Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: dadid
« skrivet: 31 januari 2018, 20:11:11 »

Har fram till nu enbart kört 2025an till en tekniktank kopplad till värmesystemet och som förvärmer inkommande kallvatten.
Äntligen har installationen kompletterats med en vxv och styrning av varmvattenberedning i en ytterligare tank.
I samband med detta har jag skaffat tariffdebitering av elen. Därför vore det käckt att kunna sköta huvuddelen av varmvattenberedningen nattetid.

1 - Finns det något sätt att koppla ett tidur till varmvattenfunktionen i SMO-10?

2 - Hur skulle di ställa parametrarna för varmvattenberedning?
Tanken slingberedare är på 500 l
I dagsläget är båda inkopplingarna lågt monterade liksom temperaturmätningen
Tillslag vid 46 grader
Frånslag vid 48 grader
I toppen av tanken är det rimligtvis drygt 50 grader.


Skrivet av: dadid
« skrivet: 13 januari 2014, 09:06:34 »

Infogat diagram visar ganska tydligt att min värmepumpsinstallation når sin smärtgräns vid -4 grader. Tur att vintern varit mild hittills.
Jag har låst shunten till golvvärmen för att minska svängningarna och anläggningen har ännu ingen växelventil så tappvarmvattnet spetsas med el.
Det förvärms i slinga i tekniktanken.
Elpatronen till husuppvärmningen är stängd tills den verkligen behövs.

(Klicka på bilden för att visa hela)

Skrivet av: hokanp
« skrivet: 21 januari 2013, 15:14:19 »

En SMO10 är väl ingen konst att koppla in. Men skulle rekomendera att en elektriker gör det. Vi gjorde det på 4 timmar hemma hos oss och då även inkoppling av golvvärme och värmepumpen.
Jag kör min Nibe med flytande mot en utjämningstank på 200 liter. SMO10 styr allt och den styr även när gaspannan ska ge tillskott. Har 2 slingor, en för golvvärme med egen shunt och cirk.pump samt 1 för en elementslinga. Har gått nu i 3 år och har jämn och fin värme. Orkar inte läsa hela tråden. Jag har endast 1 termostat, alla slingor är strypta på flödet efter storlek och temp. Har en Pollucom energimätare för att kolla flöde och effekt från pumpen. dT följer Nibes kurva perfekt bara flödet är 100% rätt.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 20 januari 2013, 12:01:58 »

hej, rent generellt bör man undvika fastkondensering. Men tyvärr finns det vissa leverantörer som tycker smo är bökiga att koppla in.
 Väljer du ändå fastkondensering, så välj en spetsberedare så du kan köra låga temperaturer i tanken.
max 50 grader.  Men satsa på en smo, nya smo05 är lite enklare variant. Du kan bara  köra en pump, inte multisystem, me i övrigt är det samma, förutom poolvärme etc.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 19 november 2012, 09:32:07 »

alltså om du sänker flödet över radiatorerna så kommer radreturen bli lägre.
flödet över värmepumpen är konstant givet tanken.
det är laddningen du söker

dvs, radiatorerna tar inte 100% av det du producerar utan en del av det går i tanken.
stänger du CP till radiatorer går 100% till tanken
Skrivet av: dadid
« skrivet: 19 november 2012, 00:05:03 »

Om returen är den samma till VP och från rad/golvvärme, hur kan då dT vara högre över rad? Vad är det som lyfter radframledningen över VP-fram?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 18 november 2012, 23:55:58 »

En hint är ju att deltat över radiatorslingan ska vara högre än över värmepumpen vid drift.
När man jobbar mot en tank kan ju radiatordeltat förändras lite över körningen men det brukar gå att använda som ett hyfsat riktmärke.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 18 november 2012, 23:43:54 »

Önskar verkligen att jag kunnat se flödena.. Jag jobbar på att strypa rad och finfippla på VP. Om ett par dagar är det åter dags att stämma av kurvorna när de nya inställningarna satt sig..
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 18 november 2012, 23:39:10 »

Med en luftvatten blir det ju mer av en totalavvägning man måste göra givet att deltat (effekten) förändras med utetemperaturen
Har man 7K vid 10+ så blir deltat väldigt lågt vid minusgrader.

Om du har 10K vid 8 grader och du då ger säg 10kw så är flödet 0,24lps
Det förefaller då inte orimligt att ditt flöde över radiatorer/golv är mer eller mindre lika högt.

