som finns i radiatorerna och det lär kallna bra utan cirkulation. Hos mig har BT25 ca 1-2 minuters fördröjning mot BT3 när vp startar från 0 och sen ger 8 kw menar du att den tiden skulle vara nått större problem ?
-
Jeg er ikke så god til å lete, det er over 1100 svar i denne tråden.
Men jeg fant ett bilde av Magnus Karlsson sin graf, pumpen hans starter og stopper langt oftere enn min pumpe iallefall.
(https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1512422894;topic=53073.0;attach=51055)
Tror inte det finns i den här tråden här är det ju mest uplink bilder och dom säger bara på ett ungefär hur vp går. Om det gula är kompressor frekvens så går den ju på min effekt och när den varvar upp är kanske vv beredning eller vad mer kan den göra ? En av anledningarna att jag inte gillar uplink bilder är att man måste gissa en del när jag kollar en log vill jag veta vad vp gör.
-
Hänger inte med på språket riktigt men normalt med tank har man mindre temp svängningar.
En skulle tro en fikk mindre svinginger ja, men det er ikke tilfelle med Nibe inverterpumper.
Nibe sin GM regulator sørger for at kompressoren bruker lang tid før den kommer opp i frekvens, og når det først er kommet opp i frekvens så bruker den lang tid på å redusere frekvensen. Dette fører til at det går lang tid før vannet varmes opp og når det først er blitt varmt nok tar det lang tid før den slutter å varme med høy effekt, temperaturen stiger mer enn nødvendig. Pumpen går i selvsving på grunn av denne tregheten og bruker lang tid på å finne en stabil frekvens.
Noen velger å redusere temperatursvinginger ved å sette hyppige start og stopp, dette ville vert unødvendig om pumpen hadde pid regulert på temperatur.
-
Du kan väl inte skylla på Nibes regulator att man får lägre retur temp i ett system utan arbetstank efter tex vv beredning än i ett system med arbetstank som har lite mera lagrad energi att ta av Sc:,h Om du menar att det är många start stopp i bilden du la in tror jag inte jag håller med syns rätt dåligt som vanligt på uplink bilder men vp verkar stå rätt länge mellan körningarna och en inverter som går så där vid on/off drift lär inte få många antal starter räknat över hela året.
-
Hur gör man för att "pausa" en 1255'a?
Håller på och luftar radiatorerna efter uppstarten och vill stoppa cirkulationspumpen.
Väljer man manuellt läge och kan välja där?
Iofs kan jag väl bara stoppa min externa cirkulationspump..
-
Räcker med att stoppa externa cp annars kan du stänga av hela vp då kalibrerar den givarna vid uppstart igen.
-
Du kan väl inte skylla på Nibes regulator att man får lägre retur temp i ett system utan arbetstank efter tex vv beredning än i ett system med arbetstank som har lite mera lagrad energi att ta av
Nå har ikke jeg påstått at man får lavere retur uten arbeidsstank.
Jeg påstår det motsatte, at man får lavere retur med arbeidstank. Dette fordi man fortsetter å sirkulerer vannet og henter ut effekt fra tanken. Uten tank er det ikke noe særlig energi å hente ut.
Det er ikke Nibe sin feil at man får lav temperatur, men Nibe har store problemer med å håndtere det! Ser du forskjellen?
-
Her er ett eksempel på hvordan en varmepumpe kan oppføre seg med tank installert. Dette er ikke min pumpe så jeg kjenner ikke innstillingene. I starten ser man at man pumpen veksler mellom varmtvann og varme, en prioritering jeg ikke selv ville valgt. Men det er med å begrense start og stopp når ikke returen får kjølt seg ned for mye. Pumpen stopper uten at kompressoren har forsøkt lavere enn 35Hz selv om GM stiger.
Etter første stopp er man i gang med den tradisjonelle utfordringen til Nibe. Kompressoren drar på som følge av synkende GM, når temperaturen når beregnet klarer ikke kompressoren å redusere i tide og det ender med stans. Husk at regulatoren ikke reduserer før temperaturen er blitt for høy, den sakker ikke av på vei mot beregnet temperatur. Dette ville en ordinær PID regulator ordnet mye bedre.
Jeg understreker igjen at dette ikke er min pumpe.
-
Här kommer några funderingar.
Säg att vi har två stycken hus. En med ett effektbehov på 8 kw vid DUT och en med ett effektbehov på 14 kw vid DUT.
Till bägge husen köper man en 1x55 3-12 kw. För enkelhetens skull utgår vi från att bägge husen har samma distributionssystem för värmen.
Är det rimligt att tro att regleringen i VP fungerar bra i bägge fallen med samma regulatorinställningar?
I vilket hus skulle VP sannolikt fungera bäst i?
Tack Bergen77 för svar. Det var alltså ingen annan som vågade ha en åsikt?
Jag var kanske otydlig? Jag bygger på min fråga.
Jag vågar påstå att följande saker påverkar värmepumpen:
- Dim temperatur i system,dvs golvvärme, lågtempererade radiatorer, högtempererade raditorer eller fläktkonvektor.
- Byggnadens effektbehov i förhållande till VP, dvs överdim, underdim eller kloss på.
- Flödessystem, dvs enrör, tvårör eller golvvärme.
- Används rumstermostater? Ja eller nej?
- Kapacitet på borran, dvs överdim, underdim eller kloss på.
- Varmvattenanvändning, dvs hög, låg eller normal användning.
- Antal klimatsystem, ett eller flera?
- Används utjämningstank eller liknade? ja eller nej.
Antal kombinationer man kan få av ovan blir 2592 st. Jag har säkert missat något driftfall också.
Är det fortfarande någon som tror att man kan ställa in en 1x55 bara genom att ange en kurva samt flödessytem och få den att gå bra?
Kanske har Nibe försökt sig på att bygga en adaptiv regulator? I så falla har de inte lyckats särskilt bra. Enligt Magnus K så ska det vara sju stycken regulatorer? Inte undra på att det inte fungerar. :)
-
Nå har ikke jeg påstått at man får lavere retur uten arbeidsstank.
Jeg påstår det motsatte, at man får lavere retur med arbeidstank. Dette fordi man fortsetter å sirkulerer vannet og henter ut effekt fra tanken. Uten tank er det ikke noe særlig energi å hente ut.
Det er ikke Nibe sin feil at man får lav temperatur, men Nibe har store problemer med å håndtere det! Ser du forskjellen?
Om man har ca 150 liter vatten i radiator systemet ligger kanske 100 liter i radiatorerna och stoppas cirkulationen i tex 15 minuter pga vv beredning kommer vattnet som ligger i radiatorerna kylas av trots att det inte cirkulerar. Har man samma system med arbetstank på tex 300 liter har man fortfarande 100 liter vatten i radiatorerna men totalt 450 liter vatten. Du tror alltså att det systemet med 150 liter vatten kommer ge högre returtemp efter 15 min vv beredning än det systemet som totalt har 450 liter cirkulerande vatten trots att dom hade samma temp före vv beredningen stämmer det ?
-
Om man har ca 150 liter vatten i radiator systemet ligger kanske 100 liter i radiatorerna och stoppas cirkulationen i tex 15 minuter pga vv beredning kommer vattnet som ligger i radiatorerna kylas av trots att det inte cirkulerar. Har man samma system med arbetstank på tex 300 liter har man fortfarande 100 liter vatten i radiatorerna men totalt 450 liter vatten. Du tror alltså att det systemet med 150 liter vatten kommer ge högre returtemp efter 15 min vv beredning än det systemet som totalt har 450 liter cirkulerande vatten trots att dom hade samma temp före vv beredningen stämmer det ?
Jeg tror det systemet som sirkulerer vannet når varmepumpen jobber med varmtvann avgir mer effekt, ikke så mye forskjell kanskje. Men har man 300L i tanken vil man hente ut effekt fra denne også. Jeg tror vi må være enig i at man kan hente ut mer effekt når det befinner seg mer energi i varmessystemet, særlig når vannet sirkulerer. Er vi enig i det?
Om vi har 450 liter vs 150 liter i systemet så vil det ta lengre tid for varmepumpen å løfte temperaturen gitt samme avgitt effekt fra varmepumpen. Er vi enig?
En Nibe 1255 starter med lav effekt og gir på gradvis mer, dette vil også medføre at det tar lengre tid å løfte temperaturen sammenlignet med en 1245 som peiser på med en gang? Er vi enig?
Når man i tillegg benytter BT25 i ekstern tank vil det ta lengre tid å heve BT25 enn BT2, noen hevder at BT25 skal stå på samme røret som BT2, da skjønner jeg ikke vitsen med BT25. BT25 teller jo GM når varmepumpen holder på med varmtvann og da blir det feil om denne er koblet på ett rør som ikke har flow.
Først når BT25 har passert S1 vil frekvensen redusere, det er allerede for sent og temperaturen fortsetter å stige. Poenget med inverterpumpe er å legge seg på en lavere frekvens for å slippe å stoppe. Men 1255 sliter med dette og durer på med mer varme.
Smurfen, har du en graf fra din 1245 pumpe? Du har vel en tank til pumpen eller?
-
Var sitter BT25 om den ställer till problem? Om man sättet den på framledningsröret ut från tanken kommer den ju att se den stigande temperaturen snabbt. Har man den i tanken tar det givetvis längre tid och då finns det ju risk att den inte hinner bromsa i tid.
Jag har den på det röret till min 1245, vilket fungerar utmärkt, men det lider ju inte av liknande problem heller.
-
Var sitter BT25 om den ställer till problem?
Du må gjerne sette den på røret men da vil pumpen telle GM feil når det ikke sirkulerer vann fordi BT25. BT25 vil da nærme seg romtermatur. Skal man ha BT25 på turrøret kan man like gjerne kutte den ut med mindre det er lange avstander til fordeler.
Det er ikke BT25 som lager problemer, det er Nibe sin GM regulering som ikke takler det. Reguleringen er dårlig uten BT25 også men problemene er tydeligere og forsterket med BT25.
-
Kanske har Nibe försökt sig på att bygga en adaptiv regulator? I så falla har de inte lyckats särskilt bra. Enligt Magnus K så ska det vara sju stycken regulatorer? Inte undra på att det inte fungerar. :)
Vet ikke hva nibe har forsøkt men de har ikke forsøkt godt nok. De lager ett godt produkt som har mange muligheter, det er tydelig at Nibe bruker mye tid og krefter på å være konkuransedyktig. Derfor er det helt ubegripelig at de ikke prioriterer en ny type regulering på sine inverterpumper som tar hensyn til temperaturen den produserer! Det er helt horribelt at de går ut til sine kunder, etter at de har solgt produktet, og anbefaller å fjerne termostater og andre smarte måter å styre varmedistribusjon på. Det finnes så mange produsenter av smarte temperaturstyringer i dag at det skulle bare mangle om ikke en varmepumpe kunne levere en jevn og fin temperatur uten å sette strenge krav til hvordan energien fordeles i boligen.
-
Du må gjerne sette den på røret men da vil pumpen telle GM feil når det ikke sirkulerer vann fordi BT25. BT25 vil da nærme seg romtermatur. Skal man ha BT25 på turrøret kan man like gjerne kutte den ut med mindre det er lange avstander til fordeler.
Det er ikke BT25 som lager problemer, det er Nibe sin GM regulering som ikke takler det. Reguleringen er dårlig uten BT25 også men problemene er tydeligere og forsterket med BT25.
Men om det inte är någon cirkulation i kretsen blir det ju helt galet att ha den i tanken också. Då kommer ju framledningen att se hög ut utan att det avges någon värme. Man måste ju ha cirkulation i systemet, annars måste man väl köra med fast kondensering?
En GM-regulator för flytande kondensering bygger väl på att det alltid finns cirkulation i systemet? Hur skulle den annars kunna beräkna vad som krävs?
Det blir nog fel att ha en BT25 om cirkulationen kan avstanna. Då är det nog bättre att bara beräkna hur mycket energi som går in i tanken via BT2.
En regulator som bara beräknar en framledning utan att hålla rätt på under/överskott, typ IVT, skulle väl fungera bättre i ett sånt fall. Då behöver den ju bara se till tanken håller den beräknade tempen.
-
Men om det inte är någon cirkulation i kretsen blir det ju helt galet att ha den i tanken också. Då kommer ju framledningen att se hög ut utan att det avges någon värme. Man måste ju ha cirkulation i systemet, annars måste man väl köra med fast kondensering?
En GM-regulator för flytande kondensering bygger väl på att det alltid finns cirkulation i systemet? Hur skulle den annars kunna beräkna vad som krävs?
Det blir nog fel att ha en BT25 om cirkulationen kan avstanna. Då är det nog bättre att bara beräkna hur mycket energi som går in i tanken via BT2.
En regulator som bara beräknar en framledning utan att hålla rätt på under/överskott, typ IVT, skulle väl fungera bättre i ett sånt fall. Då behöver den ju bara se till tanken håller den beräknade tempen.
Nå på vinteren jobber en inverterpumpe kontinuerlig, det er sirkulasjon i systemet hele tiden. Unntaket er når pumpen jobber med varmtvann, da stopper sirkulasjonen på varmen fordi den interne sirkulasjonspumpen er opptatt med varmtvann. Uten BT25 fryser GM til den er ferdig med varmtvann.
Når man installerer akkumulatortank, ekstern sirkulasjonspumpe og BT25 vil varmepumpen beregne GM også under varmtvannsproduksjon. Men om BT25 monteres på røret mellom tank og varmepumpe vil det ikke sirkulere vann i røret og GM blir dermed beregnet feil, røret vil bli påvirket av romtemperatur.
Hvis man derimot plasserer BT25 øverst i tanken vil vannet sirkulerer forbi BT25 også når varmepumpen jobber med varmtvannsproduksjon. Dermed vil GM beregnes korrekt.
Legger man til ett basseng/pool vil varmepumpen være enda mer opptatt med andre ting enn varme og det blir viktigere å ha BT25. Jeg tørr ikke å tenke på hvordan GM regulatoren vil oppføre seg når pool installeres...
-
Jeg tror det systemet som sirkulerer vannet når varmepumpen jobber med varmtvann avgir mer effekt, ikke så mye forskjell kanskje. Men har man 300L i tanken vil man hente ut effekt fra denne også. Jeg tror vi må være enig i at man kan hente ut mer effekt når det befinner seg mer energi i varmessystemet, særlig når vannet sirkulerer. Er vi enig i det?
Om vi har 450 liter vs 150 liter i systemet så vil det ta lengre tid for varmepumpen å løfte temperaturen gitt samme avgitt effekt fra varmepumpen. Er vi enig?
En Nibe 1255 starter med lav effekt og gir på gradvis mer, dette vil også medføre at det tar lengre tid å løfte temperaturen sammenlignet med en 1245 som peiser på med en gang? Er vi enig?
Når man i tillegg benytter BT25 i ekstern tank vil det ta lengre tid å heve BT25 enn BT2, noen hevder at BT25 skal stå på samme røret som BT2, da skjønner jeg ikke vitsen med BT25. BT25 teller jo GM når varmepumpen holder på med varmtvann og da blir det feil om denne er koblet på ett rør som ikke har flow.
Først når BT25 har passert S1 vil frekvensen redusere, det er allerede for sent og temperaturen fortsetter å stige. Poenget med inverterpumpe er å legge seg på en lavere frekvens for å slippe å stoppe. Men 1255 sliter med dette og durer på med mer varme.
Smurfen, har du en graf fra din 1245 pumpe? Du har vel en tank til pumpen eller?
Om du har 7 graders delta kommer framledningen hamna på börvärde rätt snabbt bara vp startar eftersom tempen inte hinner sjunka så mycket. Har inga grafer men lägger in en logg där du kan se det mesta (http://)
-
Om du har 7 graders delta kommer framledningen hamna på börvärde rätt snabbt bara vp startar eftersom tempen inte hinner sjunka så mycket. Har inga grafer men lägger in en logg där du kan se det mesta (http://)
Er helt enig i at 7 grader delta T er bedre enn 5 når man har disse utfordringene. Men jeg håper du ser at utfordringen ligger i en dårlig GM-regulering som ikke tar hensyn til temperaturen. Delta T kunne startet høyt og heller redusert når ønsket temperatur var oppnådd, det samme burde frekvensen. Nibe sin regulering øker frekvensen selv om temperaturen stiger raskt, er du ikke enig i at frekvensen burde roet seg ned før temperaturen blir for høy?
For øvrig er kurvene dine som forventet med en on/off pumpe, jeg hadde derimot vert svært misfornøyd om kurvene på en 1255 hadde sett slik ut! Hele poenget med inverter er jo å slippe start/stopp og få produsert den energien man trenger.
-
När börvärdet är uppnått ska kompressorn varva ner om det behövs och lägga sig på börvärdet om gradminuterna ligger inom rimliga värden ligger den mycket efter i GM så ska den lägga sig tex 1 eller 2 grader över börvärde tills dom kommit ner på lagom nivå och sen ska den följa börvärdet.
-
När börvärdet är uppnått ska kompressorn varva ner om det behövs och lägga sig på börvärdet om gradminuterna ligger inom rimliga värden ligger den mycket efter i GM så ska den lägga sig tex 1 eller 2 grader över börvärde tills dom kommit ner på lagom nivå och sen ska den följa börvärdet.
Beskriver du virkemåten til varmepumpen nå eller mener du at varmepumpen bør fungere slik du beskriver?
Jeg mener varmepumpen skal gjøre alt den kan for å gi jevn temperatur, jeg vil ikke at den skal kompensere for underskudd eller overskudd. Den skal levere jevn temperatur også skal romtermostatene kompensere for overskudd eller underskudd. Varmepumpen vet ingenting om husets varmebehov!
-
Värmepumpen bör fungera som jag beskriver om den värmer vv eller tex pool en längre tid så kommer den hamna efter med värmen och bör då jobba ikapp det och sen lägga sig på börvärde. Att kompensera att vp ligger efter med värmen med rums termostaterna om man har såna funkar enbart om man kör onödigt hög kurva resten av tiden vilket är dumt. Min vp vet i alla fall vilket värmebehov huset har eftersom jag kör med termostaterna fullt öppna och tror inte jag är helt ensam om det så anger man en korrekt kurva och sen låter innegivaren kompensera för tex blåst så funkar det bra. Du kan ju min vardagsrums temp i loggen gissar att den inte varierar allt för mycket.
-
Det fungerer for deg og det er bra.
Vi som har ett litt mer avansert system som håndterer romtemperatur er ikke fornøyd med dette. Ett godt eksempel på dette er når solen titter frem. Mine ventiler reduserer varmen tvert og pumpen stopper som følge av høy temperatur, akkurat som den skal. Hadde den bare klart å holde jevn temperatur når den starter igjen hadde alt vert fint.
Jeg ønsker også forskjellig temperatur på soverom på dagid og natt. Sånn kan en fortsette med forskjellige scenarier som gjør at varmebehovet endres. Varmepumpen kan ikke kompensere for dette, noe jeg heller ikke ønsker. Kompenseringen den gjør lager bare problemer.
Servoventilene kan styre beregnet temperatur på pumpen om jeg setter det opp slik, slik kan man sørge for lavest mulig turtemperatur. Men dette blir for avansert for Nibe...
-
Men det är ju bara att inse att du har två oberoende reglersystem som slåss mot varandra.
Det kommer säkert fungera bättre om du skippar det andra reglersystemet och kör med fullt öppna termostater och innegivare.
-
Bergen77, solen lyser ibland hos mig med, varav termostarna stänger. Inga problem. Eldar jag i spisen tillför jag flera kilowatt, varav termostaterna stänger. Inga problem. Varför fungerar det hos mig?
I ett test häromkvällen, disablade jag gm-räknaren. Enligt Bergen77:s teorier regleras ju frekvensen av gm. Så fort framledningen avvek från börvärdet, ändrades frekvensen....
Om man tittar i gamla loggar vid normal reglering, ser man att trots att gm värdet borde medföra en sänkning av frekvensen, medför en hastig sänkning av framledningen (=termostat) att frekvensen stiger.
Jag har tänkt disabla temp-regulatorn och se vad som händer, men det är samma sak som att köra utan reglering, eller manuell frekvensreglering. Jag har inte bestämt mig om jag vågar det....
Om det är någon som vill vara försökskanin, let me know, men inga garantier gäller mer.
-
Jeg vil være forsøkskanin. Fint om du forteller hvordan du deaktiverer gm regulatoren.
-
Bergen77, för att det skall fungera innebär det att du måste göra som jag begär utan att ställa frågor.
Det innebär till att börja med att loggning sker med usb enligt mina inställningar.
Och punkt 1, jag behöver en store.set från din maskin.
Och spara en själv också, sannolikt behöver du återställa i något skede.
Jag kommer inte att berätta varför jag vill testa en viss inställning eller vad den kan tänkas göra. Det beror på att jag inte vet... Men jag har en teori. Om teorin stämmer, KANSKE jag berättar. Annars har jag inget att berätta, det är då bara sagor. Jag är för gammal för sagor.
-
Bergen77, för att det skall fungera innebär det att du måste göra som jag begär utan att ställa frågor.
Det innebär till att börja med att loggning sker med usb enligt mina inställningar.
Och punkt 1, jag behöver en store.set från din maskin.
Och spara en själv också, sannolikt behöver du återställa i något skede.
Jag kommer inte att berätta varför jag vill testa en viss inställning eller vad den kan tänkas göra. Det beror på att jag inte vet... Men jag har en teori. Om teorin stämmer, KANSKE jag berättar. Annars har jag inget att berätta, det är då bara sagor. Jag är för gammal för sagor.
Da sender du meg en ny store.set fil da?
-
Jepp
-
Som vanlig - hver gang vi fyller opp badekaret - så gir pumpen full gass, 90hz, når den starter på igjen.
GM drar opp til 0.
Pumpen stopper.
same procedure every time.
Og like irriterende hver gang.
-
Har du 0 på värme i meny 4.9.1? Blev betydligt bättre för mig med den inställningen....
-
0 på varme ja
-
Hej igen!
Jag fick hjälp i höstas med att förstå hur jag skulle ställa in olika värden. Nu går pumpen bra (tror jag!) och håller huset varmt och skönt.
Hur avgör jag att det verkligen är så att alla värden blivit riktiga (optimerade)?
Senaste veckan ser det ut som bifogade fil visar.
• Lila = utetemp - har varit minusgrader hela veckan, som lägst -20
• Svart = innetemp - lite för varmt vissa dagar när temperaturen ute sjönk, har justerat värmekurva och förskjutning mot slutet av veckan
• Grön = BÖR-värde
• Gul = kompressorfrekvens - har varierat mellan 20 Hz och 80 Hz
• Blågrön = GM - har varierat mellan -200 och -600
Parametrar:
• Start av kompressor = -400 GM
• Startdiff tillsats = 1600 GM
• Värmefaktor = 0,5
• Innetemp = 23 grader
-
Jeg lar meg ikke imponere av kurvene over, frekvensen går jo opp og ned som en jojo. Men det er vel forventet når man regulerer frekvensen på bakgrunn av den forsinkede GM verdien...
Som alltid skulle jeg ønske frekvensen ble regulert av turtemperatur slik at man slapp denne jojo-effekten...
Jeg har ingen forslag ti hvordan man skal få det bort, Nibe kommer ikke til å endre sin GM modell. Det beste er nok å råde folk til å kjøpe noe annet.
-
Tyvärr s67708, du har samma problem som oss andra, den hamnar i självsvängning. Dock intresserat och dina svängningar har så lång periodtid, min svänger mycket snabbare.
Ring din installatör och klaga tills nibe löser det med en ny programvara!
// Magnus
-
Jag ser vad ni skriver 944_Driver och Bergen77 men den viktiga frågan för mig är
Hur skulle kurvan (-orna) se ut om de vore bra?
Jag tar tacksamt emot svar på detta då det hjälper mig att förstå hur jag ska sätta olika värden.
-
Hvis regulatoren hadde fungert ville kurven visst lav temperatur i starten etter en varmtvannsproduksjon. Kompressoren ville ha startet med samme frekvens som den hadde før den avsluttet varmeproduksjon. Hvis temperaturen stiger så kunne kompressoren fortsette med samme frekvens, synker den fortsatt eller ligger stabilt burde pumpen øke frekvensen forsiktig til den begynner å stige. Etter hvert når temperaturen nærmer seg beregnet kan kompressoren redusere slik at den ikke får for høy temperatur. En god regulator vil svinge seg fint inn på en frekvens og bli liggende ganske stabilt der. En god regulator ville aldri stoppet frekvensen med mindre laveste tillatt frekvens benyttes kombinert med stigende temperatur.
Men tilbake til Nibe, dette er for vanskelig for Nibe. De kommer ikke til å endre sin GM regulator skriver de til meg. Så hold dere unna Nibe varmepumper hvis dere kan. Eneste alternativet vi har er å påvirke pumpen eksternt, altså gjøre jobben Nibes programerere burde gjort.
-
OM regulatorn fungerade bra så skulle trendlinjen för kompressorfrekvens se ut ungefär som trendlinjen för utetemp, men tvärtom, alltså när utetemperaturen går ned så skall kompressorfrekvensen öka.
Dock under kontrollerade former och inte med den självsvängning vi ser i dina grafer.
Det enda som Nibe lyckas med i sin regulator är att hålla rumstemperaturen relativt stabil, i allt övrigt får man nog tyvärr ge dem underkänt.
Jag håller dock inte med Bergen att det är gradminutregulatorns fel, utan bara okunnighet när det gäller reglerteknik, eller dåligt ledarskap på utvecklingsavdelningen, eller en kombination av dessa båda brister.
Nibe behöver ta hjälp utifrån för att snarast lösa dessa problem, det borde vara gjort på mindre än en vecka av folk som vet vad som krävs, och har verktygen för att verifiera att de ändringar som görs klarar att hantera många olika driftsfall.
För alla som tvivlar vill jag med bestämdhet säga att detta är en i grunden väldigt enkel reglering, visst, det finns parametrar som spelar in och som gör att man måste ha viss logik inblandad som rör kylprocess, gränser för driften som inte får passeras, men de skall ju i normalfallet bara gripa in under speciella omständigheter.
Skulle vara oerhört intressant att veta om någon på Nibe följer detta och arbetar med några ändringar eller om de helt enkelt skiter i den rättmätiga kritiken?
En kommentar rörande Bergens uppfattning, att det är GM-regleringen som förstör:
Visst, det skulle gå köra med enbart temperaturreglering, och låta rumsgivaren kompensera för över eller undertemp, men det är ju precis det som GM-regleringen gör, och dessutom mera precist (inga störningar från vädring eller liknande som kan spöka till det hela).
Med en korrekt förstärkning och integrationstid på GM-regulatorn skulle det inte vara några som helst problem att få till en perfekt reglering.
Dessa parametrar måste dock självklart vara justerbara då varje anläggning är unik när det kommer till processens svarstid och graden av temperaturökning i förhållande till varvtalet på kompressorn.
Det går i princip inte göra en reglering som klarar allt utan att man kan justera parametrarna som styr regeringen.
I vart fall inte om målet är något mer än att hålla en jämn rumstemperatur, för det lyckas ju faktiskt Nibe med i de allra flesta fallen.
-
Det är bara att fortsätta avråda från att köpa nibe, då det inte bara är 1255 som är frekvensstyrd som har dessa problem. När jag talar med folk som är intresserade så ber jag dem läsa dels på detta forum, dels så beskriver jag nibes problematik för dem baserat på egna erfarenheter... tyvärr nibe, ni har lyckats bortse från kritiken och nu drabbar det er genom att jag och andra avråder från att köpa era produkter... Undrar som sagt om de läser på forumet?
-
Det är ju inte alla F1255 som hamnar i självsvängning finns ju en rätt ny tråd om en F1255 med arbetstank och den gick fint hela tiden förutom när den gjorde flera vv laddningar efter varandra då gick den upp lite för högt i hz och det blev ett kompressor stop i onödan vilket jag inte tror gör så mycket på en inverter vilken bör ligga lågt i antal starter över året.
-
Kommer en ny logg i eftermiddag i den tråden.. tummenupp
Tror det ser rätt bra ut faktiskt..
-
Det är ju inte alla F1255 som hamnar i självsvängning finns ju en rätt ny tråd om en F1255 med arbetstank och den gick fint hela tiden förutom när den gjorde flera vv laddningar efter varandra då gick den upp lite för högt i hz och det blev ett kompressor stop i onödan vilket jag inte tror gör så mycket på en inverter vilken bör ligga lågt i antal starter över året.
Ja, det verkar ju som att anläggningar utan termostater i drift, och utan shuntade golvvärmesystem ibland kan gå halvskapligt.
Det är bra, men betyder bara att alla andra anläggningar (de flesta får man förutsätta har termostater i drift och/eller shuntar som styr golvvärme eller värmen i ett garage eller liknande, det är i alla fall inte ovanligt) inte går så bra som man kan kräva.
Enda räddningen mot en mer massiv kritik och reportage i UG är väl som jag tidigare skrivit, att denna värmepump håller huset lagom varmt även om kompressorn åker mellan 0 och 100% i effekt.
Bertils 1255-16 värmepump går också bra, men han kör utan tank och helt utan termostater i ett system en gång i tiden designat för självcirkulation.
-
Halvskapligt hur går en vp som går bra då Sc:,h
-
Den tjuvstannar inte efter att man tappat varmvatten i ett badkar till exempel, eller efter att några stycken duschat på morgon.
Det är ju ingen katastrof att det blir ett stopp då och då, men det fungerar ju inte "bra" bara för att regleringen klarar att hålla någorlunda rätt temp i ett hus, OCH på framledningen - där inget i processen förändras.
Enda utmaningen är tappvattenberedningen, och då går den bet. ???
-
Til og med min pumpe går noen lunde greit nå som jeg henter ut mye effekt og de fleste romtermostater åpner 100%. Jeg kan finne grafer som viser greie reguleringer. Men felles for alle er at pumpen selvsvinger i større og mindre grad.
Jeg er overbevist om at dette skyldes bruk av gradminutter, gradminutter er kombinasjonen av tid og grader. Man får ikke noe god regulering når man regulerer på verdier over tid. Man må konsentrere seg om øyeblikksverdien BT2 eller BT25. Når BT3 er blitt så lav at summen av BT3 og delta T er under BT2/BT25 så ruser frekvensen opp. En slik opprusning ender ofte med stopp.
Problemene har ikke noe med tank eller B25 å gjøre. Alle har samme problemet. Hos noen er problemet mindre tydelig men det er der likevel. Varmepumpen kan ikke gå vinter og sommer med samme innstillingene, nettopp på grunn av disse utfordringene.
Noen hevder at kompressorøkningen er for å "hente inn gm eller hente inn tapt varme", men vi som har ekstern tank og ekstern sirkulasjonspumpe har aldri tapt noe energi, romtermostatene har isåfall kompensert for dette. Nibe burde i sin dokumentasjon oppgi at den ikke fungerer sammen med romtermostater. Men Nibe velger heller å la være å skrive noe som helst om hvordan pumpen virker og ikke.
Jeg kommer ikke til å anbefalle Nibe overhode før dette er ordnet. Utviklingsavdelingen har skrevet til meg at det ikke lar seg gjøre å få min installasjon til å fungere, det viser hvor lite seriøst de tar tilbakemeldninger. Det viser at stoltheten er større enn innovasjon. Med denne innstilingen har vi alle tapt, inkludert de neste som havner i Nibe fellen.
-
Alla vp tappar energi från framledningen när vp gör annat i som tex vv beredning oavsett tank eller inte och det är inget rums termostater kan kompensera för dom ger ingen extra energi till rad systemet.
-
Den tjuvstannar inte efter att man tappat varmvatten i ett badkar till exempel, eller efter att några stycken duschat på morgon.
Det är ju ingen katastrof att det blir ett stopp då och då, men det fungerar ju inte "bra" bara för att regleringen klarar att hålla någorlunda rätt temp i ett hus, OCH på framledningen - där inget i processen förändras.
Enda utmaningen är tappvattenberedningen, och då går den bet. ???
Håller med om att det är dåligt med ett tjuvstopp efter längre vv beredning en vanlig beredning verkar inte vara några problem. Kollar man på konkurrenterna så inbillar jag mig att det inte heller är optimalt i alla fall Daikin som verkar styra enbart mot framledningen kan få väldigt många starter en viss del av året och vet inte hur dom kompenserar för tiden som går bort vid tex långa vv beredningar där dom delvis använder elpatron. Kanske Ivt och Ctc går optimalt men tror nog nog att anläggningar som loggas visar alla fel på ett helt annat sätt vem skulle annars gnälla på Nibes reglering den håller huset varmt men kollar man i loggen ser man felen.
-
Det är ju inte bara att man ser felen, felen är ju allvarliga, hur länge tror du en värmepump som går med kontinuerlig självsvängning som i bilden nedan kommer att hålla, det frestar ju på alla i värmepumpen monterade delar, från inverter, till kompressor, cirkpumpar, expansionsventil och allt annat som får arbeta i onödan med ständiga variationer.
Hur ej loggade värmepumpar går kan jag inte veta, det har du rätt i, men de nibe som loggas visar sig ju i rätt många fall gå dåligt, även om de håller huset varmt.
Sen är det ju även en principsak, detta är en enkel reglering, det borde absolut inte självsvänga.
-
Daikin som verkar styra enbart mot framledningen kan få väldigt många starter en viss del av året och vet inte hur dom kompenserar för tiden som går bort vid tex långa vv beredningar där dom delvis använder elpatron.
Hvis de ikke kompenserer for "tiden som går bort vid tex langa vv beredninger" må det jo være en stor fordel for oss som har tank og romtermostater. Vi ønsker jo bare en jevn temperatur på vannet, ikke noe kompensering for noe som helst. Når romtermostatet ser at temperaturen synker vil den øke flowet. Det gjør at varmepumpen må jobbe litt hardere for å holde jevn temperatur, så enkelt er det. GM gir kun mening der man ikke har romtermostater, man burde ha muligheten for å slå av bruk av GM i de installasjonene som ikke trenger det.
-
Det skulle man kunna ha, men det är bara en nödlösning, rätt väg är ju att se till att regleringen fungerar.
Inte att trixa till det ännu mer än de redan gjort.
Om jag får gissa så fungerar det så här dåligt just för att de försökt fixa och trixa istället för att se till att regleringen i grunden fungerar som den borde.
-
Det är ju inte bara att man ser felen, felen är ju allvarliga, hur länge tror du en värmepump som går med kontinuerlig självsvängning som i bilden nedan kommer att hålla, det frestar ju på alla i värmepumpen monterade delar, från inverter, till kompressor, cirkpumpar, expansionsventil och allt annat som får arbeta i onödan med ständiga variationer.
Hur ej loggade värmepumpar går kan jag inte veta, det har du rätt i, men de nibe som loggas visar sig ju i rätt många fall gå dåligt, även om de håller huset varmt.
Sen är det ju även en principsak, detta är en enkel reglering, det borde absolut inte självsvänga.
Det finns rätt många Nibe inverters som går bra också men dom ligger inte i den här tråden. Sen finns det säkert många Nibe inverters som går dåligt också men det finns massor med Nibe on/off vp som går riktigt uselt också. Har ingen koll på hur länge delarna håller men tror inte livslängden på inverter cp eller kompressor försämras bara för att den ändrar varvtal sakta hela tiden så jobbar alla inverters det är mycket sällan utetempen och framledningen ligger exakt lika så den inte behöver ändra varvtal och framförallt inte om den går mot system med termostater. Sen har vi det här med vv laddningar också dom sabbar ju allt om nu livslängden förkortas av ändrade varvtal dels när den gör vv och sen tar det ju tid innan framledningen svängt in rätt och då kanske det är dags för en ny vv laddning.
-
Tack för svar.
Jag antar att den troliga orsaken till pendlingen är mina drygt 180 kvm golvvärme i betong och ytterligare 60 kvm golvvärme i träsystem. Det blir ju ett mycket trögt system.
Kanske inte går att få bättre?
-
Systemets tröghet skall inte ha någon betydelse, den styr ju på framledningstemp, inte på rumstemp eller returtemp.
Men regulatorn är nog trögare än vad din betongsula är, och det är ju ett av problemen med denna reglering.
Möjligen om du har stor påverkansfaktor från rumsgivaren att den kan störa, men annars skall det inte påverka.
-
Jag tittade lite på siffrorna vid ett tillfälle när pumpen sakta ökade takten för att till slut få ÄR att vara högre än BÖR. Tid i minuter.
Hz Min BÖR-ÄR Anmärkning
20 25 2,4 GM -36
22 26 2,4
25 65 1,4
27 74 0,9
30 33 0,4
31 15 0,4
33 31 0,4
35 48 0,4
36 41 0,4
38 40 0,4
40 23 0,4 GM under -400
42 14 0,9 BÖR höjdes
44 32 0,9
46 10 0,9
49 359 -0,1
Sammanfattat blir det:
477 minuter där ÄR ligger under BÖR
359 minuter där ÄR ligger över BÖR. I slutet av denna period når GM -400 igen och kompressorfrekvensen avtar.
836 minuter totalt
434 minuter senare når GM -313 med kompressorn på 20 Hz.
Kan det finns något som hindrar kompressorn att varva upp direkt?
-
Hvis de ikke kompenserer for "tiden som går bort vid tex langa vv beredninger" må det jo være en stor fordel for oss som har tank og romtermostater. Vi ønsker jo bare en jevn temperatur på vannet, ikke noe kompensering for noe som helst. Når romtermostatet ser at temperaturen synker vil den øke flowet. Det gjør at varmepumpen må jobbe litt hardere for å holde jevn temperatur, så enkelt er det. GM gir kun mening der man ikke har romtermostater, man burde ha muligheten for å slå av bruk av GM i de installasjonene som ikke trenger det.
Det är väldigt få som har tank och rums termostater och kör med en lite för hög kurva för kör man med rätt kurva för max cop har man rätt temp på vattnet direkt ut från vp och en rums termostat kan då inte öka vare sig tempen eller flödet. Jag förstår att Nibe inte bryr sig om kritiken från dig en modern vp är helt enkelt inte byggd för den driften sen kanske många klarar av det ändå. Jag undrar hur det skulle låta om vp endast reglerat på temperatur och haft 30 starter per dygn en del av året Sc:,h
-
Jag tittade lite på siffrorna vid ett tillfälle när pumpen sakta ökade takten för att till slut få ÄR att vara högre än BÖR. Tid i minuter.
Hz Min BÖR-ÄR Anmärkning
20 25 2,4 GM -36
22 26 2,4
25 65 1,4
27 74 0,9
30 33 0,4
31 15 0,4
33 31 0,4
35 48 0,4
36 41 0,4
38 40 0,4
40 23 0,4 GM under -400
42 14 0,9 BÖR höjdes
44 32 0,9
46 10 0,9
49 359 -0,1
Sammanfattat blir det:
477 minuter där ÄR ligger under BÖR
359 minuter där ÄR ligger över BÖR. I slutet av denna period når GM -400 igen och kompressorfrekvensen avtar.
836 minuter totalt
434 minuter senare når GM -313 med kompressorn på 20 Hz.
Kan det finns något som hindrar kompressorn att varva upp direkt?
Det är ju det där som är problemet, temperaturregulatorn är alldeles för trög, och GM-regulatorn är för snabb när den väl griper in.
På en master/slave-regulator som detta handlar om "i princip" så skall mastern vara trög och slaven snabb.
Den där värmepumpen har effekt som räcker och blir över för att kunna generera den temperatur som behövs inom några minuter om den bara tilläts dra på effekten för att nå börvärde.
Nu ligger den och ökar enbart med långsamt integrerande verkan (Så länge är ligger under bör så ökar den med en fastställd hastighet) som jag tolkar det, och den regulator som fungerar enbart med integrerande verkan har i vart fall jag aldrig skådat.
Hela upplägget på den där regulatorn är gjord på ett sätt som gör att den bara fungerar i system där flödet inte varierar alls, så skulle jag vilja säga i alla fall.
Nu är det så att jag inte alls fattar hur dom tänkt, eller hur de konfigurerat styrningen, men det är ju klart att den inte fungerar som någon normal regulator som används utbrett i miljontals applikationer inom t.ex. industrin.
Det är dit de måste komma om det skall börja fungera.
Om det nu inte går göra ändringar i den logik som de använder som gör att de fungerar mer som en normal regulator.
