Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass

[Nyman90]

Den kanske går av/på för att den uppnått önskad framledningstemp?
Låter som det i alla fall.
Om du har för kallt inne ändå får du nog pilla på inställningarna så det blir varmare.
Vad får du för prylar i Maj?

Ja precis, insåg att jag fick sänka mål temperaturen så lugnade den sig, något man dock får gå ner och göra manuellt, är en lyfco pf030, googlar man den pumpen förstår man problemet, ska ge 12kw men enligt uppgifter är det vid 10+.

Har beställt ctc ecoair 622m 18-22kw och en ecozenith i555 pro tank.
Svider i dessa tider att lägga på sig ett lån till när vi köpte kåken i Mars men det måste funka, flerfamiljshus så inte bara vi som fryser om de krånglar. Blir dyrt att Elpatronen ska slå in redan vid -2-3 grader med

[Pyrolys]

Jag har en Ctc ecoheat 10 som jag tänkt sätta en volymtank till. Har i nuläget 60 starter på dygn vilket känns lite onödigt. Sitter ju en bivalent shunt som alternerar mellan övre och undre delen av tanken. Min första tanke var att ställa shunten öppen och sätta en ny på volymtanken. Alltså precis som föreslås i början av denna tråd: panna-volymtank-shunt-radiator-panna.  Tror ni det funkar? Antar att vp:ns tank får i hicka och kör igång elpatronen om övre delen blir för kall. Alternativt om övre delen inte används kommer jag aldrig kunna använda spetsen i elpatronen. Hur hade ni gjort?

[Carl N]

Jag har en Ctc ecoheat 10 som jag tänkt sätta en volymtank till. Har i nuläget 60 starter på dygn vilket känns lite onödigt. Sitter ju en bivalent shunt som alternerar mellan övre och undre delen av tanken. Min första tanke var att ställa shunten öppen och sätta en ny på volymtanken. Alltså precis som föreslås i början av denna tråd: panna-volymtank-shunt-radiator-panna.  Tror ni det funkar? Antar att vp:ns tank får i hicka och kör igång elpatronen om övre delen blir för kall. Alternativt om övre delen inte används kommer jag aldrig kunna använda spetsen i elpatronen. Hur hade ni gjort?

Det enklaste är väl att dra ut röret mellan kondensorn och inbyggda tanken och leda detta vatten via din volymtank annars.
Det är ju ett rakt rör upp från kondensor till tank, kapa och sätt dit några kopplingar så borde det gå att dra ut flödet via en extern tank.
Alternativt koppla in dig på returen från tanken ner till kondensorn?
Det blir minst ingrepp, kanske lite pilligt att komma åt men ingen ny shunt behövs och VVB funkar som förut.

[runt11]

Intressant tråd, detta är kanske lösningen på de 60 start/stopp jag har redan vid 0 gradigt utomhus.

Har tyvärr ingen plats för en extra tank dock.

[CAWI]

Hej,
Jag förstår inte riktigt hur det fungerar med dubbla anslutningar till topp/botten på arbetstanken. Arbetstanken är väl till för att få större volym och den fylls upp med värmebärare?

På Rickards bild på första sidan "Arbetstank utan knäppfunktion, två circpumpar" Går VB både in i tanken och ut till radiatorerna samtidigt?

Eller fungerar arbetstanken så att den fylls i toppen och i botten går det ut till returen från radiatorerna och "förvärmer" VB tillbaka till VP.

Tack för svar är ny på det här med tankar och försöker förstå det lite bättre

[Roland]

Man måste skilja mellan volymtank och arbetstank. En volymtank är kopplad i serie mellan värmepumpen och golvvärme/radiatorsystemet för att få större volym på vattnet och längre gångtider.

En arbetstank är kopplad parallellt mellan värmepumpen och värmesystemet. När värmepumpen går laddas arbetstanken med varmt vatten. Gränsskiktet mellan varmt och kallare vatten flyttas nedåt i arbetstanken under laddningen. När värmepumpen och dess cirkulationspump stannar kommer gränsskiktet varmt/kallt vatten att börja flyttas uppåt i arbetstanken då värmesystemets cirkulationspump går hela tiden.

Med en arbetstank kommer värmesystemet att matas med vatten som har en jämnare temperatur jämfört med om samma tank var kopplad som volymtank. 

[CAWI]

Tack Roland!

[Khashing]

Hej!

Har en fyrarörs-arbetstank. Jag har nu fått bra hjälp av installatören att koppla om den enligt installatörshandledningen, dvs vb-ut till toppen och vidare ut från toppen (från ca 50 cm djupt stigarrör) till värmekretsen via extern cp.

Inga knäppningar etc, samt betydligt lugnare gång på kompressorn. Givaren för framledning värmekrets sitter i dykröret ca 20-30 cm ner just nu.