Jag har ganska bra sprutt på mitt radflöde. har för mig det är 0.5lps. men då ligger VP på 0.8lps så jag laddar ju alltid lite i tanken.

Om du vill kunna nyttja buffring och att värmen därmed skickas ut över en större tidsrymd och inte blir så mycket jojoeffekt så måste du nu dra ner flödet på rad eller öka flödet på VP. eller en kombination.

Skrivet av: dadid
« skrivet: 17 november 2012, 15:56:02 »

Min VP är ju en Nibe 2025-10. I manualen finns en kurva som visar dT vid olika utomhustemperaturer. Den pekar på att dT skall vara ca 10k vid utetemp ca 8 grader. (Har inte skriften framför mig nu.)

VP-returens fnattande beror sannolikt på att golvvärmen sjuntas från radiatorslingan. Max framledning på gv är 35 grader varvid sjunten sannolikt stryper mitt under vp-körningen.

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 15 november 2012, 09:13:48 »

det viktiga är ju att framledningsgivaren ger en hyfsat sanningsenlig bild över vad som faktiskt går till radiatorerna. Annars räknar den inte rätt.

I din graf. Värmepump retur ser ju lite underlig ut.
Stämmer det att du kör med ett delta strax under 10K på VPn?

Snarare än att minska flödet på rad kan du ju också experimentera med att öka flödet på VP.

I bifogad graf från en annan logg jag har som loggar varje sekund ser du under körning hur grön och gul visar samma, ingen fördröjning. Det är rad framledning och vp framledning. När kompressorn inte går blir VPfram meningslös då den CPn så klart står stilla.

Däremot ser du med den blå hur deltat över radiatorerna ser ut. Vi kan se hur vi toppar på närmare 10K och när körningen är över så går vi ner till ca 6K och ligger kring 5 tills vad jag skulle kalla för att energin i skiktningen går, typ locket, plopp, så var majoriteten av laddningen slut. Även om vi därefter fortsätter ligga på ca 2-3K, men det är inte tillräckligt för att hålla systemframledningen stabil, vilket vi ser tydligast på den gula linjen.


Skrivet av: dadid
« skrivet: 15 november 2012, 07:04:14 »

Kika gärna på Värme 4h här:
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=5
Efter att ha strypt radslingan med en av kulventilerna och flyttat värmepumpens framledningsgivare till tanken strax under vp-fram har beteendet sansats något.
Cirkpumpen på radslingan står på 0,5 (min) medan laddpumpen står på 1,8.
Det är för övrigt Wilo lågenergipumpar.

Problemet är att eftersom huset har usel isolering blir det märkbart kallare mellan körningarna. Vidare skulle det vara klart mer komfortabelt om golvet var jämnvarmt. Nu är det påtagligt varmt ibland och kallt ibland.

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 november 2012, 23:10:16 »

Vad har du för delta över radiatorslingan i sin helhet, som mätt invid tanken, efter 5 minuter, efter 15 minuter och efter 25 minuter under körningen. Samt 5, 30 och 60 minuter EFTER körning.

Har du en lite för stor system-CP och ett hyfsat öppet system så kan lägsta farten på en CP vara för högt flöde i förhållande till det flöde din värmepump har. Då används inte tanken.


Vad är meningen med, när man har tank, att DIREKT diska iväg all värme till raddarna för att sedan svalna av helt och sedan på:t igen.
Du vill väl låta värmen pysa ut över raddarna så jämt över perioden som möjligt.
Då måste du ju ha ett flöde som är anpassat till värmepumpen. Dvs att du kanske tar 50-70% av totalflödet och tanken tar resten.

 tummenupp


Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 november 2012, 22:57:29 »

nej nej nej
det är mycket _mycket_ svårt att finna några som helst fördelar med förlängning av "avståndet" mellan VP och Rad.

I min separata realtidslogg avläser jag exakt samma temperatur på VPFram som på RadFram med för ändamålet kalibrerade givare.

Om du pendlar. Gör så att det värmebehov du ackumulerar inte blir lika stort....