För det första så bör GM-regulatorn vara aktiv hela tiden, den skall inte enbart gripa in under -400 och över (t.ex) -50 gradminuter, den skall hela tiden känna åt vilket håll gradminuterna drar iväg och kompensera börvärdet på temperatur VB för att motverka avvikelser från önskade gradminuter.
Orsaken att den stoppar för att den inte hinner dra ned effekten är förmodligen en kombination av att den ökar börvärde när gradminuterna kommer under -400 och sedan börjar den inte sänka börvärdet igen innan den är mycket nära 0 gradminuter, och då hinner den helt enkelt inte bromsa tillräckligt fort för att undvika antingen minfrekvens, eller t.o.m stopp på kompressorn.
-
Det är väldigt få som har tank och rums termostater och kör med en lite för hög kurva för kör man med rätt kurva för max cop har man rätt temp på vattnet direkt ut från vp och en rums termostat kan då inte öka vare sig tempen eller flödet.
De fleste har fast struping på kursene og varmer opp hele huset til tross for at deler av huset ikke brukes. Vi som har romtermostater kan styre temperaturen i hvert rom og få hurtigere respons på rommene enn dere uten. Vi som har smarte termostater kan bestille turtemperatur som er det som gir lavest mulig temp og cop.
Jeg har tilgang til 5 slike 1X55 pumper på uplinken, ingen av disse går feilfritt, noen med tank, andre uten.
-
Det är fullt normalt att ha termostater som kan strypa vid över temp men att dom ska kompensera vid undertemp då tycker jag systemet är felaktigt eller menar du att dina termostater styr framledningens börvärde ur F1255 ? Visst finns det F1255 som går dåligt men läser man den här tråden får man intrycket att alla går uselt och det är inte fallet titta på Jarlingers vp den går hyffsat trots tank och Bt25 som enligt vissa inte ska funka alls och den går mot ett rad system som inte är injusterat men visst stoppade även den vp efter lång vv laddning vilket inte är optimalt men är det katastrof Sc:,h och Magnus k vp går tror jag i alla fall också gick ok och den gick väl direkt mot rad.
-
Med så stor tank som bergen har borde regulatorn klara av att reglera utan problem, även om i princip bara tanken vore inkopplad.
Sen kan jag hålla med om att man idag normalt inte kör med "övertemp" i värmesystemet för att snabbt kunna värma upp oanvända rum, men i Norge är det så vitt jag kan förstå ett rätt vanligt sätt att värma sina hus.
Jag tror dock nte att det är vidare lönsamt med tanke på att COP försämras så pass dramatiskt om man låter värmepumpen göra onödigt varmt vatten, det skulle i så fall vara om större delen av den uppvärmda ytan hålls sval större delen av tiden, vilket mycket väl kan vara fallet för Bergen.
-
Endast tanken tror jag den fixar utan problem men min temp på 40 grader och smarta rums termostater blev nog för mycket för styren.
-
På soverommene til barna har jeg til vanlig 18-19grader. Det er fin temperatur for å sove, og de klager på at det er for varmt om natten hvis det blir mer.
Men, når de skal leke på rommene vil de ha det litt varmere. De trykker på en knapp ved døren som begynner og blinke for å indikerer at servoventil til gulvvarmen på rommet har åpnet max.
Den står på maks i 30minutter før setpunkt går tilbake til 18grader. I løpet av kort tid har gulvet blitt svalt (kanskje 23-24grader) og mer behagelig for små barneføtter.
Dette er vel en fin måte og styre varmen på uavhengig av om du er svensk eller norsk? :)
GM-regulatorn blir selvsagt forvirret hver gang dette skjer og reagerer selvsagt altfor sent med å øke frekvensen.
-
Den här Svensken vill i alla fall ha runt 21,5 grader dag som natt men vi är alla olika.
-
Jeg vil helst ha 16-17, men vet flere nordmenn som helst vil at vannglasset på nattbordet skal fryse til is over natten ::)
-
Låter som en Norge historia för mig ;)
-
Hvordan vi velger å styre turtemperaturen og romtemperaturene burde vere opp til den enkelte. Hvis varmepumpen er så kresen på hvilket system den skal varme opp kunne Nibe begynt med å dokumentere det i installajonsmanualen. Det er for dumt å komme med alskens forklaringer på hvorfor akkurat din bolig kan varmes opp med Nibe inverrterpumpe. Det eneste jeg ønsker meg er jevnt temperatur.
-
Det är nog bara den mest grundläggande som står i manualen resten av kunnandet står installatören för. Vill du bara ha jämn temp prova att ställa termostaterna på fullt öppen koppla in BT25 och justera in en ok värme kurva. Har för mig att du hade en större tank då bör din vp kunna gå minst lika bra som Jarlingers och stoppar din vp efter större vv laddningar när den kommer efter med gm har jag en ide på hur du löser det också.
-
Ventilene mine har stått på 100% i flere måneder uten å bevege seg, bortsett fra noen få solskinnsdager. Pumpen bruker for lang tid på å stabilisere frekvensen, gjerne når ny vv produksjon står for tur.
Som dere allerede vet har jeg ikke renovert ferdig og har dermed begrenset med overflate jeg varmer i forhold til arealet som skal holdes varmt. Jeg hjelper til med en viftekonvektor til jeg er ferdig, jeg kan ikke øke turtemperaturen mer da det vil skade parketten. Jeg vil ha bedre forhold neste år da jeg har mer nedstøp vbv.
-
Om den går ojämn hela tiden har jag ingen ide på men efter längre vv beredning kan detta funka prova begränsa hur mycket -gm pumpen ska få. Sätt elspets från tex -100 gm och välj bort elpatron dvs enbart kompressor om den funkar lika som F1245 så kommer den inte räkna mera -gm än startvärde på kompressorn + startvärde för elspets dvs den kommer inte så långt efter i gm och drar kanske inte på med så grymt mycket effekt efter vv laddning.
-
Jag har nu snickrat på min teori ett tag, och gjort en del tester, samt haft andra att testa.
Men det finns så många varianter att testa så antagligen skulle hela vintern gå åt.
Det är lite svårt att testa hos mig också, vp:n går ju relativt bra.
Så mot bättre vetande funderar jag på att börja publicera, åtminstone en del.
Vad säger ni, skall jag berätta halvsagor nu, eller vänta tills det kanske är sant? (Det kan vara helt fel också..)
Rickard, skall jag starta ny tråd kanske? Eller ett dokument? Kan blir långrandigt nämligen.
-
Låt höra nu tummenupp
-
En till som är nyfiken :)
-
Vad säger ni, skall jag berätta halvsagor nu, eller vänta tills det kanske är sant? (Det kan vara helt fel också..)
Värdet av att ha många engagerade i ett forum är att vi som på eget ansvar vill bidra med tester kan snabba upp ditt testarbete och skala upp det snabbt. Det bygger givetvis på eget ansvar. Jag testar gärna teorier, de behöver inte vara bekräftade, räcker med en tes och sedan får var och en avgöra hur man vill göra. Kanske bra med egen tråd så att det blir tydligt att det avser tester av olika scenarios med återkoppling från deltagare på resultaten. Ser fram emot ny input för den skrivelse jag satte ihop till min installatör om fel sensoravläsning och trög reglering har efter en månad ännu inte resulterat i någonting. Vi vill ju komma framåt!
-
Har nu efter Smurfens idé ändrat GM start - 100 och tillsats till 150gm och blockerat tillsatsen... Mycke riktigt slutar den nu räkna GM vid - 249 och stegar upp Hz väldigt sakta... Provade igår - 60 100 vilket jag tyckte gjorde den alldeles för seg och jag tappade inomhus temp. Så nu får vi se vad som händer dontknow
-
Gm -60 och gm -100 dvs totalt gm-160 var bara för att prova om min teori stämmer det kan säkert vara bättre med gm total på -300 då varvar den upp lite mera men räknar upp mot lite lugnare varvtal ganska fort. Vilket värde som är optimalt kan säkert variera mellan olika anläggningar och om man har tank eller inte men huvudsaken är att man kan påverka gaspådraget till lagom nivå så den hinner bromsa när gm ökar igen.
-
Efter ännu ett stopp inatt justerar jag så jag får totalt 300gm för lite mer spelrum men har inget och klaga på gällande rumstemp :) Och jag vet skulle loggat....
-
Loggar man inte får man gissa vad som ställer till det.
-
Jag stör mig också på självsvängningar efter varmvattentapp. Ofta stannar den efteråt, speciellt om flera personer duschat. Har också märkt att frekvensen höjs och sänks väldigt långsamt i förhållande till GM och behov. Ibland slår den på elpatron innan max frekvens är uppnådd. Jag har gammalt radiatorsystem utan termostater på ca 100 m^2 och dåligt isolerat hus (90 år gammalt). 170 m borrhål. Jag bygger ut ca 45 m^2 i två våningar och där har jag tänkt ha golvvärme åtminstone på bottenvåning. Har någon tips om bästa sättet att koppla in golvvärmen? Nu körs radiatorsystemet rakt från Nibe. Jag har tänkt Nibe Ecs 40 shuntgrupp. Frågan är också om jag ska radiatorer eller golvvärme på vinden i nya delen.
-
Jag stör mig också på självsvängningar efter varmvattentapp. Ofta stannar den efteråt, speciellt om flera personer duschat. Har också märkt att frekvensen höjs och sänks väldigt långsamt i förhållande till GM och behov. Ibland slår den på elpatron innan max frekvens är uppnådd. Jag har gammalt radiatorsystem utan termostater på ca 100 m^2 och dåligt isolerat hus (90 år gammalt). 170 m borrhål. Jag bygger ut ca 45 m^2 i två våningar och där har jag tänkt ha golvvärme åtminstone på bottenvåning. Har någon tips om bästa sättet att koppla in golvvärmen? Nu körs radiatorsystemet rakt från Nibe. Jag har tänkt Nibe Ecs 40 shuntgrupp. Frågan är också om jag ska radiatorer eller golvvärme på vinden i nya delen.
Självsvängning efter VV produktion är vi fler som har/haft. Speciellt vi som kör en extra shuntgrupp för Golvvärme (2 system) åker på det här, sök på sign Uffen han har många inlägg om justera in sitt 2 system så kommer du kunna läsa några andra duktiga användare här på forumet som försöker hjälpa till med ideer.
- Försöker att lära mig något här också, kanske ::)
-
Så var det, det här med självsvängning igen...
Den här gången, inget som kan härledas till VV produktion som förut. Inte av mig som glad novis ivf...
Rensade filtret till köldbäraren vilket syns på bilden som första stoppet på kompressorn. Var helt igensatt filter...
- Nu efteråt så blir det hög kondensor temp som informationsmeddelande hela tiden vid varje kompressorstopp. Har fått det här förut men då bara vid VV produktion.
- Framledningstemperaturen går upp till 66 grader vilket den INTE gjort förut, utan nått upp till strax över 60 innan rensning av filtret.
Någon som har en ideé vad det här kan vara, börjar med prova ställa ner värmekurvor nu och se vad som händer...
-
Självsvängning efter VV produktion är vi fler som har/haft. Speciellt vi som kör en extra shuntgrupp för Golvvärme (2 system) åker på det här,
Ja, jag har läst lite i forumet. Låter inte bra om det blir värre med extra shuntgrupp. Jag tvivlar dock att det blir värre, eftersom värmepumpen redan har problem med ett radiatorsystem. Det är nog regulatorn det är fel på (det är 20 år sedan jag läste reglerteknik, men jag förstår ungefär hur det borde fungera). Håller med bl.a. Rickard här på forumet om att man inte verkar kunna reglerteknik på Nibe. Men förstås, fler faktorer kan göra det värre.
-
Ja.. vi är fler här som kan reglerteknik, för egen del är det inte länge sedan jag jobbade med det, och examen togs för 10 år sen för egen del. Det finns ju "färdiga" regulatorer, och på denna nivå borde Nibe klara att lösa problemet med hjälp av Google... basic kunskap...
-
Man kanske ska tipsa någon reporter på lämplig villa/hem/hus tidning om denna soppan? Det kanske kan tvinga Nibe att agera.
// Magnus
-
Jag stör mig också på självsvängningar efter varmvattentapp. Ofta stannar den efteråt, speciellt om flera personer duschat. Har också märkt att frekvensen höjs och sänks väldigt långsamt i förhållande till GM och behov. Ibland slår den på elpatron innan max frekvens är uppnådd. Jag har gammalt radiatorsystem utan termostater på ca 100 m^2 och dåligt isolerat hus (90 år gammalt). 170 m borrhål. Jag bygger ut ca 45 m^2 i två våningar och där har jag tänkt ha golvvärme åtminstone på bottenvåning. Har någon tips om bästa sättet att koppla in golvvärmen? Nu körs radiatorsystemet rakt från Nibe. Jag har tänkt Nibe Ecs 40 shuntgrupp. Frågan är också om jag ska radiatorer eller golvvärme på vinden i nya delen.
Bäst är att försöka strypa in din shuntgrupp manuallet (oavsett fabrikat) så att shunten aldrig behöver reglera.
Så länge du har ett lagom delflöde till golvvärmen så kommer värmen att bli bra i nya delen, möjligen att du kan låta termostater strypa bort eventuell övertemp, men jag tror inte på iden att låta en shuntstyrning försöka hålla en viss specifik framledningstemp, speciellt inte så länge Nibes regulator hanterar flödes och temperaturförändringar så dåligt.
Golvvärme eller radiatorer på vinden är väl en smaksak, kanske är lite snabbare med radiatorer om vinden påverkas mycket av solinstrålning t.e.x, då är ju golvvärme lite trögare och du riskerar få väldigt varmt om vindsvåningen är solutsatt under vår och höst.
Men komfortmässigt så är väl golvvärme svårslaget.
-
@Magnus, gör som du vill, du kan starta en egen tråd eller lägga upp dina teorier här i denna tråd, spelar ingen roll.
Enda fördelen med att ha så mycket som möjligt i ett fåtal trådar är väl att det blir lättare för de som följer dessa trådar (Nibe t.ex.) att hänga med i alla turer.
Förstår dock om du vill ha dina teorier i en egen tråd.
-
Bäst är att försöka strypa in din shuntgrupp manuallet (oavsett fabrikat) så att shunten aldrig behöver reglera.
Så länge du har ett lagom delflöde till golvvärmen så kommer värmen att bli bra i nya delen, möjligen att du kan låta termostater strypa bort eventuell övertemp, men jag tror inte på iden att låta en shuntstyrning försöka hålla en viss specifik framledningstemp, speciellt inte så länge Nibes regulator hanterar flödes och temperaturförändringar så dåligt.
Golvvärme eller radiatorer på vinden är väl en smaksak, kanske är lite snabbare med radiatorer om vinden påverkas mycket av solinstrålning t.e.x, då är ju golvvärme lite trögare och du riskerar få väldigt varmt om vindsvåningen är solutsatt under vår och höst.
Men komfortmässigt så är väl golvvärme svårslaget.
Tack för tips.
-
Ja, jag har läst lite i forumet. Låter inte bra om det blir värre med extra shuntgrupp. Jag tvivlar dock att det blir värre, eftersom värmepumpen redan har problem med ett radiatorsystem. Det är nog regulatorn det är fel på (det är 20 år sedan jag läste reglerteknik, men jag förstår ungefär hur det borde fungera). Håller med bl.a. Rickard här på forumet om att man inte verkar kunna reglerteknik på Nibe. Men förstås, fler faktorer kan göra det värre.
Ja med min mediokra men ack väl lästa grundkurs i styr och reglerteknik som teknist för många herrans år sedan så är det helt klart något med reglertekniken, både utrustning och program som Nibe ligger efter med.
Efter gårdagens haveri i självsvängning (se min bifogade bild) så kan jag bara konstatera, regleringen gasar på alldeles för snabbt. Även när börvärden är nådda så gasar maskinen på med ännu mer effekt. 1255-16 har bra tryck i effekt och höjer systemtemperaturer snabbt! En aning saktare reglering för att få med alla parametrar och stämma av mot vore helt klart önskvärt.
Verkar som Nibe har använt en perfekt lösning... att snabbt ta ner för höga värden över bör-värde med att sonika göra shut down till 0Hz, istället för släppa ned till 20Hz vänta och se om 0Hz är ett måste...
En bra maskin i övrigt, levererar bra men regleringen behövs se över helt klart.
-
Ryktene om denne dårlige regulatoren spres seg fort om dagen, i andre forum begynner man å lete etter andre produsenter av varmepumper... Hvor vanskelig kan det være å regulerer en temperatur....
-
Jag stör mig också på självsvängningar efter varmvattentapp. Ofta stannar den efteråt, speciellt om flera personer duschat. Har också märkt att frekvensen höjs och sänks väldigt långsamt i förhållande till GM och behov. Ibland slår den på elpatron innan max frekvens är uppnådd. Jag har gammalt radiatorsystem utan termostater på ca 100 m^2 och dåligt isolerat hus (90 år gammalt). 170 m borrhål. Jag bygger ut ca 45 m^2 i två våningar och där har jag tänkt ha golvvärme åtminstone på bottenvåning. Har någon tips om bästa sättet att koppla in golvvärmen? Nu körs radiatorsystemet rakt från Nibe. Jag har tänkt Nibe Ecs 40 shuntgrupp. Frågan är också om jag ska radiatorer eller golvvärme på vinden i nya delen.
Lägg inte pengarna på Nibes shuntpaket.
Antingen följer du Rickards förslag och bygger en manuell shunt där du kan ställa in ett grundflöde eller så köper du en golvfördelare med inbyggd shunt som har en kapillärtermostat.
-
Loggar man inte får man gissa vad som ställer till det.
Har nu haft stopp varje dygn sen jag provade blockerad tillsats GM start -100 TS 200....Och funderat varför..Men idag när jag kollade på uplink när frun tog en långdusch ser jag nått väldigt märkligt.Gm sjunker ner till -299 och pumpen drar på och gm stiger till -253 för att i nästa sekund hoppa till -153???? pumpen ligger på 80hz inte konstigt man får stopp om den beter sig på det viset....Har nu återgått till original inställningar.
-
Och vart är loggen ?
-
Tråkigt att än en gång säga att jag inte loggat men gick även till pumpen för att se om det verkligen stämde.
-
Lägg inte pengarna på Nibes shuntpaket.
Antingen följer du Rickards förslag och bygger en manuell shunt där du kan ställa in ett grundflöde eller så köper du en golvfördelare med inbyggd shunt som har en kapillärtermostat.
Tack, ska ta denna åsikt i beaktande också. Kanske hellre då det senare.
-
Hej alla :) Nån som funderat på hur många timmar våra 1155/1255 pumpar kommer hålla? Antagligen omöjligt att svara på men skulle vara kul att veta ungefär vad man kan förvänta sig.... Själv har min 1255-16 i skrivande stund gått 14300 timmar sen 2015-08
-
50 000 till 80 000 timmar är väl vad man brukar räkna med på en on/off, vi får hoppas det blir mer på inverterarna.
-
JNF, med 14.300h sedan aug 2015 så kan det bli c:a 5.500h per år ungefär hos dig. Min har nu efter 11 månader kommit upp i 5.000h, borde bli ungefär detsamma på årsbasis. Då kommer ja ha haft 1.500 starter under första året. Men antalet starter kommer nog minska framöver när jag fått till trimningen som inte orsakar onödiga stoppen framöver. Hur många starter har du sedan aug 2015?
Om vi skulle utgå från 5.500h per år och Rickards indikation från on/off så borde vi få ihop minst 10-14 år?
Och 15.000-20.000 starter på den tiden, låter det rimligt?
-
Har nu 3520st starter..... Men även jag tror ju att starterna blir färre nu när den inte stannar vid djupa vv laddningar mm...
Ja man får ju hoppas att den håller minst 10år utan större problem iaf :o
Skulle vara intressant att veta hur många timmar 1250 pumparna gått. Vet ej själv hur länge dom pumparna funnits... Kanske inte över 10år. Nu är det väl knappast samma grejer i dom men ändå..
-
Jag står och väljer mellan Nibes bergvärmepumpar. Mitt hus har ett behov på 6-7 KW. Jag ser att det ibland omnämns att den lilla F1255 1,5-6 KW, kan ställas upp till 8 KW. Är det någon som har testat det? Är den möjligheten allmänt känd och liksom godkänt av Nibe? Eller varför står det ingenting om det i manualen?
-
Det är en allmänt känd lösning och det står i manualen hur man gör nackdelen är lite högre ljudnivå samt lite lägre max framledning. Att tänka på vid val av Nibes lilla inverter är att den drivs av 1 fas.
-
Att tänka på vid val av Nibes lilla inverter är att den drivs av 1 fas.
Hela produkten kopplas till trefas, men internt drivs kompressorn med en 1-fas DC-motor, som strikt taget inte drivs av en inverter, utan av ett variabelt DC-spänningsaggregat som ställer motorn mellan 20 varv/s (rps) och max 120 varv/s (Hz-talet är alltså ingen AC-frekvens på denna modell).
-
Om inte jag minns fel så belastar den i stort sett bara 1 fas så länge inte el spets används och det brukar man dimensionera så att man inte behöver på inverters. En 3 fas inverter ger jämnare belastning på huset elsystem vissa tycker inte det är nått problem men andra är av annan åsikt men man bör känna till det i alla fall.
-
Hevanaa, jag håller inte med dig, här är en bild från elschema på en 1255-6.
-
Jag står och väljer mellan Nibes bergvärmepumpar. Mitt hus har ett behov på 6-7 KW. Jag ser att det ibland omnämns att den lilla F1255 1,5-6 KW, kan ställas upp till 8 KW. Är det någon som har testat det? Är den möjligheten allmänt känd och liksom godkänt av Nibe? Eller varför står det ingenting om det i manualen?
Jag har kört med min upplåst i 1 år nu. Egentligen behöver jag inte det om man tittar på loggen, se nedan. Jag behöver också teoretiskt någonstans mellan 6-7 kw.
Den gör varmvatten med kompressorn på 55 hz, därav den tydliga linjen där.
De flesta värden över 100 hz är felaktigheter i uplink och finns inte i verkligheten.
Ljudmässigt är det inte någon jätteskillnad mellan 110 hz och 75 hz. 55 hz och under hörs den knappt.
Att kompressorn använder 1 fas gör i realiteten ingenting då det är så korta stunder den kör fullt. Vid 55 hz varmvatten drar den 1000 w och vid 55hz värme ca 800 w. Först vi ca 90 hz passerar den 2000 w. Fungerar det med diskmaskiner och tvättmaskiner så lär det inte bli några problem.
-
Hevanaa, jag håller inte med dig, här är en bild från elschema på en 1255-6.
Jag undrar om inte det där schemat är för de större modellerna. Enligt ett annat forum är kompressorn i F1255-6 Mitsubishis AAE-serie, som man hittar här på sida 24.
SCI_Scroll_Compressor_Catalog.pdf (https://siamcompressor.com/index.php/files/download/11f0a346545aef0)
(http://i.imgur.com/jFg0MQ4.png)
Enligt detta går den på DC:
(http://i.imgur.com/hwSXhLK.png)
En DC-motor med permanentmagneter har nästan alla fördelar över en AC-motor, men den är dock dyrare. En DC-motor borde inte ha några som helst problem med att gå på max varvtal heller.
-
De större modellerna har 3 fas kompressor och belastar faserna jämnare.
-
Jag har kollat elschemat på -6:an tidigare och konstaterat att invertern matas med enfas men att kompressorn är trefas. Om schemat inte stämmer så kan det ju vara vad som helst, men jag tvivlar på att Nibe skulle lägga ut schemor med så stora avvikelser.
-
Jag har kollat elschemat på -6:an tidigare och konstaterat att invertern matas med enfas men att kompressorn är trefas. Om schemat inte stämmer så kan det ju vara vad som helst, men jag tvivlar på att Nibe skulle lägga ut schemor med så stora avvikelser.
Kollade upp saken lite. Orsaken att elschemat är samma är att en DC-motor med permanentmagnet också drivs med inverter, likadan som en AC-motor (jag hade fel här). Riktigt stora synkrona DC-motorer driver man med en konverter som matar motorn med likström, men små DC-motorer går faktiskt att mata med en AC-inverter. Invertern utgör kommutering av strömmen (med hjälp av feedback från en positionssensor på motoraxeln). Och de kan vara byggda med tre faser. Så utåt sett ser det inte mycket annorlunda ut. Men en DC-motors egenskaper är annorlunda än en AC-motor (högre varvtal, bättre verkningsgrad, mindre slitage, perfekt varvtalsstyrning m.m.).
-
Jag håller fortfarande inte med dig, hevanaa. Tittar man på schemat för 1255-16 så ser man att invertern matas med 3 fas, och kompressorn med 3 fas. Inget konstigt där. Tittar man igen på 6:an så är det exakt samma symbol på elmotorn som för 16-maskinen. 3-fas och växelström. Man ser till och med bokstäverna U,V,W. Och det där med 3-fas likström får du nog ta och utveckla lite närmare.
Men det finns motorer som går lika bra på växel och likström. Jag vill minnas att motortypen kallas seriemotor.
Från ditt datablad ser man att jag borde ha effekten 1700w till 10200w. Båda värdena är för höga. 1500 till 7500 borde vara närmare sanningen.
Men det är väl bara att öppna kylmodulen och kolla.
-
Hei!
Hva må en ha for å logge på Nibe f1255 3-12. Et usb minne? Progam? Hvordan gjør man det?
Mvh Ole Kristian
-
Om det står DC i produktbladet för kompressorn så är det så. Moderna borstlösa DC-motorer fungerar på detta sätt. Jag gissar att man inte ändrat symbolen på schemat för att kopplingen är exakt likadan på en DC-motor med tre lindningar (faser var inte rätt ord här). Och kanske det inte finns en speciell symbol för en sådan motor? Det är inte en serie- eller allströmsmotor eller något annat. Det är en borstlös DC-motor (BLDC) med permanentmagnet med elektronisk kommutering. Invertern står för kommuteringen istället för borsten i en gammal likströmsmotor. Denna typ av motorer blir allt mer populär i industriella sammanhang och också som elbilsmotor, p.g.a. alla fördelar (trots det högre priset). Den stora skillnaden till en induktionsmotor eller AC-motor är att en sådan kan fungera utan inverter. Det kan inte en BLDC, eftersom den kräver en inverter då den inte har inbyggd kommutering.
-
Jag medger att det inte är enkelt. Enklast att tänka att det bara är en annan typ av motor med lite andra egenskaper. Här är en utförlig artikel: https://www.quora.com/Why-does-BLDC-motors-are-called-DC-motors-while-they-run-on-AC
Marknaden har ändrat sedan jag studerade elteknik på 90-talet. Då användes denna teknik nästan bara i stegmotorer.
-
Oksteine: stoppa i ett usb-minne så får du upp en ny meny.
Välj 1 minut intervall.
Glöm inte att avbryta loggningen innan du tar ut minnet.
Programvara hittar du här:
https://proffs.nibe.se/Proffs/For-serviceombudet/NIBE-Application-ver-106/
-
Ny firmware (Version: 8539R3 Publiceringsdatum: 10.4.2018) med några intressanta punkter:
· Uppdated circulation pump regulation
· Improved compressor regulation
· Improved control of ground water pump
-
Mm dock har dom inte ändrat något av det som skrivits om i tråden nibe 1255 reglering åt det mer avancerade hållet..
-
Alltid intressant med ny uppdatering! Jag har kört in denna 8539R3 nu. Den skrev ju över mina anpassade inställningar för P och GMz tillbaka till default så jag ska köra med dessa default ett par dagar nu och se hur den beter sig. Är bra väder för det då det på dagtid nu ofta närmar sig 5 grader vilket är precis på gränsen till vad min pump ska kunna köra med kontinuerlig kompressordrift. Jag kommer kunna se väldigt tydligt om den klarar att reglera ner bättre efter VV-laddning mot tidigare programversionen. Återkommer med mina observationer om ett par dagar. Om det inte skulle blivit något bättre är det bara att ställa upp P-värdet igen i så fall, för det har fungerat klockrent senaste veckorna.
-
Jag har kört in denna 8539R3 nu...
Jaha då var vi här igen. Det räckte med en dag för att konstatera att allt är som vanligt med Nibes default 1 Hz/min P-värde: VV-laddning klar och nedtrappning av frekvens med 1 Hz/min jagar upp GM mot nollan med stopp som följd. När detta skedde var utetemp 4 grader och jag vet med säkerhet att pumpen klarar att hålla igång vid den utetempen eftersom den gjort det fint med anpassade P-inställningen tidigare. Nibe må ha gjort några justeringar för att förbättra enligt förändringsloggen men inte det som är kärnan i det problem vi diskuterat här på forumet: onödiga stopp.
Bara att köra in höjt P-värde igen så ska det nog bli ordning igen. Att de inte kan lyssna på sina kunder som med engagemang försöker bidra till produktförbättring... inte ett knyst har jag hört på en månad, inte ens "tack för din input".
-
Problemet med att öka förstärkningen är att det i vissa installationer kan resultera i en aldrig upphörande självsvängning.
Nibe måste erbjuda inställningar som fungerar hos alla, även om det hos vissa resulterar i onödiga start och stopp för att regulatorn är för trög.
Nibes problem är inte att de inte tar till sig, eller förstår, deras problem är troligen att de byggt fast sig i en reglermodell som helt enkelt inte fungerar.
De bör ta in extern hjälp med att komma rätt.
Det innebär att börja om från grunden med en reglerprincip som fungerar istället för att försöka köra vidare med gammal modifierad kod.
Och, tycker jag, erbjuda kunderna en möjlighet att själva relativt enkelt kunna justera inställningar själva, av det enkla skälet att det är mer eller mindre ett krav på en reglerkrets.
-
Samma här. Har inte haft stopp på över en vecka nu sedan jag höjde P-värde. Men nu efter firmware-uppgradering tre stopp på ett dygn. Varje gång efter VV-laddning.
-
Sen är det väl 99% 1155/1255 ägare som inte bryr sig huvudsaken dom har varmt. Visst borde nibe gjort det möjligt för oss intresserade och montörer att justera pumpen. Och bäst vore det ju om det fungerar bra från början :)
-
Jaha då var vi här igen. Det räckte med en dag för att konstatera att allt är som vanligt med Nibes default 1 Hz/min P-värde: VV-laddning klar och nedtrappning av frekvens med 1 Hz/min jagar upp GM mot nollan med stopp som följd. När detta skedde var utetemp 4 grader och jag vet med säkerhet att pumpen klarar att hålla igång vid den utetempen eftersom den gjort det fint med anpassade P-inställningen tidigare. Nibe må ha gjort några justeringar för att förbättra enligt förändringsloggen men inte det som är kärnan i det problem vi diskuterat här på forumet: onödiga stopp.
Bara att köra in höjt P-värde igen så ska det nog bli ordning igen. Att de inte kan lyssna på sina kunder som med engagemang försöker bidra till produktförbättring... inte ett knyst har jag hört på en månad, inte ens "tack för din input".
Jag funderar lite på vad du vill visa med bifogad bild? Jag tycker det ser ganska ok ut där. Utetemperaturen stiger och börvärdet går ner. Kompressorn varvar ned till min och går där en stund innan GM når noll och den stannar. Sedan står den still 1 timme. Det känns knappast som ett onödigt stopp. Stoppet inträffar dessutom 2 timmar efter avslutad varmvattenladdning. Jag känner väl till problematiken med stopp efter varmvattenkörningar men denna bild visar väl inte det?
-
Jag funderar lite på vad du vill visa med bifogad bild? Jag tycker det ser ganska ok ut där. Utetemperaturen stiger och börvärdet går ner. Kompressorn varvar ned till min och går där en stund innan GM når noll och den stannar. Sedan står den still 1 timme. Det känns knappast som ett onödigt stopp. Stoppet inträffar dessutom 2 timmar efter avslutad varmvattenladdning. Jag känner väl till problematiken med stopp efter varmvattenkörningar men denna bild visar väl inte det?
Det jag ville illustrera var hur onödigt lång tid det tar att varva ner mot 20 Hz till skillnad mot med egna inställningar. I detta fall så nåddes börvärdet = framledning kl. 08:00, då låg den på 60 Hz. Med egna inställningarna skulle den börjat varva ner direkt och snabbt. Här tog det mellan 08:00-09:10 att gå ner mot 20 Hz. Under hela denna tid ligger den c:a 5 grader över det ger 5 GM per minut. Då tar det inte mer än en dryg timme att beta av gradminutunderskott på -300. Med mina egna inställningar och säg 4 grader utetemp så skulle den i det här fallet inte drivit upp GM mot noll utan mot -150 då det går mycket snabbare att reglera ner. Sedan är det sant att om det blir varmare ute ändå, så kommer den stoppa förr eller senare, men illustrationen var tänkt att visa ett "onödigt" stopp pga nedtrappningen tar låååång tid.
-
Det jag ville illustrera var hur onödigt lång tid det tar att varva ner mot 20 Hz till skillnad mot med egna inställningar. I detta fall så nåddes börvärdet = framledning kl. 08:00, då låg den på 60 Hz. Med egna inställningarna skulle den börjat varva ner direkt och snabbt. Här tog det mellan 08:00-09:10 att gå ner mot 20 Hz. Under hela denna tid ligger den c:a 5 grader över det ger 5 GM per minut. Då tar det inte mer än en dryg timme att beta av gradminutunderskott på -300. Med mina egna inställningar och säg 4 grader utetemp så skulle den i det här fallet inte drivit upp GM mot noll utan mot -150 då det går mycket snabbare att reglera ner. Sedan är det sant att om det blir varmare ute ändå, så kommer den stoppa förr eller senare, men illustrationen var tänkt att visa ett "onödigt" stopp pga nedtrappningen tar låååång tid.
Håller med om detta. Nu har jag satt P = 2 igen och det blev direkt snabbare styrning.
-
Problemet med att öka förstärkningen är att det i vissa installationer kan resultera i en aldrig upphörande självsvängning.
Nibe måste erbjuda inställningar som fungerar hos alla, även om det hos vissa resulterar i onödiga start och stopp för att regulatorn är för trög.
Nibes problem är inte att de inte tar till sig, eller förstår, deras problem är troligen att de byggt fast sig i en reglermodell som helt enkelt inte fungerar.
De bör ta in extern hjälp med att komma rätt.
Det innebär att börja om från grunden med en reglerprincip som fungerar istället för att försöka köra vidare med gammal modifierad kod.
Och, tycker jag, erbjuda kunderna en möjlighet att själva relativt enkelt kunna justera inställningar själva, av det enkla skälet att det är mer eller mindre ett krav på en reglerkrets.
Jag besökte Nordbyggmässan i Stockholm i veckan och konfronterade en Niberepresentant om "problemet".
Nibe är mycket väl medvetna om det även om hans uppfattning var att det inte var högprioriterat. Gemene man märker nog inte så mycket utan det är mer vi nördar på forumet som lever våra liv framför menyer och loggar.
Han önskade personligen fler inställningsmöjligheter men trodde inte på en lösning förrän en helt ny plattform har konstruerats, vilket helt klart låg i pipen. Den nuvarande är från 2009 men tidigast till ISH-mässan i Frankfurt 2019 skulle något nytt komma. Den som överlever får se.
-
Uppdaterad cirkulationspumpstyrning? Jo jag tackar jag. :)
-
Det jag ville illustrera var hur onödigt lång tid det tar att varva ner mot 20 Hz till skillnad mot med egna inställningar. I detta fall så nåddes börvärdet = framledning kl. 08:00, då låg den på 60 Hz. Med egna inställningarna skulle den börjat varva ner direkt och snabbt. Här tog det mellan 08:00-09:10 att gå ner mot 20 Hz. Under hela denna tid ligger den c:a 5 grader över det ger 5 GM per minut. Då tar det inte mer än en dryg timme att beta av gradminutunderskott på -300. Med mina egna inställningar och säg 4 grader utetemp så skulle den i det här fallet inte drivit upp GM mot noll utan mot -150 då det går mycket snabbare att reglera ner. Sedan är det sant att om det blir varmare ute ändå, så kommer den stoppa förr eller senare, men illustrationen var tänkt att visa ett "onödigt" stopp pga nedtrappningen tar låååång tid.
Jag förstår vad du menar. och håller med.
Vi pratar ofta om att regulatorn är för långsam men jag funderar på om det inte ät tvärt om. Du nämner i det här exemplet att det tar lång tid att varva ner. Frågar är kanske istället varför den varvar på så mycket efter en varmvattenkörning som den gör.
Jag tänker så här. Om den innan en varmvattenkörning har nått en stabil reglering så borde så borde den kunna fortsätta med samma effekt efter en varmvattenkörning och strunta i att dra på så som den gör nu. Många av de problem som redovisats här i forumet om regleringen för 1x55 härstammar från de störningar som en varmvattenkörning medför pga av för häftiga pådrag för att jaga ikapp gradminuter. Återigen är de naturligtvis gradminuterna och dess reglering som ställer till det.
De flesta hus är så pass tröga att det knappast märks om börvärdet sackar något en stund efter en varmvattenkörning.
Själv återgår jag också till P=2 tills något mer drastiskt inträffar från Nibes sida. Tills dess får jag studera pumpstyrningen som inte heller mår bra. :::_)
-
Så var det, det här med självsvängning igen...
Den här gången, inget som kan härledas till VV produktion som förut. Inte av mig som glad novis ivf...
Rensade filtret till köldbäraren vilket syns på bilden som första stoppet på kompressorn. Var helt igensatt filter...
- Nu efteråt så blir det hög kondensor temp som informationsmeddelande hela tiden vid varje kompressorstopp. Har fått det här förut men då bara vid VV produktion.
- Framledningstemperaturen går upp till 66 grader vilket den INTE gjort förut, utan nått upp till strax över 60 innan rensning av filtret.
Någon som har en ideé vad det här kan vara, börjar med prova ställa ner värmekurvor nu och se vad som händer...
Skit på vv slingan i tanken sätt filter på ingående till beredaren högtryckstvätta inne i beredaren för mycket humus i vattnet eget vatten ?
-
Vi pratar ofta om att regulatorn är för långsam men jag funderar på om det inte ät tvärt om. Du nämner i det här exemplet att det tar lång tid att varva ner. Frågar är kanske istället varför den varvar på så mycket efter en varmvattenkörning som den gör.
Jag tänker så här. Om den innan en varmvattenkörning har nått en stabil reglering så borde så borde den kunna fortsätta med samma effekt efter en varmvattenkörning och strunta i att dra på så som den gör nu. Många av de problem som redovisats här i forumet om regleringen för 1x55 härstammar från de störningar som en varmvattenkörning medför pga av för häftiga pådrag för att jaga ikapp gradminuter. Återigen är de naturligtvis gradminuterna och dess reglering som ställer till det.
De flesta hus är så pass tröga att det knappast märks om börvärdet sackar något en stund efter en varmvattenkörning.
Om vi vänder på det en stund... hur beter sig pumpen när den skall tillverka VV efter att ha hållit på med husvärme ett tag? Vi kan betrakta denna situation som att den behöver tillföra effekt för att lyfta vattentemperaturen i beredaren upp mot ett börvärde. Jag har den externa 300 liters beredaren och har den inställd på att hålla 50 grader. När pump växlar över till VV så går den i princip direkt upp till 80 Hz (hög effekt inställt) för att ganska snabbt trappa ner mot c:a 30 Hz, detta går på 30 minuter. D.v.s. mycket snabb reglering, på med hög effekt och minskar på 30 minuter med 50 Hz. Sedan när detta är klart så går den åter till husvärme då den reglerar på ett annat sätt. Här börjar den öka frekvensen sakta med 1 Hz/minut default, och fortsätter att öka så där tills framledningen nått börvärde. Då börjar den sakta reglera ner. Men i ett hus som mitt innebär detta beteende att frekvensen har hunnit gått upp för mycket när framledningen når börvärde, och den skjuter i praktiken långt över effektbehovet vilket då tar lång tid att komma ner ifrån igen med 1 Hz minskning per minut och under hela denna tid räknas GM-underskottet snabbt ner med säg 5 grader per minut.
Den snabba regleringen som växlingen från husvärme till VV leder till verkar funka bra, den laddar min VVB på 30 min och då har den kommit ner lagom i effekt efter denna halvtimme. Tänk om den då kunde ha logik att när den efter VV växlar åter till husvärme göra något smartare än denna standardreglering som beskrivits ovan. Eftersom man ju ställer in i menyn om man har golvvärme, radiatorer eller både och så kunde Nibe anpassa styrningen så att det funkar med det angivna typ av system. T.ex. radiatorer som hos mig, kan gott gasa på lite snabbt efter att den från VV växlar över till husvärme, för att hämta ikapp underskottet på framledningen, om den bara kunde falla ner snabbt, som den ju klarar att göra fint i VV-läget.