Men, har fortfarande tecken på att justering/inställning av flöden över tank, kurva och kopplingsdifferens behövs. Ett symtom är att när kompressorn stannat så blir returröret till vp efter en kort stund varmare än framledning mot värmekretsen. Det verkar som att den är laddad med värmevatten som aldrig kommer ut på radiatorkretsen? Kan/bör jag göra något åt detta? 🤷‍♂️

Kan det vara att pumpen överladdar tanken, att den blir mättad och att delar av värmevatten går upp i returröret för retur till vp och står stilla där? Den interna pumpen ska ha 10% hastighet vid inget värmebehov.

Jag tror grundernaförutsättningarna och inkoppling är bättre än det var när den var kopplad som knäpptank (dvs ut mot radiatorer från botten/retur till toppen), men inställningarna behöver justeras.

Har ni några hjälpsamma tips om dessa symptom, justering flöden eller kopplingsdifferens..?

En IVT premiumline HQ e17 med BC100/3 e17 arbetstank.

[Rickard]

Om du har givarna för både fram och retur i tanken så kan du låta den interna cirkpumpen stanna när det inte finns värmebehov, då kommer ju flödet i tanken garanterat gå uppåt och returen borde inte kunna bli varmare än framledningen.
Var sitter returgivaren idag?

[Khashing]

Om du har givarna för både fram och retur i tanken så kan du låta den interna cirkpumpen stanna när det inte finns värmebehov, då kommer ju flödet i tanken garanterat gå uppåt och returen borde inte kunna bli varmare än framledningen.
Var sitter returgivaren idag?

Tack för snabbt svar!

Har tyvärr bara en givare för framledning mot radiatorerna och den sitter just nu i dykrör ca 20-30 cm ner. Kom att det verkar ske konstigheter i tanken just nu kanske jag ska flytta den till framledningsröret mot raddarna?

Jag verkar inte kunna stänga interna cirkpumpen helt utan har en inställning av ”hastighet vid ej värmebehov” på som lägst 10%, men märkte iofs att via autoläget så verkar den stå stilla när även kompressorn står. Testade att höja denna hastighet till 30% och då blev både returrör från tank samt rör till tilloppet direkt kalla, vilket borde tyda på att detta endast var varmvatten som stod stilla/fastnat där? Dessutom blev det tydligt att omrörning skedde och radiatoreturen snabbt började kyla ner tanken. Den tappade värme betydligt snabbare än innan interna cp gick.

En annan konstig sak - efter omkoppling av tanken, från att tidigare haft den kopplad som knäpptank (tillopp rad från botten, och retur rad till toppen) till att koppla den som ”normal” arbetstank, så har vi fått kallare inne?! trots att vi innan hade en ordentlig tempdiff på tillopp till tank och framledning mot radiatorerna.

Vet inte vad jag bör testa nu. Flytta givaren? Öka hastighet på externa cp?

Till saken hör att denna bvp styr på framledning och kopplingsdifferens, vilket jag inte får till hur jag ska hitta rätt värden för mina förutsättningar med liten tank och hög effekt på pumpen. Om det ens har någon större betydelse för att tanken ska laddas med rätt mängd värme per körning och inte överladda/tugga på för länge?

[Lexus]

En annan konstig sak - efter omkoppling av tanken, från att tidigare haft den kopplad som knäpptank (tillopp rad från botten, och retur rad till toppen) till att koppla den som ”normal” arbetstank, så har vi fått kallare inne?! trots att vi innan hade en ordentlig tempdiff på tillopp till tank och framledning mot radiatorerna.

Nominellt flöde på värmebäraren för en HQ 17 är 0,58 l/s d.v.s. när du mäter temperaturen för och efter en 100 liters knäpptank, så måste du vänta 175 sekunder mellan det att du mäter tempen på värmepumpens framledning innan tank och temperaturen efter tank för den knäpptank som är tvårörsansluten med värmepumpens framledning ansluten i tankens topp samt vidare till radiatorerna från tankens botten.

[Khashing]

Nominellt flöde på värmebäraren för en HQ 17 är 0,58 l/s d.v.s. när du mäter temperaturen för och efter en 100 liters knäpptank, så måste du vänta 175 sekunder mellan det att du mäter tempen på värmepumpens framledning innan tank och temperaturen efter tank för den knäpptank som är tvårörsansluten med värmepumpens framledning ansluten i tankens topp samt vidare till radiatorerna från tankens botten.

Tack Lexus, det kan jag förstå. Men hur menar du nu.. att detta är svaret på varför det numera är kallare inne än när fyrrörstanken var kopplad som knäpptank..? Jag tror jag behöver hitta bra inställningar för att få ut värmen på ett bra sätt. Satte givaren på framledning mot radiatorerna, men som väntat resulterade det bara i mer frekvent gång. Tempen gick inte upp nämnvärt förrän jag aktiverade rumsgivaren och höjde temp via den.