Stängs din VP CP av när kompressorn inte går? Här famlar jag efter något som potentiellt skulle kunna förstöra din skiktning, eller något i den stilen.   
Skrivet av: dadid
« skrivet: 14 november 2012, 21:23:45 »

Jag har testat att strypa radiatorslingan ytterligare lägre än lägsta CP-hastighet.
Det jag noterar när jag kikar på Rinnans grafer är att hans radiatorframledning ligger mkt stabilt över cyklerna. I mitt fall pendlar den flera grader. Jag inbillar mig att det har med anslutningscymetrin på tanken att göra. Hos mig når vattnet från VPn radiatorslingång tämligen omgående. Därmed börjar gradminutrarna att beats av i snabb takt. Ni vet hur min tank ser ut. Tror ni att situationen skulle bli avsevärt bättre om jag kopplade in VP-fram på tankens topp (där det idag sitter en avluftning)?
Är Rinnans radiatorframledning inkopplad någonstans mitt på tanken månntro?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 november 2012, 23:11:17 »

Det är ju även så att sådant som antal starter är en konsekvens av tankens storlek, hur mycket man laddar den, i förhållande till vad som går direkt ut på nätet, ute-temperatur och effekt på värmepumpen.

I mitt fall dalar ju inte värmepumpens effekt så mycket vid kall väderlek vilket innebär att mitt antal starter ökar en del i takt med att det blir kallare, till en viss punkt så klart. Denna brytpunkt, i form av utetemperatur, vid vilken antalet starter minskar är alltså beroende på alla ovan faktorer.

Därutöver tänker jag mig att även sådant som husets isoleringsstandard påverkar. Dvs vi kan tänka oss ett hus som har 30mwh i behov är på 400m2 och har bra isolering och ett annat har 30mwh och är på 150m2 och dålig isolering. Även detta kan påverkar.

Vad fan nu detta har att göra med din fråga vet jag inte.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 november 2012, 22:57:08 »

jag har vid 2 graders ute-temp en körning varje 1h 40m.
Körningen pågår i 20 minuter och ligger då 6 grader över BÖR.
20 minuter efter att körningen är slut har framledningen från tanken tangerat BÖR.
Efter ytterligare 55 minuter befinner sig framledningen 4 grader under bör och då har gradminuterna ackumulerats till de 45 som krävs för nästa start.

Bör är i detta läge 34 grader med en inomhustemperatur på 22 grader.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 november 2012, 22:49:29 »

Mängden energi som laddas i tanken står ju i relation till hur mycket energi som radiatorerna hämtar ur tanken.

Givet att du inte går 100% av tiden, just nu, borde det enklaste sättet att minska mängden momentan energi som radiatorerna hämtar ur tanken vara att minska flödet över radiatorerna. Den gångkaraktär du beskriver tycker jag närmast liknar den som man finner i installationer utan tank. Och det skulle ju då kunna tyda på att du har ett för högt flöde över radiatorerna. 

eventuellt också i kombination med att du minskar det värmebehov som du tillåter ackumuleras innan start - dvs accepterar fler starter. Detta sistnämnda beror ju på vilket resultat du får av en strypning på radflödet.

När du minskar flödet över radiatorerna kommer deltat över radiatorerna öka, allt annat lika. Flödet behöver inte vara likvärdigt på båda sidor för att hela energin ska förbrukas. 10K i delta på rad halva flödet mot VP - med ett VP delta på 5K indikerar att all energi förbrukas i det givna läget. Då ska din VP gå hela tiden.

Om din värmepump stoppar och ingen energi finns i tanken tyder det på att du hämtar mer till rad än du tillför från VP. Och att effektbehovet i huset just nu är lägre än vad VP levererar.

Om jag inte tänker helt bakochfram
Skrivet av: dadid
« skrivet: 13 november 2012, 17:46:30 »

Ominstallationen har ännu inte skridit till verket.
Däremot har jag haft möjlighet att studera kurvorna som rör min befintliga installation.
Jag irriterar mig lite på gångkaraktäristiken.
När VPn går stiger framledningstemperaturen till radiatorerna genast. När VPn stannar sjunker tempen till radiatorerna lika snabbt. Tanken laddas uppenbarligen inte det minsta.
Detta är i och för sig inte så konstigt då de två varma anslutningarna sitter i varandras direkta närhet i toppen av tanken (på framsidan).
Vad kan jag göra för att förbättra läget?
- Strypa radiatorcirkulationen ytterligare?
- Montera VP-fram till toppen på tanken. (Skulle detta göra någon reell skillnad?)
- Om jag som det är tänkt kopplar samman radiatorretur och VP-retur med en T-koppling till tankbotten, inbillar jag mig att VPn ganska omgående får onödigt hög returtemp?