Under tiden vi väntar på att detta görs bättre så funkar i alla fall P=2 mycket bra i jämförelse med default inställningen. Om Nibe inte avser bygga bättre reglering förrän nästa plattform utvecklas så kunde man ju förbättra för oss genom att inte skriva över P-värdet vi ställer in varje gång pumpen startar. Då kunde jag köra med P=2 i tio år utan att behöva bry mig mer...
-
Om vi vänder på det en stund... hur beter sig pumpen när den skall tillverka VV efter att ha hållit på med husvärme ett tag? Vi kan betrakta denna situation som att den behöver tillföra effekt för att lyfta vattentemperaturen i beredaren upp mot ett börvärde. Jag har den externa 300 liters beredaren och har den inställd på att hålla 50 grader. När pump växlar över till VV så går den i princip direkt upp till 80 Hz (hög effekt inställt) för att ganska snabbt trappa ner mot c:a 30 Hz, detta går på 30 minuter. D.v.s. mycket snabb reglering, på med hög effekt och minskar på 30 minuter med 50 Hz. Sedan när detta är klart så går den åter till husvärme då den reglerar på ett annat sätt. Här börjar den öka frekvensen sakta med 1 Hz/minut default, och fortsätter att öka så där tills framledningen nått börvärde. Då börjar den sakta reglera ner. Men i ett hus som mitt innebär detta beteende att frekvensen har hunnit gått upp för mycket när framledningen når börvärde, och den skjuter i praktiken långt över effektbehovet vilket då tar lång tid att komma ner ifrån igen med 1 Hz minskning per minut och under hela denna tid räknas GM-underskottet snabbt ner med säg 5 grader per minut.
Den snabba regleringen som växlingen från husvärme till VV leder till verkar funka bra, den laddar min VVB på 30 min och då har den kommit ner lagom i effekt efter denna halvtimme. Tänk om den då kunde ha logik att när den efter VV växlar åter till husvärme göra något smartare än denna standardreglering som beskrivits ovan. Eftersom man ju ställer in i menyn om man har golvvärme, radiatorer eller både och så kunde Nibe anpassa styrningen så att det funkar med det angivna typ av system. T.ex. radiatorer som hos mig, kan gott gasa på lite snabbt efter att den från VV växlar över till husvärme, för att hämta ikapp underskottet på framledningen, om den bara kunde falla ner snabbt, som den ju klarar att göra fint i VV-läget.
Under tiden vi väntar på att detta görs bättre så funkar i alla fall P=2 mycket bra i jämförelse med default inställningen. Om Nibe inte avser bygga bättre reglering förrän nästa plattform utvecklas så kunde man ju förbättra för oss genom att inte skriva över P-värdet vi ställer in varje gång pumpen startar. Då kunde jag köra med P=2 i tio år utan att behöva bry mig mer...
I första stycket beskriver du ganska väl det jag menar.
Gradminuterregleringen fungerar ju på det viset att så länge du ligger under börvärde så fortsätter regulatorn att skicka på effekt och är systemet trögt så hinner den gasa på rejält.
Det som händer i ett trögt system är att det tar lång tid innan returen börjar stiga men när den väl gör det kan ingen regulator i världen hindra den från ett "onödigt stopp" eftersom den bara kan reglera ned till 20 hz. Därefter blir det on-off
Om den drog på mindre/långsammare efter en varmvattenkörning skulle returen stiga långsammare och regleringen ha en chans att hänga med.
Det är det jag menar med att regleringen snarare är för snabb än för långsam och det är precis det som händer i ditt system i den bild du la upp häromdagen.
-
Hur ofta är det normalt att kompressorn stannar? Säg typ vid 10 grader utetemp. Är det 10 ggr om dagen eller borde det vara 0 ggr?
-
Den går nog inte kontinuerligt förrns vid ca 0°C, om den börjar värma när det blir kallare än +17 grader ute så kommer den att starta och stoppa som mest vid ca +8.5 grader.
Alltså när det är mittemellan den temp när den börjar värma och när den kan gå utan stopp har den som flest stopp/dygn.
-
Hur ofta är det normalt att kompressorn stannar? Säg typ vid 10 grader utetemp. Är det 10 ggr om dagen eller borde det vara 0 ggr?
Du kan ju titta i ”Loggningsforum”, sen Mars 2018 har jag angett
antal starter per månad, du ser vad det har varierat från 12 starter mars
till nästan 200.
-
Halloj!
Till min nybyggnad med golvvärme funderar jag på en F1255-12.
Är det någon som kört med en acktank med förvärmningsslinga istället för en Nibe UKV100?
Detta för att förvärma varmvattnet något innan det går in i beredaren.
-
Jag har en acctank som är kopplad till en vedpanna.
Varmvattnet går först via acctanken och sedan in i beredaren på min nibe 1255.
Vad var din fundering?
-
Hej!
Ska snart köpa en F1255-6 till stugan och skulle vilja veta hur menyn ser ut för hur man "låser upp till 8kW" ser ut?
"TÄNK PÅ!
Vid drift av F1255-6 över 75% kompressorhas-
tighet krävs upplåsning i meny 5.1.24. Detta
kan ge en högre ljudnivå än det angivna värdet
i tekniska data."
Kan nån vara snäll och fota och posta? :)
-
Denna har du förstås redan kollat i?
https://www.nibe.se/assets/documents/18401/231512-6.pdf
-
Det är ett spärrband man tar bort. Inget konstigt.
-
Det är ett spärrband man tar bort. Inget konstigt.
Tack Magnus! :)
Hur nöjd är du med pumpen?
Vad har du för årsförbrukning?
Vilken FTX har du?
Var i landet bor du?
Några nackdelar/problem som du stött på?
-
Nöjd med pumpen, utan tvekan.
Jag gör av med ca 7000 kwh per år, inklusive hh-el. Huset på 112 kvm håller vi ordentligt varmt, aldrig under 23 grader. Jag håller även ett 48 kvm garage +10 grader med luft-luft.
Dock gör jag även av med ca 5 kbm ved i öppen spis per år. Kråkorna får en del, men det mesta blir nog inne.
Jag har ett enervent ltr3, med extra kylbatteri för frikyla.
Bor öster om Uppsala.
Nackdelar/problem? Med en Nibe? :)
Det skulle vara frikylan då. Funkar väl sådär med jordvärme och att kyla ventilationen i slutet på Juli.
-
Nöjd med pumpen, utan tvekan.
Jag gör av med ca 7000 kwh per år, inklusive hh-el. Huset på 112 kvm håller vi ordentligt varmt, aldrig under 23 grader. Jag håller även ett 48 kvm garage +10 grader med luft-luft.
Dock gör jag även av med ca 5 kbm ved i öppen spis per år. Kråkorna får en del, men det mesta blir nog inne.
Jag har ett enervent ltr3, med extra kylbatteri för frikyla.
Bor öster om Uppsala.
Nackdelar/problem? Med en Nibe? :)
Det skulle vara frikylan då. Funkar väl sådär med jordvärme och att kyla ventilationen i slutet på Juli.
Nice mannen! :)
Nybygge eller äldre hus?
Isolering tak?
Isolering väggar?
Isolering platta?
-
Från början en sommarstuga byggd -90.
2015 ombyggd till åretruntbostad.
Tak 50 cm isolering.
Väggar 20.
Golvet tyvärr bara 15 cm, lite lite med golvvärme. Dessutom platta på mark, och isoleringen ovanpå. Långtifrån optimalt, men så blev det.
Markvärmen nergrävd i strandkanten. Optimalt!
-
Vad är det som orsakar självsvängningarna och är detta ett reellt problem? Vad mer för problem finns det med 1255 man bör känna till innan inköp?
Finns det nackdelar att köra en inverter mot en 300L arbetstank, 4-rörskopplad?
-
Ja du, det tvistas det väl rätt friskt om. Det är väl främst dom med radiatorer som har bekymmer, medans golvvärme går bra. Efter vv-laddningar drar vp:n på för att köra ikapp värmeunderskottet som blev under vv-laddningen. Dessvärre vill den inte hinna dra av i tid för att förhindra ett onödigt stopp. Då uppstår ett värmeunderskott igen som den försöker köra ikapp osv.
Det knepiga är att det borde vara tvärtom, att de med golvvärme skulle ha problem, då dessa är tröga och radiatorerna snabba.
Min teori, (som jag kan vara rätt ensam om..) är att när den drar på ökas även flödet i samma proportion, och då "överbelastas" radiatorsystemet, returen stiger snabbt och vp:n hinner inte med.
Angående tanken, så skall den inte vara något problem, eventuellt onödig under förutsättning att du har ett antal radiatorer/gv-slingor utan termostat så flödet kan garanteras. Invertrarna är ju on/off-maskiner vid min-effekten, den energin måste värmesystemet kunna ta emot även mitt i sommaren.
1255-6 har 1-fas inverter. Vissa vill ha det till ett problem, kan du balansera ditt elnät så ser jag det som en fördel.... Dock rätt ensam om det också, tror jag.... Om de medföljande strömtransformatorerna används är det inte ett problem alls.
-
Problemet med att balansera förbrukningen är att man bara har tre faser att tillgå men man har bort emot 10 förbrukare som momentant och oregelbundet förbrukar upp emot 10 A. Vore förbrukningen regelbunden och förutsägbar vore det betydligt enklare.
-
Problemet med att balansera förbrukningen är att man bara har tre faser att tillgå men man har bort emot 10 förbrukare som momentant och oregelbundet förbrukar upp emot 10 A. Vore förbrukningen regelbunden och förutsägbar vore det betydligt enklare.
Stämmer bra med 10st! tummenupp
Min inventering, maxström:
Frånluftsvärmepump 9A
Luftluftvärmepump 9A
(Kaffekokare 8A)
Spis 13.5A
Ugn 13.5A
Tvättmaskin 9A
Torktumlare 10A
Kupé+motorvärmare 8A
Elbilsladdning 9A
Diskmaskin 9A
Har änsålänge ej blåst någon säkring omedvetet :)
Antar att det beror på bra balansering, strypt elpatron och schemalagd elbilsladdning.
(Jag har 16A huvudsäkring i dagsläget).
Vill ha:
Bastu
Spabad
En tlll elbil
-
Nibe 1255-12 är en av tre varianter som är tänkbara i ett hus jag projekterar.
När jag så frågar nibe om kompletterande tekniska data för att kunna göra en konstruktion som jag ansvarar för får jag inget svar. De skyller på sekretess !
Är det någon här som sitter på kunskapen och kan hjälpa mig eller ska jag gå vidare med enbart två alternativ ?
Min raka fråga är:
Värmebehov vid DUT 9kw
Framledning vid DUT 45C
Köldbärare in i vp vid DUT +3C
Vilken frekvens eller procent av Max kommer pumpen att ha i detta driftsfall och vilken ljudeffektnivå kan förväntas. Byggnaden ska besiktas som ljudklass C vilket ställer höga krav på alla komponenter.
Nästa fråga är: om man väljer att låsa maskinen för drift över en viss frekvens kommer den då att ignorera detta vid varmvattenproduktion eller tar det bara lite längre tid att producera tappvarmvattnet?
-
Du kan spärra frekvensband som du vill. Ljudnivån är låg vid låg effekt men rätt så ljudligt när den går på 94 Hz (max). Jag tror du får se till att ljudisolera lite mer än vanliga innerväggar för att få det tyst i rummet närmast.
// Magnus
-
Vad är det som orsakar självsvängningarna och är detta ett reellt problem? Vad mer för problem finns det med 1255 man bör känna till innan inköp?
Finns det nackdelar att köra en inverter mot en 300L arbetstank, 4-rörskopplad?
Självsvängningarna tror jag beror på det Magnus beskriver, flödet ökar kraftigt med ökad effekt och till slut blir returtempen hög och pga frekensregulatorns tröghet hinner den inte sänka effekten i tid och kompressorn får stanna. Håller man flödet konstant fungerar det bättre. Pinsamt av Nibe att inte kunna lösa det.
// Magnus
-
Hej experter,
jag har nu strulat med min NIBE F1255-6 CU som installerades i höstas. Vi hade en NIBE tidigare som funkat i många år utan problem.
Mitt hus är en 2-plans villa (1990) med 7 radiatorer + golvvärme 7 m2 nere och 6 radiatorer + golvvärme ~12 m2. Jag har luftat mitt system många ggr (QM22, FLM (har en nippel uppe på FLMen), golvvärmen, och alla radiatorer). Radiatorer och golvvärme är helt öppnade.
I Tisdags startade jag mitt experiment. Allt var med fabriksinställningar och enda ändringen jag gjorde var att sätta "radiatorer+golvvärme" i inställningarna och sätta kurvan på 9(0). Luftnippeln under tryckkärlet ger luft när jag trycker där.
=======
4/12 start
23 inomhus
+3-5 utomhus
Natten -3 utomhus
5/12
+3-5 utomhus
23,7 inomhus
17.52 satte kurva 8(0)
Natten 0 utomhus
6/12
07.00 25,2 grader och 2 ute
Sänkt kurva till 7(0)
18:43 25,5 inomhus. Sänkte till 6(0)
Natten 2-3 utomhus
7/12
Kalla element 24 gr, 4 ute på morgonen, 07:00
Kalla element 21,6 gr, 5 grader ute, 18:00
Kalla element 22 gr, 7,5 ute, 23.00
8/12
08.53 19,7 inne, 5,5 ute
Höjt till 7(0) 09.13
Vädigt många Hög kondensor in-temperatur (i genomsnitt 3/h, sedan 4/12 175 ggr)
Avluftning QM22, FLM, element etc. 10.20 igen. Loggning fortsätter var 30 sekund.
========
I korthet så verkar det som att när den kommer under x grader i framledning så kan den aldrig komma upp igen? Ofta ser jag att varmvattnet ligger på 30-35 grader, men det är hett vatten som kommer ur kranen så vi har inga problem med att duscha. Jag tyckte också att det var märkligt att den körde så mkt på elpatronen när det var så varmt som det var i veckan...
Alla loggar fr.o.m. 4/12 till idag (8/12) kan hittas här: https://www.dropbox.com/sh/jli7adqnoet83bq/AADrtTfNKCCK85kLfMBLxoO7a?dl=0
Jag skulle vara mycket tacksam om ngn kan komma med ngt vettigt förslag vad problemet kan vara innan jag slänger ut skiten :)
-
Det ser ut som framledningsgivaren och returgivaren har bytt plats. Dom är båda inne i maskinen. Enklast är antagligen att flytta kablarna på kretskortet.
Som nödlösning kunde du ställa om flödesinställningen till manuell inställning, och ställa delta t till 4 grader.
Eller ställa vp-pumpen på fast hastighet (hög).
Mvh magnus
-
Tack Magnus,
Men isf har detta hänt vid montering i fabrik eller vid installation?
Jag har nu gått till Flödesinst. klimatsystem. 5.1.14 och ställt på "egen inst." -> 4,0 dT vid DUT, och -20.0 DUT C.
-
Har ställt in värmebärarpumphastighet till manuell 70%. Får se om det gör ngn skillnad. Den andra inställning gav ingen skillnad.
-
Alltså du har något tjall med givarna eller nåt. Framledningen skall aldrig (i princip) vara lägre än returen.
Kanske dom inte är växlade ändå, men kanske framledningsgivaren har lossnat?
Bt12 och Bt2 skall visa i princip samma värden, förutom om eltillskott går in, då är Bt2 högre.
Hur som helst är det inne i maskinen, inte något som har hänt vid installation.
Du har väl garanti?
Mvh Magnus
-
Om man slår av och på maskin brukar den ju alltid vilja kalibrera givarna, hur går det med dessa fel... Det borde trigga någon felkod kan man tycka? Men som sagt, detta borde bli en garantifråga.
// Magnus
-
Ja, ngt är fett fel :) 18 grader här hemma och iskalla element. Jag får kontakta NIBE direkt.
-
Jag tycker det ser ut som det är 3 givare som inte visar rätt.
Bt2 (framledningsgivaren), BT6 och BT7 (vv-laddning och topp).
Dom 3 kommer i en egen kabel till Base-kortet.
Antingen är kortet trasigt, eller så är givarna lösa i maskinen...
Övriga givare kommer från kylmodulen i annan kabel, dom visar vettiga värden.
Lite underligt att du har kallt i huset dock. Det finns tillfälllen när kompressorn går fullt, och eltillskottet ger 3-4 kw. Hur stort är huset?
Om du står framför vp:n, och känner på rören som kommer upp ur maskinen, hur varma är dom?
Kan du hålla i tex röret längst till vänster? Röret längst till höger?
Om du tappar vv, kan du hålla i 3:dje röret från vänster?
Mvh magnus
-
Huset är på 200 m2. Tidigare i veckan hade jag >25 gr och försökte desperat få ner värmen. Nu är det iskallt och BVP är på 9(0) (har gått tillbaka på till auto på de två inställningarna du rekommenderade att jag skulle testa).
Röret längst till vänster är varmt, men inte skålhett (se foto i länken nedan, samt loggar från systemet som jag tagit nu). Om jag tar nästa rör från vänster så är det ljummet, men när jag sätter på varmvatten så blir det skålhett (även om varmvatten i BVP visar ~30 grader).
Dom andra två rören som inte har isolering är ljumna.
Här är senaste loggarna och foto på rören: https://www.dropbox.com/sh/jli7adqnoet83bq/AADrtTfNKCCK85kLfMBLxoO7a?dl=0
Många tack för input Magnus!
-
Om du vill kolla lite saker innan det kommer någon och kikar på maskinen:
https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf
På sidan 9 ser du hur man får bort fronten, och sedan lite isolering. (Vet inte om isoleringen behöver bort)
På sidan 11 ser du en bild på vp:n. Är BT2 ordentligt monterad på framledningen?
På sidan 12 ser du en bild över styrkorten. Det är AA2 som är intressant. Det borde finnas en kontakt med 6 kablar, som hör till de tre givarna. Är den isatt ordentligt?
I meny 4.9.1 ändra driftprioriteringen så att den gör värme större tid av tiden. Nu försöker den göra varmvatten halva tiden, men den blir aldrig klar, när inte givarna visar rätt.
Lycka till.
-
Hej Magnus,
tack för tipsen. Tyvärr ser BT2 ut att sitta ordentligt fastlimmad på röret och kabeln verkar inte lös. Avseende AA2 så finns det en kontakt på överdelen som sitter i ordentligt, med sex kablar.
Jag har ändrat driftprioriteringen tillsvidare till 45 min värme och 15 min vatten. Jag får nog be ngn komma och byta AA2 förmodligen?
Tack för alla tips Magnus, även om vi inte löste det den här gången.
-
Torkar, hur gick det med detta?
-
Lägger in en länk till tråden om inverterfel, det kan vara intressant för den som läser här i framtiden när den andra tråden fallit i glömska.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68077.0
// Magnus
-
Är det någon som vet vad den nya mjukvara gör för skillnad till 1255?
Version:8539R4
-
Version: 8539R4
Release date: 2019-01-17
Added
· Solves a problem in the 6kW model that could, under special circumstances, cause the hot water
production to fail.
-
Är det någon som vet vad den nya mjukvara gör för skillnad till 1255?
Version:8539R4
Som ändringsloggen säger. Verkar som sagt gälla endast 6 kW-modellen.
Om man inte har problem med att pumpen plötsligt slutar värma varmvatten, så behöver man inte uppgradera.
Jag fick själv detta problem i december. Det hände en eller ett par gånger i veckan att pumpen inte började värma varmvatten t.ex. efter en lång dusch. Displayen och Uplink visade att den värmde, men den kunde hålla på hela dagen utan att vattnet blev varmare än 10 grader. Värmesidan fungerade dock. Det räckte med att sätta på lyxläge (tillfällig höjning av varmvattnet) för att den skulle börja värma vattnet.
Några stycken skrev om detta problem på finska forumet och en av dem meddelade Nibe om saken. Några personer (bl.a. jag) fick en betaversion av programvaran att testa. Det hjälpte mot problemet.
-
Som ändringsloggen säger. Verkar som sagt gälla endast 6 kW-modellen.
Om man inte har problem med att pumpen plötsligt slutar värma varmvatten, så behöver man inte uppgradera.
Jag fick själv detta problem i december. Det hände en eller ett par gånger i veckan att pumpen inte började värma varmvatten t.ex. efter en lång dusch. Displayen och Uplink visade att den värmde, men den kunde hålla på hela dagen utan att vattnet blev varmare än 10 grader. Värmesidan fungerade dock. Det räckte med att sätta på lyxläge (tillfällig höjning av varmvattnet) för att den skulle börja värma vattnet.
Några stycken skrev om detta problem på finska forumet och en av dem meddelade Nibe om saken. Några personer (bl.a. jag) fick en betaversion av programvaran att testa. Det hjälpte mot problemet.
Min 1155 slutade producera varmvatten igår eftermiddag (upptäckte jag i morse). Ska testa uppdateringen och se om det hjälper.
-
Uppdaterad mjukvaran och nu producerar VP varmvatten igen. tummenupp
-
Vilken version hade ni före uppdatering? Dvs vilken bråkade?
Med 8218R2 har jag aldrig haft bekymmer.
-
Vilken version hade ni före uppdatering? Dvs vilken bråkade?
Med 8218R2 har jag aldrig haft bekymmer.
8539R3. Den har fungerat bra sedan april ifjol då den kom, men till vintern då det blev kallare gissar jag att de rätta förhållandena inträffade som utlöste problemet.
-
Är det något med den här 'smarta' varmvatten inställningen som ställt till det? Jag provade den några dagar tills den en dag inte ville göra vv trots att tempen i vvbs botten sjunkit till 10 grader. Då kom det klagomål från duschen och jag ställde tillbaka till normalläget igen.
// Magnus
-
8539R3. Den har fungerat bra sedan april ifjol då den kom, men till vintern då det blev kallare gissar jag att de rätta förhållandena inträffade som utlöste problemet.
8539R3 hos mig med.
Smart varmvattenfunktion? Den har jag missat. Vad är poängen med den?
-
Jag har inte använt Smart-funktionen. Grejen med den är väl att utnyttja billigare nattel, t.ex.?
-
Den ska 'lära sig' ditt behov över veckan och producera vv optimalt efter det vad jag förstod, inget med elpriset att göra. Till en början verkade den vara lite smart och höll varmvattnet lite kallare för att spara på el men sedan verkade det som att den bestämde sig att folk inte skulle få varmvatten alls en dag så då tröttna jag på den.
// Magnus
-
Hej,
Jag är ny här och hittade hit när jag googlade efter information rörande mina bergvärmepumpar. Jag har 2st 1255:or och här följer lite fakta om respektive anläggning. 1st 1255-6 med 135m effektivt borrhål i ett radhus på 160kvm (80kvm/plan) i södra Stockholm byggt 1967, denna värmepump installerades i december 2018.
Sedan har jag 1st 1255-16 med 2st borrhål 282m effektivt i en fristående enplansvilla på 260kvm i Blekinge byggd 1994, denna värmepump installerades i oktober 2015.
Och nu till min fråga, jag ser mkt stora skillnader på dessa 2 anläggningar avseende drifttid och starter av kompressorn. 1255-6 har sedan installationen gått 1000 timmar och har endast 10st starter vilket ger 100 drifttimmar/start. Och den större 1255-16 har sedan installationen gått 10061 timmar och har så mkt som 18937 starter vilket innebär att den startar var 32:a minut. är det ngt som är helgalet eller ska det vara sån skillnad?
Vänligen
-
Det är rimligt att 1255-6 bara har 10 starter. Den går kontinuerligt så fort värmebehovet är över ca 2 kW. Det är rätt naturligt att ett radhus på 160 m2 behöver mer än 2 kW vintertid. Det är snarare förvånande att den har så många som 10 starter. Det kommer att bli annorlunda i sommar. Då kommer den att gå några gånger per dag för att göra varmvatten.
Den större pumpen startar inte var 32:a minut. Det är så att när den har startat går den i medeltal 32 minuter. Sommartid går den förmodligen 5 minuter eller lite mer åt gången några gånger per dag. Den är kanske lite kraftig med hänsyn till husets värmebehov. Den går kontinuerligt när värmebehovet är över 5 kW. Höst och vår blir det ett antal starter per dygn. Hur många beror på hur pumpen är inställd och hur mycket vatten det finns i värmesystemet om det är radiatorer i huset. Det går att öka antalet gradminuter för att få ner antalet starter.
-
16 kW modellen är nog lite stor till ett hyfsat modernt hus i milt klimat men kolla över inställningar på gradminuterna och säkerställ också så den inte lider av självsvängning. Nibe jobbar på en ny mjukvara som löser det senare ser det ut som.
// Magnus
-
Tack för svar,
När jag lät installera 1255-16 fanns ju inte 1255-12 så det är ju som det är, iofs står det 2st 500liters acctankar kvar i pannrummet, det kanske är något som går att använda för att vp skall få lite mer att arbeta mot, i dagsläget finns det 16st radiatorer i huset och ingen golvvärme. Vp är inställd på kurva 4 då det räcker för grundvärme i huset.
Självsvängning vet jag inte vad det är, är det ngt man kan åtgärda själv genom att optimera/justera inställningarna?
Vänligen
Tommy
-
Är det något med den här 'smarta' varmvatten inställningen som ställt till det? Jag provade den några dagar tills den en dag inte ville göra vv trots att tempen i vvbs botten sjunkit till 10 grader. Då kom det klagomål från duschen och jag ställde tillbaka till normalläget igen.
// Magnus
Jag har samma erfarenhet. När väl elpriset var på väg ner igen satte den igång med VV men det kunde bli ganska sent på kvällen.
Jag har R3 på min och har aldrig upplevt några problem när väl Smart funktionen varit avstängd.
-
Kan pumpen ha ngn defekt som gör att det kommer in luft i vb ?
Om jag luftar en gång i veckan så är det lite luft varje gång , efter en månad så är det problem med värmen i de två radiatorerna på öv. De sitter på olika slingor i varsin ände av huset .
Hade problemet från början , då var installatören hemma och bytte övertrycksventil ,kör nu på 1,2-1,4 .
Upplevde att det blev bra när trycket höjdes men nu är det som innan tryckhöjningen . ( 2 år sen )
Inget läckage som jag kan upptäcka . Tappar heller inte trycket ,behöver endast fylla lite i samband med luftning .
Erik
-
Självsvängning vet jag inte vad det är, är det ngt man kan åtgärda själv genom att optimera/justera inställningarna?
Vänligen
Tommy
Efter varmvattenkörningar gasar kompressorn på för att hinna få upp värmen i huset. Det resulterar i för högt varvtal/frekvens som sedan sjunker till ett för lågt varvtal, och igen pendlar upp osv. Man ser det tydligt i Nibe Uplink. Min värmepump lugnar ner sig efter 6 timmar ungefär och börjar hålla ungefär samma frekvens. Den kan pendla på t.ex. mellan 30 och 100 Hz för att till sist lugna ner sig runt 60 (beroende på effektbehov). Med grundinställningar stannar den ofta en stund efter att den värmt varmvatten, just på grund av att den reglerar frekvensen för högt och märker inte att det blivit för varmt. Nästa gång någon tar en lång dusch händer samma sak igen. Det här gör ju att kompressorn i onödan kör på för hög effekt.
Har funderat på att sätta in en liten volymtank, möjligen med en slinga förvärmning för varmvattnet (bara jag hittar en tillräckligt smal modell) och kanske också en liten varmvattenberedare för att toppa varmvattnet med en elspets. Detta för att få varmvattnet att räcka till bättre och inte störa regleringen på värmesidan lika mycket. Som det nu är dimensionerat behövs hela effekten från den lilla 1255-6 för att värma huset då det blir riktigt kallt (kör den på max effekt, utan spärrband).
-
Med 8218R2 har jag aldrig haft bekymmer.
8539R3. Den har fungerat bra sedan april ifjol då den kom, men till vintern då det blev kallare gissar jag att de rätta förhållandena inträffade som utlöste problemet.
Så då gör man kanske rätt i att hålla fast vid 8218 R2 ?
Jag tycker att min VP går rätt bra som den är, den går mest kring ca 33 Hz och
vid vv beredning nån minut på ca 54 Hz men är redan nere på ca 38 Hz på slutet
av vv perioden.
Under Dec. förbrukade jag totalt 1120 kWh varav ca 305 kWh hushållsel.
Så jag är rätt nöjd så här långt.
-
Kan pumpen ha ngn defekt som gör att det kommer in luft i vb ?
Om jag luftar en gång i veckan så är det lite luft varje gång , efter en månad så är det problem med värmen i de två radiatorerna på öv. De sitter på olika slingor i varsin ände av huset .
Hade problemet från början , då var installatören hemma och bytte övertrycksventil ,kör nu på 1,2-1,4 .
Upplevde att det blev bra när trycket höjdes men nu är det som innan tryckhöjningen . ( 2 år sen )
Inget läckage som jag kan upptäcka . Tappar heller inte trycket ,behöver endast fylla lite i samband med luftning .
Erik
Ingen ?
-
Att äldre anläggningar behöver luftas och fyllas på lite ibland även om man inte har några läckor som går att se tror jag man får leva med. Jag har haft problemet i båda mina hus, någon gång om året får man göra det.
// Magnus
-
Kan pumpen ha ngn defekt som gör att det kommer in luft i vb ?
Det behöver inte vara luft. Jag känner till två fall där man hade satt till glykol respektive sprit till radiatorvattnet som frostskyddsmedel. Det resulterade i bakterier i vattnet började producera metan. Radiatorerna behövde "luftas" ofta höst och vår då temperaturen var i trivselområdet för metanbakterierna. Gasen som tappades ur radiatorerna brann. Är det rent vatten i radiatorsystemet kan man eliminera metanjäsning som orsak till problemet.
Det har också förekommit att det har varit läckage i kondensorn så att köldmedium har läckt ut i radiatorvattnet. Har problemet funnits i flera år är det inte så troligt, det borde ha märkts på pumpens funktion att det är köldmedieläckage.
Behöver man lufta en gång i veckan är det i alla fall något som inte är som det ska vara. Jag provade att lufta några radiatorer, det var några år sedan sist, och det kom ingen luft alls. Luften bruka hamna i varmvattenberedaren, det är varmaste stället men jag vet inte om det gäller också för tvåplanshus.
-
I stugan, som har två våningar plus källare, med VP i källaren, samlas luften i en radiator i ett sovrum på övervåningen. Det finns aldrig luft i någon annan radiator.
-
Version: 9172R2
Release date: 2019-04-18
Added
· EME20: It is now possible to choose “priority household electricity” in menu 4.1.11 (Solar
electricity) if external energy meter is connected.
· Is now possible to choose “heat medium return (BT71)” on AUX-in (Menu 5.4)
· Now supports Master/slave function.
· Alarm for pressure switch climate system added. Activates through AUX-input. Alarm number 165
“Low pressure climate system”. The alarm is a redlight alarm without control action but lights the
red diode and can give a notification through Uplink or SMS.
· Added a solution to problems scrolling in the menus. Prevents the display pointer from going back
and forth. This eliminates the need to replace the display unit due to this problem.
· Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump
· New setting in menu 5.1.9 (brine pump speed), “Speed extern. contr (AUX)” by activating brine
pump on AUX-in.
· Now supports the accessory external energy meter Address
· Extra climate system 2 - 8: It is now possible to block the shunt on AA5-X2:13-14. When there is a
connec- tion the shunt closes.
Changes
· Minor adjustments of menues and texts
· EME20: Improved communication with the accessory.
· Improved control of heating mediump pump GP1 and brine pump GP2
· ACS (active/passive cooling): Improved control
· Improved display of “my icons”. Prevents that part of the outdoor temperature is hidden when the
alumi- num door is closed.
· Solved incorrect names on climate system 2-8 in service info
· Improved compressor regulation
· Improved control of the accessory HTS
· EME10: In the automatic search of accessories, EME10 could incorrectly be activated even though it
was not installed.
Kanske att punkten "Improved compressor regulation" kan ge oss förbättrad styrning enligt vad som diskuterats här tidigare? Jag kör in denna och kommer följa vad som händer speciellt när temperaturerna nu är sådana att pumpen lätt kan rusa iväg efter VV-laddning och stanna, kommer bli tydligt om de förbättrat denna styrning eller inte. Återkommer med mina betraktelser senare.
-
Kanske att punkten "Improved compressor regulation" kan ge oss förbättrad styrning enligt vad som diskuterats här tidigare? Jag kör in denna och kommer följa vad som händer speciellt när temperaturerna nu är sådana att pumpen lätt kan rusa iväg efter VV-laddning och stanna, kommer bli tydligt om de förbättrat denna styrning eller inte. Återkommer med mina betraktelser senare.
I mitt system blev det en helt annorlunda reglering med nya programvaran. Gradminuter och kompressorfrekvens ser helt annorlunda ut än tidigare. Inga svängningar alls på ett dygn! Det ser riktigt bra ut till att börja med.
-
Samma här, efter ett dygn med nyaste programvaran märks det tydligt att Nibe har ändrat i hur kompressorn regleras, till synes till det bättre. Av bilden framgår hur den beter sig direkt efter VV-laddning. Tidigare skulle den under lång tid växlat ner med 1 Hz/minut, om man inte tillämpade egna inställningar som försvinner vid varje omstart, men nu växlar den ner hastigheten betydligt snabbare - mer följsam reglering tycker jag det ser ut som. Lovande!
-
Det är svårt att dra några mer avancerade slutsatser då energibehovet är lågt nu. Den gångna natten gick det ändå ut lite värme och kompressorns studsade upp och ner som ett EKG. Ska jag dra någon slutsats så är det att ändringen blev till det sämre. Det är nog ändå säkrast att inte döma ut uppdateringen än utan vänta på att kompressorn får arbeta lite.
Det märks också en skillnad på värmebärarpumpen som nu verkar gå med konstant flöde istället för att reglera som den gjorde tidigare.
-
Vi får hoppas detta är den heliga graalen. Jag har sedan några månader kört en icke frisläppt testmjukvara från Nibe på min 1155 som löst problemen med min anläggnings självsvängningar och jag hoppas samma funktionalitet är med i denna frisläppta nu. De behöver dock några dagar för att lära sig innan det funkar. Första dygnet levde den rövare och körde typ on/off med full effekt.
Mina noteringar från vintern med testversion är att den inte låter värmebärarpumpen reglera så mycket och att den drar på rejält direkt när GM sjunker så de stora svängningarna uteblir.
// Magnus
-
Irriterande detta med vämebärarpumpen! susar friskt i mina rör >:(
Går på 74% konstant trots kompressor på 20hz och delta 1grad tycker det är lite märkligt... En annan fundering....kör ni andra med gm start kompressor -60 eller något annat...har ju tidigare varit upp att det kan påverka styrningen att ändra detta...
-
Jag kör med gm-start -100. Gm-start och start tillskott styr när kompressorn börjar reglera efter att ha stått stilla.
-
Jag kör med gm-start -100. Gm-start och start tillskott styr när kompressorn börjar reglera efter att ha stått stilla.
Ok tack... Ingen mer som märkt detta med vämebärarpumpen som går på onödigt höga procent vid lågt effekt uttag?
-
Ok tack... Ingen mer som märkt detta med vämebärarpumpen som går på onödigt höga procent vid lågt effekt uttag?
Jodå, efter uppdateringen gör min det också. Den lägger sig på 5 l/m i flöde motsvarande ca 75 % i utsignal till pump oavsett belastning verkar det som.
-
Ok då är jag inte ensam med det iaf...
-
Jag kör fortfarande på testversion och ser att den kör värmebärarpumpen på cirka 40% vid låga effekter och cirka 60% vid högre effekt. Det känns rätt så rimligt i min anläggning även om man kanske skulle kunna sänka den lite till vid låga effekter.
// Magnus
-
Vad har ni för system som vill ha variabla flöden ?
Jag tycker det är bra av Nibe att dem inte låter CP ändra flöde eftersom de flesta värmesystem inte är byggda för variabla flöden :)
-
Vad har ni för system som vill ha variabla flöden ?
Jag tycker det är bra av Nibe att dem inte låter CP ändra flöde eftersom de flesta värmesystem inte är byggda för variabla flöden :)
Är väl mest att det susar i elementen....har inte hänt förut i normala fall..Den har endast gått så här vid stora gm underskott..Gissar att den legat på ungefär 30% vid -20 och delta 7-9 vid normal drift.Visst kan jag ställa den manuellt men är bara frågan var man ska lägga sig...När pumpens uteffekt varierar?
-
Vad har ni för system som vill ha variabla flöden ?
Jag tycker det är bra av Nibe att dem inte låter CP ändra flöde eftersom de flesta värmesystem inte är byggda för variabla flöden :)
Inget problem med det. Tidigare har Nibe styrt mot ett visst delta T men nu verkar man ha övergivit denna strategi.
-
Är väl mest att det susar i elementen....har inte hänt förut i normala fall..Den har endast gått så här vid stora gm underskott..Gissar att den legat på ungefär 30% vid -20 och delta 7-9 vid normal drift.Visst kan jag ställa den manuellt men är bara frågan var man ska lägga sig...När pumpens uteffekt varierar?
Jag tycker ju man skall ställa in det flöde som systemet vill ha, inte det som VP vill ha
-
.
Jag tycker ju man skall ställa in det flöde som systemet vill ha, inte det som VP vill ha
Ja det är väl sant :)
-
Det är väl bra om det finns flera alternativ.
-
Oftast finns inga alternativ för även o VP kan köra olika flöden så är värmesystemet inte byggt för det.
Därför undrade jag hur ni byggt era system som klarar variabla flöden :)
-
Många gånger går det bra att köra lite högre flöde än vad systemet är byggt för utan problem och även lägre flöde kan funka bra hos mig kan jag i alla fall få det funka bra med varierat flöde men det får ju inte variera hur mycket som helst. Nu kör ju jag med tank så flödet över vp har inget med radiator flödet att göra men har ju gjort en del prov med flödena och vill man ha samma flöde över radiatorarena hela tiden finns ju tank eller bypass.
-
Har du 4 dubblat ditt flöde så som värmepumpar gör ? Vad händer när vattnet inte stannar i radiatorn under beräknad tid ?
Du har löst detta på ett föredömligt sätt med tank tummenupp Alla skulle köps tank och on-off om de visste hur många problem inverters har. Den högsta ÖH jag sett är 26 grader Man tar bort effekt på det sättet och kunden får betala genom minskad verkningsgrad och sedan rasad kompressor då hetgasen blir väldigt hög, 150 grader har jag varit med om.
Men reklamen säger att inverter maskinen är i perfekt symbios med huset :P
-
Har du 4 dubblat ditt flöde så som värmepumpar gör ? Vad händer när vattnet inte stannar i radiatorn under beräknad tid ?
Du har löst detta på ett föredömligt sätt med tank tummenupp Alla skulle köps tank och on-off om de visste hur många problem inverters har. Den högsta ÖH jag sett är 26 grader :dt: Man tar bort effekt på det sättet och kunden får betala genom minskad verkningsgrad och sedan rasad kompressor då hetgasen blir väldigt hög, 150 grader har jag varit med om.
Men reklamen säger att inverter maskinen är i perfekt symbios med huset :P
help
En dum fråga, men visst fungerar acktankar på samma sätt som arbetstankar? (antar att det bara är volymen som skiljer definitionsmässigt?).
Har en svärfar som ska skaffa markvärmepump och han har 1500L ackumulatortankar i vedpannesystemet sen förut.
Ger det bäst verkningsgrad att utnyttja dessa ackumulatortankar med en on/off-pump, eller ska han riva ut dessa acktankar och istället köpa en lagom stor arbetstank på några 100L?
MVH kWhalp
-
Ha skall absolut inte riva ut dem. Har han 3 st 500l kan han behålla 1. Är det 1 1500l tank, behåll den.
Om tankarna är dåliga. Köp helst en ny på 3-500 l 200 i nödfall. Koppla dem 4rörs. Kopplar man tanken som volymtank så blir det bara som en bula på röret och den har vi 0 nytta av för flödet blir det samma. Vi vill uppnå separering av flödena för att säkerställa dessa både över kondensor och distributionssystemet.
Jag blev lurad att riva ut min 1800l tank i mitt förra hus av en topp 10 i försäljning Thermia ÅF. Största misstaget jag gjort med mina olika värmesystem.
