Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Hej
Får börja med att säga att jag är kass på terminologin så ursäkta vad jag antar kommer bli lite saker jag skriver fel.

Har fått min gamla BVP utbytt till en Nibe S1255 och i samband med det så städades oredan av rör bort av installatörerna. I installationen har jag två säkerhetsventiler, en för övertryck i radiatorslingan och en för övertryck på inkommande kallvatten. Jag har inget avlopp i garaget där BVP står så från den gamla BVP så gick ena avrinningen till ett kärl som stod på golvet och den andra gick in i ett rör i väggen. Var det röret gick kunde ingen lista ut, så installatörerna av den nya BVP valde att ta avrinningen från båda säkerhetsventilerna till kärlet på golvet. Vilket kändes klokt.

Men den nya pumpen spottar ut mycket mer vatten i kärlet än vad den gamla gör och att gå och tömma kärlet med några veckors mellanrum kändes inget bra. Funkar t.ex. inte under semester.

Så jag försökte klura ut en permanent lösning för att ta hand om avrinningen som inte inkluderade att tömma ett kärl. Det hade så klart gått att borra hål i en vägg och bara leda ut vattnet till utsidan av huset, men jag tänkte att det inte var klockrent när det är minus då det både kan bli isbana men i värsta fall ispropp i röret och att vatten rinner ut i garaget eller i väggen.

Då garaget ligger vägg i vägg med köket så tänkte jag att jag drar avrinningen dit och kopplar in på avloppet på samma vis som man kopplar utloppet från diskmaskinen. Sagt och gjort, drog ett PEX rör i rör från köket ut till garaget och där monterade jag ett grenrör som jag anslöt båda avrinningarna till. Tyckte jag fått till en snygg och bra lösning, men givetvis blev det lite problem.

När jag testade att vrida på säkerhetsventilerna så att de släpper ut vatten så var det tätt och fint, men när jag stängde av säkerhetsventilerna så blev det trassel. Det började klicka/slå/låta massa i rören och säkerhetsventilerna verkade stängas och öppnas av sig själv med hög frekvens. Min teori just nu är att när säkerhetsventilen nr 1 stängs så skapas någon form av vakum/baksug som gör säkerhetsventilen nr 2 öppnas och precis efter det stängs. När säkerhetsventil nr 2 stängs så blir det återigen vakum/baksug och då öppnar säkerhetsventil nr 1 och stängs direkt därefter. Och så går det i loop. Enda sättet att få det att sluta var att stänga av tillförseln av kallvatten med den skruv som sitter under säkerhetsventilen för tilloppet för kallvatten.

Kan min teori stämma?
Och hur gör jag för att lösa problemet?

Finns det backventiler som kan monteras på PEX-slangarna från säkerhetsventilerna? Eller behöver jag dra två separata rör till avloppet i köket?

---

Hej.

Jag har en ca 1,5 år gammal bergvärmeinstallation, en Thermia atlas, i ett hus från 2006. Vi konverterade från golvvärme i betongplattan med en frånluftspump och direktverkande el på ovanvåningen till att ha vattenburen värme till radiatorer på ovanvåningen. Allt fungerar fint och känns effektivt och bra, men det finns en sak som stör mig som jag undrar om ni har lite förslag på hur man skulle kunna åtgärda.

Vårt hus har en del ovanpå vårt garage som vi har en inrett till en liten lägenhet som vi hyr ut. Man kan säga att värmesystemet har tre olika delar. En del som är golvvärmen i vår bostadsdel på bottenplan, en del som är vattenradiatorer på vår ovanvåning och en del som är vattenradiatorer till lägenheten. Lägenheten ligger ovanpå det ouppvärmda garaget, och är nog också lite sämre isolerad än övriga huset. Detta tog vi höjd för vid dimensionering av systemet, men det räckte nog inte hela vägen. Så lägenheten kräver högre framledningstemperatur än resten av huset (kanske ca 5 grader varmare). Så i praktiken shuntar vi ner framledningen för golvvärmen vilket ju fungerar bra, men sedan behöver vi strypa radiatorerna i vår del av huset (den stora delen) med hjälp av termostaterna på radiatorerna, istället för att ställa framledningstempen. Kanske inte hela värden, men lite irriterande då både värmepumpen arbetar på onödigt hög temp för radiatorerna i vår del av huset, samt att det kan brusa och väsnas lite i ventilerna i radiatorerna när de står halvöppna.