Det som händer idag är att VPn kör en halvtimma. Radiatorer och golv blir varma. Sen vilar VPn en timma och temperaturskillnaden (eller strålningsvärmen) inne blir påtaglig.
Jag skulle verkligen önska att VPn i högre grad körde mot tanken och att temperaturintervallet på radiatorslingans framledning skulle minska.

Alla tips mottages med största tacksamhet.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 20 september 2012, 15:02:29 »

När solen värmer som mest skulle solfångarna kunna stå för all önskad värme i den vänstra tanken och elp för spets i den högra. Men vår å höst skulle solen möjligen kunna bidra med låg temp lite då å då och på så vis stödja uppvärmningen.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 september 2012, 14:58:30 »

OK.

men när solen värmer som mest så kommer värmepumpen inte att gå så de kommer inte att konkurera om det kalla vattnet ändå.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 20 september 2012, 13:10:19 »

Möjligen ett resultat av allt för positivt tänkande men skälet var att den liggande solslingan är belägen under den nivån. Det är i dagsläget inte jättetroligt att den kommer att användas. Men om utifall att....
/David
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 september 2012, 12:19:05 »

Jag tycker senaste förslaget du ritat ser bra ut frånsett returledningen till värmepumpen på den vänstra tanken.

Varför sitter den inte i botten som på den högra tanken?
platsbrist eller existerar inte den anslutningen på den vänstra tanken?

Det är inte många liter det handlar om men du kommer ju inte att utnyttja hela tanken.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 20 september 2012, 09:57:44 »

LMF, med tanke på de faktiska placerinarna av anslutningarna på de befintliga tankarna, tycker du att jag har fått till en lämplig inkoppling i den senaste bilden?

/David
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 september 2012, 08:53:09 »

Jahaja. Då är frågan om jag skall gå på Sobris linje med den virtuellt höga tanken (dvs två seriekopplade) eller koppla likt det jag tänkt från början om än med åtgärdade tankevurpor.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 20 september 2012, 08:11:56 »

hmm men tankarna är ju skilda i Dadids förslag?!  .,;-

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 september 2012, 07:56:40 »

Jag vill direkt avråda från att koppla som den "virituellt" höga tanken.

Den fungerar ypperligt om man tex. har solslingor i varje tank då man kan ladda "högtemp"/övre virituella tanken först och "lågtemp"/nedre virituella tanken efteråt.
Den fungerar även ypperligt med tex. en vedanläggning där man laddar med höga temperaturer via laddomat .

MEN
Om man kopplar en värmepump till en sådan tanklösning så blir det i mina ögon kasst

Varför?
Jo en värmepump är ingen magisk maskin som tillverkar 55°C vatten så fort den startas utan den höjer endast temperaturen med ca 5-7°C från den vattenteperatur den matas med.
Det var därför jag även avrådde från lösningen med att dra radiatorvatten genom botten på "högtemp" tanken i det senaste förslaget.
Om man då har en "Högtemp" och "Lågtemp" tank eller "virituellt" hög tank så kommer man vid topladdning med en värmepump att blanda om allt vatten i tankarna tills man får en homogen temperatur innan temperaturökning inträffar eftersom det är det kallaste vattnet som bestämmer vad för temperatur vi får ut från värmepumpen.
Och det kallaste vattnet har vi antingen i botten på "Lågtemp" tanken eller i botten på vår "virituella" tank
Även om vi uppnår skiktning i vår "Virituellt" höga tank så kommer vi att sabba den så fort värmepumpen startar för att producera värme till radiatorerna.

Det är därför jag förordat att skilja på tankarna

Ett annat alternativ är att parallelkoppla tankarna och montera separat elVVB som endast får förvärmt vatten från tankarna.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 19 september 2012, 09:44:38 »

Jahaja. Då är frågan om jag skall gå på Sobris linje med den virtuellt höga tanken (dvs två seriekopplade) eller koppla likt det jag tänkt från början om än med åtgärdade tankevurpor.