-
Har du 4 dubblat ditt flöde så som värmepumpar gör ? Vad händer när vattnet inte stannar i radiatorn under beräknad tid ?
Du har löst detta på ett föredömligt sätt med tank tummenupp Alla skulle köps tank och on-off om de visste hur många problem inverters har. Den högsta ÖH jag sett är 26 grader Man tar bort effekt på det sättet och kunden får betala genom minskad verkningsgrad och sedan rasad kompressor då hetgasen blir väldigt hög, 150 grader har jag varit med om.
Men reklamen säger att inverter maskinen är i perfekt symbios med huset :P
Har ingen aning vilket flöde jag har eller vilket flöde systemet är byggt för.
-
Ha skall absolut inte riva ut dem. Har han 3 st 500l kan han behålla 1. Är det 1 1500l tank, behåll den.
Om tankarna är dåliga. Köp helst en ny på 3-500 l 200 i nödfall. Koppla dem 4rörs. Kopplar man tanken som volymtank så blir det bara som en bula på röret och den har vi 0 nytta av för flödet blir det samma. Vi vill uppnå separering av flödena för att säkerställa dessa både över kondensor och distributionssystemet.
Jag blev lurad att riva ut min 1800l tank i mitt förra hus av en topp 10 i försäljning Thermia ÅF. Största misstaget jag gjort med mina olika värmesystem.
Okej! Tack för tipset! tummenupp
Han har 3st 500L-tankar.
Är det alltså bäst att bara spara den bästa/fräschaste tanken, och riva ut de andra av utrymmesskäl?
Finns det annars någon nackdel förutom utrymmes/slitagesynpunkt med att ha 3*500L tankar?
(Han vill gärna behålla tankarna till den dag de måste nödelda).
Om han mot förmodan får en bra "inverteroffert" med bra garantier, behöver man fortfarande en arbetstank, eller är det onödigt?
-
Om inte invertern kan ändra på rördimensioner och radiatorventiler, så bör man ha tank med inverter .
Om han vill kunna elda och har 3 tankar så kan ju tex VP gå mot 1 tank och elda mot alla 3. Bara att koppla in det som man vill ha det.
Jag skulle ha kvar alla tankar och kopplat det på det sättet :) där jag bor nu finns inte den platsen utan det skulle nästan,,mmmhh,, nä det skulle ruinera mig om jag skulle bygga det värmesystem jag helst ville ha :'( hehe
Jag får nu stå ut med en LVVP med inverter i som går mot 500l tank. Invertern fungerar dåligt i mina ögon och den stryper effekt genom att höja överhettningen,,alltså släppa in mindre köldmedium i förångaren och cop sjunker i takt med förångningen. Helt felaktigt i mina ögon men detta görs på ett flertal fabrikat som jag sett och det får mig att tro att de flesta om inte samtliga inverters funkar på samma sätt. Alla redovisar cop, scop på samma sätt iaf.
Den sämsta invertern jag sett hade 26 i överhettning. M0nga jag sett har 17. Min egen ändrar detta beroende på utetemp och tar på det sättet bort effekt för att dem sparat in på kondensor ytan antar jag
-
Okej! Tack för tipset! tummenupp
Han har 3st 500L-tankar.
Är det alltså bäst att bara spara den bästa/fräschaste tanken, och riva ut de andra av utrymmesskäl?
Finns det annars någon nackdel förutom utrymmes/slitagesynpunkt med att ha 3*500L tankar?
(Han vill gärna behålla tankarna till den dag de måste nödelda).
Om han mot förmodan får en bra "inverteroffert" med bra garantier, behöver man fortfarande en arbetstank, eller är det onödigt?
Jag kör on/off vp mot 3 st tankar 1 st 500 liters samt 2 st 750 liter tankarna är parallell kopplade så jag kan välja att köra enbart mot 500 liters tanken om jag skulle vilja.
-
Blir lite konfunderad av nibes nuvarande strategi att köra vb pumpen på konstant 75% i auto läget efter nyaste firmware uppdateringen.Varför finns då ens ett autoläget kvar..går ju även efter uppdateringen ställa lägsta hastighet på vb pump.Eller kommer den att börja reglera när utetempen blir kallare?
Har nu ställt vb pumpen manuellt på 30% vilket ger mig hyffsat delta och bra ljud i radiatorer iaf.Har tidigare blivit avrådd från att göra detta av forum medlemmar men nu har jag inget val anser jag :o
En annan sak jag reflekterar är att med nya uppdateringen finns nu flödesmätare. Dock visar då min aldrig över 5l i minuten oavsett om vb pumpen går på 30% el 100%.....spelar ingen roll om det är vv eller värme som görs. Ska det vara så?
-
Den "gamla" :dt:-styrningen är ju en mycket sinnrik konstruktion, ska dom verkligen ha övergett den? Jag har inte uppdaterat än, så jag kan inte säga varken bu eller bä.
Styrningen gav ju dels någorlunda konstant flöde sommar som vinter, samtidigt som den fungerade som kontant-tryck cp, så att termostater kan användas. Och dessutom rimligt delta över vp.
-
Den "gamla" :dt:-styrningen är ju en mycket sinnrik konstruktion, ska dom verkligen ha övergett den? Jag har inte uppdaterat än, så jag kan inte säga varken bu eller bä.
Styrningen gav ju dels någorlunda konstant flöde sommar som vinter, samtidigt som den fungerade som kontant-tryck cp, så att termostater kan användas. Och dessutom rimligt delta över vp.
Ja det är märkligt ::)
-
Blir lite konfunderad av nibes nuvarande strategi att köra vb pumpen på konstant 75% i auto läget efter nyaste firmware uppdateringen.Varför finns då ens ett autoläget kvar..går ju även efter uppdateringen ställa lägsta hastighet på vb pump.Eller kommer den att börja reglera när utetempen blir kallare?
Har nu ställt vb pumpen manuellt på 30% vilket ger mig hyffsat delta och bra ljud i radiatorer iaf.Har tidigare blivit avrådd från att göra detta av forum medlemmar men nu har jag inget val anser jag :o
En annan sak jag reflekterar är att med nya uppdateringen finns nu flödesmätare. Dock visar då min aldrig över 5l i minuten oavsett om vb pumpen går på 30% el 100%.....spelar ingen roll om det är vv eller värme som görs. Ska det vara så?
Jag noterar att du har den stora pumpen 16 kw och jag har den lilla på 6 kw ändå har vi samma utsignal till cp (75 %) och samma flöde, dvs 5 l/m. Hur är det möjligt? Sc:,h
16 kw har nästan 3 ggr mer i nominellt flöde på värmebäraren.
-
Jag noterar att du har den stora pumpen 16 kw och jag har den lilla på 6 kw ändå har vi samma utsignal till cp (75 %) och samma flöde, dvs 5 l/m. Hur är det möjligt? Sc:,h
16 kw har nästan 3 ggr mer i nominellt flöde på värmebäraren.
Har noterat att min flödesmätare inte visar över 5l/min oavsett om vb pumpen går på 30% eller 100%. Under visar den däremot...kör på 5% hastighet i väntläge då visar den 3,4l/min.Var nu in i servicemenyn och ändrade modell på energi/flödesmätare nu visar den upp till 9l/min men inte högre dontknow
-
Ni har ingen flödesmätare däremot har dom lagt till stöd för det.
-
Ni har ingen flödesmätare däremot har dom lagt till stöd för det.
Okej så du menar att NIBE bara hittar på siffrorna som visas i displayen? Mycket märkligt har jag ingen flödesmätare i pumpen ska det heller inte visas några värden det gör mig bara >:(
-
Okej så du menar att NIBE bara hittar på siffrorna som visas i displayen? Mycket märkligt har jag ingen flödesmätare i pumpen ska det heller inte visas några värden det gör mig bara >:(
Dom har dock riktigt bra pris på dom. Typ 1500. Då har jag dock inte undersökt funktionerna men man får det ju iaf in i pumpen och det räcker för mig. Tror jag ska investera till nästa värmesäsong.
-
Tyvärr måste man nog komma åt baksidan av pumpen för att installera den. Annars hade jag nog installerat en sån till min F1245.
-
Okej ja det var lite surt....Har jag ingen inomhus givare till min värmepump får jag inget värde i min display att avläsa?.
Tycker det är märkligt att det visas siffror i displayen om det inte finns någon flödesmätare i pumpen...
Att flödesmätare saknas är väl inte hela världen...men att det visas siffror i displayen som tydligen är tagna ur luften förbryllar mig.Men det är kanske bara jag dontknow
-
Okej ja det var lite surt....Har jag ingen inomhus givare till min värmepump får jag inget värde i min display att avläsa?.
Tycker det är märkligt att det visas siffror i displayen om det inte finns någon flödesmätare i pumpen...
Att flödesmätare saknas är väl inte hela världen...men att det visas siffror i displayen som tydligen är tagna ur luften förbryllar mig.Men det är kanske bara jag dontknow
Ser du värmemängdsmätare i Uplink också? Är det siffror som ändrar också?
(från min egen)
Serviceinfo
värmemängdsmätare
pool, endast kompr. EP14 0.0kWh
pool2, endast kompr. EP14 0.0kWh
vv, endast kompr. EP14 4557.1kWh
vv, inkl. int. tillsats EP14 4570.9kWh
värme, endast kompr. EP14 22437.1kWh
värme, inkl. int. tillsats EP14 22481.5kWh
flöde BF1 11.6l/m
-
Ser du värmemängdsmätare i Uplink också? Är det siffror som ändrar också?
(från min egen)
Serviceinfo
värmemängdsmätare
pool, endast kompr. EP14 0.0kWh
pool2, endast kompr. EP14 0.0kWh
vv, endast kompr. EP14 4557.1kWh
vv, inkl. int. tillsats EP14 4570.9kWh
värme, endast kompr. EP14 22437.1kWh
värme, inkl. int. tillsats EP14 22481.5kWh
flöde BF1 11.6l/m
Ja ser liknade ut på min...
-
Det ser ju ut som en mätare. Och den har börjat räkna nyligen. Kör du faktiskt så där mycket på elpatron (tillsats)?
-
Det ser ju ut som en mätare. Och den har börjat räkna nyligen. Kör du faktiskt så där mycket på elpatron (tillsats)?
Elpatronen har gått totalt 14,9 timmar el tidsfaktor står det.Det var innan jag fick jordvärmeslangarna inkopplade.
-
Flödesmätningen har ju visats förr, om man har haft en mätare installerad, vilket är krav i en del länder.
Jag skulle tro att man nu läser av flödet från cp:n. Grundfos UPM2 kan återrapportera ett beräknat flöde, baserat på bl.a strömförbrukningen.
Måste ta mig tid och läsa in denna uppdatering tror jag....
-
Flödesmätningen har ju visats förr, om man har haft en mätare installerad, vilket är krav i en del länder.
Jag skulle tro att man nu läser av flödet från cp:n. Grundfos UPM2 kan återrapportera ett beräknat flöde, baserat på bl.a strömförbrukningen.
Måste ta mig tid och läsa in denna uppdatering tror jag....
Ja synd bara att den inte visar flöde över 5l/m bara under.Så lär ju inte stämma särskilt bra denna mätare :o
-
Jag såg att dom lagt till följande: Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump.
Vad är denna inställning på från start? Jag syftar på er som beklagar er över högt flöde hela tiden.
-
Jag såg att dom lagt till följande: Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump.
Vad är denna inställning på från start? Jag syftar på er som beklagar er över högt flöde hela tiden.
Den inställningen fanns inte förut och vb pumpen kunde gå ner till 1% i auto läget.Nu kan du välja själv hur lågt den får gå ned i autoläget.
Men vad hjälper det nu med nyaste firmware gör att vb pumpen går konstant på 75% om man har den på auto.Har själv satt den i manuell och 15% för jag gillar inte :dt: 1
-
Jag undrar vad den är inställd på bara.
Menar du att den kan visa upp till 4,99 liter per minut? Hur vet du att du har högre flöde?
Vad har du delta t då?
-
Jag undrar vad den är inställd på bara.
Menar du att den kan visa upp till 4,99 liter per minut? Hur vet du att du har högre flöde?
Vad har du delta t då?
Nja så här ligger det till sätter jag min vb på 20% visar den 5l/min på 75% visar den samma 100% samma ..trycker jag in säg 10% visar den 3,6l/minut därför antar jag att det inte stämmer.Sen hör jag ju hur vattnet forsar fram i rören med vb på 100% tror inte det är bara 5l/min Sen har väl pumpen i min 1255-16 betydligt mer kapacitet än 5l/min gissar jag?
Har jag vb pumpen i autoläget nu efter uppdateringen går den på 75% konstant och har :dt: 1
Har nu ställt den i manuellt läge på 15% och då visar den 4,6l/m och :dt: på mer acceptabelt 3,5....
-
Förstår inte hur den lilla och den stora VPn kan ha samma flöde?
Något mäter i alla fall flöde eftersom Nibe också lagt till värmemängdsmätare. För att få ut värmemängd måste man känna till flöde och deltaT. Om dessa värden bygger på uppskattningar så kan de lika gärna stänga av den funktionen igen.
Tittar man på grafen (bifogad) så kan man iofs tro att det är uppskattningar på flödet för så har digitalt beter sig inte mitt hus.
Jag uppfattar också ett tydligt brus i radiatorerna efter den senaste uppdateringen pga av högt flöde.
Minflöde på värmebärarpumpen kunde man väl ställa tidigare också?
-
Som jag minns det kunde man endast ställa hastighet i väntläge tidigare på vb pumpen.Alltså när man valt auto.Men kan ha fel :)
-
Som jag minns det kunde man endast ställa hastighet i väntläge tidigare på vb pumpen..samt max hastighet när den gör vv.Men kan ha fel :)
Du har rätt. Jag var precis och kollade. Nu kan man också ställa min vid kompressorgång som sagt men även maxvärde. Kunde man det förut?
-
Du har rätt. Jag var precis och kollade. Nu kan man också ställa min vid kompressorgång som sagt men även maxvärde. Kunde man det förut?
Max värdet minns jag faktiskt inte....såg det nu..har ändrat mitt till max 50% lägsta värde som går ställa in.Men nu kommer den väl gå på 50% hela tiden istället för 75% Sc:,h
-
Förr var det enbart max vid värme.
Uffen, bara för att vp:n sätter samma %-tal blir det inte samma flöde, det är väl olika cp beroende effekt-modell.
Ni som har uppdaterat, kan ni se om Nibe har ändrat register-värdena som vi miklat med förut?
Förresten, det är ju ganska enkelt att kolla om det är rimliga värden, t ex när vp:n går på min-effekt. Blir rapporterat flöde x delta t = min-effekt?
Eller ännu mer exakt, kör eltillskott, t ex 1 kw, och beräkna igen.
Kanske jag skulle uppdatera själv istället....
-
Förr var det enbart max vid värme.
Uffen, bara för att vp:n sätter samma %-tal blir det inte samma flöde, det är väl olika cp beroende effekt-modell.
Det är just det den blir. 5 l/min vid 75% signal.
Jag hittade i menyn att det faktiskt sitter en flödesmätare som heter HUBA DN20. Den finns listad efter infon om kompressorfabrikat och storlekar och typ av CP. Sista sidan i Info-menyn.
Det klart du ska uppdatera Magnus. Din kväll blir räddad. tummenupp
-
Inget ändrat här iaf om jag minns rätt?
47099 126
47100 40
47101 1
-
Det har ju kommit motsvarande uppdatering till F1245. Jag tänkte dra in den i helgen, få se hur VB pumpen beter sig och om det dyker upp nån energimätare. Jag är rätt övertygad pm att det inte sitter någon givare i min maskin från 2010.
-
Som jag trodde med vb pumpen max begränsad till 50% delta 2c inget jag gillar.. varför drar den inte ner farten som förut?
-
Har du provat ändra värdet för DUT, det finns ju med i beräkningen som ger önskad DeltaT beroende på utetemp.
Jag började med -31 som är DUT för oss, men har sänkt till -15 för att få ned varvtalet på varma cirkpumpen, vet inte vilken mjukvaruversion jag har.
Upplever i alla fall att deltaT är lite högre nu, och att cirkpumpen går lite saktare.
-
Har du provat ändra värdet för DUT, det finns ju med i beräkningen som ger önskad DeltaT beroende på utetemp.
Jag började med -31 som är DUT för oss, men har sänkt till -15 för att få ned varvtalet på varma cirkpumpen, vet inte vilken mjukvaruversion jag har.
Upplever i alla fall att deltaT är lite högre nu, och att cirkpumpen går lite saktare.
Ok tack ska prova det....har dut-26 nu
-
Man ser tydligt att värmebärarpumpen kört någon sorts kalibrering. Tidigare låg den på 60% och under, men efter uppdateringen körde den först på 75% för att sedan under flera dygn långsamt sjunka och ligger nu på 61%. Delta T är lågt på bara en par grader (lägre än innan), men det är också väldigt varmt ute. Den är inställd på radiatorer och DUT -25.
-
Ja bara vänta och se då tummenupp
Pumpen bryr sig efter uppdateringen inte om att man ändrar dut.Så bara vänta och hoppas vb pumpen lugnar sig :)
-
Det här svaret fick jag från NIBE.
Copy:
Hej Bertil
Tack för ditt mail !
Naturligtvis kan du backa en mjukvara om så önskas. Pumpregleringen skiljer mellan den nya och gamla mjukvaran och vi
förstår om den kan upplevas annorlunda. Prova en tid och välj sedan om du vill fortsätta med den nya eller backa en mjukvara.
Med Vänlig Hälsning
NIBE Service
-
Det här svaret fick jag från NIBE.
Copy:
Hej Bertil
Tack för ditt mail !
Naturligtvis kan du backa en mjukvara om så önskas. Pumpregleringen skiljer mellan den nya och gamla mjukvaran och vi
förstår om den kan upplevas annorlunda. Prova en tid och välj sedan om du vill fortsätta med den nya eller backa en mjukvara.
Med Vänlig Hälsning
NIBE Service
Ja man får se till vintern hur man gör ::)
-
Med den ursprungliga regleringen kunde man påverka kompressorns beteende genom att variera flödet. Detta går inte längre eftersom flödet är konstant.
Själv har jag ställt flödet så lågt jag kan, dvs 50% vilket ändå är betydligt högre än den någonsin tidigare behövt arbeta.
Nu har det ändå varit några kalla nätter där kompressorn har behövt varva upp från sitt minvärde och det syns tydligt att regleringen är avsevärt snabbare än tidigare. Allt för snabb då jag fått svängningar som jag inte haft tidigare.
Jag kommer sannolikt backa till den tidigare versionen då min vp fungerade utmärkt.
Ni på forumet som tidigare efterfrågat en snabbare reglering har det blivit bättre för er?
-
Nu kör jag inte denna officiella release utan en tidigare testrelease med samma funktion och den funkar väldigt mycket bättre än tidigare för mig. Jag är beredd att säga att mina problem är lösta nu även om det finns små detaljer att fila på fortfarande. Första dagen trodde jag dock nibe var helt tokiga för då gick maskin dåligt innan den hittade rätt inställning vilket kan ta några dagar enligt mina källor.
// Magnus
-
Ni på forumet som tidigare efterfrågat en snabbare reglering har det blivit bättre för er?
Jag är i alla fall nöjd. Den nya programvaran reglerar snabbt vilket framför allt märks efter VV-laddning då den numera drar ner så den faktiskt hinner ända ner till 20 Hz och köra ett tag tills det inte behövs mer värme. Onödiga stoppen har upphört, vilket tidigare också gick att undvika genom att ställa om de dolda parametrarna men det blev meckigt då dessa försvann vid varje omstart. Nu rullar det på utan extra pill, håller framledningstemp väldigt nära beräknad framledning och följsam överlag. Jag märker inga svängningar, men då har jag också ett simpelt system med pump direktkopplad mot radiatorsystemet med grova rör och c:a 160 liten vatten totalt.
-
Jag uppdaterade, men har nerdaterat (?) igen. Vb-pumpen låg på 75% efter start, för att sedan öka till 100%....
Jag körde ett dygn, men inte märkte jag att den skulle ha lugnat sig.
När kompressorn inte gick, och vb-pumpen låg på 5%, hade jag flödet 3.6 l/m. Så fort kompressorn gick stod flödet på 5,0.
Kan inte ha stämt, då vb-pumpen gick på 100%...
Menar ni att det kan ta typ en vecka innan den är färdig-kalibrerad?
-
Ja, mer än ett dygn iaf. Kanske krävs det också att maskinen måste få jobba lite, dvs kallt ute, för att det ska bli bra. Men nu spekulerar jag då jag inte vet hur man byggt upp funktionen.
// Magnus
-
Jag uppdaterade, men har nerdaterat (?) igen. Vb-pumpen låg på 75% efter start, för att sedan öka till 100%....
Jag körde ett dygn, men inte märkte jag att den skulle ha lugnat sig.
När kompressorn inte gick, och vb-pumpen låg på 5%, hade jag flödet 3.6 l/m. Så fort kompressorn gick stod flödet på 5,0.
Kan inte ha stämt, då vb-pumpen gick på 100%...
Menar ni att det kan ta typ en vecka innan den är färdig-kalibrerad?
Har gått drygt en vecka nu....nu ligger vb pumpen på 36% dock är det lite för mycket för mitt system men ska avvakta till nästa värmesäsong......och se hur jag gör ::)
-
Hej!
Jag har tidigare skrivit på frikyla om problem jag har/haft med min NIBE1255-16.
Jag tror jag nu har hittat ”felet”, anledningen. Men vet inte hur jag skall korrigera inställningarna för att ändra.
Bakgrund:
- NIBE 1255-16 cu
- NIBE vbs300 CU
- NIBE PCS44
- Heru 130 S EC (FTX samt kylbatteri 2,5kw)
- Kinnan Skystar sk42 (fläktkonvektor).
Systemet fungerar med att pcs shunt släpper fram kyla om ca: 10grader till kylslingan och konvektorn och ftx matar på bra med kyla ut i huset.
Problemet är att jag inte vet när den stänger, och låter brinnen cirkulera slingan, då försvinner kylan fort i rummen och tempen i slingan stiger fort till utomhus temp.
Jag kan tänka mig, vilket känns helt logiskt, är att pumpen pga några faktorer jag inte vet antingen vill producera värme till golvvärmesystemet eller skapa mer vatten till vbs300 eller interna kärlen i pumpen..
problemet är att den därefter inte slår över till kyla åter på kylsidan..
Någon som vet lämpliga inställningar man bör ha på pumpen, någon som ver hur man ställer in tillverkning av varmvatten? Skulle kunna tänka mig det under natten exempelvis eller då huset inte blir varmt.. eller hur man kan ändra inställningen på shunten så den öppnas, så det fortsätter kyla?
Tacksam för svar!
-
Hei!
Skal investere i Bergvarmepumpe. Det blir nok en F1255 4-16, men det kan bli en F1155 4-16 med vpb300. Jeg har postet et innlegg på et forum i Norge, men har ikke fått noe svar enda. Kanskje noen her inne har noen råd/tips?
Limer inn innlegget med spørsmål nedenfor:
"
Skal investere i bergvarmepumpe nå og har sett på Nibe F1155 med ekstern varmtvannsbereder på 300 liter (vpb300) eller F1255 med intern bereder på 180 liter.
Pumpen skal brukes mot et eksisterende vannbårent varmeanlegg med rør støpt i betong.
Anlegget skal erstatte blant annet en 300 liters varmtvannsbereder med 3kw varmekolbe. Berederen står på ca 70 grader, og vi går aldri tom for varmt tappevann.
Slik jeg ser det vil en Nibe F1255 varme opp varmt tappevann vesentlig mye raskere enn varmtvannsberederen på 3kw som vi har i dag.
Nibe F1255 4-16 vil kunne sette av inntil 16kw for oppvarming av tappevann og i tillegg er det en el-kolbe som kan koples til å avgi 9kw på 400V anlegg.
(Stemmer dette? Kan den da avgi 16kw fra pumpe pluss 9kw fra el-kolbe slik at det blir totalt 25kw?)
Teorien min er at med tilgang på så høy effekt er det ikke behov for mer enn 180 liter, da Nibe varmer vannet veldig mye raskere enn en tradisjonell bereder. I tillegg er det litt å spare på å lagre en mindre mengde varmtvann, selv om den besparelsen nok er veldig liten.
Men det er endel rimeligere å investere i en F1255 kontra en F1155 med VPB300.
Hvilke erfaringer har folk med F1255 på 3-12kw eller 4-16kw. Noen med stort forbruk som kan bekrefte at de ikke går tom for varmt tappevann?
Har brukt regnestykkene nederst i innlegget for å vurdere litt. Formelen gjelder for standard varmtvannsberederen, men burde vel gi en indikasjon på hvor lang tid en Nibe 4-16 bruker på å varme opp et like stort volum varmt vann ved full effekt på pumpa?
Har med hjelp av formelen for forrådsbereder regnet ut at en Nibe F1255 4-16kw bruker 0,98 timer på å varme 300 liter vann fra 5 til 50 grader, mens en bereder på 300 liter med 3kw elkolbe bruker 5,23 timer.
Med denne teorien er Nibe mer en 5 ganger raskere enn en standard 300 liters bereder med 3kw elkolbe, men dette er bare en teori jeg har....
Så spørsmålet er om det blir slik i praksis? Og om noen har en beregning som viser hvor lang tid en Nibe f1255 4-16 bruker på å varme opp 300 liter vann til 50 grader. (Jeg vet at tanken er 180, men bruker 300liter for å sammenlikne)
Nedenfor er formelen jeg har brukt:
kwh=(Q x Cj x ∆t) / T
Beregner først 300 liter i varmtvannsbereder med 3kw kolbe:
Hvor lang tid tar det å varme opp en forrådsbereder?
For å regne ut hvor lang tid det tar å varme opp en forrådsbereder på 300 liter med 3 kW varmeelement fra 5 °C til 50 °C (∆t 45 K) blir formelen som følger:
Cj = Spesifikk varmekapasitet til vann er 4,18 J/(gram * °C)
Q = Volum i berederen i liter
∆t = differanse i temperatur (eks. 5 °C - 50 °C = ∆t 45K)
T = I dette tilfellet er tiden 3600 sekunder (1 time)
Eksempel: 300 liter x 4,18 x 45 : 3600 = 15,68 kWh
Dette deles på effekten til varmeelementet i berederen. I en standard 300-liter er det 3 kW. Det tar dermed 5,23 timer å varme opp en 300-litersbereder fra 5 til 50 °C.
Beregning for Nibe F1255 4-16 som leverer 16kw til oppvarming av varmt tappevann:
Hvor lang tid tar det å varme opp en forrådsbereder?
For å regne ut hvor lang tid det tar å varme opp en forrådsbereder på 300 liter med 16 kW varmeelement fra 5 °C til 50 °C (∆t 45 K) blir formelen som følger:
Cj = Spesifikk varmekapasitet til vann er 4,18 J/(gram * °C)
Q = Volum i berederen i liter
∆t = differanse i temperatur (eks. 5 °C - 50 °C = ∆t 45K)
T = I dette tilfellet er tiden 3600 sekunder (1 time)
Eksempel: 300 liter x 4,18 x 45 : 3600 = 15,68 kWh
Dette deles på effekten til varmeelementet i berederen. I en Nibe 4-16 er det 16 kW tilgjengelig. Det tar dermed 0,98 timer å varme opp 300 liter fra 5 til 50 °C med en Nibe F1255 4-16kw gitt at den avgir 16kw til oppvarming av varmt vann kontinuerlig i nesten 1 time.
Kommentarer? Innspill?
"
-
Jag har inte läst hela ditt långa inlägg men jag tänker som så att behöver man kunna fylla ett badkar modell större och ta en dusch samtidigt är det inte fel med mycket varmvatten tillgängligt direkt. Ska det bara duscha en massa folk efter varandra hinner troligen 1255 4-16 värma vatten tillräcklig snabbt.
Men du kan ju räkna så jag tror du finner svaret själv :)
// Magnus
-
Har för mig att 1255 värmer inte vv med hela effekten är det inte runt 10 kw den använder Sc:,h
-
Har för mig att 1255 värmer inte vv med hela effekten är det inte runt 10 kw den använder Sc:,h
Stämmer :) om man aktiverar hög effekt så kör den 13kw...
-
Stämmer :) om man aktiverar hög effekt så kör den 13kw...
Hei!
Takk for svar. Det endrer regnestykket noe. Med 13kw bruker den 1,2 timer på å varme opp 300 liter til 50 grader. Å varme opp tanken på 180 liter vil kreve 9,4kwh. Slik sett vil det ta 0,72 timer (eller 43 minutter) å varme opp hele tanken på 180 liter.
Det er jo veldig raskt og forsvarer at 180 liter er god nok for de aller fleste.... (med unntak av veldig store behov for varmt vann til større boblebad etc.)
Men tilbake til dine 13 kw.
Hvor fant du informasjonen - tekniske data som viser at det er dette Nibe F1255 4-16 avgir? Jeg har lett i installasjonsmanualer og datablader, men finner ikke en klar tekst som viser hvor mye den avgir. Har du en link til et datablad som viser dette?
I tillegg er det en elkolbe som kan koples om helt opp til 9kw (Den varmer ikke varmt tappevann i nød drift) , men det står ingenting om at den varmer varmt tappevann når alt er i orden med pumpen. (Jeg tenker på om jeg kan få disse 9kw i tillegg til de 13 du oppgir. Da får jeg jo 22kw på varmtvann :) )
-
Tyvärr har jag ingen riktig data på detta...vet bara att den gör vv normalt på 50hz och det ska motsvara 10kw beroende på brine temp..
På hög effekt gör den vv på ca 70-75 Hz vilket ska motsvara 13kw.Har nog läst det här på forumet någonstans eller Google.
Tror inte pumpen kombinerar el och kompressor när den gör vv normalt..endast om det behövs vid legionella körning.
-
Anledningen till att den värmer med mindre effekt är troligtvis att slingan hinner inte överföra värmen med för hög effekt så kombinera med elpatron tror jag inte funkar bra.
-
Jag har precis fått en F1255 installerad. Det strulade tydligen med något när de skulle driftsätta allt idag och de ska komma tillbaka imorgon och göra klart. För tillfället fick jag veta att de ställt den så att den bara går på eltillsatsen och här kommer min fråga;
Är det meningen att jag inte ska ha något varmvatten när pumpen bara går på el?
När jag pratade med rörisen så sa han att det kunde ta ett tag för varmvattnet att komma upp i temperatur, men att det skulle bli varmt så småningom. Jag skulle åtminstone kunna duscha ikväll.
Nu har det gått drygt fem timmar och jag undrar om jag ska ge upp hoppet om att kunna duscha hemma ikväll?
-
Om inte elpatron är begränsad till en väldigt låg effekt borde du haft varmvatten. Du får nog ta ett snack med installatören.
// Magnus
-
Om inte elpatron är begränsad till en väldigt låg effekt borde du haft varmvatten. Du får nog ta ett snack med installatören.
// Magnus
De ska komma tillbaka idag för att se till att allt kommer igång, men då vet jag att det borde ha funnits varmvatten igår och det kan ju vara värt att nämna för dem att det inte funkade som det skulle.
-
Eller så får du göra dig hård och stå ut med att du blev utan varmvatten en dag när ni installerade värmepumpen, nåt att berätta för barnbarnen en vacker dag. ;)
Ursäkta om jag gör mig lite rolig på din bekostnad, men det känns lite som Kenoreklamen där de visar på hur jobbigt det är att vara miljonär, en massa problem man inte visste fanns uppdagar sig helt plötsligt. ;)
Skämt åsido så är det inte alla VVS:are som är så hemma på de där styrdatorerna, många gånger kan det vara väl så stor chans att du själv får igång det om du tar dig tid att läsa i manualen.
-
Eller så får du göra dig hård och stå ut med att du blev utan varmvatten en dag när ni installerade värmepumpen, nåt att berätta för barnbarnen en vacker dag. ;)
Ursäkta om jag gör mig lite rolig på din bekostnad, men det känns lite som Kenoreklamen där de visar på hur jobbigt det är att vara miljonär, en massa problem man inte visste fanns uppdagar sig helt plötsligt. ;)
Skämt åsido så är det inte alla VVS:are som är så hemma på de där styrdatorerna, många gånger kan det vara väl så stor chans att du själv får igång det om du tar dig tid att läsa i manualen.
Det var ingen större fara att stå ut utan varmvatten. Det var mest det att de gett mig informationen att det skulle finnas som fick mig att fundera om det var något enkelt de missat som jag kunde fixa själv. Nu skulle de ändå tillbaka för att göra klart det sista idag, så de får nog ordning på det utan att jag behöver vara där och pilla.
Till saken hör att vi bytt inkommande vatten och avlopp under veckan också så vi har varit helt utan vatten några dagar, och bara det faktum att man kunde använda toaletten igår igen kändes som en dröm.
-
Hej!
För några veckor sedan uppdaterade jag min ca 2,5 år gamla 1255 1,5-6 kw med senaste mjukvaran, 9172R2.
Efter det har jag i Nibe uplink uppmärksammat att värmebärarpumpshastigheten när pumpen jobbar med golvvärmen (har enbart golvvärme) hela tiden ligger på 100 %. Så har det verkligen inte sett ut tidigare. Vad jag minns har procenten varierat, mycket sällan 100 %. Enda gångerna hastigheten sjunker är när pumpen gör varmvatten.
Jag ringde Nibe idag för att få svar på om detta är normalt men fick inget svar annat än att ligger den på på 100 % så gör den det för att det finns ett sånt behov. De uppmanade mig att kolla i servicemenyn och det har jag gjort. Allt stämmer där. Läget är auto och min, hastighet i vänteläge och högsta tillåtna hastighet är 1, 30 och 100 %, precis som Nibe säger att det ska vara. I övrigt var rådet att kontakta dom som installerade pumpen och få dom att kolla om nåt är fel.
Men jag vänder mig till er som har koll här på forumet... Vad säger ni om detta? Indikerar ständiga 100 % att det blivit något fel på pumpen, eller är det nåt som senaste mjukvaran ställt till? Hur går jag vidare?
Jag passade förresten också på att att fråga om rubriken som dykt upp i uplink, värmemängsmätare, och hur man ska tolka siffrorna där. Hade ju varit trevligt om man kunnat se hur mycket pumpen förbrukar tänkte jag. Där var svaret att siffrorna som syns i uplink ändå inte stämmer så det är inget att bry sig om. Då undrade jag varför siffrona, om dom inte stämmer, finns där...det hade supporten inget svar på.
Med hopp om kloka svar / FredrikUmeå
-
Hej!
För några veckor sedan uppdaterade jag min ca 2,5 år gamla 1255 1,5-6 kw med senaste mjukvaran, 9172R2.
Efter det har jag i Nibe uplink uppmärksammat att värmebärarpumpshastigheten när pumpen jobbar med golvvärmen (har enbart golvvärme) hela tiden ligger på 100 %. Så har det verkligen inte sett ut tidigare. Vad jag minns har procenten varierat, mycket sällan 100 %. Enda gångerna hastigheten sjunker är när pumpen gör varmvatten.
Jag ringde Nibe idag för att få svar på om detta är normalt men fick inget svar annat än att ligger den på på 100 % så gör den det för att det finns ett sånt behov. De uppmanade mig att kolla i servicemenyn och det har jag gjort. Allt stämmer där. Läget är auto och min, hastighet i vänteläge och högsta tillåtna hastighet är 1, 30 och 100 %, precis som Nibe säger att det ska vara. I övrigt var rådet att kontakta dom som installerade pumpen och få dom att kolla om nåt är fel.
Men jag vänder mig till er som har koll här på forumet... Vad säger ni om detta? Indikerar ständiga 100 % att det blivit något fel på pumpen, eller är det nåt som senaste mjukvaran ställt till? Hur går jag vidare?
Jag passade förresten också på att att fråga om rubriken som dykt upp i uplink, värmemängsmätare, och hur man ska tolka siffrorna där. Hade ju varit trevligt om man kunnat se hur mycket pumpen förbrukar tänkte jag. Där var svaret att siffrorna som syns i uplink ändå inte stämmer så det är inget att bry sig om. Då undrade jag varför siffrona, om dom inte stämmer, finns där...det hade supporten inget svar på.
Med hopp om kloka svar / FredrikUmeå
Blev samma för mig med värmebärar pumpen efter uppdateringen.Tog nog över en vecka innan den lugnade sig och gick som förut. :)
-
Ok...men min har legat på 100 % i flera veckor nu. Visst kan jag hoppas att det ska bli som för dig, att den lugnar ner sig. Men man undrar ju ändå vad det här beror på. Och om den inte lugnar sig, vad göra?
Tack för svar JNF. Hoppas fler sitter inne med mer hjälp.
/ FredrikUmeå
-
Ok...men min har legat på 100 % i flera veckor nu. Visst kan jag hoppas att det ska bli som för dig, att den lugnar ner sig. Men man undrar ju ändå vad det här beror på. Och om den inte lugnar sig, vad göra?
Tack för svar JNF. Hoppas fler sitter inne med mer hjälp.
/ FredrikUmeå
Har samme sw og min har ligget på 68% i 3 måneder. Delta nå er ca 1 grad. Ser ikke ut til å bli bedre...
-
Efter att ha pratat med Nibes support ännu en gång idag och inte fått nån som helst hjälp bytta jag tillbaka till den gamla mjukvaran. Genast slutade värmebärapumpen gå på 100 procent och deltat gick från ca 1 grad till 4-4,5. Mycket märkligt att NIBE inte vill tillstå att det finns en problematik med uppdatering till senaste mjukvaran.
-
Efter att ha pratat med Nibes support ännu en gång idag och inte fått nån som helst hjälp bytta jag tillbaka till den gamla mjukvaran. Genast slutade värmebärapumpen gå på 100 procent och deltat gick från ca 1 grad till 4-4,5. Mycket märkligt att NIBE inte vill tillstå att det finns en problematik med uppdatering till senaste mjukvaran.
Min snart 2 år gamla 1255 går fortfarande med version 8218R2 som den levererades.
Jag har inte funnit nån anledning än, varför jag skulle uppdatera den.
-
Förstår inte vad du menar med det svaret. Skulle att aldrig uppdatera, till vad som borde vara en mjukvara som får pumpen att gå ännu bättre, vara nån sorts lösning på problemet att Nibe skickar ut en uppdatering som inte funkar som den ska?
Nä, lägger dom ut en uppdatering är det deras ansvar att se till att den funkar som tänkt. Och om inte, snabbt åtgärda saken. Uppdateringen kom i det här fallet i april, ett flertal bara här i forumet har rapporterat problem, men inget har gjorts åt saken.
-
Just för att flera på forumet har rapporterat problem med denna uppdatering,
är det ju ingen brådska med att uppdatera till den.
Man vill ju inte ha nya problem, som man inte haft tidigare,
då kan man lika gärna vänta på en uppdatering som får bättre betyg.
Visst borde Nibe rätta till det som inte fungerar bra, men alla värmesystem är ju olika
och ”washburn” skriver ju ”Jag är i alla fall nöjd.”
-
Jag uppdaterar inte innan det kommer en problemfri version.
Tycker att även den gamla versionen låter vb-pumpen varva onödigt mycket. dontknow
Jag har ställt ned värdet för DUT för att få den att reglera lite bättre enligt mina behov.
-
Det här verkar vara ett svårt ämne för nibe. Äldre versioner levde rövare för oss med radiatorer och nu är problemet flyttat till golvvärme låter det som. Man får välja version efter behov tummenupp
// Magnus
-
Än så länge så tycker jag den senaste versionen fungerar bra. Reglerar fint utan svaj med Nibes defaultinställning. Är dock lite nyfiken på varför de vill köra värmebärarpumpen så hårt.
-
Ja, verkar vara svårt för NIBE att hitta rätt. Det som stör mig mest är den totala tystnaden. Om man ändå kunde vara öppen med att det finns en problematik med vissa av uppdateringarna. Men icke, supporten vet inget och på hemsidan ingen info. Man är inte rädd om sina kunder!
-
Den senaste versionen var den som löste självsvängningarna för sådana som hade problem med det. Det blev lite högre hastighet på vb-pumpen (jobbar nu oftast på 55-60%), men blev av med alla onödiga stopp.
-
Varför kommer det nu efter varje vv körning "Hög kondensor in-temperatur"?
