0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Din tillbyggnad, menar du att du ska bygga till en övervåning på samma storlek, 102m2 eller är det en fristående byggnadskropp?Inkluderar båda offerterna energibehovet för tillbyggnaden?
Finns ju flera sätt att "angripa" detta:1. Bygg ut huset och bo där i ett år och duscha/bada...
2. Låt någon säljare göra en kvalificerad gissning/beräkning för er kommande förbrukning och dimensionera hål och pump efter det.
3. Skaffa en varvtalsstyrd (inverter) pump (finns hos Nibe och Daikin) som anpassar...
Delen ni bygger ut blir väl förmodligen energisnålare än befintlig byggnad och om ni bygger övervåning kanske ni passar på och isolerar så det blir nog väldigt svårt att innan det är klart att veta framtida förbrukning. Den gamla damen hade visserligen 25 grader på en våning, ni kanske har 21 men höjer temp i källaren och duschar varje dag så hennes förbrukning behöver inte alls stämma med er.
Jag vill tro att du menade väl med ditt inlägg men jag förstår inte vad det tillför annat än förslaget med inverterstyrd pump?
Ja, det blir en övervåning som är lika stor som första våningen.Båda offerterna ska vara inklusive tillbyggnad. Det har varit en förutsättning för dimensionering och något jag varit väldigt tydlig med.
Punkt 1 är väl den rimligaste om man vill göra rätt!Punkt 2, verkar inte som du hittat rätt säljare då, fråga fler och kör på nåt medelvärde.Punkt 3, gör ni likadant när ni köper bil eller TV? I så fall är det ju Volvo 245 och tjock-TV Jag menade väl och själv har jag kört på punkt 3. (har även platt-TV och bil från 2010 )
Det där med bil och TV var förstås på lite skämt ;-)
Man brukar räkna 5000 kWh varmvatten för en schablonfamilj. Med fyra tonåringar varannan vecka verkar 6000 kWh en rimlig siffra, det blir ju som två på heltid. Det kan vara värt att fundera över hur stor varmvattenberedare det behövs. De som är inbyggda i värmepumparna är inte på mer än ca 180 liter.
Ska källaren värmas? Dåligt isolerade källare är stora värmetjuvar.
Det är troligen för lite vatten i radiatorsystemet för de pumpar som har föreslagits. Man brukar vilja ha 20 L/kW pumpeffekt för att det inte ska bli för många starter. Nu blir det bättre efter utbyggnaden men frågan är om inte en volymtank behövs.
Beräkningsprogrammen använder värden för områden, inte ett specifikt hus. Jag tycker inte man ska hänga upp sig på differenser där. Mikroklimatet tar programmen ändå inte hänsyn till. Ligger huset i en kall sänka eller en bit upp på en södersluttning? Är huset placerat så att solinstrålningen kan bidra till uppvärmningen? Sådant kan betyda mycket.
12 kW känns i häftigaste laget. En hel del av värmeförlusterna för närvarande är genom taket om det bara är kutterspån på vinden. Den förlusten försvinner till stor del, det nya taket kommer att vara betydligt bättre isolerat. Jag tror inte att värmebehovet kommer att öka med 10000 kWh/år (korrigerat för att en ensam kvinna inte lär göra av med mer än kanske 2000 kWh på varmvatten) som leverantör 2 förutsätter. Ett modernt nybyggt hus ligger inte på mer än ca 15 000 kWh/år om jag minns rätt och det är väl ungefär den isoleringsstandarden som tillbyggnaden får.
För att bedöma U-värdet bättre, vad är det för typ och tjocklek på nuvarande isolering i takbjälklaget? Jag har räknat med sågspån 1dm på 17mm takpanel.Citat: "Det är kallvind med kutterspån i bjälklaget mellan boyta och vind"
Tack bopakoster för ditt inlägg, det stämmer med 10-15 cm kutterspån, innertaket är vävspänt, lite luft och sen brädtak. Yttertaket är spont, papp och betongpannor(men det är irrelevant för beräkningen, tror jag) Beräkningen du gjort är intressant, har du ett program som gör det eller är det någon formel i excel? Hur ser en sådan formel ut?
Jag vet ju inte U-värde för ytterväggarna idag, det är en fiberskiva innerst, någon slags isolering (gissar jag), lättbetongen och sen (gissar jag igen) någon yttre isolering innan putsen.Fönstren är original 2-glasfönster så jag gissat att de har ett U-värde på 3,0 eller mer. Det är relativt stora fönster och en dubbeldörr till altanen med glas som är väldigt otät och verkar oisolerad så 10 m2 är det minst + altandörren.
När du beräknar förluster har du med källaren och väggarnas längd runt om? Huset är ca 15x7,5 m och fasaden ca 3,2-3,4 m hög om jag räknar med den del av källarväggen som är ovan mark. Det kanske är så lågt Uvärde på de delarna så de inte påverkar resultatet i någon högre utsträckning?