De parametrar jag har i beaktande inför detta val är följande:
- För att köra en tvåtankslösning med växelventil behöver jag förutom rördelar endast införskaffa växelventilen och en shuntmotor. Övriga delar så som 3 elpatroner, styrdator, BIV-shunt etc finns redan. Styrdatorn hanterar såväl elspets, shuntar, längd på VV-beredning, växelventil etc. Det finns möjlighet att utöver utomhustem, korrigera mha inomhusgivare.
- I den mer avancerade lösningen som Sobris presenterat, finns det många fina funktioner. Dvs jag uppfattar det som att funktioner i form av fler shuntar och blandningsventiler ersätter behovet av en styrdator. Jag lyckas dock inte förstå hur "restvärmen" från VV-beredningen kan anses vara ett lönsamt sätt att värma huset när man har en värmepump som har bättre verkningsgrad vid låga laddtemperaturer. Annat vore det ju med någon form av brännare. I min värld känns det lite som att glädja sig åt nedförsbacken efter en kraftig stigning istället för att med glatt humör cykla med lagom ansträngning på en rak väg.
Se inte detta som ironi. Jag uppskattar verkligen Sobris engagemang och tycker att lösningen verkar bra. Dock vore den som han mycket riktigt påpekat varit ännu bättre om tankanatomin kunnat påverkas från början och jag inte hade haft styrdator och en bukett elpatroner.
Sobris. Vid tillfälle när jag passerar på E6an skulle jag vilja kika inom och resonera över ett A4-ark.

Sett till hur installationen ser ut idag och de tillkommande delarna/funktionerna torde följande vara den minst smärtsamma 2-tankslösningen (vxv). Har något hamnat helt fel? Finns behov av backventiler? Idag är nästan samtliga rör av dimension 28mm. Om man skall pruta ett snäpp (BIV-shunten är 22mm), var är det då lämpligt/olämpligt? Radiatorrören i huset är kralliga.

Sobris, om du anser att jag väljer att hoppa i galen tunna, så skrik till. Du har ju trots allt designat lösningen utifrån en given frågeställning där jag ville spetsa med varmt vatten från just en HT-tank. Om min fråga nu justeras och jag verkligen söker den bästa lösningen utifrån de delar jag redan har, med dess beskrivna funktioner, är valet kanske inte lika självklart.

/David

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 september 2012, 19:46:13 »

Jag tror inte det är illa alls det handlar ju endast om 200 liter vatten blir inte mycket energi som lagras där och styren kan antagligen ställas så elpatron släcks i tid.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 16 september 2012, 23:48:44 »

Ju mer jag vänder och vrider på detta ju mer talar för separerade tankar. Är det verkligen tokilla med ELP i mitten av värmetanken om styret kopplat till patronen är någorlunda intelligent och varmvattenkörningarnas längd kan styras?

/David
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 september 2012, 23:10:19 »

Det är svårt att räkna på vad man har att vinna på sammankopplade tankar kontra enkelheten man får med separerade tankar.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 september 2012, 17:24:55 »

@Lmf: Det varma vattnet som finns i de övre ca 350 litrarna i högtemptanken
efter en VV-körning kommer snällt att stanna kvar där även om botten av tanken
sjunker i temp vid värmekörning.

Om man delar tankarna helt och hållet, så får det bli elpatron även i lågtemp.tanken
och vad gör vi då om VV-körningarna börjar ta så lång tid att huset kallnar?
Antar att man kan ställa in i styren hur länge den får hålla på med vv laddning innan den växlar till huset igen och har man en högt placerad elpatron i vv tanken som står på tex 45 grader blir man inte utan vv även om det tar lång tid för vp att uppnå stopptempen för vv.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 13 september 2012, 14:04:01 »

@Lmf: Det varma vattnet som finns i de övre ca 350 litrarna i högtemptanken
efter en VV-körning kommer snällt att stanna kvar där även om botten av tanken
sjunker i temp vid värmekörning.

Om man delar tankarna helt och hållet, så får det bli elpatron även i lågtemp.tanken
och vad gör vi då om VV-körningarna börjar ta så lång tid att huset kallnar?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 13 september 2012, 10:27:39 »

Även när växelventilen går över i värmeläge passerar det varmaste vattnet genom
botten av högtemp.tanken, men VP får nu riktig radiatorretur. Hur mycket vatten som
passerar genom tankarna beror på hur mycket shunten har öppnat. Jag tycker fortfarande
det vore intressant att se hur stor del av värmen vi klarar bara på resterna av VV-körningar.
När det inte räcker, så skulle jag tillåta VP att gå om shunten verkar vilja tjuva på
elvärmt vatten.