-
Min pump kör med 2.6 grader delta t på vb efter senaste uppdateringen. Jag har begränsat vb-pump till 65% för att undvika sus i rören. Varför envisas den med att köra så fort och med så låga dt? (Radiatorer)
-
Tänkte bara dela med mig av en kurva på effektförbrukningen på vår värmepump, som ni ser så verkar den reglera effekten efter behov rätt bra, men när den ligger på mineffekt (ca 600W) så stannar den efter varje tappvarmvattenvärmning, osäker på varför?
Kanske toppar den upp varmvattnet innan den stannar p.g.a. att gradminuterna nått noll?
Den kurva som visas längst upp i grafen, dividera värdet med 10 så stämmer det med antal kW.
-
Kör med usb loggning då ser du vad vp gör ;)
-
Tänker koppla upp den mot Nibes server, men du vet, bagarns barn - börjar vara lite less på kabel-djungeln där hemma.
OCH, så blir ju värmepumpen mer utsatt för problem orsakade av åskan.
-
Jag har nån wifi extender med lan uttag på, då slipper du extra kablar.
Funkar Rolex :)
-
Jo, jag skall koppla den tilll en wifi-extender, men den måste ju ändå anslutas med kabel till den.
Dessutom är redan loggern ansluten dit, så jag behöver en ethernetswitch (har den redan).
Så det blir datalogger och värmepump till ethernetswitch, switch till wifiextender, wifiextender till router och router till både e-logger och Nibe online.
Det blir utsatt för åskans åverkan både mellan logger och dess nätdel, värmepumpen, och alla kablarna som växer likt ett spindelnät i "duschrummet" där loggern och värmepumpen står. :::_) :::_) :::_)
-
Tänker koppla upp den mot Nibes server, men du vet, bagarns barn - börjar vara lite less på kabel-djungeln där hemma.
OCH, så blir ju värmepumpen mer utsatt för problem orsakade av åskan.
Du ser bättre vad vp gör om du kör usb loggning än via Nibes online tjänst.
-
Ja, det tror jag säkert, men jag misstänker att jag aldrig skulle tömma USB-minnet och analysera resultatet - om det inte krånglade på något sätt.
Har tyvärr väldigt lite tid över för den där typen av analyser numera.
Sedan sonen började jobba för mig har det bara blivit mer jobb, och försäljningen i webshoppen har dessutom ökat rejält de senaste åren.
Från att ha varit själv här är vi nu tre, och det innebär allt mer administration och logistik för mig att hålla reda på.
Målet är i alla fall att under året få igång nibes loggning så jag kan se hur gradminutregleringen fungerar, det finns säkert finjusteringar som man kan göra för att förbättra det hela lite, även om kurvorna ser bra ut på själva kompressorregleringen.
-
Jag tömmer väldigt sällan mitt usb minne men troligtvis bra att ha vid ev fel. Om man vill optimera och verkligen se vad vp gör är det usb loggning som gäller i Nibe uplink ser man inte ens om vp gör värme eller vv förutom om man följer tempen och det tar ju ett tag innan den ändras i alla fall var det så tidigare var länge sen jag kollade nu och dom kan ju ha bättrat sig.
-
Ingen ännu som vet varför nibe nu vill att värmebärarpumpen skall sakta ned ju närmare avslut av varmvattenladdningen den är? Resulterar i "hög kondensor in" larm varje gång.
Min danfoss gör tvärt emot. Går med 100% före den är klar med vv.
-
Tänkte bara dela med mig av en kurva på effektförbrukningen på vår värmepump, som ni ser så verkar den reglera effekten efter behov rätt bra, men när den ligger på mineffekt (ca 600W) så stannar den efter varje tappvarmvattenvärmning, osäker på varför?
Kanske toppar den upp varmvattnet innan den stannar p.g.a. att gradminuterna nått noll?
Den kurva som visas längst upp i grafen, dividera värdet med 10 så stämmer det med antal kW.
Du har rätt. Den toppar upp VV när GM nått noll.
-
Ingen ännu som vet varför nibe nu vill att värmebärarpumpen skall sakta ned ju närmare avslut av varmvattenladdningen den är? Resulterar i "hög kondensor in" larm varje gång.
Min danfoss gör tvärt emot. Går med 100% före den är klar med vv.
Vad är det som är så konstigt med att den varvar ner?
-
Vad är det som är så konstigt med att den varvar ner?
Antaganden ”ju närmare framledning och retur är varandra desto fortare stannar vv tillverkningen för att målet är nåt”.
Problemet är hög kondensor in som kommer varje gång den gör vv. Det har den inte gjort före uppdateringar.
-
Har den inte höjt vv tempen ?
-
Har den inte höjt vv tempen ?
Jo, men varför kommer larm varje gång? Ta kontakt med installatören om det är återkommande, men de vet inget.
-
Har man för hög vv temp är det väl inte så konstigt om larmet kommer. Sänk tempen nån grad så kompressorn jobbar med lite lägre temp så kommer den inte larma.
-
Har man för hög vv temp är det väl inte så konstigt om larmet kommer. Sänk tempen nån grad så kompressorn jobbar med lite lägre temp så kommer den inte larma.
Stop temp har varit ställt i sparläge 44 grader, men pumpen kör det högre ändå
-
Låter skumt om den inte bryr sig i inställningarna nån bugg kanske men prova sänk stop temp till 42 och se om den värmer till 42 grader då eller om den fortfarande kör max temp.
-
Mitt första inlägg här på forumet. Vill passa på att tacka för att forumet finns och den intressanta läsning det erbjuder med alla fina tips och bra information. Tackar för det! tummenupp
Uppdaterade min F1255-6 till 9172R2 i slutet av september. Som övriga uppdaterare noterat började värmebärarpumpen gå väldigt hårt. I samma veva kollade jag upp dimensioneringen för golvvärmen och konstaterade att det höga flödet egentligen passar golvet perfekt. Körde vidare och tog ner kurvan så temperaturen i huset ligger strax under inställd temperatur på rumstermostaten. Alla termostat utom till ett sovrum stod öppna kontinuerligt och det fungerade fint.
Ganska precis en månad efter uppdateringen sjönk temperaturen i huset från normala 21C till 19C på några dagar. Framledningstemperaturen var oförändrad men värmebärarpumpen hade börjat trappa ner från att tidigare legat på 80-90 % till att nu ligga på lite över 20 % då kompressorn gick nära min last. Löste detta genom att ställa upp värmebärarpumpens hastighet till min 50 % vid värmeproduktion i servicemenyn och höll kvar min 30 % vid väntedrift. Denna lösning verkar fungera bra just nu och vi är tillbaka på 21 C med framledningstemp på 27 C, vi får se när det blir kallare ute hur styrningen av pumpen fungerar då.
Tycker det är lite skumt att värmebärarpumpens styrning plötsligt börjar trappa ner och att den får gå så pass lågt som den gjorde att effekten inte längre räcker till. Kan tänka mig att det i många fall felaktigt kompenseras med att höja framledningstemperaturen utan desto vidare utredningar. Speciellt känsligt verkar ju detta bli för golvvärme, men eftersom värmepumpen har en inställning för detta så borde förutsättningarna för en bättre reglering finnas.
Tänkte att jag delar med mig av denna erfarenhet då jag inte hört om motsvarande nedtrappning av värmebärarpumpen tidigare. Om det fungerar på samma sätt för er med radiatorkretsar borde ju den lägre pumphastigheten i autoläge bara vara en fördel.
-
Värmebärarpumpens reglering skall ju i grunden arbeta med att lösa två "problem".
1. Den skall försöka se till att deltaT över värmeväxlaren håller sig inom "kyltekniskt" acceptabla nivåer.
2. Säkerställa ett flöde i radiator/golvvärmekrets som inte varierar så mycket att man får t.ex. det problem som du redovisar med fallande eller stigande temperatur inne p.g.a. stora variationer på flödet.
Den enkla matematiken för att lösa detta är att man tillåter lägre deltaT vid låg uteffekt (för att bibehålla så stort flöde som möjligt utan att deltaT blir så låg att det skadar kylprocessen eller kompressorn). Vid hög uteffekt accepterar man ett stort deltaT, men inom vad som är vettigt ur kylteknisk synvinkel, COP och risken för flödesljud i systemet.
I princip kan man väl säga att flödet de facto borde vara anpassat för radiator/golvvärmeystemet som ju är designat med ett visst flöde i åtanke, alltså borde cirkpumpen gå med fast flöde.
För att anpassa flödet till värmepumpens "krav" för att få lång livslängd och hög COP så anses det väl i branschen vara OK att slira lite på flödeskraven som stipulerats av de som designat radiator eller golvvärmesystemen.
Jag anser att man inom vissa gränser borde kunna ställa en "kurva" även på cirkpumpens hastighet i förhållande till kompressorfrekvens för att så så pass stabila förutsättningar som det egna värmesystemet behöver för att fungera på ett så bra sätt som möjligt.
Med det menar jag då att transporten av värme i hela systemet skall fungera även när cirkpumpen går på sin lägsta hastighet, och att det inte skall susa och brusa i radiatorer eller koppel när cikrpumpen går i sin högsta hastighet.
-
Går det inte ställa min och max hastighet på cirkpumpen Sc:,h
-
Det kanske går, men då skulle den troligen för det mesta ligga på antingen min eller maxgränsen med väldigt lite "reglering" däremellan. Om man inte anpassar hastigheten till kompressorfrekvensen.
-
Så blir det väl om du också kan ställa en egen kurva den kommer bara reglera i mitten området om du begränsar både min samt max med kurvan. Det bör ju vara bättre vp får reglera optimalt mellan de båda ändlägena än att man styr om kurvan även där när det egentligen är min eller max man vill begränsa.
-
Tja, där kan vi väl ha olika uppfattning, jag tycker att det borde vara i proportion till kompressorfrekvensen, andra kanske vill knyta det till andra värden.
Jag hävdar inte att jag har rätt, bara att det känns mest "logiskt" för mig.
Det optimala borde ligga i det område man valt om man vet vad man pysslar på med.
-
Det var så jag tänkte att den förhoppningsvis går optimalt i dag får man problem i nått ändläge får man helt enkelt begränsa där sen tror jag egentligen inte deltat är så viktigt för vp verkar gå att köra lite vad som helst inom rimliga gränser.
-
Jag har den senaste uppdateringen och jag kör med Nibes grundinställningar. Min VP går nu bättre än vad den någonsin gjort tidigare. Efter uppdateringen gick värmebärarpumpen på ett väldigt högt varvtal men sakta och säkert verkar den arbeta sig neråt. Nu ligger den på 49 %. Vi får se vart den tar vägen. :)
-
Jag noterade idag att min CP (f1255)
som stått i auto gick konstant på 1% och att
det var väldigt dåligt drag i elementen.
Uppdaterade till senaste firmware i somras.
Vet förstås inte hur NIBE avsett att den nya FW ska fungera och reglera CP kompressor osv men jag återställde till föregående efter att på inget sätt kunna påverka pumpen bort från 1% i autoläget. Manuellt kunde jag förstås ställa önskad fart.
Ska det vara på detta viset?
Pumpnisse
-
Är det mycke styrproblem med dessa pumpar? Tycker styrningen verkar knepig, varit idag på en som, när den ska göra vv, kör vb pump i 70% och larmar efter 2 min, hög konddensor in, trots att pump står i autoläge? När den sedan startar för att göra värme, så pinnar den direkt till 101-102 hz, och står länge där. Har man brutit strömmen och startar om maskin, så går den säkert närmare 10 min i 20hz, innan den börjar gasa, och då går det sakta upp 2hz i minuten typ.
Senaste fw installerat i torsdag 5/12
-
Är det mycke styrproblem med dessa pumpar? Tycker styrningen verkar knepig, varit idag på en som, när den ska göra vv, kör vb pump i 70% och larmar efter 2 min, hög konddensor in, trots att pump står i autoläge? När den sedan startar för att göra värme, så pinnar den direkt till 101-102 hz, och står länge där. Har man brutit strömmen och startar om maskin, så går den säkert närmare 10 min i 20hz, innan den börjar gasa, och då går det sakta upp 2hz i minuten typ.
Senaste fw installerat i torsdag 5/12
Jag kör med senaste uppdateringen 9172R2 och är toknöjd. Det finns verkligen inget att klaga på när det gäller styrningen. Cirkulationspumpen för värmen verkar ha någon form av autoadaptiv reglering och det tog en dryg vecka innan den började hitta rätt. Dock började den på 90% och letade sig sedan nedåt.
Det ska ta en stund innan den börjar reglera upp från 20 hz. GM ska ner mot -200 innan den börjar varva upp beroende på hur du har GM-start inställd.
-
Är det mycke styrproblem med dessa pumpar? Tycker styrningen verkar knepig, varit idag på en som, när den ska göra vv, kör vb pump i 70% och larmar efter 2 min, hög konddensor in, trots att pump står i autoläge? När den sedan startar för att göra värme, så pinnar den direkt till 101-102 hz, och står länge där. Har man brutit strömmen och startar om maskin, så går den säkert närmare 10 min i 20hz, innan den börjar gasa, och då går det sakta upp 2hz i minuten typ.
Senaste fw installerat i torsdag 5/12
Om den hela tiden kör cp i 70% vid vv beredning måste nått vara fel eller så står cirkpumpen på 70
% och inte i auto vid vv beredning.
-
Jag har en delvis annan fråga.
Jag noterar att nya värmepumpen drar mer energi än min gamla, det har 2 förklaringar, dels har vi varmare inne nu, säkert ett par grader, men framförallt så är det mycket varmare i rum som tidigare var lite svalare än de stora rummen (med större radiatorer). Exempel på rum som nu är varmare i förhållande till de primära bostadsutrymmena är garage, förråd, lilla toaletten och bastu/duschrum i förrådet. Sammantaget står dessa rum för ganska många kvadrat, dessutom är garage/förråd sämre isolerade.
De har varit lite kallare förut, så det är ju så att säga en komforthöjning, men det späder ju ytterligare på energibehovet på ett sätt som gör att totalförbrukningen för värme verkar öka.
Under sommaren har poolvärmen kostat oss klart mindre än tidigare, så det är uppenbart att värmepumpen i sig är effektivare än vår gamla.
Det jag funderar över är vad som kan ha hänt när kalla rum plötsligt blir varmare, det enda som i realiteten förändrats i rördragningen är att vi nu har några få decimeter med rör som är 28 mm istället för 22 mm fram till första förgrening. Dessutom är det nog troligt att cirkpumpen ger ett högre flöde, men det kan jag inte säga utifrån vad jag noterar i form av strömningsljud, t.ex. i garage och förråd som jag tyckte var högre tidigare.
Men om vi lekar med tanken att det ÄR ett högre flöde, eller ett större tryckfall över strypningarna på radiatorkopplen?, så borde ju även rum som var "varma" tidigare bli varmare även nu?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skall göra heller, om jag vill sänka hastigheten på varma sidans cirkpump. HAr redan ställt ned DUT till -15 grader för att den inte skall gasa upp så fort när det blir kallare ute...
I veckan skall jag göra en runda och strypa ned grundflödet på några radiatorer, och kanske sänka grundtemperaturen en halv grad eller nåt sånt, men jag har redan i vart fall ett par av radiatorerna som bör strypas som står på lägsta möjliga inställning, så jag tror inte att det kommer att ge så mycket, men den som lever får se.
Regleringen verkar i alla fall fungera bra.
Grafen visar elförukningen i kW över 1 vecka.
-
Om flödet ökat i radiatorer med lågt flöde dvs högt delta kommer dom ju avge mera värme men ökar flödet i en radiator med lågt delta kommer den i stort sett avge lika mycket värme som tidigare kan det vara så enkelt Sc:,h
-
Ja, det kan väl kanske vara det, men det känns inte riktigt som att det där stämmer med instrypningarna.
Det blir att damma av IR-termometern och ta sig några svängar i huset de kommande veckorna, men jag har velat vänta på lite stabilt kallare väder.
-
Jag har inte senaste frisläppta mjukvaran utan en beta som jag fick för test innan man släppte senaste.
Min maskin som tidigare gick uselt rent regleringsmässigt går i det närmaste perfekt nu vad jag kan se.
-
Jag är fullständigt nöjd med regleringen med den senaste programvaruversionen 9172R2 som släpptes i april 2019. Med tidigare versioner var det stopp och stora svängningar i regleringen alltid efter varmvattenladdning. Nu går den hur lugnt som helst och stannar nästan aldrig så länge som utetempen hålls under ca +8.
-
Om den hela tiden kör cp i 70% vid vv beredning måste nått vara fel eller så står cirkpumpen på 70
% och inte i auto vid vv beredning.
Den står i autoläge, men pumpen är så trög på reglera hastighet att hög kond in hinner komma, innan den sänker fart för att lämna av värme mot vv beredare. I min egen 1245 går den mer eller mindre in på 1% när den ska göra vv
-
Låter skumt och framförallt eftersom 70% hastighet är fabriks inställningen när den går i manuell hastighet vad händer om man ändrar till 40%
-
har inte testat ännu, men det finns nog flera skäl, huset r gammalt och dragit, det har tidigare eldats med ved och olja, och elementen är små, och ett enrörssystem. Framledning vid 15 minus ligger på 59 grader, och då har jag justerat ner den, för "någon" hade satt den till över 60 grader på egen kurva.
Tycker det finns för många idiotfirmor som installerar pumpar, som inte fattar ett skit, och som lovar kunder, denna maskin på 16kw kan värma ett hus utan elspets, det är hur mycket som helst att köra med, sen ska man stå och förklara åt kunden som reparatör, att installationen som är gjord, är egentligen lurendrejeri.
-
Är det någon som vet värmeeffekten på F1255-6 vid större framledningstemperaturer än 35 °C och full effekt?
Manualen anger vid 35 °C framledning, 0 °C köldbärare lite över 6 kW värmeeffekt vid 75% kompressorhastighet (nominell 90 Hz) och ca 7,7 kW vid 100% kompressorhastighet (upplåst 120 Hz). Detta ungefärligt enligt en graf.
Hur vet man värmeeffekten vid t.ex. 45, 55 eller 60 °C framledning (fortfarande 0 °C köldbärare) och 75% eller 100% kompressorhastighet?
Manualen anger också exakta siffror 3,15 kW värmeeffekt vid 0/35 °C, 50 Hz och 2,87 kW vid 0/45 °C, 50 Hz (enligt EN 14511 standard). Där ser man en viss skillnad (ca 9%) i värmeeffekt mellan 35 °C och 45 °C framledning. Det är konstigt att man anger dessa värden (B0W35 och B0W45 enligt EN 14511) endast vid 50 Hz, men kanske för att följa standarden. Antagligen eftersom andra kompressorer som inte är frekvensstyrda anges vid 50 Hz. Jämför man med grafen i manualen (50 Hz är ca 38 % kompressorhastighet), så verkar det stämma något ditåt.
Ritade in 50 Hz kurvan i grafen från manualen (men det verkar inte stämma exakt...):
(https://johanh.net/images/effekt.png)
Man vill veta effekten vid högre temperaturer då man dimensionerar radiatorsystem. Uppgifterna i manualen räcker för ett golvvärmesystem på 35 °C, men om man har radiatorer så är det svårare att uppskatta värmeeffekten. Och om man behöver mer effekt än 6 kW och låser upp kompressorn, så kanske man inte vill köra med full effekt i onödan, om det räcker med en lägre hastighet.
T.ex. i mitt system behövs enligt beräkning 6,7 kW effekt vid DUT (inräknat både värme och genomsnittlig varmvattenförbrukning). Eftersom huset också har radiatorer, måste pumpen tillverka ca 55-gradigt vatten vid kallaste väderlek (detta har jag loggar på; dessutom klarar den bevisligen av det). Då hålet är snålt borrat, vill man helst inte köra kompressorn med 100% hastighet i onödan (den kanske slits mer också).
Det går förstås att prova köra på lägre effekt ända tills man märker att gradminuterna börjar sjunka (och eltillsatsen slår på), men det är ju inte varje dag temperaturen går ner till DUT. Dels påverkar det också hur mycket varmvatten det råkar behövas just då.
-
Hittade siffror på äldre 1245-10 från energimyndigheten (https://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=364&comparisonProducts=1634,1637,1651):
Nibe F1245-10
35°C till radiatorerna 9,9 kW
45°C till radiatorerna 9,0 kW (9,1% lägre effekt, eller ca 90,0% av effekten vid 35 °C)
55°C till radiatorerna 7,9 kW (ytterligare 8,7% lägre, eller ca 80% av effekten vid 35 °C)
1255-6 har förstås en nyare kompressor och varvtalsstyrd. Men den har också 9% lägre effekt vid 45 °C jämfört med 35 °C (enligt datablad), så det verkar vara ett linjärt samband. I så fall kunde man gissa sig till att man har 80% effekt vid 55 °C jämfört med 35 °C.
Ritade om grafen hur det kunde se ut (notera att detta är bara ett antagande):
(https://johanh.net/images/effekt_55.png)
Det betyder att jag skulle få lite över 6 kW vid fullt varvtal och 55 °C framledning (köldbärare 0 °C). Kommer inte ens upp i 6,7 kW.
Vårvintern 2019 körde jag faktiskt på 120 Hz, men den dåliga regleringen störde och gradminuterna kördes till noll och kompressorn stannade fastän det var -26 °C ute! Detta efter varmvattenkörning. Nu med den senaste programvaran från april 2019 fungerar regleringen mycket bättre. Jag tänkte att jag stryper effekten och kör kompressorn på max 110 Hz och så får jag se om det räcker till i vinter. Det som begränsar i mitt system är borrhålet, som blir oroande kallt på full effekt. Därför vill jag gärna begränsa effekten.
-
Hej,
Mitt första inlägg. Har nyligen uppdaterat till den senaste mjukvaran som finns att tillgå till Nibe F1255.
Mina funderingar när startar pumpen att jobba i kapp GM?
Har läst att ni räknat GM start + tillsats /4? I mitt fall stämmer det inte då jag har - 60 start komp och 800 start tillsats och då skulle det blir 185. Men min pump
gjorde det omkring - 250GM. Hela vägen ner låg kompressorn på 20hz tills den ville börja jobba ikapp då gick den snabbt upp till hög frekvens ca 89-90. Min fråga är om det är normalt med sån hög frekvens när den ska jobba ikapp?Det har varit jämn ute temp 0g. Beräknad framledning har jag på 30g vid 0 grader ute. När pumpen låg och jobbade ikapp GM med hög frekvens låg framledning på 33. Känns som den jobbar ikapp i onödig fart? Tacksam för era funderingar på detta.
-
Min går direkt upp i full hastighet, kör en stund och börjar småningom sakta in. Felet med de äldre versionerna av mjukvaran var att den inte saktade in tillräckligt fort, utan körde gradminuterna till noll innan den hann sakta in. Varvid den stannade i onödan. Så fungerade det i mitt system och flera andras. Nu i den nyaste mjukvaruversionen från april 2019, så fungerar det perfekt. Inga onödiga stopp.
-
Okej, men det körde GM till noll. Den saktade in något. Temp ute ökade 1,5g under denna period. Vad kör ni för inställning på start kompressor och start tillsats?
-
Okej, men det körde GM till noll. Den saktade in något. Temp ute ökade 1,5g under denna period. Vad kör ni för inställning på start kompressor och start tillsats?
Är det normal att det ska skilja 1g mellan fram och retur innan pumpen startar sin ikappkörning av GM?
-
Jag antar att det är svårt att jämföra olika system (speciellt som jag har radiatorer), men i allmänhet verkar det fungera att höja på start kompressor för att minska risken för stopp. Jag använder "start kompressor" -120 och "startdifferens tillsats" 480.
-
Jag har ”start kompressor” - 150 GM sen Maj 2018 när det skrevs mycket på forumet
om det. ”tillsats” har jag på från.
Det ställde installatören från början och jag har ännu inte haft behov att ändra på det.
Vet inte hur mycket ”start kompressor” påverkar, nu har min F1255 gått konstant sen
början i Nov. (bortsett från 2 lite märkliga stopp ”Vad hände Fredagen 13. Dec.” ??
Edit: Den kommer väl aldrig till noll nu, pendlar mest mellan – 130 - - 290,
det får man vänta till våren med och kolla, när värmebehovet avtar.
och som ”hevanaa” skriver är det ”svårt att jämföra olika system” och hur kallt det är.
Du skriver ju inte var du bor!
-
Jag antar att det är svårt att jämföra olika system (speciellt som jag har radiatorer), men i allmänhet verkar det fungera att höja på start kompressor för att minska risken för stopp. Jag använder "start kompressor" -120 och "startdifferens tillsats" 480.
Bor i Skövde. Nibe 1255-6 med GV. Ingen tillsats har krävts.
Okej men jag är mest förvånad att pumpen beter sig lite annorlunda efter senaste mjukvaran.
När kompressorn startar går den på ca 20Hz och med endast 1g deltaT samtidigt som värmebärsrpumpenhastigheten går på ca 90% tills det läge då den börjar jobba ikapp GM. Vilka inställningar påverkar start av upparbetningen av GM? Och är ovan normalt med senastemjukvara?
-
Blev samma för mig med värmebärar pumpen efter uppdateringen.Tog nog över en vecka innan den lugnade sig och gick som förut. :)
Har gjort uppdateringen nyligen och den kör med delta T 1g och jättehög hastighet. Hur löste ni detta eller är det ett bra reglersätt för pumpen?
-
Har gjort uppdateringen nyligen och den kör med delta T 1g och jättehög hastighet. Hur löste ni detta eller är det ett bra reglersätt för pumpen?
Cirkulationspumpen för värmen har någon självlärande funktion. Min arbetade också på 90 % precis efter uppdateringen men efter ett par veckor var den nere runt 50 % där den ligger. nu. Ha lite tålamod så kommer det nog att lösa sig av sig själv.
För övrigt kan jag bara säga att kompressorregleringen fungerar utmärkt efter den senaste uppdateringen (9172R2)
-
Cirkulationspumpen för värmen har någon självlärande funktion. Min arbetade också på 90 % precis efter uppdateringen men efter ett par veckor var den nere runt 50 % där den ligger. nu. Ha lite tålamod så kommer det nog att lösa sig av sig själv.
För övrigt kan jag bara säga att kompressorregleringen fungerar utmärkt efter den senaste uppdateringen (9172R2)
Tack för svar. Få ha lite tålamod då. Ändå nyfiken varför den ligger på endast 1g delta T fram och retur? Detta gör den innan den börjar jobba ikapp GM. Frekvens ligger även då stadigt på 20hz. Och när startar egentligen regleringen för att jobba ikapp GM? Läs olika teorier här i forumet. Har du gjort några särskilda inställningar i servicemenyn mht den senaste uppdateringen?
-
Tack för svar. Få ha lite tålamod då. Ändå nyfiken varför den ligger på endast 1g delta T fram och retur? Detta gör den innan den börjar jobba ikapp GM. Frekvens ligger även då stadigt på 20hz. Och när startar egentligen regleringen för att jobba ikapp GM? Läs olika teorier här i forumet. Har du gjort några särskilda inställningar i servicemenyn mht den senaste uppdateringen?
Inga ändringar mht den nya uppdateringen. Det enda som skiljer mot lev inst är start Vp vid -100 gm samt en justering av :dt:vid DUT. Jag kör :dt:15 vid DUT -20 på flödesinställningen.
-
Inga ändringar mht den nya uppdateringen. Det enda som skiljer mot lev inst är start Vp vid -100 gm samt en justering av :dt:vid DUT. Jag kör :dt:15 vid DUT -20 på flödesinställningen.
Kör också - 100gm start.
Vad är det för dt när det står förvalt golvvärme? Om jag ska köra en egen inställning istället för auto vad rekommenderas då?
-
Varför vill du köra med egen inställning i stället för auto ?
-
Varför vill du köra med egen inställning i stället för auto ?
Låter som när man läser här att många har justerat sin inställning i meny 5.1.14...?
Det är nämligen så att jag uppleverar att pumpen jobbar ganska mycket annorlunda efter jag uppdaterade till senaste mjukvaran.
Värmebärarpumpshastigheten går så högt hela tiden och mitt delta T är lågt innan den börjar sin reglering mot 0 av GM. Har fått till mig att detta ska justeras men jag börjar bli skeptiskt. Samtidigt kanske detta in är dåligt heller? Någon med mer kunskap som kan svara på det kanske?
Se bifogad bild.
-
Går pumpen bra och du inte upplever problem med den så är det väl bara att köra enligt fabriks inställning. Bilden säger inte mig nånting om hur pumpen går man ser inte ens om den gör vv eller värme men verkar som cp hastigheten varierar kraftigt i alla fall Sc:,h
-
Går pumpen bra och du inte upplever problem med den så är det väl bara att köra enligt fabriks inställning. Bilden säger inte mig nånting om hur pumpen går man ser inte ens om den gör vv eller värme men verkar som cp hastigheten varierar kraftigt i alla fall Sc:,h
Som jag sagt tidigare upplever jag ett annat reglering på pumpen däribland Cp hastighet efter att jag uppdaterat till den senaste mjukvaran. Jag vill gärna veta om jag har ett optimalt arbetssätt på pumpen. Om inte kanske jag ska nedgradera mjukvaran..Bifogar en usb loggning. Vore tacksam för input. Tack på förhand.
-
Nya mjukvaran behöver en hel del tid på sig för att hitta rätt inställning av cirkulationspumpen. Låt den gå en vecka och kolla igen.
// Magnus
-
Ser konstigt ut i loggen ca 18.38 ökar kompressor frekvensen en del på grund av att den ligger under börvärde antar jag men 10 min senare ökar den ännu mera trots att den ligger över börvärde kl 21.22 stoppar den på grund av gm 0 men då kör kompressorn med 40 hz den borde ha reglerat ner till 20 hz för att undvika stopp och kl 22.07 startar den om för värme Sc:,h Har dålig koll på F1255 men är det också nånting den lär sig.
-
Några frågor som jag tycker borde ha ställts för länge sen:
Vilken kurva har du inställt ?
Hur länge har du haft värmepumpen ?
Hur har den gått före uppdateringen?
För att ansluta till ”Smurfen” ś kommentar, 22:07 när den startar, startar den med
36 % på köldbärarpumpen i 6 min, efter ytterligare 4 min. är den nere på 1 % !! Sc:,h
Först 23:07 när den värmer vatten igen, ökar GP2 till 86 %.
Tills dess har kompressorn gått med 19,9 / 20 Hz och GM har ökat.
Strax efter varmvatten är klar, går GP2 ner till 1 % igen.
Kollade nu på lite slumpvis valda loggar från min F 1255-12 , den har aldrig gått
med lägre GP2 än 17 %.
Ni tycker GP1 går högt (håller med om det) men tycker att GP2 reglerar ännu
mer konstigt. dontknow
-
Några frågor som jag tycker borde ha ställts för länge sen:
Vilken kurva har du inställt ?
Hur länge har du haft värmepumpen ?
Hur har den gått före uppdateringen?
För att ansluta till ”Smurfen” ś kommentar, 22:07 när den startar, startar den med
36 % på köldbärarpumpen i 6 min, efter ytterligare 4 min. är den nere på 1 % !! Sc:,h
Först 23:07 när den värmer vatten igen, ökar GP2 till 86 %.
Tills dess har kompressorn gått med 19,9 / 20 Hz och GM har ökat.
Strax efter varmvatten är klar, går GP2 ner till 1 % igen.
Kollade nu på lite slumpvis valda loggar från min F 1255-12 , den har aldrig gått
med lägre GP2 än 17 %.
Ni tycker GP1 går högt (håller med om det) men tycker att GP2 reglerar ännu
mer konstigt. dontknow
Jag kör på en egen kurva dvs 0 som jag tycker funkar bra.
Inställning se bild.
Byggde huset för 2år sedan.
Tyckte den gick bra innan men vad vet jag.. Dock så går den annorlunda nu med den nya uppdateringen. Jag upplever som jag sagt tidigare att den går med hög cp fart och lågt delta T vilket den inte gjorde innan samt att kompressorn "myser" fram tills regleringen börjar då pumpen jobbar kapp GM. Det har varit ganska svängigt med ute temp här hemma iofs men ovan borde inte spela ngn roll. Pumpen strävar väl alltid mot att jobba GM till 0 om det inte blir ett ras på ute tempen då tänker jag att den vänder innan..?
Intressanta diskussioner🙂
-
Det var ju långtifrån jämförbart med mina förutsättningar.
Du får väl vänta ett tag och se om ”944_Driver” får rätt, annars skulle jag
ha gått tillbaka till gamla mjukvaruversionen, som ju ska finnas kvar i VP ń.
-
Jag kör på en egen kurva dvs 0 som jag tycker funkar bra.
Inställning se bild.
Byggde huset för 2år sedan.
Tyckte den gick bra innan men vad vet jag.. Dock så går den annorlunda nu med den nya uppdateringen. Jag upplever som jag sagt tidigare att den går med hög cp fart och lågt delta T vilket den inte gjorde innan samt att kompressorn "myser" fram tills regleringen börjar då pumpen jobbar kapp GM. Det har varit ganska svängigt med ute temp här hemma iofs men ovan borde inte spela ngn roll. Pumpen strävar väl alltid mot att jobba GM till 0 om det inte blir ett ras på ute tempen då tänker jag att den vänder innan..?
Intressanta diskussioner🙂
Pumpen borde inte sträva efter GM 0 då stoppar den och så funkar en on/off vp men en inverter är tänkt att reglera ner effekten så den kan gå hela tiden så den ska reglera ner effekten i tid så den inte hamnar på GM 0 men till slut kan den inte lämna lägre effekt och kommer då hamna på GM 0 men hamnar den på GM 0 på grund av att den inte reglerat ner effekten då är nånting fel.
-
Är det några fler därute som använder mjukvaram 9172R2 till sin 1255 där deltaT endast ligger på 1c och cp hastighet på konstant 100%?? VARFÖR trimmar den inte in sig? Har varit kontakt med nibe support men där får man inga vettiga svar alls... suck.
-
Jag kör 9172R2. Mina kurvor ser ut så här. Jag har noterat att efter uppdateringen vill den ligga på 150 i gm som målvärde.
-
Jag kör 9172R2. Mina kurvor ser ut så här. Jag har noterat att efter uppdateringen vill den ligga på 150 i gm som målvärde.
Vilken skillnad...Kör du med helt std inställningar i service menyn? Vad har du start kompressor och start tillsats värde?
Jag har enbart GV kan det spela någon roll tro..?
Jag upplever att min alltid har noll GM i målvärde om det inte kommer en sänkning i utetemp men så känns det inte som på dina kurvor...?
-
Vilken skillnad...Kör du med helt std inställningar i service menyn? Vad har du start kompressor och start tillsats värde?
Jag har enbart GV kan det spela någon roll tro..?
Jag upplever att min alltid har noll GM i målvärde om det inte kommer en sänkning i utetemp men så känns det inte som på dina kurvor...?
Jag kör start VP GM -100 och med startdifferens tillsats på 400. Jag har justerat flödesregleringen till delta T 15 gr vid DUT -20.
-
Jag uppgraderade mjukvaran för några dagar sedan och sedan dess går cirkulationspumpen alldeles för fort enligt min mening. Det finns tydligen fler som upplever samma sak ser jag, någon som lyckats få någon klarhet i det?
Som det är nu så susar det irriterande från radiatorerna. Pumpen ligger på 49% vilket är betydligt mer än förut. Jag har sedan förut maxbegränsat den till 50% och det går tydligen inte att sänka mer. Tempdelta ligger på runt 1,5 grader just nu.
-
Uppdaterade till senaste programvaran för 2veckor sedan, likt många andra här så går min värmebärarpump på 100% vid värmeproduktion med ett delta på 1-1,5grader. Har endast golvvärme.
Hur lång tid ska man ge pumpen att ”lära sig” innan man går in och begränsar maxhastigheten på värmebärarpumpen?
-
Uppdaterade till senaste programvaran för 2veckor sedan, likt många andra här så går min värmebärarpump på 100% vid värmeproduktion med ett delta på 1-1,5grader. Har endast golvvärme.
Hur lång tid ska man ge pumpen att ”lära sig” innan man går in och begränsar maxhastigheten på värmebärarpumpen?
Min har gått i en månad och den har lugnat ner sig så den ligger mellan 80-90% vid värmeprod. Jag har start kompressor ställt till - 120 och start tillsats till 800. Regleringen uppåt av GM startar då runt - 300. Min ligger på drygt 1c delta T fram till regleringen startar. Under regleringen ligger den på på 3-4c. Hoppas den går bra iaf.
-
Har ligget konstant på 68% siden april hos meg :o
-
Igår kväll så gjorde jag en fabriksåterställning och matade in alla parametrar manuellt på nytt. Direkt gick värmebärarpumpen ner på 85procent istället för 100 som innan.
Började misstänka att det blivit något konstigt vid uppgraderingen då menyn för flödesinställning klimatsystem visade andra parametrar än innan uppgraderingen. Efter att ha ändrat till manuellt inställd deltaT och kört så några dagar så ändrade jag tillbaka till förinställd, och då hade parametern ändrat namn.
Innan uppgradering så hade jag inställt DUT -17, efter uppgraderingen så var det helt plötsligt deltaT vid DUT -17 som visades på samma ställe. Efter att ha ändrat till manuell och sen tillbaka så var det igen DUT -17 som visades. Kändes helmysko så det fick bli fabriksåterställning, just nu känns det bättre och jag hoppas värmebärarpumpen fortsätter att sakta ner kommande dagarna.
Så ni som inte får ordning på gången med senaste programvaran, prova fabriksåterställning och mata in alla värden manuellt på nytt.
-
Men kort efter så är värmebärarpumpen uppe på full fart igen.
Trots att jag upplevde det som att värmen spred sig bra tidigare och vi hade jämn temperatur inne så känns det som att den nya programvaran 9172 vill hålla ett betydligt lägre deltaT än föregående programvara.
Jag har ökat flödet i golvvärmen för att minska deltaT på värmebäraren i förhoppning om att förstå vad programvaran eftersträvar för deltaT.
När man får ett deltaT där VB pumpen börjar sakta ner så borde man ju närma sig dom förhållandena som som pumpen numer eftersträvar tänker jag, eller är det fel?
Nu på morgonen var det ca -4grader ute och då hade jag ett VB delta T på 4,2grader, framledning på 30grader. Kurva 5 minus 3. Ca 22grader inne.
-
Ny fråga/konstaterande/information/Felbeskrivning - ser gärna synpunkter.
Häromdagen hade vi våra kallaste dagar i år, ca -20 grader, och då noterade jag att kompressorfrekvensen låg på 49 HZ i ett par timmar med texten "Spärrband aktivt" synligt.
Jag har inte aktiverat något spärrband på min värmepump, och lyckas inte läsa mig till vad detta kan bero på.
När jag observerade detta var det ca -10 ute, och utgående KB var ca -4 grader, "larmgränsen" var satt till -10 grader, det har aldgi varit lägre än -4.99 grader.
Kan det vara temp på utgående KB som begränsar frekvensen även om den ligger 3 grader eller mer från den satta "larmgränsen"?
Eller kan det vara nåt annat?
Jag var tvungen att göra en "Norsk reset" för att komma tillrätta med detta, efter omstarten startade kompressorn, för att sedan stanna p.g.a. övertemp i huset - för mig ter det sig som att den låst sig på en för hög frekvens och det blivit för varmt inne.
-
Installationsmanual:
Meny 5.1.7 - köldbärarlarminst.
min. köldbärare ut
Inställningsområde: -12 – 15 °C
Fabriksinställning: -8 °C
"Kompressorn varvas ned då köldbärartemperaturen närmar sig inställt minsta värde för köldbärartemperatur. Kompressorregleringen strävar efter att hålla köldbärare ut ca 2 ° högre än minsta inställda värde för köldbärare ut."
Vid fabriksinställning kan man alltså gissa att kompressorn varvar ner runt -6 grader, eller redan tidigare? Om larmgränsen är satt till -10, så borde den varva ner först vid -8. Men det står ju inte exakt så, utan när den "närmar sig". Det kan ju betyda lite vad som helst...
-
Nu när jag kommer hem från jobbet så är det 0 grader ute, deltaT VB 2,5grader och VB pumpen fortfarande på 100procent.
Det verkar ju som att mjukvaran eftersträvar ett väldigt lågt deltaT av någon anledning.
Vad har ni andra för deltaT på VB med senaste mjukvaran vid olika temperaturer när ni kör auto och golvvärme?
Men kort efter så är värmebärarpumpen uppe på full fart igen.
