0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej!Jag skulle nog rekommendera en EcoHeat i alla fall, du kan nämligen koppla ihop denna med din ack (med en laddomat) så kan du ta tillvara på värmen från kökspannan på bästa sätt.Fördelen med EcoHeat är att den har redan allt det där med shunt mm samt att den inbyggda styren jobbar mer optimalt än om du dockar en EcoPart mot din nuvarande ack.Skillnaden blir att varmvattnet kommer att göras av EcoHeat, och VVB:n på din nuvarande ack får bli bortkopplad.Acktanken kommer vara kall om du inte eldar och när du eldar så kommer acktanken ladda EcoHeat med värme.En EcoHeat 308 + 600 m jordvärmeslinga (2 x 300 m) borde räcka fint om det inte är för torr och sandig jord.
Man kan ha VVB:n i acktanken fylld med vatten.Det är väl inte så bra att låta EcoHeaten värma acktanken, jag ser inte nyttan med detta, det blir bara mer värmeförluster.Kökspannan kommer bara vara kopplad mot acktanken (har kökspannan en VVB?). Kopplar man acktanken enligt bifogad länk så ska verkningsgraden bli OK (byt ut pannan i länken mot din acktank, den befintliga kopplingen mellan kökspannan och acktanken behåller du som den är).Manuella shunten kan enligt bifogad länk ersätta laddomaten ser jag nu.Styrningen som heter EcoLogic är helt OK men själva EcoHeat är byggd på ett lite annorlunda sätt än en acktank så den ger möjligheter till lite mer avancerade inställningar och styrning som en vanlig acktank saknar.http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f97c25c7-7fbd-4dd8-8c9a-70663ec34359&Time_Stamp=634986161165681250
Hej!CTC har ingen bra skiss på detta, men jag antar att du menar nått sånt här:http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdfMöjligt är det, men det blir sämre COP, dessutom kommer 120 liter 50 °C varmvatten inte räcka så långt.Troligen måste du då komplettera med en extra VVB för att få tillräckligt med varmvatten.Jag skulle inte välja denna lösning.
Jag skulle gissa ca 30% sämre COP, och med EcoPart + EcoLogic + VVB så blir investeringskostnaden i paritet med en EcoHeat tror jag.Det som påverkar COP mest är kondenseringstemperatur. Ska du ha 50 C i tanken så har en EcoPart ett COP på ca 3,2.Med en EcoHeat så kan kondenseringstemperatur variera mellan 30-50C och vid 35 C är COP ca 4,6.
Om din acktank hade slingberedare så skulle det funka, men jag avråder ifrån att ha en förrådsberedare med temperatur under 50 °C på grund av risken att få legionellatillväxt.
Jag kör med Ecopart mot acktank på ca 32 grader och sedan slutvärmer allt till 56 i en andra tank med el. Det blir ingen tokförbrukning av el för de sista garderna. Cop blir bra så länge man inte försöker pressa upp temperaturen.Utan någon extra styrning bara Ecopart.
Ecopart ger inte så många besked.Starte beror på vilket start stop man väljer vid 5 grader 27- 32 blir det 12 starter vid 8 grader klara den sig med 2 starter 24 - 32 Jag dimesionerade systemet för att klara 35 - 30 som det står i prövningsrapporterna från VP tillverkare vid DTU.Golvvärme över allt och ett ellement i varje hörn av huset för att kompensera för dubbla ytterväggar i hörnrummen. Jag har isolering 95 + 65 i väggarna och 300 i taket. Golvplattan har 15 cm lekabetong ingen höjdarisolering alltså. Det går att hålla nere framledningen i alla hus men man måste offra på värmesystemet. Jo jag har två likadana tankar 500/120 med 90mm PUR först en med radiatorvatten och sedan en med 6kW elpattron kallvattnet går först till ena sedan nästa sedan till VVC
Ja det är 6 kW som slutvärmer varmvattnet 2 gånger 500 liter är bara för att ha en backupp när det är strömavbrott.Ecoparten ställer in rerurtemperaturen den stannar vid t ex 30 grader senad kan man ställin start temp. till 5 till 10 grader lägre jag kör gärna 8 grade de säger att det ger optimalt COPJag tror COP ligger nära 6 på VP vi klarar hela hushållet på 13000 kW el / år + 3500 kW från solfångarna.
Jag skulle uppskatta 2800 kWh per år i spetsvärme men det är mycket spekulation. Ja det finns en enkel styrning med mjukstart och inställbar start temperatur och ett band brädd till starten. Det är dock i omöjligt att köra VP under 25 grader då starten annars blir under 20 om man inte kan få ner returen under 20 grader. (utan förvärmning av ventilations luften eller annan extra steg på tappvattnet)Jag har också funderat på vad nyttan är med flytande kondensering det viktiga är att hålla låg framlednig och låg returtemperetur.