Risken med detta är att man vid radiatorkörning kommer att blanda om i högtemptanken
I värsta fallkommer du att kyla hela högtemptanken samt eventuellt trigga elpatronen.

Jag skulle separerat helt mellan varmvatten( högtemp)tanken och radiator tanken
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 september 2012, 17:32:28 »

Tycker att en 500 liters tank som arbetstank samt en 500 liters vv tank låter toppen. Jag skulle köra helt flytande kondensering när du ändå har köpt en riktig styr som fixar det och växelventil om du vill köra elpatron i toppen på vv tanken av nån anledning kan man ju sätta en enkel elpatron där med termostat på lämpligt temp 45 grader kanske räcker om inte vp klarar att hålla tempen så hög så vv räcker till utan hjälp.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 12 september 2012, 10:45:42 »

Jag menar förstås inte att vi i alla lägen skall köra för fullt på dagen
med syftet att det skall räcka hela natten. Jag får väl kalla det för
"effektutjämning" och "verkningsgradsoptimering" istället  tummenupp

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 12 september 2012, 00:05:10 »

jag tror det blir svårt att dygnslagra värme med en 500l tank.
Och för att lagra någon vettig mängd kwh i en 500 liters tank, alltså inte bara få längre körningar med längre paus (färre starter och jämnare värmeavgivning) så kommer vi mot dessa 500l behöva köra fast kondensering och det är inte önskvärt i den mån det går att undvika (säger jag (vet ju inte TS inställning här, det är ju hans VP inte min)).

Jag tycker 500l är bra om man ändå har tillgång till det. Speciellt med tanke på att  luft/vatten lär bomba på ganska hårt höst/vår med effekt.

 
Skrivet av: sobris
« skrivet: 11 september 2012, 11:19:40 »

Vid varmvattenberedning (och växelventil) går bara den lilla volymen i botten av
högtemp.tanken runt till VP. Allt vatten ovanför denna volym antar då minst
samma temperatur, upp till så hög temp. som VP orkar vid tillfället. Resten får
elpatronen fixa.

Elpatronen måste vara redo hela tiden eftersom kravet är 55 grader på utgående
varmvatten. På sommaren klarar väl VP temperaturkravet och elpatronen kan vila
sig. Dessutom skall ju elpatronen finnas där redo att ta över om vi får haveri på VP
eller tillhörande utrustning. Detta leder till att både elpatron och shuntstyrning skall
agera oberoende av VP.

Även när växelventilen går över i värmeläge passerar det varmaste vattnet genom
botten av högtemp.tanken, men VP får nu riktig radiatorretur. Hur mycket vatten som
passerar genom tankarna beror på hur mycket shunten har öppnat. Jag tycker fortfarande
det vore intressant att se hur stor del av värmen vi klarar bara på resterna av VV-körningar.
När det inte räcker, så skulle jag tillåta VP att gå om shunten verkar vilja tjuva på
elvärmt vatten.

Om huset börjar kalla på värme i en VV-körning, så kommer temperaturerna från VP
att sjunka p.g.a. kallare retur (och kanske lite högre flöde). Även om VP tror att den
bara gör en VV-körning, så värmer vi huset samtidigt.

Helt utan shunt ändrar sig allt igen... Det blir då svårt att köra värme via elpatron.

Om vi inte skall dygnslagra energi, så har vi en hel 500 liters tank för mycket  ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 september 2012, 21:34:05 »

Har du räknat med att vp får sämre cop om den ska ladda tanken på dagen.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 10 september 2012, 21:30:45 »

Man skulle kunna ha de 12 kWh för att överleva de allra kallaste timmarna på morgonen möjligen, när pumpen har som sämst COP.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 10 september 2012, 21:09:42 »

Vi på läktaren var ju såklart mycket lugnare efter beskedet om cirkulationspumparna för ett par sidor sedan. Jag har också räknat lite på hur mycket värme man kan föra över från dagkörningen till natten, fick det till cirka 12 kWh om man räknar med 20 °C diff från dag till natt. Det lär huset göra av med på några timmar, resten av natten får pumpen gå som vanligt. För man kan väl inte räkna med att tempen varierar så mycket mer i lågtemptanken? T.ex. 50 °C på kvällen, 30 °C på morgonen. Min egen erfarenhet är att nattemperaturen ute är runt 10 °C lägre än dagstemperaturen. Och i Skåne blir det inte så kallt, som Dadid påpekat.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 september 2012, 20:48:11 »