Trots att jag upplevde det som att värmen spred sig bra tidigare och vi hade jämn temperatur inne så känns det som att den nya programvaran 9172 vill hålla ett betydligt lägre deltaT än föregående programvara.
Jag har ökat flödet i golvvärmen för att minska deltaT på värmebäraren i förhoppning om att förstå vad programvaran eftersträvar för deltaT.
När man får ett deltaT där VB pumpen börjar sakta ner så borde man ju närma sig dom förhållandena som som pumpen numer eftersträvar tänker jag, eller är det fel?
Nu på morgonen var det ca -4grader ute och då hade jag ett VB delta T på 4,2grader, framledning på 30grader. Kurva 5 minus 3. Ca 22grader inne.
-
Ny fråga/konstaterande/information/Felbeskrivning - ser gärna synpunkter.
Häromdagen hade vi våra kallaste dagar i år, ca -20 grader, och då noterade jag att kompressorfrekvensen låg på 49 HZ i ett par timmar med texten "Spärrband aktivt" synligt.
Jag har inte aktiverat något spärrband på min värmepump, och lyckas inte läsa mig till vad detta kan bero på.
När jag observerade detta var det ca -10 ute, och utgående KB var ca -4 grader, "larmgränsen" var satt till -10 grader, det har aldgi varit lägre än -4.99 grader.
Kan det vara temp på utgående KB som begränsar frekvensen även om den ligger 3 grader eller mer från den satta "larmgränsen"?
Eller kan det vara nåt annat?
Jag var tvungen att göra en "Norsk reset" för att komma tillrätta med detta, efter omstarten startade kompressorn, för att sedan stanna p.g.a. övertemp i huset - för mig ter det sig som att den låst sig på en för hög frekvens och det blivit för varmt inne.
Jag har för mig att spärrbandet är inlagt för att undvika resonans vid vissa frekvenser. Detta har mao med ljudupplevelsen att göra. 6an har tex ett spärrband mellan 55-64 hz och sedan finns ett par till högre upp i frekvensen. Dessa spärrband ligger fast och går inte att ändra.
-
Jag har för mig att spärrbandet är inlagt för att undvika resonans vid vissa frekvenser. Detta har mao med ljusupplevelsen att göra. 6an har tex ett spärrband mellan 55-64 hz och sedan finns ett par till högre upp i frekvensen. Dessa spärrband ligger fast och går inte att ändra.
På 1255-16 fick man iallafall tidigare välja själv
1. om man ville ha 0,1 eller 2 spärrband
2. vilka frekvenser som skulle spärras.
5.1.24
-
Jag ser också info om aktivt spärrband ibland men har mest tänkt att det är en bugg i mjukvaran som gör att det syns för jag har inte något egendefinierat spärrband nu.
Men jag typ skiter i det, den får fjanta med det så länge den sköter jobbet bra och det gör den numera.
// Magnus
-
Nu när jag kommer hem från jobbet så är det 0 grader ute, deltaT VB 2,5grader och VB pumpen fortfarande på 100procent.
Det verkar ju som att mjukvaran eftersträvar ett väldigt lågt deltaT av någon anledning.
Vad har ni andra för deltaT på VB med senaste mjukvaran vid olika temperaturer när ni kör auto och golvvärme?
programvara 9172R2 prova att ändra till golvvärme och radiatorer låt den stå så ett par dar.och se om vb pump reglerar bättere
-
Hej
Jag håller på att bygga ett nytt hus och har precis fått min bergvärmepump installerad. Det blev en Nibe S1255 (3-12kW). Har aldrig haft en bergvärmepump tidigare så nu är jag som ett barn på julafton...nej, troligen ännu lyckligare :)
Jag har också precis registrerat mig som medlem i detta forum så jag är rookie x 2 men det kommer troligen att dyka upp lite frågor från mig den närmaste tiden. Underbart med denna typ av fortum tycker jag :)
I vilket fall...bergvärmepumpen är installerat och den tuffar på bra. Just nu så är det "provisoriskt" installerad för att varken LK ICS mottagarenheten eller mina ICS.2 termostater är installerade ännu. Jag har alltså LK golvvärme i två plan...bägge ingjutna i betong. Huset är på 2x100m2 och har alltså en gjutet "valv" så att det är betonggolv även uppe.
Då huset fortfarande är en byggarbetsplats så vill jag ha svalt i huset. Just nu så styr jag faktiskt temporärt men en innetempgivare (inställd på 18 grader) samt kurva 3 (-1). Grejen är det att huset är sjukt bra isolerat. Tjocka väggar och massor av isolering i taket. Gör att max framledning ligger på 19-21 grader.
Min första fråga gäller hur många starter som anses som normalt eller lämpligt. Första dygnet så gick den på kurva och då med väldigt få startet. När jag anslöt innegivare och sänkte till 18 grader så blev det beydligt fler. Åtminstone 8-10 starter / dygn. Är det bra/normalt? När jag hade min framledning på 20 grader så blev det ännu värre. Gradminuterna tickade upp/ner snabbt. Nu har jag ändrat till min framledning 18 grader.
Funderar på att disabla innegivaren och köra med kurva igen men den måste i så fall vara " kall" för det verkar inte behövas mycket för att hålla 18 grader inomhus. Jag har jaft -8 till + 3 under den vecka som pumpen har varit igång.
MVH
Svansen
-
Du kan justera hur stor påverkan innegivaren har på kurvan när temperaturen misstämmer med vad du vill ha. Med så låg kurva kan du inte ha så stor påverkan utan att gradminuterna börjar räkna snabbt upp och ned.
Ställ rumsgivarpåverkan på 1 grad och prova så.
Du kan även öka gradminut-talet innan start av kompressor, jag har ställt mitt startvärde till 150 gradminuter som ett exempel.
Govvärmetermostaterna hade du kunnat skippa och spara tiotusen kronor, eller mer.
De kommer bara att störa regleringen och göra att vissa golv upplevs som kalla (när termostaterna stängt).
Bäst är att justera alla grundflöden för rätt temp i varje rum och låta utetemp och rumsgivare sköta regleringen, det säkerställer att du tillför värme i en jämn takt till alla golv i hela huset.
Finns det något eller några rum där det är svårt att hitta rätt kan du eventuellt aktivera termostater i dessa rum ,men helst så få som möjligt.
-
Hej Rickard
Tack för svar. Där ser man...alltid lär man sig nåt. Hela golvvärmeanläggningen ingick i en byggoffert som jag fick men jag har hört fler som sagt som du säger...att dessa rumstermostater inte är helt nödvändiga.
Min pump är inställd att starta på -60 GM. Hittar inte när den stoppar men jag gissar att den stoppar vid 0 GM...eller? När solen låg på i helgen så såg jag att den gick upp till 100GM men stannade där. Måste ligga ett maxvärde på det.
Gällande befintlig innegivare så står det nåt påverkan eller nåt under menyn där jag aktivera inomhusgivare. Den är inställd på 2 grader iaf. Är det den jag borde ställa på 1 grad?
Hur är det men antal starter på pumpen? Är 8-10 starter/dygn bra eller är det skadligt för pumpen? Denna är väl reglerbar mellan 3-12 kW och starterna känns väldigt skonsam. Knappt man hör denna pump faktiskt :-)
Du kan justera hur stor påverkan innegivaren har på kurvan när temperaturen misstämmer med vad du vill ha. Med så låg kurva kan du inte ha så stor påverkan utan att gradminuterna börjar räkna snabbt upp och ned.
Ställ rumsgivarpåverkan på 1 grad och prova så.
Du kan även öka gradminut-talet innan start av kompressor, jag har ställt mitt startvärde till 150 gradminuter som ett exempel.
Govvärmetermostaterna hade du kunnat skippa och spara tiotusen kronor, eller mer.
De kommer bara att störa regleringen och göra att vissa golv upplevs som kalla (när termostaterna stängt).
Bäst är att justera alla grundflöden för rätt temp i varje rum och låta utetemp och rumsgivare sköta regleringen, det säkerställer att du tillför värme i en jämn takt till alla golv i hela huset.
Finns det något eller några rum där det är svårt att hitta rätt kan du eventuellt aktivera termostater i dessa rum ,men helst så få som möjligt.
-
På 1255-16 fick man iallafall tidigare välja själv
1. om man ville ha 0,1 eller 2 spärrband
2. vilka frekvenser som skulle spärras.
5.1.24
På 6an kan man också välja till 0,1 eller 2 spärrband. Dessa är utöver de fasta spärrbanden.
-
Hej Rickard
Tack för svar. Där ser man...alltid lär man sig nåt. Hela golvvärmeanläggningen ingick i en byggoffert som jag fick men jag har hört fler som sagt som du säger...att dessa rumstermostater inte är helt nödvändiga.
Min pump är inställd att starta på -60 GM. Hittar inte när den stoppar men jag gissar att den stoppar vid 0 GM...eller? När solen låg på i helgen så såg jag att den gick upp till 100GM men stannade där. Måste ligga ett maxvärde på det.
Gällande befintlig innegivare så står det nåt påverkan eller nåt under menyn där jag aktivera inomhusgivare. Den är inställd på 2 grader iaf. Är det den jag borde ställa på 1 grad?
Hur är det men antal starter på pumpen? Är 8-10 starter/dygn bra eller är det skadligt för pumpen? Denna är väl reglerbar mellan 3-12 kW och starterna känns väldigt skonsam. Knappt man hör denna pump faktiskt :-)
Du får som flest starter när effektbehovet är 50% av värmepumpens minimala uteffekt, du kan minska dem genom att öka gradminutvärdet från t.ex -60 till -150.
Fast som du säger så känns väl starterna iofs väldigt skonsamma, men hör ju inte ens om kompressorn går eller ej...
Jo, ändra från 2 till 1 grad så räknar gradminuterna mindre snabbt.
När allt är klart skall du egentligen justera in kurvan manuellt utan påverkan alls på rumsgivaren, och med alla termostater fullt öppna, sedan kan man aktivera rumsgivaren, och möjligen 1-3 termostater (t.ex. i rum som påverkas mycket av solen - om man tycker att det är OK med kalla golv i dessa rum).
Ett problem med golvvärmetermostater som stänger av värmen dagtid är att det tar tid att värma upp golvet igen, så det kan bli kyligt under natten/morgonen.
Men det där lär du dig väl troligen.
Enligt vissa skall det finnas krav på temperaturreglerande styrdon i varje rum, exakt hur man bedömer att en värmepumps reglering med stöd av en centralt placerad rumsgivare fungerar kan jag inte säga, men ett modernt värmesystem idag, om man har golvvärme, skall ju i princip inte styras av termostater eftersom de förstör regleringen, och försämrar driftsförutsättningarna för värmepumpen i många fall. (Man styper bort stora delar av det tillgängliga flödet över värmeväxlaren om flera termostater stänger)
Kanske är det så sjukt att det finns krav man inte kan strunta i - som i realiteten är negativa om man eftersträvar bästa möjliga komfort och ekonomi i sin anläggning?
-
Provade att ändra till golvvärme + radiator nu på morgonen, får se vad som händer.
Vore kul att få reda på vilket deltaT som den strävar efter med dom olika flödesinställningarna med 9172R2 mjukvaran.
I slutändan blir ju frågorna:
- vad ger bäst COP, högt flöde lågt deltaT, eller lägre flöde med högre deltaT? Framledningstempen lär ju behöva ökas för att få samma värmeavgivning med högre deltaT..
- vad mår värmepumpen bäst av?
programvara 9172R2 prova att ändra till golvvärme och radiatorer låt den stå så ett par dar.och se om vb pump reglerar bättere
-
Nu har VB pumpen lugnat ned sig en del efter att jag ändrade till golvvärme + radiator. -5grader ute, deltaT VB 3,3grader och VB pumphastighet 59%.
Hur påverkar flödesinställningen VB pumphastighet och deltaT, någon som har koll på hur detta fungerar med 9172R2?
Provade att ändra till golvvärme + radiator nu på morgonen, får se vad som händer.
Vore kul att få reda på vilket deltaT som den strävar efter med dom olika flödesinställningarna med 9172R2 mjukvaran.
I slutändan blir ju frågorna:
- vad ger bäst COP, högt flöde lågt deltaT, eller lägre flöde med högre deltaT? Framledningstempen lär ju behöva ökas för att få samma värmeavgivning med högre deltaT..
- vad mår värmepumpen bäst av?
-
Jag ökade värdet på DUT från -25 till -35 grader och då varvade vår cirkpump ned från 69 till 50%.
-
Nu på morgonen var det -6 ute och VB pumpen har varvat ned ytterligare. DeltaT på 6grader nu och innetemperatur börjar sjunka nedåt...
Höjde parallell förskjutningen ett snäpp, får sen om VB pump fortsätter att varva ner.
Vore bra att veta hur de försöker reglera med olika flödesinställningar..
Nu har VB pumpen lugnat ned sig en del efter att jag ändrade till golvvärme + radiator. -5grader ute, deltaT VB 3,3grader och VB pumphastighet 59%.
Hur påverkar flödesinställningen VB pumphastighet och deltaT, någon som har koll på hur detta fungerar med 9172R2?
-
Kanske får prova det om VB pump fortsätter att varva ned, vill ju inte öka VB fram För mycket bara för att hålla bekväm innetemperatur.
Har du koll på vad som är lägsta acceptabla DeltaT på VB?
Jag ökade värdet på DUT från -25 till -35 grader och då varvade vår cirkpump ned från 69 till 50%.
(http://)
-
Tycker pumpen reglerar så märkligt oavsett vilken inställning jag väljer.
Med flödesinställning radiator+golvvärme så varvar VB pumpen ned såpass att det blir markant skillnad på temperaturen inne. Öka framledningstemperatur om det inte är nödvändigt vill man väl gärna inte göra?
Med flödesinställning golvvärme och DUT ändrad från -17 till -27 så blir det ingen större förändring på VB pumpens hastighet utan den ligger runt 97%. Temperaturen är dock behaglig inne men deltaT runt nollan ute är 2,5grader.
Ska man bara låta den vara och låta pumpen gå på så hög fart? I sommar ska ytterligare slingor kopplas på och då borde väl VB pumpen vilja öka ytterligare för att bibehålla samma deltaT?
-
Tycker pumpen reglerar så märkligt oavsett vilken inställning jag väljer.
En bekant installerade nyligen en Nibe inverter L/V-pump. Han tycker reglersystemet är hopplöst att förstå sig på. Nibe verkar ha utgått från gradminutregleringen och sedan lagt till inverterstyrningen. Det var många omotiverade start/stopp när pumpen utifrån erforderligt värmebehov borde ha gått kontinuerligt.
-
Nu bryter jag in med en offtopicf-råga, som vem som helst som har idéer på kan svara på.
Jag blir inte klok på min nya värmepump, den gamla 7 kW on/off-värmepumpen klarade som mest av att komma upp i ca 45 grader, vilket räckte för att hålla huset varmt med till ca -30 grader.
I natt har vi haft -20 grader ute och i morse gick värmepumen på 65 Hz och med 56 graders framledningstemp, låt vara att mina egna loggningsgivare bara visade 50 grader, men hur som helst, vid -20 grader borde det inte behövas mer än 40 grader, dessutom intermittent som den gamla värmepumpen arbetade vid så pass varmt väder som -20 grader.
DeltaT över radiatorerna är helt OK och rumstempen likaså, finns inga strypningar eller kortslutningar som gör att det behövs så mycket högre temp så vitt jag kan se - detta är helt obegripligt, men är troligen en anledning till att jag inte upplever att nya värmepumpen värmer huset effektivare än den gamla, vi ligger ju minst 10 grader högre i VBF/VBR nu än tidigare!
Ett riktigt mysterium om ni frågar mig.
Behöver uppslag på vad jag kan felsöka på...
Senaste dygnets totala elförbrukning är 80.4 kWh !
-
Nu bryter jag in med en offtopicf-råga, som vem som helst som har idéer på kan svara på.
Jag blir inte klok på min nya värmepump, den gamla 7 kW on/off-värmepumpen klarade som mest av att komma upp i ca 45 grader, vilket räckte för att hålla huset varmt med till ca -30 grader.
I natt har vi haft -20 grader ute och i morse gick värmepumen på 65 Hz och med 56 graders framledningstemp, låt vara att mina egna loggningsgivare bara visade 50 grader, men hur som helst, vid -20 grader borde det inte behövas mer än 40 grader, dessutom intermittent som den gamla värmepumpen arbetade vid så pass varmt väder som -20 grader.
DeltaT över radiatorerna är helt OK och rumstempen likaså, finns inga strypningar eller kortslutningar som gör att det behövs så mycket högre temp så vitt jag kan se - detta är helt obegripligt, men är troligen en anledning till att jag inte upplever att nya värmepumpen värmer huset effektivare än den gamla, vi ligger ju minst 10 grader högre i VBF/VBR nu än tidigare!
Ett riktigt mysterium om ni frågar mig.
Behöver uppslag på vad jag kan felsöka på...
Senaste dygnets totala elförbrukning är 80.4 kWh !
Menar du Rickard att 1255 överskjuter så häftigt ? Helt obegripligt på en inverter.
Mvh
D
-
Nej, den överskjuter inte, den ligger stabilt på så höga temperaturer trots att jag kör hela mitt radiatorsystem helt utan termostater, det är i mina ögon obegripligt att det inte blir 27 grader varmt inne med så hög framledningstemp!
Denna temp verkar krävas för att hålla huset varmt, vilket inte behövdes med gamla värmepumpen av någon outgrundlig anledning.
-
Nej, den överskjuter inte, den ligger stabilt på så höga temperaturer trots att jag kör hela mitt radiatorsystem helt utan termostater, det är i mina ögon obegripligt att det inte blir 27 grader varmt inne med så hög framledningstemp!
Denna temp verkar krävas för att hålla huset varmt, vilket inte behövdes med gamla värmepumpen av någon outgrundlig anledning.
Vad för framledning säger din värmekurva du skall ha vid -20C ?
Antingen så går den med mycket on/off så snittemperaturen är lägre eller så har den ett lågt flöde och högt delta på vb.
Om du säger att din gamla inte krävde denna framledningstemperatur så ser jag inget annat alternativ.
Jag tolkade din höga framledningstemp som högre än vad din värmekurva beräknade.
Mvh
D
-
Är det samma logger och samma givare? Stämmer VB-temperaturerna med vad som går att mäta direkt på radiatorerna med IR-termometer?
-
Nu på morgonen var det -6 ute och VB pumpen har varvat ned ytterligare. DeltaT på 6grader nu och innetemperatur börjar sjunka nedåt...
Höjde parallell förskjutningen ett snäpp, får sen om VB pump fortsätter att varva ner.
Vore bra att veta hur de försöker reglera med olika flödesinställningar..
Försök att ha parallell förskjutningen på 0 öka kurvan i stället om möjligt
-
Med parallellförskjutning menar jag att jag höjde önskad rumstemp med 1 grad.
Har kollat mer på hela systemet nu, med IR-termometer och mot loggerns givare.
Det är samma logger och samma givare, loggerns givare visar drygt en grad kallare än de i värmepumpen inbyggda, vilken kan vara rimligt (tror mina givare är lite sämre isolerade utvändigt än vad Nibes givare är).
Jag har ju som bekant strypt flödet ordenligt i ekonomidelen, och där är ändå varmt, dels beror det nog på att jag har dragit utvändiga rör i tak och på vägg, så de värmer ju mer nu med högre framledningstemp än tidigare, och dels ger ju radiatorerna från sig mer värme med en högre framledningstemp än tidigare.
DeltaT i Ekonomidelen är nu skyhög, returen på den delen av systemet är i princip rumstemperarerad (har bara 14 grader i garaget med max strypt radiator där, så sammanlagda returen i ekonomidelen blir låg)
Totala deltaT ligger på ca 4-5 grader vid -5 till 10 grader, så deltaT i bostadsdelen är låg, men det finns ingen radiator som kortsluter, deltaT ligger på 2-3.4 grader över alla radiatorer i bostadsdelen.
Det jag hittade när jag felsäkte för några dagar sedan var att golvvärmen i badrummet (5 m2) hade för högt flöde, där har vi haft riktigt varmt i vinter (skönt), så där strypte jag på trimventilen så deltaT gick från 2 till 5 grader utan att det blev kallt i badrummet.
Vi har en fläkt i badrummet som går kontinuerligt, så där har jag väl troligen ventilerat bort några hundra watt i onödan.
I barnens rum var radiatorerna strypta lika mycket som tidigare (fast de inte bor hemma nu) så där har jag ökat flödet lite för att värmen från de rummen skall hjälpa till att hålla upp tempen i kök/hall vardagsrum där vi har lite för få radiatorer för att det skall bli riktigt bra.
Resultatet av mina ändringar syns, men har varit små, och förbrukningen på värmepumpen har legat mellan 805 och 898 kWh/månad sedan november (November hade högsta förbrukningen).
Det innebär att vi om COP är 4 har haft en energiförbrukning brutto på ca 3400 kWh/månad för våra ca 175 m2 uppvärmd yta.
Är det rimligt?
Månadsmedeltemp har varierat mellan -3 och -6 grader.
November hade -5.6°C medel och 898 kWH förbrukning.
Februari hade -6°C och 812 kWh förbukning (1 dag mindre den månaden)
Detta indikerar att mina justeringar fram till februari inte gjort någon nämnvärd skilnad.
En del av anledningen till den högre temperaturen i ekonomidelen påstår jag kommer från inverterns energiförluster som blir till värme, kan inte se någon annan enledning, klart är i alla fall att VVB är bättre isolerad då den gör tappvarmvatten mycket mer sällan nu än tidigare.
-
Nya versionen av programvaran (9240R2) fungerar mycket bra än så länge. Tydlig skillnad från tidigare. Värmebärar- och köldbärarpumpar går betydligt lugnare och följer effektbehovet. Så här borde det ha fungerat från början!
-
Den nya versionen (9240R2) bytte samtidigt modell på flödesmätare till EMK500. 1255 har modellen EMK300 (de som har en sådan installerad). Följden var att den började visa dubbelt så mycket flöde. På finska forumet har flera andra rapporterat om detta. När jag ändrade tillbaka till EMK300/310 i serviceinställningarna så började den visa vettiga värden igen.
-
Jag har också bytt till 9240R2 och nu går värmebärarpumpen lite lugnare, 73% istället för 93% vid likvärdiga förhållanden. Delta T VB på ca 2grader vid ca+5grader ute. Har haft nya mjukvaran i drift i 2dagar, får se om den lugnar ner sig ytterligare.
Efter uppdateringen så fanns fortfarande flödesmätaren i menyerna, trots att denna mjukvara skulle innehålla en buggrättning för detta. Efter att ha gjort en ny sökning på installerade tillbehör så fanns flödesmätaren fortfarande kvar.
Jag valde manuellt bort den och gjorde återigen en ny sökning efter tillbehör och nu så hittade den ingen flödesmätare vilket är korrekt för min pump då den inte finns installerad.
Såhär 2dagar in så känns 9240R2 bättre iallafall än föregående version, jag har endast golvvärme.
-
Nya versionen av programvaran (9240R2) fungerar mycket bra än så länge. Tydlig skillnad från tidigare. Värmebärar- och köldbärarpumpar går betydligt lugnare och följer effektbehovet. Så här borde det ha fungerat från början!
Bytte också och uppdateringen gick bra, det står 9240R2 i Displayen på Niben , men inte i NibeUplink samt Appen , där ligger gamla versionen kvar.
Länge sen jag använde dessa nu , vet att appen är seg :( , någon som har kollen här ?
-
Nibe Uplink har inte fungerat riktigt på snart en vecka......
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71671.msg749128#msg749128
-
Nibe Uplink har inte fungerat riktigt på snart en vecka......
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71671.msg749128#msg749128
Stämmer, det har strulat av och an, har t.o.m. ibland problem att komma in på Nibe's hemsidor... som blinkers på bilen, funkar...funkar inte...funkar...
-
Nu är ”Viktigt meddelande” på inloggningssidan borta och jag har satt in
nätverkssladden igen.
Det är dock långt ifrån aktuella värden än !! Det ser riktigt ut men har man som jag
VP ń i samma hus och jämför med pumpens display, så är det helt galet.
Det diffar nu vid ny uppkoppling hela 140 h på Kompressor drifttid !!
och de flesta värden är fel än.
Har märkt det tidigare, VP ń måste vara konstant uppkopplat, annars tar det
flera timmar innan värdena stabiliserar sig och blir rätt med bara nån minuts fördröjning.
Edit: efter 1 tim. har jag blivit utkastad och måste logga in igen >:(
Nu är dock värdet för Kompressor drifttid ikapp, men drifttid varmvatten diffar
fortfarande med 6 h >:(
-
Hej!
Har bytt till 9240R2 för några dagar sen och nu går värmebärarpumpen på 99 eller 100 procent nästan heja tiden. Lugnar bara ner dig när det görs varmvatten. Har golvvärme och ser att delta T gått från ca 4 grader till ca 1,5. Fler som erfarit detta och är det nåt att bry sig om?
-
Hej!
Har bytt till 9240R2 för några dagar sen och nu går värmebärarpumpen på 99 eller 100 procent nästan heja tiden. Lugnar bara ner dig när det görs varmvatten. Har golvvärme och ser att delta T gått från ca 4 grader till ca 1,5. Fler som erfarit detta och är det nåt att bry sig om?
Den kommer sakta men säkert lugna ner sig genom någon form av inlärningsprocess. Hastigheten kommer dock vara högre än den var innan uppdateringen.
-
Tack för svar!
Hur länge tar den processen ungefär? För det har fortfarande inte hänt nåt och man börjar ju undra...100 procent hela tiden förutom vid varmvattenvattenproduktion.
-
Tack för svar!
Hur länge tar den processen ungefär? För det har fortfarande inte hänt nåt och man börjar ju undra...100 procent hela tiden förutom vid varmvattenvattenproduktion.
Många veckor. Jag kommer inte ihåg exakt men det tar sin tid.
-
Har kört med senaste uppdateringen några dagar, vp:n går avsevärt bättre än tidigare.
Men när den jobbat ikapp gm till -100 så lägger den sig 1grad över beräknad framledning och kör så till 0gm, är det någon som har en förklaring till det?
-
Går den på lägsta möjliga frekvens när den kommer till noll gm är det inte mycket att göra, men kör den en högre frekvens låter det lite onödigt att den kör 1 grad över så minuterna räknar på till noll. Om nu inte nibe kommit på att det är bra att maskin stannar några gånger per dygn..?
Själv kör jag kvar på en gammal testrelease i min maskin och vågar inte byta när den nu går bra. ;)
// Magnus
-
Går den på lägsta möjliga frekvens när den kommer till noll gm är det inte mycket att göra, men kör den en högre frekvens låter det lite onödigt att den kör 1 grad över så minuterna räknar på till noll. Om nu inte nibe kommit på att det är bra att maskin stannar några gånger per dygn..?
Själv kör jag kvar på en gammal testrelease i min maskin och vågar inte byta när den nu går bra. ;)
// Magnus
Nej den går inte ner på lägsta frekvens, inte ens nära ibland. Har backat tillbaka till en tidigare fw som fungerar bra, men det var lite bättre gång i nyaste tills den stannar.
-
Är det någon som vet vad kan vara orsaken att varje söndag när vi barad barnen blir vatten plötslig kall (17-20 grader)?
-
Troligen slut på varmvatten i i den inbyggda tanken. Man kan sätta en elektrisk varmvattenberedare efter för att öka kapaciteten om flera ska bada och duscha efter varandra.
-
Om man kommer ihåg det, kan man väl ett par timmar innan koppla på "Tillfällig lyx" som enligt Nibe betyder:"Vid tillfälligt ökat varmvattenbehov kan du i denna meny välja en höjning av varmvattentemperaturen till lyxläget under valbar tid."
Hur långt det räcker är sen en annan fråga, men enkelt att pröva.
-
Ny programvara idag, singlarnas dag till äran kanske ;)
Ändringar:
Version: 9240R3 Release date: 2020-11-11
Added
• Popup menu is now requesting a restart of the machine if selected protocol is changed in menu 5.2.1
Changes
• Improved control of ground water pump
• Improved control of brine pump in passive cooling
• Improved control of heating mediump pump (GP1).
-
Hej.
Har en anläggning enligt bild. Mätaren på expansionskärlet vid fönstret ligger lite lågt, och jag undrar om någon kan berätta dels vad det är till för och var jag ska ratta för att få upp trycket.
Tacksam för alla svar.
Har försökt få min röris att återkoppla till mig i över en månad utan framgång. Skulle gärna byta entreprenör, men för tillfället är det inte aktuellt av olika anledningar.
Edit:
Jag ser att bilderna hamnade åt alla håll förutom det rätta, men hoppas att ni ser vad jag pratar om ändå. Vet inte hur jag fixar det på telefonen.
Edit 2:
Bilder roterade så att man slipper vrida huvudet ur led.
-
Det är expansionskärlet för kalla sidan och det tryck som visas är helt OK. Däremot tycker jag att det "fattas" lite isolering på "kalla sidan".
-
Hur länge har du haft VP , kärlets anslutning är lite fel.
-
Är det riktigt väl avluftat lär det väl funka men installation på kalla sidan ser rätt klantigt ut. Det borde gått att använda det medföljande genomskinliga kärlet och gjort rördragningen så det luftat av sig själv istället. Kolla i installationsmanualen för exempel på hur man bör göra.
Men du har lagom tryck och är det inte luft i systemet så är det bara att köra på.
// Magnus
-
Hur länge har du haft VP , kärlets anslutning är lite fel.
Det blev installerat för ca ett år sedan. På vilket sätt är det fel?
-
Är det riktigt väl avluftat lär det väl funka men installation på kalla sidan ser rätt klantigt ut. Det borde gått att använda det medföljande genomskinliga kärlet och gjort rördragningen så det luftat av sig själv istället. Kolla i installationsmanualen för exempel på hur man bör göra.
Men du har lagom tryck och är det inte luft i systemet så är det bara att köra på.
// Magnus
Tänker du på något specifikt när du säger att det ser klantigt ut? Jag är väl själv inte helt nöjd med att de drog in det under fönstret, men det är inte mycket att göra åt nu.
-
Det är expansionskärlet för kalla sidan och det tryck som visas är helt OK. Däremot tycker jag att det "fattas" lite isolering på "kalla sidan".
Var skulle det vara isolerat? Jag har uppenbarligen lite dålig koll på vilka delar som gör vad i installationen.
-
Vad jag tänker på är varför det med pannan medföljande expansionskärlet ej har använts. Jag kan ej heller se någon avstängning på den ena slangen. I Nibes leverans ingår två filterkulventiler som ej monterats. Utan dessa ventiler kan du ej på ett enkelt sätt återskapa övertryck på det sätt som beskrivs i manualen.
I vanliga fall ligger det medföljande expansionskärlet på den högsta punkten, och blir därmed en naturlig samlingsplats för luft i systemet. Var luften samlas i ditt system vet ingen. Men porlar det inte, så har du ingen luft.
För det mesta brukar man vid dagens installationer lägga ganska mycket jobb på isoleringen för att undvika kondens. Min installatör la 4-5 timmar på isoleringen. Den stora grejen med 3 kranar har ett avtagbart frigolitskydd som skall placeras kring enheten för att undvika kondens.
-
Vad jag tänker på är varför det med pannan medföljande expansionskärlet ej har använts. Jag kan ej heller se någon avstängning på den ena slangen. I Nibes leverans ingår två filterkulventiler som ej monterats. Utan dessa ventiler kan du ej på ett enkelt sätt återskapa övertryck på det sätt som beskrivs i manualen.
I vanliga fall ligger det medföljande expansionskärlet på den högsta punkten, och blir därmed en naturlig samlingsplats för luft i systemet. Var luften samlas i ditt system vet ingen. Men porlar det inte, så har du ingen luft.
För det mesta brukar man vid dagens installationer lägga ganska mycket jobb på isoleringen för att undvika kondens. Min installatör la 4-5 timmar på isoleringen. Den stora grejen med 3 kranar har ett avtagbart frigolitskydd som skall placeras kring enheten för att undvika kondens.
Okej. Expansionskärlet för värmesystemet sitter till höger i första bilden och det har jag koll på hur man fyller på vid tryckfall vid t.ex. luftning av radiatorerna. Om det är ordinarie medföljande eller om installatören monterat ett annat vet jag inte.
Gällande frigolitskyddet runt enheten med tre kranar så ser du att det är monterat på första bilden. Jag tog bort det tillfälligt för de andra bilderna då jag tänkte att det blev enklare för någon här inne att berätta vad de olika vreden har för funktion.
Vilken typ av avstängningen det som du inte ser på ”den ena slangen”? Det känns som om jag har en massa kranar, ventiler och vred på olika utspridda ställen men jag fattar ju inte vilka som gör vad så jag vet inte vad jag ska leta efter.
-
Visar bild på min installation. Troligtvis en ganska typisk. Rören tar visserligen lite omvägar för att de var tidigare kopplade till min Nibe 1210.
Som du ser på övre röret, till vänster, finns en kulventil med uttag i isoleringen för att komma åt filtret. Därefter medföljande expansionskärl, även det med avstängning. Ovanpå expansionskärlet finns säkerhetsventilen. Behöver jag fylla på brine, lossar jag locket på expansionskärlet, men kan behålla övertrycket i systemet. Till höger om expansionskärlet finns en avstängning, och i likhet med din installation har jag en "skorsten" med kulventil för yttre anslutning.
I mitt fall har jag dubbla borror, därför ser du justeringar långt ned för individuell inställning av flöde.
Bilden visar även on sådan isolering, som inte kommer att medföra kondens.
Vill jag skapa övertryck i mitt system, stänger jag ventilen till höger om expansionskärlet, samtidigt som jag öppnar säkerhetsventilen på kärlet. Då kommer circulationspumpen att suga, suga in luft i expansionskärlet. Stänger säkerhetsventilen och öppnar åter ventil till höger om expansionskärl. Övertryck fixas därmed på 15 sekunder. Allt i enlighet med instruktionsboken.
-
Visar bild på min installation. Troligtvis en ganska typisk. Rören tar visserligen lite omvägar för att de var tidigare kopplade till min Nibe 1210.
Som du ser på övre röret, till vänster, finns en kulventil med uttag i isoleringen för att komma åt filtret. Därefter medföljande expansionskärl, även det med avstängning. Ovanpå expansionskärlet finns säkerhetsventilen. Behöver jag fylla på brine, lossar jag locket på expansionskärlet, men kan behålla övertrycket i systemet. Till höger om expansionskärlet finns en avstängning, och i likhet med din installation har jag en "skorsten" med kulventil för yttre anslutning.
I mitt fall har jag dubbla borror, därför ser du justeringar långt ned för individuell inställning av flöde.
Bilden visar även on sådan isolering, som inte kommer att medföra kondens.
Vill jag skapa övertryck i mitt system, stänger jag ventilen till höger om expansionskärlet, samtidigt som jag öppnar säkerhetsventilen på kärlet. Då kommer circulationspumpen att suga, suga in luft i expansionskärlet. Stänger säkerhetsventilen och öppnar åter ventil till höger om expansionskärl. Övertryck fixas därmed på 15 sekunder. Allt i enlighet med instruktionsboken.
Tack för beskrivningen.
Jag tror det bästa är om jag lyckas få ut firman som installerade allt och ber om en ordentlig genomgång. Problemet är bara att de har jäkligt svårt att återkomma trots att jag har uttryckt intresse av ytterligare installationer.
Det ska nämnas också att vissa av delarna de installerade gjordes i förberedelse för kommande utbyggnad av systemet då planen är att köra kyla också, om det gör någon klokare. Det ska även byggas vidare för både värme och vatten från nuvarande installation och vissa av de delarna ska också vara förberedda.
-
Det blev installerat för ca ett år sedan. På vilket sätt är det fel?
Som andra även säger så ska inte kärlet sitta på en blindtarm som nu , utan rakt på ett rör som är högst eller ha blindtarmen på ett T-stycke i vid en nedgång, då kan ev. luft stiga upp i kärlet, så det syns om nivån sjunker. I KB finns det normalt inte stora bubblor, men microbubblor som följer med runt och stiger upp vid stopp av KB-pumpen, det sämsta som kan bli är att dessa stiger från djupet i hålet och stannar på topp där. Då kan det bli en stor bubbla och hindra flöden en del. Är det uppförsbacke hela vägen från ett hål och in och avluftare/kärl sitter bra till, så luftar det sig själv.
-
Som andra även säger så ska inte kärlet sitta på en blindtarm som nu , utan rakt på ett rör som är högst eller ha blindtarmen på ett T-stycke i vid en nedgång, då kan ev. luft stiga upp i kärlet, så det syns om nivån sjunker. I KB finns det normalt inte stora bubblor, men microbubblor som följer med runt och stiger upp vid stopp av KB-pumpen, det sämsta som kan bli är att dessa stiger från djupet i hålet och stannar på topp där. Då kan det bli en stor bubbla och hindra flöden en del. Är det uppförsbacke hela vägen från ett hål och in och avluftare/kärl sitter bra till, så luftar det sig själv.
Gäller det båda kärlen eller ska de placeras/installeras olika?
Om jag lyssnar på er så känns det inte som om det är många rätt med installationen, men den har ju ändå funkat hittills. Jag vill självklart ha en anläggning som är korrekt installerad men som det är nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga till installatören, mer än att ”folk på internet säger att det är felaktigt gjort”, och det vet jag inte hur långt jag kommer med.
Det hade varit enklare om alla yrkesmän bara kunde göra rätt från början.
-
Läser i handboken nu att man ”i vissa installationer använder expansionskärl istället för nivåkärl (exempelvis där värmepumpen inte är högsta punkten i köldbärarsystemet)”. Det kanske svarar på frågan varför man inte använt det medföljande nivåkärlet och även varför det inte är monterat på högsta punkten.
Det verkar heller inte vara någon fara med trycket som det är just nu. Enligt handboken ska man ha minst 0,5 bar, men jag blev lite osäker när den röda referensvisaren stod betydligt högre.
Många frågor kvarstår dock fortfarande och som sagt ska jag försöka få ut firman för en genomgång. Visst kan jag läsa i böckerna, men om installationen inte är typisk så kommer det ändå kvarstå frågor.
-
Jag tycker det ser ut som om din värmepump är lika mycket högsta punkt som min. Men det verkar som om du inte har något smutsfilter för köldbäraren, inmonterat i ventil eller separat.
-
Allt kanske inte är så fel ändå. Om det är förberett för frikyla så kan man då inte använda plastkärlet för det måste sitta på högsta punkten på köldbäraren. Den kommande konvektorn till frikylan kommer väl att vara en våning upp?. Alltså måste man använda ett tryckkärl (som på fotot). Var tryckkärlet sitter har ingen större betydelse, eftersom det inte kan användas för att fånga upp luftbubblor som plastkärlet.
-
Jag tycker det ser ut som om din värmepump är lika mycket högsta punkt som min. Men det verkar som om du inte har något smutsfilter för köldbäraren, inmonterat i ventil eller separat.
Nej, det där med filterkulventilen är fortfarande något jag behöver ta upp med dem. Läste lite mer i installationshandboken och i övrigt känns det ändå som om det är korrekt installerat.
Som @99meter skriver så är det ju förberett för frikyla och konvektorn är tänkt sitta på övervåningen, alltså två våningar högre än pumpen.
-
Nej, det där med filterkulventilen är fortfarande något jag behöver ta upp med dem. Läste lite mer i installationshandboken och i övrigt känns det ändå som om det är korrekt installerat.
Som @99meter skriver så är det ju förberett för frikyla och konvektorn är tänkt sitta på övervåningen, alltså två våningar högre än pumpen.
Det sitter ett smutsfilter i påfyllningsarmaturen (Den som har en frigolitlåda som isolering) Den sitter bakom locket på motsatt sida om vredet i mitten. Tyvärr så ser den i ditt fall ut att vara monterad mot väggen så den kan vara svår att få ut.
Normalt är det bara att stänga ventilen i mitten skruva bort locket på baksidan och ta ut filtret.
-
Det sitter ett smutsfilter i påfyllningsarmaturen (Den som har en frigolitlåda som isolering) Den sitter bakom locket på motsatt sida om vredet i mitten. Tyvärr så ser den i ditt fall ut att vara monterad mot väggen så den kan vara svår att få ut.
Normalt är det bara att stänga ventilen i mitten skruva bort locket på baksidan och ta ut filtret.