[25fOCUS]

Med4 vägs koppling så behövs det en shunt och pump som försörjer systemet med värme. Absolut det bästa för exakt utgående värme mot utetempen. VP laddar då tanken med värme och den tas ut därifrån. Blir som lite av en ON/OFF modell. Med en tvåvägs så kommer tempen i tanken att öka en del, men tar då bara hand om den del som blir som ett överskott efter VV tillverkning ( knäpptank ) som då går ut till systemet med hög värme. Rören rör sig då, knäpper, Så då är frågan, vad för VP finns det, inverter som ska åka jojo i farten
( varvtal ) eller en VP som laddar vad den kan och stannar när tanken är full med värme. Kan för min egen del inte förlika mig med denna funktion, samt att inverters idag ska sänka farten på värmebäraren, då blir det ytterligare en sak. ellementen eller  GV får mindre flöde och det längst bot får i princip inget flöde. <förstår inte det som dom bygger in. En cirkpump ut ska alltid gå med konstant fart så allt får det flöde som behövs för att försörja alla delar i systemet. Har inte på det sättet själv och fungerar utmärkt och alltid jämn värme.  Så att ta åt sig av all elektronik och styrningar som nu ska vara, kan vara en liten återvändsgränd.

[Tågråttan]

Hej!

Har en fyrarörs-arbetstank. Jag har nu fått bra hjälp av installatören att koppla om den enligt installatörshandledningen, dvs vb-ut till toppen och vidare ut från toppen (från ca 50 cm djupt stigarrör) till värmekretsen via extern cp.

Inga knäppningar etc, samt betydligt lugnare gång på kompressorn. Givaren för framledning värmekrets sitter i dykröret ca 20-30 cm ner just nu.

Men, har fortfarande tecken på att justering/inställning av flöden över tank, kurva och kopplingsdifferens behövs. Ett symtom är att när kompressorn stannat så blir returröret till vp efter en kort stund varmare än framledning mot värmekretsen. Det verkar som att den är laddad med värmevatten som aldrig kommer ut på radiatorkretsen? Kan/bör jag göra något åt detta? 🤷‍♂️

Kan det vara att pumpen överladdar tanken, att den blir mättad och att delar av värmevatten går upp i returröret för retur till vp och står stilla där? Den interna pumpen ska ha 10% hastighet vid inget värmebehov.

Jag tror grundernaförutsättningarna och inkoppling är bättre än det var när den var kopplad som knäpptank (dvs ut mot radiatorer från botten/retur till toppen), men inställningarna behöver justeras.

Har ni några hjälpsamma tips om dessa symptom, justering flöden eller kopplingsdifferens..?

En IVT premiumline HQ e17 med BC100/3 e17 arbetstank.

Den installatören har inte arbetstank som sitt specialämne.
En 17kW pump till en 100 liters arbetstank är som en Porsche 911motor till en sparkcykel.
Koppla om det till en knäpptank igen eller sätt in en 500 liters arbetstank med extern cirkulationspump, framledningsgivaren ska sitta på utgående elementrör, helst en bit ifrån tanken.
Gör ett enkelt system utan shunt så får du en kanonanläggning!

[Khashing]

Den installatören har inte arbetstank som sitt specialämne.
En 17kW pump till en 100 liters arbetstank är som en Porsche 911motor till en sparkcykel.
Koppla om det till en knäpptank igen eller sätt in en 500 liters arbetstank med extern cirkulationspump, framledningsgivaren ska sitta på utgående elementrör, helst en bit ifrån tanken.
Gör ett enkelt system utan shunt så får du en kanonanläggning!

Tack för inspel! Detta är riktigt intressant. Kan du förklara mer hur du menar att omkoppling till knäpptank skulle vara ett bättre alternativ..? Blir det inte lite som två sparkcyklar då? Det är ingen hos installatören som kunnat förklara varför knäpptankskoppling skulle vara bättre, däremot flera inom branschen som påpekat att det är underligt om jag inte har väldiga problem med just knäppningar.

Just nu märker jag ingen större skillnad före och efter, mer än att pumpen går avsevärt lugnare och det går mer värme direkt ut på kretsen, vilket dock inte gett någon skillnad i temp inne men det förklarar sig själv tänker jag då den går mer sällan nu. Men som sagt, vill gärna ha hjälp att förstå det resonemang kring detta. Jag utgår från det som flest förespråkar och där finns goda förklaringar som jag kan förstå. Men jag är öppen för att det kan ligga något vettigt i precis det du säger vilket jag även sagt till installatören. Så hur skulle det funka bättre som knäpptank?

Vad menar du med enkelt system utan shunt..? Har ingen shunt, men vad mer menar du?