Det är det jag inte förstår ska man ändå använda elpatron kan man ju låta styren sköta den biten och slippa shunten för jag tror inte så mycket på natt laddning det är ju inte alla dygn som natten är kallast även om det är vanligast får koppla vp till Smhi ;). Elpatron ska ju inte användas så många dagar per år även om en luft vatten lär behöva den dom dagar det är riktigt kallt.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 september 2012, 19:59:12 »

egentligen är det inte så mycket du missat annat än att rad vill kunna ta från högtemp som spets.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 september 2012, 18:19:20 »

Har inte styren möjlighet att tillkalla elpatron när inte vp orkar med ? Då borde man kunna koppla låg tempdelen med flytande kondensering ev utan shunt som arbetstank och växelventil till vv tanken som endast är vv tank så att man får en funktion som vilken vanlig vp som helst med växelventil flytande kondensering och där styren sköter elpatron när inte vp orkar själv. Nu har jag ju fortfarande inte hängt med så jag har säkert missat nån viktig detalj.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 september 2012, 18:09:30 »

Kan inte förstå hur lågtemp laddas i senaste skiss.
är det en växelventil längst ner i mitten mellan tankarna?
Skrivet av: sobris
« skrivet: 10 september 2012, 16:10:53 »

@Lmf: Det var förstås jag som uttalade mig om värmepumpar som "skvalpar".
Jag förutsätter förstås hela tiden att VP i vårt exempel bara har CP igång om
kompressorn går och/eller det är frostrisk? Annars blir det inte så bra. Allra helst
ser jag ju att L/VVP har en separat frostskyddad slinga så man slipper köra ut
energi igen som man redan har skördat.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 10 september 2012, 15:58:43 »

Nu gör vi ett nytt försök med skiss. Nu får ni hugga om ni vill  ;)
Skrivet av: sobris
« skrivet: 10 september 2012, 15:18:20 »

Jag ritar alltid schematiskt och bryr mig inte om i vilken ordning t.ex. portarna i en
fyrvägsventil sitter. Jag försöker alltid undvika att rör korsas eftersom det kan leda till
missförstånd. Hellre gör jag då som för GV-returen, skriver ett A i en ring på de ställen
där rören skall kopplas ihop.

Ang. placering av CP , så finns det en del kommentarer om det:
- det är bra om CP jobbar så kallt som möjligt
- det är bra om en CP "trycker" in i en värmeväxlare snarare än "suger" ur densamma
- med öppet expansionskärl skall inte expansionsledningen ansluta för nära CP:s sugsida

Ang. inkoppling av sol så blir allt helt annorlunda igen  tummenupp
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 10 september 2012, 14:12:38 »

Jag såg den skissen med.

Kanske (o)TUR att man inte hann kommentera innehållet  ::)

Jag följer tråden även om jag inte skriver något
Det tråkiga är att man med en värmepump som "skvalpar omkring" (som någon utryckte det) i tanken så får man ganska snart samma temperatur överallt.
Så att koppla ihop tankarna i botten och ha en växelventil för att separera tankarna på framledningen är nog den enklaste vägen att gå om man vill ha en tank med högre temp för tex. varmvatten.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 10 september 2012, 13:22:42 »

Fniss.

Jo jag har allt hunnit kika på den och hade i princip samma tankar som Rinnan:-)

Utöver det:
- Hur brukar man rita shuntventiler? Schematiskt eller med rätt ingång i rätt vädersträck? (Tänker på den till rad)
- Idag har jag placerat CP på returerna. Finns det avgörande skäl att tänka om?
- Baserat på tankarnas anatomi förmodar jag att en eventuell framtida solvärmelösning gör sig bäst mot högtemptanken och därmed gör LVVPns jobb på sommaren?
Eller är det klokare att möblera om och tro att Solvärmen gör mer nytta om den småstretar under större del av året? Vad händer då om det blir en osedvanligt solig dag i mars? Ställer det till med problem om lågtemptanken plötsligt skulle bli lika varm eller varmare än högtemptanken?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!