Där ser man, då var även det utrett. Tackar mycket för svar. Ska kika lite mer på det i veckan och se om det är möjligt att få ur filtret över huvud taget.
Det är lite märkligt hur det kan utvecklas från att jag får höra att det är en jäkla massa saker som inte stämmer med min installation, till att allt är gjort som det ska.
Det här är såklart inget som är unikt för det här forumet och jag uppskattar responsen, men ibland önskar jag bara att man inte låter så säker om man inte har full koll.
-
Se till att dom vrider påfyllningsarmaturen ca ett ¼ varv neråt, när inkoppling
av frikylerören sker.
Det är en liten tapp på filterinsatsen, som ska passa i ett hål. Det är en fördel
om man kan se in uppifrån, när filterinsatsen ska återmonteras.
(Det är cc 140 mm mellan mina köldbärarrören och det är gott om plats då,
skulle du ha mindre, kan man ju lossa isoleringen ngt och få lite plats till.)
-
Där ser man, då var även det utrett. Tackar mycket för svar. Ska kika lite mer på det i veckan och se om det är möjligt att få ur filtret över huvud taget.
Det är lite märkligt hur det kan utvecklas från att jag får höra att det är en jäkla massa saker som inte stämmer med min installation, till att allt är gjort som det ska.
Det här är såklart inget som är unikt för det här forumet och jag uppskattar responsen, men ibland önskar jag bara att man inte låter så säker om man inte har full koll.
Jag skulle vilja påstå att min åsikt är fortsatt relevant. Med ett bättre placerat expansionskärl kan anläggningen bli mer tolerant mot luft som råkar komma in. Detta oavsett typ av kärl. Kärlet kan rymma några liter luft som inte gör någon skada i kärlet men om det bildar en bubbla någon annan stans kan orsaka driftstopp.
Skillnaden kan vara att du får ta dit någon och lufta/fylla på (2000 kr?) efter tre år pga porlande i rören eller driftstopp istället för att det tar 15 år att få så mycket luft i expansionskärlet att det bli ett problem. (Dvs om du du har lite otur så det finns luft i vätskan)
Att göra 'rätt' enligt min mening hade i detta fall inte kostat något extra. Ett T-kors placerat så flödet kan delas i vätska och luft på en enklast möjlig sätt.
Ska man sedan ha lite mer åsikter så borde isoleringen av rören kunnat göras lite snyggare och kabeln till VP borde väl inte hänga lös längs väggen som barn etc kan dra i den. Sedan borde du överväga att installera ett magnetit-filter eftersom moderna VP har cirkulationspump som är känsligare för det än den gamla typen, det borde installatören informerat om och det kanske han gjorde?
// Magnus
-
Jag skulle vilja påstå att min åsikt är fortsatt relevant. Med ett bättre placerat expansionskärl kan anläggningen bli mer tolerant mot luft som råkar komma in. Detta oavsett typ av kärl. Kärlet kan rymma några liter luft som inte gör någon skada i kärlet men om det bildar en bubbla någon annan stans kan orsaka driftstopp.
Skillnaden kan vara att du får ta dit någon och lufta/fylla på (2000 kr?) efter tre år pga porlande i rören eller driftstopp istället för att det tar 15 år att få så mycket luft i expansionskärlet att det bli ett problem. (Dvs om du du har lite otur så det finns luft i vätskan)
Att göra 'rätt' enligt min mening hade i detta fall inte kostat något extra. Ett T-kors placerat så flödet kan delas i vätska och luft på en enklast möjlig sätt.
Ska man sedan ha lite mer åsikter så borde isoleringen av rören kunnat göras lite snyggare och kabeln till VP borde väl inte hänga lös längs väggen som barn etc kan dra i den. Sedan borde du överväga att installera ett magnetit-filter eftersom moderna VP har cirkulationspump som är känsligare för det än den gamla typen, det borde installatören informerat om och det kanske han gjorde?
// Magnus
Jo, visst finns det säkert saker som skulle gått att göra snyggare, och kanske till och med mer rätt. Min poäng var ändå att jag, när jag läste de första svaren, fick intrycket att hela installationen var tekniskt felaktig och riktigt så var det ju inte.
Men som sagt hade det varit bättre om kabeln till pumpen var framdragen längre så att kabeln inte blev hängande på det där viset. Jag vet faktiskt inte hur de tänkte där.
Gällande typ av filter så är det ganska självklart att installatören inte informerade att det finns ett bättre filter men att han gett fan i att installera det. Jag hade inte så mycket kommunikation alls med installatören då jag var på jobbet under tiden arbetet fortgick och jag utgick ifrån att han visste vad han gjorde.
Hade jag gjort installationen idag så hade jag förmodligen varit mer styrande och tänkt annorlunda gällande placering av både intag och pump. Jag hade för dålig koll på hur mycket plats de externa delarna skulle ta och var bara fokuserad på att få in pumpen i hörnet.
Nåja, nu är det som det är. Elanslutningen är enkel att flytta och kopplingen med filtret ska jag be dem rotera när (om) de kommer tillbaka för komplettering. Resten kanske jag helt enkelt få lära mig att leva med, men jag vet faktiskt inte hur de tänkt göra rördragningen för frikylan. Sc:,h
-
Hej, jag har läst en hel del inlägg om VB-hastighet och deltaT på forumet men inte riktigt hittat något svar på min frågeställning.
Jag kör min F1255-12 mot en biopanna med en krets för golvvärme (står för ca. 80% av värmebehovet) samt en krets för radiatorer på vinden.
VP är kopplad till biopannan som arbetstank, vet inte om detta är bäst men rörmokaren föreslog detta och det verkar ju fungera.
Eldar fortfarande med en flisstoker då det är kallare och man orkar fylla på tanken. (vet inte hur lönsamt det är men ger ju motion iaf...)
Jag har förstått att det vore vettigast att köra värmepumpen med möjligast optimal deltaT mot arbetstanken i och med att de utgående kretsarna har sina egna flöden och inte är beroende av värmepumpens VB-flöde. Jag har inte lyckats klura ut hur jag ska få Niben lurad att köra fast delta, dvs ändra värmebärarpumpens flöde vid behov så att man skulle kunna hålla ca 5-7 grader delta oberoende av utgående effektbehov.
Har läst att det skulle gå att lura den med att ställa in manuellt flöde ex. delta 6 grader vid en varm temperatur t.ex +5 DUT och sen skulle den hålla ca. samma delta även vid kallare temperaturer. Det där går inte min på iaf. Sc:,h
Nuförtiden kör jag VB-flödesinställningen manuellt.
Finns det någon som vet om det överhuvudtaget är möjligt att köra den optimalt mot en arbetstank med autoinställningar och i såfall hur? Finns ju säkert större problem i världen men är ändå intressant. :)
-
Har en NIBE F1255-16 CU installerad sedan 2015. Efter ett fel där en av de inkommande faserna gick ner har pumpens inverterkort förstörts. Felkod 100 indikeras. Tydligen är detta en känd svaghet och efter kontakt med NIBE service kan de bara konstatera detta. Jag fick ingen lösning eller förklaring från NIBE, bara ett konstaterande att så här är det. Nu har jag fått pumpen reparerad av serviceombud och hoppas att hem- och extraförsäkring täcker kostnaderna. Dock vet jag inte om jag vill starta pumpen igen då det pågår byggarbeten på anläggningsplatsen med risk för kommande fasbortfall. Jag ser bara en lösning med att installera en extern fasövervakare som styr motorbrytaren för inkommande el. Borde inte NIBE erbjuda en sådan lösning? Tråkigt att behöva påtala detta, men med pumpens känslighet för fasfel kan jag inte rekommendera produkten. Finns det något annat alternativ? Har någon i forumet samma erfarenhet?
-
Jag ser bara en lösning med att installera en extern fasövervakare som styr motorbrytaren för inkommande el. Borde inte NIBE erbjuda en sådan lösning? Tråkigt att behöva påtala detta, men med pumpens känslighet för fasfel kan jag inte rekommendera produkten. Finns det något annat alternativ? Har någon i forumet samma erfarenhet?
Jag vill påstå att en omriktare går inte sönder p.g.a. att en fas faller bort. Mot sådant finns redan skydd i omriktarens s.k. mellanled. Därmed kommer inte en fasövervakning att fungera. Problemet, skulle jag vilja påstå, är att det uppstod kraftiga trancienter på nätet i samband med fasbortfallet. Sådant knäcker en frekvensomriktare på bråkdelen av en sekund.
Mot detta finns endast EMC filter och drosslar som skydd. I 12kW storleken har man numera installerat en stor drossel, vilket definitiv tillsammans med EMC filter skyddar frekvensomriktaren. EMC filter har du redan.
Jag hade faktiskt frågat om den drossel som är monterad i 12 kW har kapacitet för att monteras även i 16kW. Om inte annat, frågat vad det är för fabrikat och typ, så kan man köpa en sådan från grossist som är ett snäpp större. En drossel kan mycket väl monteras utanför värmepumpen på inkommande kabel, i en separat kapsling.En drossel är en sorts stor transformator, denna väger flera kilo. Den vill bara släppa igenom ren 50Hz, en trancient kommer inte igenom.
-
Vill bara förtydliga det jag skrev, se länk https://www.instrumart.com/assets/VFD-IO-Chokes-Install.pdf
Det som är aktuellt är en AC input line choke, som alltså finns som standard i 12kW värmepumpar med frekvens.
En sådan här kostar ca 1500 -2000 kronor (kapsling tillkommer) och installeras på inkommande matning utanför värmepump. Man fördärvar således ingen garanti genom ingrepp i själva värmepumpen.
Ingabo103 är besviken. Nibe borde i alla fall kunna erbjuda ett sådant komplement. Jag var själv skeptisk till frekvens, men fick besked av Nibe att det är inga problem om man "har ett stabilt nät". Jag tolkar det som störningsfritt och minimalt med strömavbrott/ fasbortfall, bor i stad och minimalt med åsknedslag. Som tillverkare väger man alltid kostnaden för att införa en sådan komponent mot kostnaden för garanti. Garantin går ju dessutom efter ett par år över på försäkringsbolag.
Hade jag haft en 16kW värmepump med frekvens hade jag nog starkt övervägt att skaffa en "AC input line choke".
-
Intressant!
Man kan ju fråga sig farför "filter" då inte finns färdigt monterade på alla pumpar med frekvensomvandlare.
Det är ju ändå normalt att det förekommer störninger i elnät, speciellt på landsbygden. Apparater borde väl vara så konstruerade att de tål att användas?
Kanske 12kW-pumpen varit speciellt känslig då då de lagt till filtret på den just...
-
Intressant!
Man kan ju fråga sig farför "filter" då inte finns färdigt monterade på alla pumpar med frekvensomvandlare.
Det är ju ändå normalt att det förekommer störninger i elnät, speciellt på landsbygden. Apparater borde väl vara så konstruerade att de tål att användas?
Kanske 12kW-pumpen varit speciellt känslig då då de lagt till filtret på den just...
Pengar! Som jag skrev, 1500-2000 kr tär på vinsten när kanske bara några procent kommer gå sönder. Jag tror som du, många 12kW gick sönder. På ett företag där jag jobbade hade man liknande problem med en specifik storlek av omriktare. När reservdel-omriktare levererades, ingick drossel och installationsanvisningar. Det löste problemet.
Det skulle vara intressant att veta ifall någon har haft en trasig 12kW omriktare, där drossel varit monterad.
-
Har en NIBE F1255-16 CU installerad sedan 2015. Efter ett fel där en av de inkommande faserna gick ner har pumpens inverterkort förstörts. Felkod 100 indikeras. Tydligen är detta en känd svaghet och efter kontakt med NIBE service kan de bara konstatera detta. Jag fick ingen lösning eller förklaring från NIBE, bara ett konstaterande att så här är det. Nu har jag fått pumpen reparerad av serviceombud och hoppas att hem- och extraförsäkring täcker kostnaderna. Dock vet jag inte om jag vill starta pumpen igen då det pågår byggarbeten på anläggningsplatsen med risk för kommande fasbortfall. Jag ser bara en lösning med att installera en extern fasövervakare som styr motorbrytaren för inkommande el. Borde inte NIBE erbjuda en sådan lösning? Tråkigt att behöva påtala detta, men med pumpens känslighet för fasfel kan jag inte rekommendera produkten. Finns det något annat alternativ? Har någon i forumet samma erfarenhet?
På farsans 1255-16 har det hänt flera gånger. Tror det är billigt skrot nibe monterat.
Har även omriktare i andra saker och de har aldrig gått sönder och de är betydligt äldre, men de är bara enfas.
-
Jag kan bara tillägga, att ifall jag haft en 16kW värmepump och "svajigt nät" hade jag köpt en drossel fabrikat BLOCK LR3 4-40/25 för 3x400 volt, exempelvis hos RS Components AB. Tänk på värmeutveckling på ca 20W, kapsling måste vara stor eller ventilerad.
Jag kan naturligtvis ej garantera att allt löser sig, men den minskar risken för skador.
Zyberdude, enfas eller trefas har ingen betydelse, allt går in i en fullvågslikriktare och blir likspänning i omriktaren. Där finns i alla omriktare en inbyggd spänningsövervakning. Vid fasbortfall sjunker DC, och vanligtvis sätts larmnivån till 333VDC (vid 3-fas) av tillverkaren. Därför är fasövervakning helt onödigt på maskiner med omriktare.
-
Det skulle vara intressant att veta ifall någon har haft en trasig 12kW omriktare, där drossel varit monterad.
Min Inverter gick sönder. Har både Drossel (RA3) och EMC-Filter (RF2)
installerad original.
Det var dock troligen inget nätfel, VP hade gått med 20 Hz i ca 7 minuter
när jag slog av VP'n på strömställaren (SF1) (sista raden i loggen)
När jag senare slog på den igen lyste det rött och Larm 100.
Gick ej att nollställa, provade även dagen efter, fortfarande Larm 100 !
Som tur var hände det 3 veckor innan den 3-åriga garantin gick ut. :)
Den nya Invertern har ett annat nr än den gamla.
-
Jag kan bara tillägga, att ifall jag haft en 16kW värmepump och "svajigt nät" hade jag köpt en drossel fabrikat BLOCK LR3 4-40/25 för 3x400 volt, exempelvis hos RS Components AB. Tänk på värmeutveckling på ca 20W, kapsling måste vara stor eller ventilerad.
Jag kan naturligtvis ej garantera att allt löser sig, men den minskar risken för skador.
Zyberdude, enfas eller trefas har ingen betydelse, allt går in i en fullvågslikriktare och blir likspänning i omriktaren. Där finns i alla omriktare en inbyggd spänningsövervakning. Vid fasbortfall sjunker DC, och vanligtvis sätts larmnivån till 333VDC (vid 3-fas) av tillverkaren. Därför är fasövervakning helt onödigt på maskiner med omriktare.
Jag har en trasig inverter här hemma som jag kollat på. Likriktare för 3-fas är okej och inga kortslutningar i kraftkomponenterna. Sedan finns det en separat trafo mellan två faser som matar styr och kommunikationskretsar, även den funkar och tillhörande regulatorer verkar också okay. Det lutar åt att någon störning tar sig igenom allt och dödar någon av de små kretsarna om jag gissar utan att mäta mer.
// Magnus
-
Jag har en trasig inverter här hemma som jag kollat på. Likriktare för 3-fas är okej och inga kortslutningar i kraftkomponenterna. Sedan finns det en separat trafo mellan två faser som matar styr och kommunikationskretsar, även den funkar och tillhörande regulatorer verkar också okay. Det lutar åt att någon störning tar sig igenom allt och dödar någon av de små kretsarna om jag gissar utan att mäta mer.
// Magnus
Det brukar vara någon av de sex effekttransistorerna som går sönder. Någon tänder vilt av trancienten och jobbar rakt emot en annan. På små modeller som detta brukar de sex transistorerna sitta i ett gemensamt block.
-
Nibe har utökad garanti på Invertrarna (undra varför) tOOmten
-
Nibe har utökad garanti på Invertrarna (undra varför) tOOmten
Hur länge då?
-
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).
-
Hasberg kolla kablarna på Emc-filtret Lossa och kolla så att de sitter skruvade i kopparn och inte i isoleringen, har varit med om det.
-
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).
Kan man enkelt läsa någonstans vilken inverterversion man har i sin pump?
-
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).
HW07 = hardware. Vet DonPablo om detta gäller omriktaren för 16kW eller även 6kW och 12kW? HW beteckningar brukar vara kopplade till effektstorlek.
-
Hasberg kolla kablarna på Emc-filtret Lossa och kolla så att de sitter skruvade i kopparn och inte i isoleringen, har varit med om det.
Tack för meddelandet, ska kolla upp EMC-filter-anslutningarna.
Skrev tyvärr inte upp Inverter-version HW-SW vid byte
Gamla Nr: 218616-7 Nya Inverter Nr: 218616-13
17350219 20240065
L-001105 L-001105
Kan du se av dessa siffror om den förlängda Garantin också
gäller för den nya Invertern ??
-
Detta gäller inte 6kw, för det är väl en enfasare 230v gäller bara 3x400v
du öppnar modulen och lyser in på invertern längst bak i modulen, där finns en klisterlapp där det står hw07 sw48
-
Hej...
Har en Nibef1255 3-12 kWh som jag inte får upp
kompressorn i mer än 58hz.
Har tagit bort spärrbanden helt.
Brinen ligger på -1,5 in och -3,5 ut.
Någon som kan tänkas vad det beror på?
-10 grader som medeltemp.
Mvh Peter
-
Vad har du för larmgräns på köldbäraren?
// Magnus
-
Hej.
Larmgränsen är ställd på -6,0
Tror du att det beror på det?
-
Hej.
Larmgränsen är ställd på -6,0
Tror du att det beror på det?
Vid larmgräns +2,5 så ökar inte kompressorn frekvensen. I ditt fall så hade du kb ut -3,5 och larmgräns -6,0 så det låter som att det är temp på köldbäraren som begränsar.
-
Är nog det som stör, har haft 3 timmars stöd av elpatron hittills. -18 grader som kallast, så man får väl vara nöjd ändå.
Tack för hjälpen.
-
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).
Vad kostar det att byta inverterkortet så jag vet vad som väntar en när garantin har gått ut. Inkl arbetstid, resor samt nytt kretskort. Är det svårt att byta, hur många timmar tar det?
-
10700 plus frakt för inverter ink moms, för en erfaren tekniker, ca 1h att byta om han gjort det någon gång, första gången kanske 3h.
timkostnad 6-700kr + moms och eventuellt resa då, beroende på hur långt det är då blir det tid plus km på det också.
-
10700 plus frakt för inverter ink moms, för en erfaren tekniker, ca 1h att byta om han gjort det någon gång, första gången kanske 3h.
timkostnad 6-700kr + moms och eventuellt resa då, beroende på hur långt det är då blir det tid plus km på det också.
Hej du som vet lite om inverter på Nibe , hur styrs dom, med 0-10 V från datorkortet eller vad.
-
Det finns en äldre tråd här på forumet som beskriver invertern lite. Jag har lagt upp lite bilder mm. Det är via databuss som den styrs.
// Magnus
-
Vid byte av inverter, är det så att man bara flyttar över 3 faser in, 3 faser ut samt plugg för databus och manöverspänning? Är det sedan bara att slå till spänningen och köra? Jag antar att det ej behövs någon initiering av den nya enheten.
Ett litet råd:
Inverters är olika känsliga för att stoppas genom frånslag av matning under full belastning, de bekräftas av att många inverters har gått sönder vid strömavbrott/ fasbortfall. Min råd är att vid en planerad frånkoppling av spänningen att ställa GM = 0, och vänta ut att omriktaren stoppar. Detta är mycket skonsammare.
-
Vid byte av Invertern ligger en arbetsbeskrivning bipackad Invertern,
finns även på: https://proffs.nibe.se/Sok-dokument/
Ditt råd ska jag komma ihåg nästa gång jag ska slå av VP'n tummenupp
Nu hade min ju gått med bara ca 20 Hz före avstängningen och det hände
3 veckor innan den 3-åriga garantin gick ut, fick en ny gratis utan knot. :)
-
Ska man lika byta inverter hos någon, går ändå inte deras pump, för att den larmar på inverter, så då spelar det ingen roll hur man gör.
-
Ska man lika byta inverter hos någon, går ändå inte deras pump, för att den larmar på inverter, så då spelar det ingen roll hur man gör.
Du missförstod mig nog. Jag tänkte på att du behöver slå ifrån spänningen av någon annan anledning på en fullt fungerande VP. Exempelvis för att rensa ett filter.
-
Ett litet råd:
Inverters är olika känsliga för att stoppas genom frånslag av matning under full belastning, de bekräftas av att många inverters har gått sönder vid strömavbrott/ fasbortfall. Min råd är att vid en planerad frånkoppling av spänningen att ställa GM = 0, och vänta ut att omriktaren stoppar. Detta är mycket skonsammare.
Nu har jag testad det, då ska man inte ha bråttom. ???
Ställer man gradminuter på 0 så växlar VP'n först till att värma vatten och
kompressorn rusar upp > 55 Hz, trappar ner efter hand tills varmvatten
är klar innan den så småningom stänger av. Tog inte tid men ca 10 - 15 min?
Så här såg kablarna ut på hö sidan på EMC-filter, vä sidan var bra.
(Se "DonPablos" svar #1538 28 januari 2021 (sidan 103))
-
Bra att du postade bild, så där ser det ut på många av 1255orna. Har ni en sådan pump, stäng av den som hasberg gjort för säkerhets skull, och lossa kablarna på emc filtret, och dra ut dom lite, så att bara kopparn sitter i skruven, och inte isoleringen som ovan.
-
Jag har lite tankar kring driftprioritering, viket jag tycker funkar nu när det varit kallt.
Jag utgår ifrån en F1255F 12kW med normalinställning för varmvatten, till vid 47C och stopp vid 51C, hög effekt aktiverad. Som många har insett ligger VP och segkör på ca 37Hz vid VV i 30 minuter. När huset skall värmas igen har ofta den verkliga framledningstemperaturen sjunkit långt under beräknad framledningstemperatur. Rumstermostaten kommenderar mer värme, för att det sjunkit kanske 0,2C inomhus.
Följden blir att GradMinut (GM) -värdet rusar iväg snabbt, kompressorn rusar på 94Hz osv.
Jag har nu "framgångsrikt" provat att ändra prioritering till 25 minuter VV och 35 minuter husvärme. Vad är nu fördelen med detta?
Om man normalanvänder varmvatten (kök/handfat/värmeförlust) går det mot 47C och VV produktionen startar. Det visar sig att de 25 minuterna räcker mer än väl till att komma upp i 51 grader, t.o.m. med marginal. Efter 25 minuter har framledningstemperaturen inte sjunkit så speciellt mycket att GM rusar.
Men om nu någon har duschat, fyllt badkaret osv kommer VV fortfarande att produceras i endast 25 minuter. VV kommer ej att nå 51 grader vid första VV-intervallen, den stannar kanske vid 49C, men framledningstemperaturen är fortfarande ej långt under den beräknade. Rumstemperaturen har ej hunnit falla, GM drar ej iväg lika mycket.
Det där med att fixa VV hela vägen upp till 51C kommer kanske efter 2-3 VV prioriterade 25 minuters perioder.
-
Jag har ställt VV prio till 100% samt aktiverat hög effekt och normalinställning på varmvatten. Jag tycker det funkar bra. Men jag har även BT25 och extern cirkpump vilken jag tror gör att GM räknar även under VV körning.
-
jag brukar rekommendera 20/20 på värme/vv den växlar emellan, kör alltså vv i 20 sen värme i 20 och tillbaka till vv om den inte är klar. Och vp ska köra vv i 35hz, om man inte valt hög effektläge, då har jag för mig den jobbar i upp till 80 hz
-
Min värmepump är inställd på 22gr rumstemperatur, rumsgivare aktiverad med faktor 3.0. Vid en innetemperatur på över 22grader så räknar GM ändå ner och kompressorn kör igång för att producera värme, dock med en lägre framledningstemp än beräknat (eftersom rumsgivaren påverkar framledningens temperatur) vilket gör att GM faller ytterligare. Rumstemperaturen är hela tiden över inställda 22gr och ökar ytterligare eftersom det tillförs värme när det inte behövs.
Har jag för hög kurva/förskjutning valt vid aktuell utetemperatur eller kan det bero på någonting annat? Jag tycker ju att värmepumpen borde förstå att det inte finns behöv av värme ifall rumstemperaturen är högre än det inställda värdet.
-
Min värmepump är inställd på 22gr rumstemperatur, rumsgivare aktiverad med faktor 3.0. Vid en innetemperatur på över 22grader så räknar GM ändå ner och kompressorn kör igång för att producera värme, dock med en lägre framledningstemp än beräknat (eftersom rumsgivaren påverkar framledningens temperatur) vilket gör att GM faller ytterligare. Rumstemperaturen är hela tiden över inställda 22gr och ökar ytterligare eftersom det tillförs värme när det inte behövs.
Har jag för hög kurva/förskjutning valt vid aktuell utetemperatur eller kan det bero på någonting annat? Jag tycker ju att värmepumpen borde förstå att det inte finns behöv av värme ifall rumstemperaturen är högre än det inställda värdet.
Hur rumsgivaren påverkar framledningen kan du läsa här. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73328.msg766264#msg766264
Beräkningen bör vara den samma även på bergvärmepumparna.
-
jag brukar rekommendera 20/20 på värme/vv den växlar emellan, kör alltså vv i 20 sen värme i 20 och tillbaka till vv om den inte är klar. Och vp ska köra vv i 35hz, om man inte valt hög effektläge, då har jag för mig den jobbar i upp till 80 hz
Jag antar att det är tveksamt om VP har kapacitet att gå från 47C till 51C på 20 minuter, inte ens under idealiska förhållanden utan ytterligare förbrukning av VV. Jag tycker enligt mitt resonemang att det är en bra idé ifall den kan klara detta. Jag tror den alltid behöver lite mer än 20 minuter.
Jag har valt högt effektläge, och visst, den kan tillfälligt i början av VV varva upp emot 80Hz. Men inom ca 5 minuter har den bestämt sig för att arbeta vidare på ca 37 Hz. Man tror den skall somna zzzZZZZ.
Men som diskuteras här, har man bara pannan utan yttre tillbehör, så förändras inte GM värdet medan VV produceras. När det sedan är färdigt med VV produktion efter30 min, är beräknad framledningstemp kanske 50 grader, medan radiatorerna har hunnit falla till 40 grader, och GM drar iväg med faktor -10/minut. Det tar en stund att komma ikapp. Som tur har jag bra effekt i min VP i förhållande till behov.
-
Angående referens till rumsgivare vill jag förändra exemplet.
Vi utgår istället ifrån att du har hittat helt rätt idealisk värmekurva, men det blåser och blir kallt inomhus:
Ett fantasiexempel:
Ute: 5
Beräknad framledning: 43 (se beräkning nedan)
Värmekurva ger: 40
Rumstemperatur: 18
Ställd rumstemperatur: 20
Påverkan rumsgivare: x 1,5
Ställd rumstemperatur - rumstemperatur:
20-18 = 2
Resultatet x påverkan rumsgivare:
2 x 1,5 = 3
Värmekurva + resultatet = beräknad framledningstemperatur:
40 + 3 = 43
Och det blir strax 20 grader i kåken. tummenupp
-
På prov så labbar jag lite med faktorn för rumsgivaren och beräkningsexemplet verkar inte hålla riktigt.
Jag utgick från kurva 5 -2 vilket vid rådande utetemperatur på -2.8grader ger en beräknad framledning på ca30grader.
Ändrade rumsgivarfaktorn till 5.0 bara för att se hur det påverkar beräknad framledning. Inställd rumstemp 22.0grader, faktisk rumstemp 22.8grader vilket då ska sänka beräknad framledning med 0.8x5=4grader.
Efter en stund när beräknad framledning stabiliserat sig så hamnar den på 24.5grader, alltså en sänkning på 5.5grader istället för 4grader.
Jag satte rumsgivarfaktorn till noll nu (den stod på 2 och inte 3 som jag skrev tidigare) så får jag se vad som händer ifall kanske kurva och förskjutning kan finjusteras lite till.
Vi har en del större fönsterpartier så det kyls gärna med lite under natten för att under dagen öka när solen skiner in så det blir lite fluktuerande innetemperatur och det är det jag tänkte råda bot på med rumsgivaren.
Angående referens till rumsgivare vill jag förändra exemplet.
Vi utgår istället ifrån att du har hittat helt rätt idealisk värmekurva, men det blåser och blir kallt inomhus:
Ett fantasiexempel:
Ute: 5
Beräknad framledning: 43 (se beräkning nedan)
Värmekurva ger: 40
Rumstemperatur: 18
Ställd rumstemperatur: 20
Påverkan rumsgivare: x 1,5
Ställd rumstemperatur - rumstemperatur:
20-18 = 2
Resultatet x påverkan rumsgivare:
2 x 1,5 = 3
Värmekurva + resultatet = beräknad framledningstemperatur:
40 + 3 = 43
Och det blir strax 20 grader i kåken. tummenupp
-
Mantatic i ditt exempel, så hade den räknat med en grad, inte 0.8, så den hade sänkt beräknframltemp med 5 grader
-
Mantatic i ditt exempel, så hade den räknat med en grad, inte 0.8, så den hade sänkt beräknframltemp med 5 grader
Okej så den avrundar till närmaste halv eller heltal? Vet du om det bara gäller diffen på rumstemperatur eller om det även gäller inställningen på faktorn, dvs att ifall jag ställer en faktor på 0,8 så räknar den med 1?
-
det vet jag faktiskt inte, men den visar bara helgrader i temperatur i alla fall, t.e.x 1245 är det 21.4 inne, då visar den 21 i displayen, men är det 21.6 då visar den 22.
samma vid gm räkning, är det framledning 37.6 och beräkn framl 35, då räknar den ner 3 gradminuter per minut
-
Jag har studerat detta ingående under sista halvåret. Jag t.o.m en uppritad kurva uppklistrad vi VP, för att snabbt kunna se förväntad framledningstemperatur vid aktuell utetemperatur.
Jag har definitivt uppfattningen att F1255 jobbar med decimaler på temperaturen. Däremot min gamla Fighter 1210 gjorde ingenting, förrän inomhustemperaturen avvek med en hel grad.
-
kan mycket väl vara så, har inte studerat 1255 i detalj. har bara kollat hur min egen 1245 reglerar med gm, men kanske den använder decimaler vid rumstemp, men inte i vanlig gm räkning
-
kan mycket väl vara så, har inte studerat 1255 i detalj. har bara kollat hur min egen 1245 reglerar med gm, men kanske den använder decimaler vid rumstemp, men inte i vanlig gm räkning
Stämmer helt. GM gär på hela grader även i F1255. Men reglering går på decimal. Jag tror de har lagt in lite tröghet, för utetempen växlar inom 0.1 grader, innetempen inom 0.1 grader. Skulle beräknad framledningstemp följa detta utan fördröjning skulle även beräknad framledning hoppa runt.
Men jag ser även, att när allt stämmer med temperatur ligger även framledning och beräknad framledning inom decimaler. Då ändrar sig ej GM. Så kan den tuffa på under lång tid, medan frekvensen går några Hz upp och ned för att princip hålla GM på ett stabilt värde, mindre än -100.
Notera att det som syns som temperatur genom dörrfönster och i rumstermostat är hela grader utan decimaler, avrundat såsom Don Pablo beskrivit.
-
Jag gjorde som MantaTIC och håller med, jag måste korrigera mina påstående.
Jag hade 22 grader i rummet, faktor 5. Beräknad framledningstemp 42C.
Ändrar till önskvärt 23 grader. beräknad framledning stiger inom några minuter till 51,5C, d.v.s. en ökning med 9,5 grader. Det stämmer ungefär var MantaTIC kom fram till.
-
Skumt jaja man lär sig något varje dag
-
Min styvdotter har fått installerat bergvärmepumpen och klarar inte av (förstår) inte menysystemen och hur man ställer in allt. Förstår henne pga jag som kan rätt mycket har också svårt att förstå det hela. Som f.d. tv-tekniker vet jag att folk i allmänhet har väldigt svårt att hantera meny-systemet läs handhavandet. Man tycker liksom att ställler man in innetemp 21grader och varmvattnet till önskad temperatur så ska det räcka. Man ska fan inte behöva laborera med kurvor och blablabla i systemen. Det ska kunna sköta sig självt oavsett ute-temperatur......Är troligen likadant för folk som köper nya bilar med skärmar där allt ställs in. Min åsikt är att folk klarar inte av komplexa system. Jag har 11år gammal l/v F2025 och gammal Ctc oljepanna 1100 som acktank och autoshunt trådlös. Behöver aldrig hålla på med kurvor m.m. utan den jobbar på och ger mig tempen jag behöver. Enkelhet är bäst!!
-
enkelhet kanske är bäst, men inte effektivast, det går att köpa tjänster där folk justerar in grejerna, sen tror jag idag att det är mest ointresse, man ids inte sätta sig in i värmesystemet, det ska bara funka!
De flesta som installerar idag, trycker dit grejerna och åker hem och fakturerar så snabbt som möjligt.
-
I mitt avtal ingick automatiskt att säljaren (officiell Nibe-installatör) några dagar efter installationen gör ett besök och går igenom parametrar med kunden. Inte så dum idé tycker jag.
Annars ser man en trend i samhället med allt mer komplicerade apparater, att el-varuhus som säljer datorer, TV apparater med mera erbjuder leverans med igångkörning. Detta blir mer och mer nödvändigt. Detta kostar naturligtvis extra.
Som jag nämnt tidigare, med erfarenhet från mitt tidigare arbete, hade jag gärna sett ett ordentligt igångkörningsprotokoll som överlämnas till kund. Där ingår exempelvis avluftning även inställning av kurva, val av auto/man på cirkulationspumpar, radiator eller golvvärme, elvärmeeffekt, huvudsäkring m.m. Att installatören systematiskt steg för steg måste göra en kontroll och aktivt val med avbockning och eventuella kommentarer, som avslutas med namn och underskrift.
Detta skulle även vara av stor hjälp ifall det ej fungerar bra, och ställer kunskapskrav på installatören. För den seriösa installatören skulle detta ej ta längre tid.
-
Det som du skriver Valiant är bara vad som gäller idag heter "" Egenkontroll "" och ska utföras av installatören. Men gemene hen så vet dom inget om detta och har inte en susning om vad som gäller. Det är inte fel att i ett avtal om installation inskriva om egenkontrollen som annars förbigås och inte görs. det behövs nera upplysning till allmänheten om detta, I egenkontroll ingår allt för en funktionell anläggnings drift.
-
Nibes manual har en sida med punkter att pricka av och signera. Jag följde den när jag installerade själv, inga konstigheter.
// Magnus
-
Nibes manual har en sida med punkter att pricka av och signera. Jag följde den när jag installerade själv, inga konstigheter.
Jag har tittat och tittat i min installationshandbok, hittar dock ingen sådan sida. Kanske är blind. Återkom gärna med sidnummer.
Det finns kapitel 6, igångkörning, men inget riktigt protokoll där jag exempelvis bockar i en ruta att avluftning verkligen har skett.
Här på forumet är vi intresserade, men det finns en stor andel människor som vill ha bergvärme, men inte har en aning hur det fungerar. Jag förstår fullständigt vad Hulta beskriver. Det skall bara fungera. Jag ser bara här i vår lilla stad hur man installerar svindyr fjärrvärme, men talar sig varma för enkla installationen, serviceavtal m.m. Kunnig personal.
Bekymmersfritt. Sedan med alla avtal och fasta avgifter betalar de oftast ca 85 -90 öre /kW värme, medan vi med dagens elpris och skatter betalar kanske 35 öre/kW.
Rätt inställd bergvärme är bekymmersfritt, men det behövs kanske erbjudas en installationsservice med kunnig tekniker som till fast pris loggar anläggningen för att därefter optimera den. Uplink skulle kanske kunna användas av en sådan tekniker inför besöket.
Jag tror det finns en marknad.
-
Jag har tittat och tittat i min installationshandbok, hittar dock ingen sådan sida. Kanske är blind. Återkom gärna med sidnummer.
Till "Valiant" :
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27958/331292-5.pdf se sida 6
För övrigt håller jag med "25focus" ! Jag hade inga kunskaper om värmepumpar
innan, anlitade ett större installationsföretag som har representation på över 30
orter i Sverige, tog totalentreprenad eftersom jag saknade kunskaper.
Jag kan ju inte klaga på installationen, det har fungerat bra ändå, montörerna var
kvar tills elektrikern hade kopplat in och de såg att VP'n fungerade och det
blev varmt.
Först några dagar efter hittade jag sidan med "Installationskontroll" i de häften
som hade lämnats kvar, där var ingenting ifylld ! Ringde till det lokala företag
och påtalade det att jag ville ha det ifylld.
Det gör vi aldrig, vi startar upp och kontrollerar att det fungerar, fick jag till svar.
Då hade det ju gått och fungerat bra i kanske en vecka eller så, så det var liksom
överspelad och få det ifylld.
För att få det rätt ifylld från början och för de som inte har lika bra tur att det
fungerar problemfritt direkt, skulle Installationskontrollen vara i 2 exemplar och
Nibe krävde in ett ifylld protokoll, kopplat till rabatten som företaget får på den
inköpta värmepumpen. Då kanske det blir en morot att fylla i för installatörerna.
-
Tack Hasberg, där var sidan, sidan 6. Även jag har den. Icke ifylld, förstås. Saknar även att protokollet är mycket hårdvarubasserad kontroll.
Jag tycker att detta utmärkta forum faktiskt visar att det finns en brist i verkligheten. Alla de frågor som kommer upp här skulle egentligen inte existera från ägare. Hur många är det inte som har problem med för låga temperaturer, för höga temperaturer, både här och där.
-
Tror att de flesta fyller upp systemet med vatten, så de får dra igång pumpen, sen när de ser att den går utan larm, så drar de som en avlöning. Och ändå har de slarvfyllt systemet. När jag gjort ingrepp på varma sidan, så jag måst tappa en del vattten, då brukar jag fylla väldigt sakta, för att få ut så mycket luft som möjligt, inte bara vrida på max på påfyllning.
-
Vid pumpbyte står man ju inför valet on/off eller inverter, men vill ju såklart inte bygga om värmesystemet mer än nödvändigt.
Vad finns det för/nackdelar att behålla UKV 200 med en inverter?
Den kopplades som 4 rörs med extern CP, men enligt Nibes manualer skall tankarna kopplas med 3 rör.
Betydelse i praktiken?
Finns här några som kör 1255 mot tank? Hur resonerade ni och hur går era pumpar?
-
Som jag ser det så är fördelarna att men kan mera fritt bestämma vad man vill ha för delta T över värmepumpen förutsatt att man har en extern shunt och CP.
Speciellt vid låg effekt då den börjar gå on/off.
Flödet från VP:n till tank skall vara lite högre så att den laddas upp efter hand.
Vid on/off drift får man ju längre gång/ståperioder med tanken.
Man vill inte ha returflödet till tank vid VP-drift. Det finns ju risk för att det blandar sig i tanken i såfall.
Personligen har jag dockat min till den gamla pannan som tank. Närmast för att kunna använda det gamla systemet också utan större ändringar.
Fungerar nog helt bra, enda egentliga utmaningen för mig har varit vid varmvattenvärmning, då hinner tanken kylas en del och pumpen räknar ner gradminuter en hel del innan den "vaknar" vilket i sin tur gör att den ibland inte hinner dra ner effekten innan den går över 0 gradminuter och stannar.
Jag löste detta med en intern kontakt som är kopplad som extern vv-cirkpump styrning, som i praktiken stannar de externa cirkulationspumparna vid vv-drift. Så fungerar den bättre för mig iaf.
-
Jag såg till att rörfirman fyllde i de där punkterna när pumpen installerades.
Är en 1255-6 pump, nu när det blir varmare ute så börjar den stänga av sig mera, i början så var det en start per dag ungefär, men nu är det 125 starter på 450 timmar ungefär varav 20 timmar varmvatten
När den är igång brukar den gå på 20,22 Hz men ökar när den gör varmvatten.
Går det att stänga av varmvatten produktionen helt, och bara ha golvvärmen på?
När det blir några grader till ute, så kommer jag att stänga av pumpen helt.
Ingen kommer att bo i huset, nåt halvår, år ytterligare så varmvatten behövs ej.