Några smarta idéer på enkla åtgärder för detta. Jag har såklart redan tänkt på att man kan shunta ner hela "vår" del i ett första steg, så att bara lägenhetsdelen arbetar på den högre temperaturen. Vet dock inte hur mycket effektivare det blir då Vin fortfarande måste leverera den högre temperaturen som lägenheten kräver, dvs. verkningsgraden blir väl inte så mycket bättre bara för att man shuntar ner utanför värmepumpen. Ett annat alternativ är så klart att ha in ännu fler och större radiatorer i hyreslägenheten, men det känns också dyrt, samt att det då nästan börjar bli löjligt mycket element i hyreslägenheten.

---

Hejsan allesammans.

Vi funderar på att ersätta vår Nibe Fighter 310P frånluftsvärmepump med en bergvärmepump.
Årsförbrukning ligger på ca 20 000 kr efter att ha bott i huset i ca 3 år.
Huset är byggt 2006 av Myresjöhus, 2 planshus 140m2 (70m2 golvvärme +70m2 radiatorer).
Vi har även 2 st Fujitsu Slim Excellence 09 luftvärmepumpar som vi installerade hösten 2022.

Är det rätt att byta till bergvärme?
Vilken bergvärmepump rekommenderar ni?
Vad har ni för erfarenheter av den pumpen? Bra som dåliga.
Något företag som rekommenderas i Östergötland?

Tack
Joseph

---

Hej!

Jag pratade med en kollega angående en värmepump till hans villa och erbjöd mig att kasta ut en fråga här då jag vet att kompetensen är hög.

Han har en äldre villa med halvdålig isolering i vilken det finns en elpanna och därmed vattenburen värme. Villan har genomgått en renovering av ytor etc men värmesystemet är ännu inte åtgärdat. Han är inte beredd att investera i en ny pump i nuläget men har förberett med ett 165 m djupt borrhål.

Villan är 90 kvadratmeter och hålet är förberett för en utbyggnad av villan med 90 kvadratmeter, dvs 180 kvadrat totalt.

För att spara lite pengar i vinter har han slagits av tanken av att inledningsvis investera i en begagnad värmepump, bytet till ny pump senare torde vara ganska enkelt då kringutrustningen i form av slangar, vvb etc färdigställs i samband med installationen av den begagnade pumpen.

Han har nu hittat en begagnad X15 som rimligen är alldeles för stor för huset, den är såvitt vi förstår inverterstyrd vilket borde innebära att den kanske går att använda ändå? Antalet start och stopp blir väl färre än en on/off-pump?

Vad säger ni? Skulle man kunna kasta in en sådan pump som en tillfällig lösning? Är det en vansinnig idé eller kan det fungera?

Villan ligger i nordvästra Skåne.

Mvh Tobbe

---

Är det någon som vet hur man får in en nattsänkining på värmekurvan och shuntgrupp 1 i en Atlas?
Hittar inget i någon meny, men finns det kanske en krestkortsplint för start och stopp av nattsänkning?

---

Har en Bosch compress 3800. Det susar ordentligt i första elementet på slingan. Har gjort sen start för ett år sedan.
Tänkte sänka cirkulationspumpen men den verkar ju vara automatiskt. Läste i installationsmanualen att den ska va på auto. Stänger jag radiotorn så slutar ljudet så det är väl för högt flöde antar jag.
Nån som har tips på vad jag kan göra. Elementet är först på slingan.

Mvh Pelle

---

Hej,

Hoppas på lite hjälp här.

Nybyggt stenhus i Skåne, 160 m2. Golvvärme nere och radiatorer upp. Nibe F730.

Pannan går på högvarv och det känns som att den får kämpa ordentligt med elpatronen för att orka värma. Styr med ngenic så värmen är jämn, men drar enorma mängder energi.

Bytt filter, luftat etc. Styr golvvärmeslingorna med LKs innegivare.

En teori är att jag har för hög framledning till golvvärmen och att det medför att LK stryper golvvärmeslingorna för att sen öppna på max när rummet behöver värmas vilket medför att all energi går åt att värma där nere. Har därför sänkt tempen något på shunten.

Bifogar bild på värmepannan. Hoppas på hjälp!

Mattias