Jag har också funderat på vad nyttan är med flytande kondensering det viktiga är att hålla låg framlednig och låg returtemperetur.
Det är väl det som är flytande kondensering - Man håller så låg framledningstemp som möjligt i förhållande till husets aktuella behov. Det är väl svårt att hålla lägre temp än så om syftet är att värma huset?
Anledningen till att vi valde utan vvb var skadestatistiken på växelventiler det verkar vara ett kärt problembarn. Samt att besparingen med att värma tappvatten med cop 2(2,5) inte är så intressant.Band bredd är den tempskilnad mellan tillslag och frånslag på Ecopart 5 - 10 grader
Med COP 3 blir väl kostnaden 1500 och besparingen 3000 kWh?Tillverkarna brukar ha tebeller som visar vilket COP dom har vid några olika temperaturer på kalla och varma sidan.
Har MMA temiska ställdon som förhindrar över 35 grader på golvvärmen och 50 grader på radiatorerna.Trevägsventil EDV 15 +Termostat ENTL
Om man väljer att gå på alternativet med en Ecopart kopplad mot befintlig ackumulatortank, var bör man koppla in ingående och utgående anslutningar på ackumulatortanken?Ackumulatortanken har en inbyggd vvb på toppen om det påverkar något, har tänkt att ha en elberedare i serie efter den inbyggda vvb`n. Tanken är att placera Ecoparten i en utbyggnad av huset och dra rör till ackumulatortanken som idag är kopplad mot kökspanna, denna ska behållas och kommer att agera spetsvärme då det behövs.Kan det bli problem med denna typen av kopplingsalternativ?Andra möjliga problem med detta att tänka på?
Koppla in den i topp och botten.Kör med relativt hög tempdiff, ca 10 °C mellan VP in och ut.Sen är det då smart att flytta värmepumpens tempgivare till botten av tanken och koppla cirkpumpen så att den bara går samtidigt med kompressorn för att störa skiktningen i tanken så lite som möjligt.
Jag har ingen aning om hur det ser ut på din acktank, foto?Men är antalet anslutningar begränsat så kan man koppla på flera värmekällor via T-kopplingar.EcoPart styr på returtemp, den går att ställa in på lämpligt värde, men givaren bör då sitta så nära anslutnigen mot värmepumpens retur som möjligt för att just mäta returtemp.Enligt manualen ser det ut som att returgivaren är kopplad på klenspänning vilket innebär att det bara är att dra 2 trådar och skarva på.Sen finns ingen värmebärarpump på EcoPart, men den kan kopplas via ett relä på samma signal som köldbärarpumpen.
VP'n läcker ju en del värme, så om det inte kommer in markfukt i källaren så blir det förhoppningsvis varmare och torrare där.
Ställ in ett värmeelement på ett par hundra Watt där några dygn och se vad som händer.
Vad är det jag ska hålla koll på då?
Kan man använda ctc basic display för fast ackumulatorladdning från exempelvis en ctc ecopart eller måste man ha en ctc ecologic?Hur fungerar en sådan där ctc basic display?
Vad jag förstår så ska en basic display funka för att köra med fast kondensering mot en acktank.Ett tips är att flytta returgivaren till ett dykrör i tanken.http://www.ctc.se/product/ctc-basic-display/
1. Måste man ha kallvatten draget ut till en värmepump, eller klarar man sig utan då man kör med en värmepump som ej ska bereda vatten?
2. Om så är fallet så borde det räcka med en 2-rörskulvert då va?
3. Hur fungerar det med expansionskärl vid en sådan här typ av installation, är det svårt att ha vp på ett ställe och en acktank på andra sidan kulverten, motverkar expansionskärlen varandra på något sätt tänker jag?
Ja, så är det. Har man en hyfsat stor tank så kan man välja en VP som klarar hela husets toppeffekt så kommer man i stort sett att klara sig utan eltillskott.
Kopplad mot tank bör den inte behöva pendla mer än max +-5 grader runt framledningens börvärde ok äbdå ha ok med start stopp.
Det stämmer bra. Och en värmepump trivs vanligtvis bäst vid ännu lite lägre temperaturer. Att pressa upp vattentemperaturen så långt det går kan vara förödande för både COP-värdet och kompressorns livslängd.
Finns det någon schablonmätning som säger att om effektbehovet är detta vid 0-gradigt så krävs detta vid -30 tex, är som att jag har sett det någonstans?
En liten sidofråga: Vad kan man förvänta sig att det ska kosta att gräva ned 400 meter jordvärmeslang på ett ungefär?
Begär ett fastbpris per meter.