-
Snodden, jag hade aldrig stängt av värmen helt i ett hus. Detta för att hålla fukten borta. Slippa att köksluckor slår sig m.m. Det kostar inte många kronor att hålla exempelvis 10 grader i ett hus. Förslag, installera en rumstermostat och ställ den på 10C.
Gammal beräkning brukade säga att man sparar 6% energi för varje grad lägre inomhusklimat. då blir det minst 60% besparing, förmodligen mycket mer eftersom det går mot varmare tider. Att slå ifrån varmvatten, kan jag förstå.
-
Det har nu gått några år sedan Nibe införde drossel RA3 i F1255-12kW och S1255-12KW. Det har blivit tyst här på forumet om trasiga frekvenssomriktare, inverters. Skall vi tolka det positivt, att problemet är löst genom att införa en drossel i matningen. Obs, detta gäller endast 12kW levererade under de senate åren.
Skullen vara intressant att få feedback ifall ni här på forumet upplever att tillförlitligheten har ökat.
-
Hej, någon som testat att ansluta Netatmo smart termostat till sin F1255. Hur gjorde ni isåfall? Dvs anslöt ni relät till rumsgivaringången eller via IFTT? Tycker det verkar smart med funktionen att den kan korrigera för kommande temperaturer via väderprognos samt att termostaten lär sig värmesystemets tröghet. Frågan är bara hur mkt den ska tillåtas styra jämfört med utegivaren (värde 1-6)
-
Det har nu gått några år sedan Nibe införde drossel RA3 i F1255-12kW och S1255-12KW. Det har blivit tyst här på forumet om trasiga frekvenssomriktare, inverters. Skall vi tolka det positivt, att problemet är löst genom att införa en drossel i matningen. Obs, detta gäller endast 12kW levererade under de senate åren.
Skullen vara intressant att få feedback ifall ni här på forumet upplever att tillförlitligheten har ökat.
Kan säga att inverterbytandet har mer eller mindre avtagit, visst händer det fortfarande, men inte en bråkdel av vad vi bytte för några år sedan.
-
Kan säga att inverterbytandet har mer eller mindre avtagit, visst händer det fortfarande, men inte en bråkdel av vad vi bytte för några år sedan.
Nu hoppas man att även Nibe tar till sig detta och börjar sälja kompletteringspaket med drossel och kabel rekommenderat för kunder med mindre stabila nät. Lämpligtvis även ett paketpris då ny inverter säljes som reservdel. Detta även för övriga kW-storlekar.
-
Hej.
Har ett hus där jag nyligen renoverat källaren (putsat väggarna och lagt en heltäckningsmatta på golvet) så totalt värmer jag ca 190 kvadrat.
Jag och min fru har flyttat ner vårat sovrum till källaren.
Jag har kört pumpen på sin kurva och justerat ibland och har väl inte haft så mycket problem tills nu då.
Vi gillar att sova lite svalt så mellan18,5-19 grader är perfekt för oss.
Övervåningen är som regel lite varmare och det är inga problem för vi kan elda om det skulle behövas, det räcker med 3-4 trä på morgonen och detsamma på kvällen så är det förhöjt hela dygnet.
Jag har däremot lite svårt att hålla temperaturen i källaren. till exempel häromdagen var det 18,5 i källaren och 5-6 plusgrader ute. när jag vaknade var det 5-6 minusgrader ute och 19,7 i källaren. Det kanske låter fjantigt men det är för varmt för mig, jag sover inte bra då.
Jag har på övervåningen en oaktiverat innegivare som inte varit igång på flera år eftersom jag inte behövt det, allt har funkat!
Men nu undra jag , vore det ide att flytta ner den för att ha en stabil temperatur i källaren?
-
Prova först att justera ner värmekurvan en aning. Minska lutningen på kurvan.
-
Visst heter det att man skall ha fritt blås i alla element när man har värmepump. Men själv tillämpar jag elementtermostat i exempelvis sovrummet, av samma själ som du. Fungerar utmärkt.
Har 1 ½ plans hus med källare och inkopplad innetermostat på bottenvåningen. Mer än hälften av mina radiatorer är placerade på samma bottenvåning med fritt blås (=inga termostater). Övervåning och källare har mer eller mindre aktiva termostater.
Troligtvis kommer elementtermostater i källaren att lösa ditt problem. Jag skulle vilja säga typiskt, det tar lång tid innan källaren påverkas av att det hastigt blivit kallt ute, men värmepumpen vet och gasar.
-
Prova först att justera ner värmekurvan en aning. Minska lutningen på kurvan.
Detta är överkurs för mig, har inte lärt mig detta ännu. Hittar ju såklart kurvan i menyn men vet inte riktigt hur/vad man vågar göra.
-
Skriv upp värdena på en lapp innan du börjar, eller ta ett foto med mobilen. Det är inte jättemycket som kan hända, du får lite varmare eller kallare.
// Magnus
-
Prova först att justera ner värmekurvan en aning. Minska lutningen på kurvan.
En innegivare i källaren skulle inte lösa problemet?
-
En innegivare i källaren skulle inte lösa problemet?
Först har man en yttergivare som ger en given framledningstemperatur i förhållande till yttertemperaturen. Ifall det nu blir solsken eller kraftig vind kommer innergivaren att kompensera snabbt för detta. Källaren däremot, lever sitt eget liv, ofta fördröjt. Därför passar inte den placeringen. Då kommer hela huset att få rätta sig efter din källare.
Men målet är att få ett bra klimat i huset, vid solsken eller blåst. Om jag uppfattade dig rätt så verkar du ej ha några problem med att det är för kallt i källaren där du vill sova. Därför kommer en elementtermostat fungera utmärkt, genom att den stryper vattenflödet i ditt källarsovrum.
Enda problemet jag upplever med innegivare är att jag har en öppen spis i samma våningsplan. Eldar jag blir går värmepumpen i princip ned på 0, och resten av huset blir kallt.
-
Blir till att förlänga tåtarna och flytta runt givaren för att se var den ska sitta för bästa resultat. Ett gissel med kamin och givare, brukar aldrig bli bra styrning då
-
Har inte testat schemaläggning förut men har nu gjort det några dagar, lagt schemat efter elpriset
Jag tycker det har fungerat rätt bra, använder mer el men billigare dagar och huset har hållit värmen under den dyr+a perioden med.
Jag bara undrar, om man nu vill testa sig fram lite, schemalägga efter elpriset, ska man ställa om gradminuterna då?
-
En fråga, har beställt enS1255 3-12 för att ersätta min Nibe 12010/7. Hur mycket av inställningar kan jag föra över? Har fått till en bra kurva samt att värmen är jämn inomhus, har en innegivare som jag verkat placera rätt. Har även en kamin och blir ju lite kyligare i källar delen men inte så farligt. Har rätt dimensionerade radiatorer där nere, skulle säga mer effekt än jämförelse på markplan.
-
En fråga, har beställt enS1255 3-12 för att ersätta min Nibe 12010/7.
Jag har en F1255 3-12kW och hade en 1210/8,5. Kurvan kan överföras direkt om inte S-modellen skiljer sig från F-modellen. Har samma namn typ 10-1. Innetermostatens känslighet måste ställas på högre värde för att få likvärdig inverkan. Jag tror jag hade min gamla känslighet ställd på 3 och nu har jag 5,5.
Sedan har du möjlighet att göra egen kurva. Du har kanske en kurva som fungerar bra, men har små funderingar om justering. Då kan du utgå från din befintliga kurva och dess värden och finjustera ytterligare.
-
Hej!
Två nya problem som dykt upp för mig.
Min 1255 har börjat skicka ut rätt mycket mer kondensvatten än det var från början. Jag har en hink som jag får tömma varannan dag och när pumpen var ny vill jag minnas att det var någon gång i veckan. Vad kan det röra sig om?
När pumpen kör sin temperaturhöjning av varmvattnet så avbryts processen efter ett tag och pumpen stannar. Den verkar också blockera elpatronen. Lite störande när det sker vinterdagar för det tar som bekant ett tag innan pumpen startar igen.
Invertern är nyligen utbytt på garantin så i övrigt fungerar den bra. Jag har inte senaste mjukvaran eftersom jag tyckte den gick bra med denna, men senaste versionen kanske skulle lösa detta?
Hög kondensor in-temperatur (163)
-
Hej!
Två nya problem som dykt upp för mig.
Min 1255 har börjat skicka ut rätt mycket mer kondensvatten än det var från början. Jag har en hink som jag får tömma varannan dag och när pumpen var ny vill jag minnas att det var någon gång i veckan. Vad kan det röra sig om?
När pumpen kör sin temperaturhöjning av varmvattnet så avbryts processen efter ett tag och pumpen stannar. Den verkar också blockera elpatronen. Lite störande när det sker vinterdagar för det tar som bekant ett tag innan pumpen startar igen.
Invertern är nyligen utbytt på garantin så i övrigt fungerar den bra. Jag har inte senaste mjukvaran eftersom jag tyckte den gick bra med denna, men senaste versionen kanske skulle lösa detta?
Hög kondensor in-temperatur (163)
Så här ser en normal legionellakörning ut för en F1255-6, se bild. Kompressorn ligger på fas 2 och kör tills den inte orkar höja temperaturen något mer (vid 00:30) och därefter går den på elpatronerna tills rätt temp uppnåtts. De gula staplarna mellan 00:30 och 00:50 är elpatronerna på fas 2.
Jag får nästan alltid larm 162/163 vid legionellakörning så det verkar var normalt? Det är trots allt bara ett informationslarm.
Vad gäller kondens så har jag aldrig upplevt detta på min. Antagligen pga att den går så korta stunder på sommaren.
-
Uffen. Alarm 162/163 tyder på at varmepumpa ikke får levert varmen den produserer ved varmevatten til varmtvannsberederen fort nok. Tipper det er pga magnetitt. Har du magnetitt-filter?
Ole Kristian
-
Den har gjort så sedan ny.
-
Och är helt normalt den kör kompressorn så länge den kan sen får elpatron ta över.
-
Jag har börjat läsa ut data från uplink från min F1255:a men stör mig lite på att vissa värden uppdateras så sällan. Framför allt är det amperen som stannar kvar på värden som jag inser är orimliga och när jag tittar på pumpens service-meny så är det något annat.
Ni som gjort detta lite mer seriöst, kör ni på modbus istället? Finns det en tråd om detta kanske?
-
Om du kör usb loggning så får du rätt värden och kan välja hur ofta dom ska sparas.
-
Det finns någon gammal tråd där jag dumpat kod för att läsa direkt från nibes interna bus. Jag tror annars att det finns lösningar till hemautomation för att göra det också. NibeGW kan det heta..?
// Magnus
-
NibePi
-
NibePi är betydligt mer ofattande än vad jag vill göra. NibeGW är klart närmre. Man hade ju hoppats på att NibeUplink skulle duga men tydligen inte.
Vilken hårdvara brukar man använda för Nibegw? En arduino och en godtycklig rs485-modul?
-
Vill minnas att det är vad du behöver.
// Magnus
-
Jag har kopplat upp min F1255 mot Nibes API med hjälp av Homeassistant. Fungerar bra att ändra börvärden med detta. Vill man ha detaljerad loggning med hög upplösning bör man nog hitta en annan lösning. Loggvärden för temperaturer verkar skickas vid en förändring på 0,5 gr.
-
Lite oklart om jag borde starta ny tråd eller inte, men jag kör på här så får vi se om nån svarar.
Jag har precis bott en månad i huset med min F1255 och än så länge så går pumpen av/på ganska mycket. Den kör ungefär halva tiden på 20 hz och sen avstängd ungefär lika länge. Jag har ingen ordentlig ström-mätning av pumpen än så jag får bara chansa lite genom att gå igenom tibber-loggarna men magkänslan säger att pumpen typ drar mer ström när den går av/på en gång i timmen än om den är igång hela tiden.
Är det någon som har någon ordentlig mätning av hur mycket en uppstart av kompressor drar?
-
När den går gör den då varmvatten eller värme?
-
Både och, men främst värme. Fördelning 4/1 värme/vatten på ett ungefär
-
Du kan vara helt lugn, att snurra igång maskinen går på några sekunder och även om effekten är något högre just då blir den extra förbrukningen försumbar jämfört med att köra hela tiden. Kanske 1800 W i tre sekunder uppstart mot 600 W i normal drift?
// Magnus
-
Dessutom finns det inget "mottryck" i systemet i startögonblicket (1 sekund) samt är utrustade med mjulstart, så starten drar försumbart lite.
-
Har en 1255-12 som jag loggar med Logger 1010, så jag har mätvärden.
Vid uppstarten så varvar maskinen upp lite extra för att få igång smörjningen av kompressorn, sedan varvar den ned på mineffekt, i mitt fall innebär det runt 1100W vid uppstart, och sedan ned till ca 600 W, den stiger lite i slutet av driftcykeln då temperaturen ökar i systemet, sedan stannar den när gradminterna käkats upp.
Det är helt omöjligt att värmepumpen förbrukar mer när den går bara halva tiden, däremot är det nog högst troligt att COP är sämre vid 20 Hz än vid 50 Hz som kompressorn borde vara optimerad för.
-
Lite oklart om jag borde starta ny tråd eller inte, men jag kör på här så får vi se om nån svarar.
Jag har precis bott en månad i huset med min F1255 och än så länge så går pumpen av/på ganska mycket. Den kör ungefär halva tiden på 20 hz och sen avstängd ungefär lika länge. Jag har ingen ordentlig ström-mätning av pumpen än så jag får bara chansa lite genom att gå igenom tibber-loggarna men magkänslan säger att pumpen typ drar mer ström när den går av/på en gång i timmen än om den är igång hela tiden.
Är det någon som har någon ordentlig mätning av hur mycket en uppstart av kompressor drar?
Hur gamla är din pump. Om den är några år. Byt till nyaste programvaran så reglerar den HZ (effekten) bättre med nyare programvara.
-
Det du upplever är helt normalt för varm höst eller vår. Just nu är värmebehovet lågt i ditt hus. Nu vet vi inte hur stor F1255 du har, men en 12kW går från ca 3,5kW vid 20Hz till 12kW vid max frekvens.
Just nu behöver ditt hus kanske 1,5kW, och värmepumpen kan inte gå långsammare än 20Hz, alltså måste den stanna och starta. Detta är inte skadligt och drar ej heller mer ström. Startsekvensen drar den kanske max dubbel ström under 2 sekunder.
-
Hej. Har nyligen satt igång min värmepump. Gör inte varmvatten just nu så driftpriotering är 0/30 vatten/värme.
Men jag undrar varför blir kurvan så studsig. Åtgärdar man det genom att sätta värme till 60? Eller har detta med gradminuter att göra? Och i så fall, blir det mer ekonomiskt att ställa ned gradminuter ?
-
Svårt att se tidsskalan på den pyttelilla bilden, men jag tror det är så att maskinen går på så låg effekt att den med jämna mellan rum måste öka varvtalet på kompressorn för att säkerställa smörjningen.
När det blir kallare ute så blir det där bra.
Antingen det, eller då är energibehovet så lågt att den startar och stoppar med relativt täta intervall.
Det kan gå få lite mindre taggigt om du ökar gradminutvärdet.
Nackdelen med det är att den då måste göra lite varmare vatten i slutet av varje driftscykel, vilket ger aningen sämre COP.
Kom hellre med en dygnsgraf så kan vi se bättre vad som händer.
-
Hej
Någon som har senaste nytt vad gäller CP som "övervarvar" vid värmeproduktion?
Har uppdaterat SW (9442R5) i samband med byte av invertern vilket medfört deltaT F-R på ca 2 degC och en CP-hastighet på 95-96%. Sjunger fint i radiatorerna på övervåningen när man ska sova... (Har golvvärme på undervåningen ska tilläggas.) Den gamla mjukvaran var några år gammal ska också tilläggas.
Finns det inget sätt man kan ändra börvärdet på delta-temperaturen? Vad jag förstår ska det vara en kurva knutet till detta där deltaT ökar vid lägre utetemp (?)
Pratat med Nibe installatörssupport, men där har de "aldrig hört talas om problemet" osv. Goddag yxskaft mao...
Har en F1155, men det är ju samma styr som i 1255 typ...
Martin
-
Svårt att se tidsskalan på den pyttelilla bilden, men jag tror det är så att maskinen går på så låg effekt att den med jämna mellan rum måste öka varvtalet på kompressorn för att säkerställa smörjningen.
När det blir kallare ute så blir det där bra.
Antingen det, eller då är energibehovet så lågt att den startar och stoppar med relativt täta intervall.
Det kan gå få lite mindre taggigt om du ökar gradminutvärdet.
Nackdelen med det är att den då måste göra lite varmare vatten i slutet av varje driftscykel, vilket ger aningen sämre COP.
Kom hellre med en dygnsgraf så kan vi se bättre vad som händer.
-
Hej
Någon som har senaste nytt vad gäller CP som "övervarvar" vid värmeproduktion?
Har uppdaterat SW (9442R5) i samband med byte av invertern vilket medfört deltaT F-R på ca 2 degC och en CP-hastighet på 95-96%. Sjunger fint i radiatorerna på övervåningen när man ska sova... (Har golvvärme på undervåningen ska tilläggas.) Den gamla mjukvaran var några år gammal ska också tilläggas.
Finns det inget sätt man kan ändra börvärdet på delta-temperaturen? Vad jag förstår ska det vara en kurva knutet till detta där deltaT ökar vid lägre utetemp (?)
Pratat med Nibe installatörssupport, men där har de "aldrig hört talas om problemet" osv. Goddag yxskaft mao...
Har en F1155, men det är ju samma styr som i 1255 typ...
Martin
Enda sättet jag vet är att ändra värdet för DUT, det styr vilken deltaT den skall arbeta mot så vitt jag kan förstå, men den har ju störst påverkan när det blir lite kallare ute.
På nyare modeller talas det ju om att den skall "lära sig" efter en tid, kanske skall du ha lite is i magen och se om det blir bättre?
-
Du verkar ha 17 starter/dygn, och värmepumpen går ca 50% av tiden, så det borde aldrig kunna bli fler start/stopp än just som det nu är.
Tycker det verkar OK, och ser ingen anledning att ändra något egentligen.
Jag brukar som en tumregel säga att man behöver ca 12 start/stopp/dygn för att temperaturen I HUSET inte skall fluktuera mellan starterna, och att mer än 20 starter/dygn är onödigt, fler än 30 starter/dygn är direkt skadligt.
-
Enda sättet jag vet är att ändra värdet för DUT, det styr vilken deltaT den skall arbeta mot så vitt jag kan förstå, men den har ju störst påverkan när det blir lite kallare ute.
På nyare modeller talas det ju om att den skall "lära sig" efter en tid, kanske skall du ha lite is i magen och se om det blir bättre?
Har inte hänt något på fyra veckor så det där tror jag är en skröna. :)
Kan ev påverka om man ställer om till "Golvärme och Radiatorer" som någon skriver. Men då blir det ju kallare "i slutet" på varje golvvärmeslinga pga det högre deltat.
Slutsats: Det går inte att både ha och äta kakan. Lösning: Golvvärmesystemet och radiatorsystemet bör vara separata kretsar med egna CP-ar...
-
Hej! Jag har en Nibe F1255-16 bergvärmepump som installerades 2017. Som så många andra (verkar det som), så har jag problem med inverterfel 426 där invertern blockeras, ofta i flera timmar. Felet uppkommer alltid om strömmen till fastighetens bryts. Ett avbrott på kraften i huset som varar 5 minuter gör att pumpen stoppar med felkod 426 i 5-10 timmar. Fastigheten har även en solanläggning (hybrid offgrid) med batteribank på 55Kwh som tar över kraftförsörjningen under högkostnadstimmar. Batteribanken har UPS-funktion och byte till batteridrift tar 15 millisekunder. När batteridriften skall avslutas så tar det samma tid, 15 millisekunder, att återvända till normal nätdrift. All utrustning i huset klarar detta utan problem. TV, datorer, en luft-vatten värmepump (inverterpump), kylskåp, tvättmaskiner m.m drabbas inte på något sätt av dessa växlingar. Det gör däremot Nibe-pumpen. I ungefär 50% av fallen så blir det Fel 426 där kompressorn blockeras. Nätspänning och frekvens är alltid stabilt oavsett var kraften kommer ifrån.
Jag har läst att det skall gå att återställa felet genom att slå av Nibe-pumpen på kontrollpanelen och sedan slå ifrån säkerhetsbrytaren. Detta har aldrig någonsin fungerat för mig, utan det är bara att vänta ut invertern som brukar hoppa igång efter, som sagt 5-10h. Finns det något annat sätt att återställa fel 426? Meningen är som jag uppfattar det att blockeringen skall gå att återställa när felet upphört. Felet kvarstår ju bara i 15 millisekunder sedan är driften som vanligt igen. Varför tar det så lång tid för Nibe att synkronisera sig? Hur går synkroniseringen till? Någon som vet?
Om elnätet i vårt hus ses som ostabilt av Nibe-pumpen, hur gör man då enklast för att stabilisera? Jag läste om BLOCK-drosseln här i forumet och skall bara kolla så att det inte redan finns en drossel. Gör det inte det så beställer jag en sådan. Kan det vara idé att montera stora kondensatorer på matningen till pumpen? Hur stora bör de då vara? Alla tips tas tacksamt emot!
-
Enda sättet jag vet är att ändra värdet för DUT, det styr vilken deltaT den skall arbeta mot så vitt jag kan förstå, men den har ju störst påverkan när det blir lite kallare ute.
På nyare modeller talas det ju om att den skall "lära sig" efter en tid, kanske skall du ha lite is i magen och se om det blir bättre?
Intressant det där med cirkulationspumpens "inlärning", ingen verkar riktigt veta hur det fungerar. För att försöka få ordning på cirkulationspumpen som gick i full fart gjorde jag en fabriksåterställning på F1255-6, samma inställningar som förut, men i meny 5.1.14 ställde jag in följande:
Egen inställning
DUT: -25°C
Delta T vid DUT: 6°C
Efter omstart gick cirkulationspumpen på 75% och började med 2-3 timmars mellanrum igen klättra upp mot 100%, med dT på runt 1.2-1.4°C. Där stannade den sedan i över en vecka tills jag började fundera på meny 5.1.26. Från fabrik är Effekt vid DUT inställd på auto. Ändrade den till:
manuellt vald effekt vid DUT: ✅
effekt vid DUT: 4 kW
I golvvärmens dimensioneringsdokument är totala effekten vid DUT beräknad till 4.2kW, så 4 kW är nära nog, speciellt eftersom några rum hålls svalare. Voilà! Inom en timme började cirkulationspumpen reglera neråt. 40 timmar efter ändringen snurrar den nu på 76% och börjar sakta plana ut, dT nu runt 1.8°C, ute är det 3°C.
(https://i.imgur.com/3w5QfLS.png)]
-
Hej!
Fick en Nibe 1255-12 installerad i förra veckan. Fick en crash-course av installatör. Alla radiatorer är nu uppskruvade till max och jag ska tydligen bara ställa temp med värmekurvan på pumpen enligt honom. Inga termostater, inte tempgivare i huset alls.
Är det bara att tuta och kör enligt ovan eller missar jag något om jag kör så här basalt?
-
Du kan behöva justera nått element i nått rum man kan ju vilja ha lite olika värme i olika rum. Det gör man främst genom att strypa in elementen med "instrypningen" som brukar sitta på alla element men ser och sitter lite olika. Dessutom kan man behöva aktiva termostater i nått rum som tex i ett rum med hög solinstrålning.
-
En centralt placerad rumsgivare ska också monteras, har de inte gjort det så skulle i vart fall jag be dem komma och slutföra arbetet.
I vart fall tidigare har rumsgivaren ingått i leveransen av värmepumpen, och den ska monteras.
Utan den har styrningen ingen möjlighet att kompensera för solinstrålning, kraftig vind - eller annat som kan påverka inomhustemperaturen.
-
Min Nibe 1255-16 började nyligen att uppföra sig väldigt konstigt, se bild nedan.
Allt har fungerat bra fram till 17-18 oktober då värmebärarpumpshastigheten sakta sjönk ner till 1% och det blev bara kallare och kallare i huset. Inte så konstigt att det blev kallt när vattnet till radiatorerna och konvektorerna inte cirkulerade trots att temperaturen ute sjönk ner till +1 den 19:de.
På eftermiddagen den 20 oktober hittade jag felet men kan inte förstå vad det beror på. Att minsta hastighet för vbp är satt till 1% förstår jag men kan inte förstå varför vp väljer denna hastighet och därmed nästan stänger av cirkulationen helt.
Innetemperatur är satt till 24 grader och det var 23 grader när vp började att sänka vbp:s hastighet. Rumstemperaturen sjönk från den 18:de till 20:de till 21,8 grader.
Är det någan som kan ge en förklaring till detta irrationella beteende?
Jag har nu satt minsta hastighet till 30% (samma som i vänteläge) och nu fungerar allt igen.
Tacksam för svar!
Svante
-
DeltaT mellan framledningstemp och returtemp styr i viss mån cirkpumpens hastighet, kolla vad dessa givare visar, kanske visar en av dem fel så att styrdatorn tror att du har för liten skillnad mellan fram och returledningstemp, den vill då minska hastigheten för att öka DeltaT.
-
Framledning och retur ser OK ut under den period då värmebärarpumpshastigheten sjönk 18-20 okt. Trots detta blev det kallt i huset.
-
Då har jag ingen mer teori. dontknow
-
Jag gjorde även ett diagram över just skillnaden mellan framledning och retur. Inga märkligheter där heller.
-
Jag får ofta ett informationsmeddelande om hög kondensor-in temperatur:
Rapporterades: 2023-10-20 01:16:36
Försvann: 2023-10-20 01:21:57
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Detta sammanfaller alltid med en periodisk höjning se bilder nedan varför det inte kan bero på kurva eller termostater på radiatorerna.
Larmen kom 2023-09-30 = 99,0 grader, 2023-10-05 = 100,6 grader och 2023-10-20 = 102,0 grader.
Inställningen för periodisk höjning är 55 grader.
Vilken annan inställning kan man göra för att inte detta larm ska lösa ut?
Tacksam för svar!
Svante
-
Det är just ett informationsmeddelande och inget larm. Jag får samma sak på min anläggning varje gång den kör periodisk höjning. Mao helt normalt.
Har du kommit till rätta med din första fråga? Cirkpumpen går ned till 1% när kompressorn står still. Kolla hur kompressorn går i förhållande till cirkpumpen om problemet kvarstår.
Jag får ofta ett informationsmeddelande om hög kondensor-in temperatur:
Rapporterades: 2023-10-20 01:16:36
Försvann: 2023-10-20 01:21:57
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Detta sammanfaller alltid med en periodisk höjning se bilder nedan varför det inte kan bero på kurva eller termostater på radiatorerna.
Larmen kom 2023-09-30 = 99,0 grader, 2023-10-05 = 100,6 grader och 2023-10-20 = 102,0 grader.
Inställningen för periodisk höjning är 55 grader.
Vilken annan inställning kan man göra för att inte detta larm ska lösa ut?
Tacksam för svar!
Svante
-
Hej Uffen,
Ja om man ska kalla det larm eller inte - Nibe själva kallar det både informationsmeddelande och larm samtidigt som man anger möjliga orsaker till varför det uppstår. När man sedan kan fastställa att det alltid förekommer samtidigt som den periodiska höjningen finns bara en anledning (av Nibes förslag) och det är för "högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning". Men 55 grader är en fabriksinställning och inget som jag själv valt så frågan kvarstår varför detta uppkommer. Är det Nibe själva som programmerat fel eller finns det någon inställning man kan göra för att slippa se meddelandet?
Vad gäller min första fråga vill du se hur kompressorn går i förhållande till värmebärarpumpshastigheten. I nedanstående diagram visas detta. Från den 18 oktober till och med 19 sjunker vbph hela tiden medan kompressorn arbetar normalt intermittent. Jag ser inget samband mellan dessa två serier så även denna fråga kvarstår.
Jag kanske ska ställa frågan till Nibe men de frågor jag tidigare ställt till dem har de inte besvarat särskilt bra. Känns som om deras support bara består av folk som läser direkt från manualen och inte har någon djupare kunskap om sina produkter.
-
Hej,
Det är lite svårt att se med din upplösning. Det ser ut som din kompressor går on/off större delen av tiden. På min F1255-6 går cirkpumpen alltid ner till 1% varje gång kompressorn stannar. Jag tycker det ser ut som din började göra det också. Om kompressorn står still så behöver du ingen större fart på pumpen då det ju inte finns någon värme att pumpa fram. Att den inte gått ner till 1% tidigare kan jag tyvärr inte svara på. Har du en acktank?
Värt att veta är att cirkpumpen antagligen i själva verket går på runt 20% av sin kapacitet även om insignalen är 1%. Detta pga av att den har en inbyggd minimigräns för hur lågt den kan gå ned för att inte skada motorn.
Hej Uffen,
Ja om man ska kalla det larm eller inte - Nibe själva kallar det både informationsmeddelande och larm samtidigt som man anger möjliga orsaker till varför det uppstår. När man sedan kan fastställa att det alltid förekommer samtidigt som den periodiska höjningen finns bara en anledning (av Nibes förslag) och det är för "högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning". Men 55 grader är en fabriksinställning och inget som jag själv valt så frågan kvarstår varför detta uppkommer. Är det Nibe själva som programmerat fel eller finns det någon inställning man kan göra för att slippa se meddelandet?
Vad gäller min första fråga vill du se hur kompressorn går i förhållande till värmebärarpumpshastigheten. I nedanstående diagram visas detta. Från den 18 oktober till och med 19 sjunker vbph hela tiden medan kompressorn arbetar normalt intermittent. Jag ser inget samband mellan dessa två serier så även denna fråga kvarstår.
Jag kanske ska ställa frågan till Nibe men de frågor jag tidigare ställt till dem har de inte besvarat särskilt bra. Känns som om deras support bara består av folk som läser direkt från manualen och inte har någon djupare kunskap om sina produkter.
-
Hej Uffen,
Ja i mitt diagram kan man inte se sådana detaljer, mer riktning i stort.
Kul att se ditt diagram men jag har nu gått igenom all min data och det finns tillfällen då kompressorn stannar men inte på det sätt som ditt diagram visar. Ett litet exempel (vbph först och sedan kompressor):
2023-10-20 00:10 4 35
2023-10-20 00:13 4 35
2023-10-20 00:13 4 19
2023-10-20 00:15 4 19
2023-10-20 00:15 4 35
2023-10-20 00:17 4 35
2023-10-20 00:17 4 0
2023-10-20 00:23 4 0
2023-10-20 12:00 1 20
2023-10-20 13:01 1 21
2023-10-20 13:11 1 21
2023-10-20 13:13 1 21
2023-10-20 13:13 1 46
2023-10-20 13:13 1 46
Som du ser går kompressorn fast vbph är mycket låg.
Jag visste inte att vbp:en hade en lägsta gräns precis som kompressorn har. Var har du hittat den uppgiften?
-
Ursäkta men nu är vi där igen. Med att VB-pumpen ska gå ner i varv helt plötsligt, då kan de bli så att det som är längst bort inte får det flöde som behövs för att värma. Anser att det är skit med det, en VB-pump ska gå hela tiden så flödet räcker till på den bortersta ändan med. Men tillverkarna säger, det här är bra , sparar energi. Pyttsan det sparar inget, snarare tvärtom, med kanske svalt/kallt i en del utrymmen. Då är frågan rätt så banal, ska dom bestämma vad som behövs och har inte en susning om vad som behövs i varje enskilt hus eller är det brukaren som vill ha värmen i hela huset.
Så se till att VB-pumpen inte går ner, utan ställ den i ett läge konstant drift som passar just ert hus.
-
Hej 25fOCUS,
Beklagar om jag tagit upp en fråga som redan är avklarad. Jag sökte efter befintliga svar men kunde inte hitta något som stämde in på min situation, därav min fråga.
Håller helt med dig om att vattnet till radiatorerna måste cirkulera lite för att få en jämn värme i huset. Nibes "smarta" lösning att dra ner på hastigheten kanske inte är bra för alla hus. Uppenbarligen är lösningen för mitt hus att den cirkulerar med minst 30% hastighet.
Det som förvånade mig mest är att Nibes "smarta" lösning gjorde så att vp producerade värme utan att värmen kunde distribueras ut i huset! Varför producera värme i detta läge?
Tack för ditt svar!
-
Jag är ny ägare till en S1256 men skriver här då det mesta torde vara samma lika som 1255.
Jag kör utegivare med kurva 9 samt innegivare med styrning av värmen satt till 20,5C.
Under installationsdagen blev det såklart ett underskott i huset och jag höjde upp för att komma ikapp snabbt - en del spetsel gick då in.
Det sköt ngt över målet och landade på drygt 21 grader. Jag drog ner kurvan till 9 vid 22 tiden som matchar vad jag hade med gamla pannan.
Under natten har temperaturen stadigt sjunkit i huset och fortsatt förbi 20,5 nu 20,1.
Pannan har valt BV som konsekvent ligger under kurvan senaste 6 timmarna och jag får inte ihop varför???
Ger innegivaren att det är kallare än vad jag ställt in kan den ju iaf inte sikta på ett börvärde under kurvan.
38-39C har pannan tyckt vara ett bra bv trots att det borde vara 43C enligt kurva vid rådande utetemp samt kallare än inställt inne.
Att innetemperaturen stadigt faller verkar den inte bry sig ett dugg om. Jag hade tagit höjd för det i min algoritm iaf.
Filtrering satt på 12h och medeltemp tangerar utetemp med 0,5C diff så ingen anledning att snåla pga det.
Första instansen på Nibe sa att pannan endast bryr sig om innegivaren om den är aktiverad.
Anda instansen sa att den tittar på båda. Han föreslog slå av innegivaren och kunde inte alls förstå att det var konstigt att pannan valt BV under kurva trots innegivartemp < inställt värde.
Lite hysteres vid inntemp vs inställt köper jag men inte att lägga BV under kurva om det inte är för varmt inne.
Är det ngn som har insikt i hur gubbarna på Nibe tänkt egentligen??
Att höja kurvan när den ändå lägger sig under dagens värde är ju en konstig väg.
Samma lika att ställa in högre önskad temp när jag redan ligger under inställt enlig innegivaren är också märkligt.
-
Någon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?
Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.
IVT verkar ha Rotary på den mindre 8KW. Scroll på 12kW
Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?
-
Vilken inomhusgivare fick ni med till eran F1255? I manualen till F1255 som jag nyligen installerat står det att det medföljer rumsgivare BT50. Dock fick jag med RTS40 som saknar display m.m i tillbehörspåsen.
-
För 2 år sedan fick jag en RTS40. Men jag exrabeställde en RMU40 (tilläggspris).
Kan i princip bara ställa temperaturen på den. Men jag har en bra funktionsövervakning av pannan och dessutom en bra utomhustermometer.
-
Min Nibe 1255-16 började nyligen att uppföra sig väldigt konstigt, se bild nedan.
Allt har fungerat bra fram till 17-18 oktober då värmebärarpumpshastigheten sakta sjönk ner till 1% och det blev bara kallare och kallare i huset. Inte så konstigt att det blev kallt när vattnet till radiatorerna och konvektorerna inte cirkulerade trots att temperaturen ute sjönk ner till +1 den 19:de.
Jag märkte nu att min F1255-6 beter sig på exakt samma sätt. Kollade tillbaka i historiken och den har kört med värmebärarpump på 3% hur länge som helst. Bara då man startar om den varvar den upp till 20-25% och sedan sjunker hastigheten långsamt under 15-20 dagar till minimum.
Jag skulle inte märkt det tidigare, men det blev akut efter årsskiftet då utetemperaturen sjönk mot -30 grader. Då orkade inte värmen hållas i stugan, utan innetemperaturen började sakta sjunka från 20,5 ner till 16 grader. Samtidigt började pumpen höja tempen på framledning för att kompensera och började närma sig 60 grader (till radiatorer). Då startade jag om den och läget normaliserade sig.
Jag hade en äldre programvara, 9240R3 och har nu uppdaterat till senaste 9443R7 från 16.1.2023. Nu har den kört i två dagar på 18% pumphastighet. Får se om det hjälper, men jag är rädd att det inte gör det. Det fanns inget i Changelog om just detta problem.
Jag såg också att S1255 fått en nyare programvara 2.24.5, 2024-01-02 som verkar nämna en fix för detta problem:
Fixed issue with “Power at DOT “ calculation that could cause the heat medium circulation pump to
run at insufficient speed"
Såg ett annat inlägg där någon misstänkte att problemet kunde vara returtemp som blandas då man har två klimatsystem. Jag har både radiatorer och golvvärme och det blir väl så att det kommer lägre returtemp till pumpens givare då. Men man tycker den kunde beakta det, då golvvärmen också styrs från huvudenheten, som klimatsystem 2, och ser både framledning och returtemp.
Enda sättet att förhindra detta nu är väl att höja minimihastighet för värmebärarpumpen, men jag undrar om man mister en viss verkningsgrad vid varmare väder då.
-
Är skit med att strypa farten på VB. ställ den i manuell och min ca 40 % till att börja med. du missar inget annat än pumpen snurrar med några W, men behåller flödet till hela systemet, räcker det inte så blir nästa steg 50%. Maxfart blir det när den ska göra VV om VVB finns i VP
-
Är skit med att strypa farten på VB. ställ den i manuell och min ca 40 % till att börja med. du missar inget annat än pumpen snurrar med några W, men behåller flödet till hela systemet, räcker det inte så blir nästa steg 50%. Maxfart blir det när den ska göra VV om VVB finns i VP
Där har du fel, när den ska göra VV måste GP1 kunna gå ner till ca 20%, vid legionella körningen t.o.m. ännu lägre. Annars blir returtempen för hög och VPń stannar med "hög kondensor in/ut" meddelande!
VV-slingan är ju betydligt kortare än värmebärarslingorna. VPń ska stå på "Auto"
-
Där har du fel, när den ska göra VV måste GP1 kunna gå ner till ca 20%, vid legionella körningen t.o.m. ännu lägre. Annars blir returtempen för hög och VPń stannar med "hög kondensor in/ut" meddelande!
VV-slingan är ju betydligt kortare än värmebärarslingorna. VPń ska stå på "Auto"
Är det inte en hel tank som ska värmas med en hel del värmevatten i sig, Oavsett om det är en V-tank eller VV-slinga. med VV-slinga är det mer vatten än med VV-tank. Så ska allt värmas i hela VP till en viss inställd temp. Så det med fel är nog tveksamt
-
Då den gör varmvatten går den oftast över 60%. Vid legionella-körning varvar den långsamt ner till några enstaka %.
Därför borde man väl inte heller höja minsta tillåtna hastighet (om den också gäller för VV?).
-
Så ska allt värmas i hela VP till en viss inställd temp. Så det med fel är nog tveksamt
Ska det värmas mycket vatten, får det ta längre tid. Det viktiga är att inte returtempen blir för hög, det anpassar VPń genom att sänka flödet på GP1. .,;-
-
Därför borde man väl inte heller höja minsta tillåtna hastighet (om den också gäller för VV?).
Håller helt med om detta, min VP har nu gått på "Auto" i över 6 år
Vad minsta tillåtna hastighet för GP1 är har jag aldrig kontrollerat, står antagligen på någon fabriksinställning.
-
Jag frågade Nibes support, men de kände inte till det här fenomenet. Enligt dem går det bra att höja på minsta tillåtna hastighet på värmebärarpumpen (fortfarande med inställning Auto), borde inte inverka på pumphastigheten vid varmvattenuppvärmning. Tillåt mig att vara lite skeptisk, det står inte exakt i manualen när "minsta tillåtna hastighet" gäller. Denna inställning kom också i en nyare programversion, den finns inte beskriven i de äldre manualerna. Har iaf höjt värdet till 5% för att ha någon slags cirkulation i nödfall.
Men jag ska följa med hur det utvecklar sig med den nyaste programvaran nu. Än så länge går det bra...
-
Nu har det gått en månad sedan jag uppdaterade till senaste programvara och problemet verkar vara löst. Den har fortfarande en tendens att starta på högre hastighet och långsamt sjunka, men nu gör den någon slags "reset" då den kommit ner till runt 15% och startar om igen från 20-22%. Fungerar för mig. Bifogar bild där man ser fenomenet. Jag satte nu också för säkerhets skull minimihastighet till 15%, då det verkar vara det minsta värde den trivs på.