0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ja, det är inte helt lätt att välja rätt pump...
CTC EcoEl har en tank på 223 l, varav VPn värmer ca 2/3 direkt och 1/3 indirekt.CTC EcoZenith har en tank på 540 l, och där kan VPn värma hela volymen.
Det går enkelt att ställa in EcoEl, framför allt vid minusgrader, så att shunten är öppen mot övre pannan och övre elpatronen bortkopplad.
Har man ett gathus på 160 kvadrat på Limhamn har man råd med en EcoZenith. Eller så har man kanske inte råd just för att man har ett gathus på 160 kvadrat på Limhamn... /Marcus
Tittade lite närmare på den där ivt offerten det visade sig att försäljaren hade fabulerat ihop helt egna siffror ang min förbrukning, och sannolikt räknat på en för liten pump.Sen om man läser i energimyndighetens test av den pumpen (visserligen bosch varianten) blir man ju inte särskilt imponerad... Den presterar typ sämst av de testade pumparna. Men min fru tyckte att det var den klart snyggaste pumpen!!
Det räcker väl att frun är snygg.
Ponera att hon är snygg.. Får man hur ful pump som helst då??
Nja, nu är ju inte övre patron någon livlina. Reserven för pumpen sitter i undre pannan, och den finns ingen anledning att koppla bort.
Det går enkelt att ställa in EcoEl, framför allt vid minusgrader, så att shunten är öppen mot övre pannan och övre elpatronen bortkopplad. Då värmer pumpen hela pannan, eftersom shunten tar vatten i övre pannan och returnerar till undre, där pumpen värmer det. Räcker då inte pumpen till, låter man elpatronen gå in på så låg effekt som möjligt.erp
Nu har det trillat in fler offerter. Fick offert på en Mitsu zubadan 16kw för 89tkr och en CTC 110+ecoel för 86tkrFunkar det med en så stor inverter pump i mitt hus? Har noterat att många värmer hus på 250m2 med en sån pump. Vad händer om man får för stor pump? (inverter) installatören menade att 9,3 kw ecodanen inte var lämplig för mitt hus.Just nu är det runt noll grader ute och vi håller värmen med elpatron på 3kw till 20.4 grader inne...Sen är det ju åter det där med utedelen... Zubadanen är fan inte vacker!Och två fläktar! I min bok borde två fläktar bullra mer än en?Tänk om man kunde ha bergvärme... Hur mycket dyrare brukar en en BV anläggning vara?
Skälen som angetts till att inte RP60 är lämplig, är de vanliga argumenten. Att man får en snedfördelning på faserna med en enfasmaskin.Och att man då måste säkra upp till 25 amp med dyrare tariffkostnad.
Även CTC m.fl. rekommenderar 25A huvudsäkringar!
Ja om man väljer att inte ta med thermia atec och mitsubishi i testet så blir det självklara valet euronom. Men har de fått ordning på bullret? De har ju fått rätt mycket skäll för att de bullrar. 69 db enligt energimyndigheten.Såg att de har satt en stålplåt rakt framför fläkten som skall dämpa ljudet...Förresten, hur kan det vara okej att smälla dit en plåt rakt framför medan att tex bygga en spalje konstruktion, som är betydligt mer genomsläpplig, för att dölja/ skydda pumpen, anses vara helt förkastligt? Det förstår inte jag..
Vidare säger en del av herrar vp-installatörer att man får se upp med köldmediemängden så man inte åker på årliga kontroller.Nu gäller ju detta bara privatpersoner. ( har jag själv fått ta reda på) Men finns det anledning att tro att detta kommer att ändras?
Och om nu Euronomen är så bullrig med sina 69 dB(A) så diskvalificerar ju sig automatiskt också CTC med sina 69 dB(A)! . Ta de där siffrorna med en stor nypa salt, hur du upplever pumpen är en helt annan sak.lunk Umeå skriver en inlaga om att VP stannar på retur. Jag visar på att om detta är ett problem så handlar det inte om 107 kontra 110 utan att problemet är att det är fel värmepump från början. Här gäller det som kund att ha koll, du kan inte lita på att installatören har det.Energimyndigheten visar att VV-tillgången på EcoEl är riktigt dålig. Nu är den förmodligen inte så dålig med optimering men grundproblemet kvarstår.
Och om ctc och euronom blev testade 2011 med 69 db så torde väl båda två vara av den tidigare (bullriga) modellen. Så även Lunk Umeås pump som tydligen oxå är från 2011.Och då undrar jag (fortfarande) hur tysta är de senaste modellerna av CTC och Euronom??? Hittar inga siffror på detta på vare sig Euronoms eller CTCs sajter.
Mängden varmvatten beror på om du ställer in systemet för att minimera elförbrukningen eller för att ha god tillgång till varmvatten, men det är väl närmast en generell regel? Det går åt en viss mängd energi för att värma vatten. Ju mer varmvatten du vill ha, desto mer energi går det åt. Om man tittar på Energimyndighetens test så ser man att startförutsättningarna för de olika fabrikaten skiljer ganska mycket. Om man exv jämför Thermia Atria Optimum 8 så får den starta med tanken värmd till 58 grader medan EcoEl startar på 49 grader. Naturligtvis får man ut mer varmvatten ur Thermian.
Min slutsats när jag tittar i Energimyndighetens test är att det skiljer väldigt lite mellan de olika fabrikaten,
...systemens tillförlitlighet. Hur hållbara är de olika fabrikaten och hur lätt/svårt är ett att få ett fel åtgärdat? Och hur fungerar systemet när det blir nåt fel? Stannar det helt eller kan det fortfarande fungera fast med lägre verkningsgrad?Med andra ord, hur pass robusta är de olika systemen?
Källa på det tack! Jag tror tyvärr inte alls på detta. Det står inte i manualen och de skriver att med 16A finns en risk att pannan stegar ner elpatronen. 20A är mer än tillräckligt för de flestas behov.Jag har trefas 10 kW med huvudsäkring på 20A och har dragit huvudsäkringen 1 (en) gång eftersom jag inte har belastningsvakt och körde i praktiken "alla" högförbrukare samtidigt som elpatronen spetsade efter en dusch. Med belastningsvakt skulle jag kunna gå ner till 16A egentligen. Men det är värt den tusenlappen att aldrig behöva fundera på vilka maskiner som körs samtidigt./Marcus
Finns det någon anledning att välja Thermia före Danfoss?
Han menade att det blir problem då denna pump kör flytande kondensering.
Men det där påståendet att "den kommer att lösa på högtryck". Är det då helt taget ur luften?
Kent, I ditt fall är det ju en inverterpump som anpassar effekten efter behovet, och då skall det ju inte vara något problem.Jag syftar på om on/off pumparna klarar detta lika bra eller om de gör sig bäst i ett system med bufferttank?
Hur vet jag om mitt system ligger i "riskzonen" ? Det är ju inte precis så att försäljarna av VP system kommer ut och gör några mätningar.. De går i vissa fall in i huset, slår ett getöga på radiatorerna, sen säger de: Det skall inte vara några problem.
Men om man kör en on/off flytande utan buffert kommer väl radiatorena och golvvärmen stiga och sjunka i temp hela tiden..? Golven blir kalla när inte pumpen går..? (visserligen bara badrummet o hallen)
Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast?
Värmesystemet är så pass trögt, särskillt golvvärme, så pendlingarna i temperatur skall normalt sett inte påverka innetempen så att det märks. Egentligen borde det vara större risk för det med en tank, eftersom perioderna med varmt eller kallt blir längre...
Bra! tack! Då kanske den den där Danfoss eller Thermia Atec 9 pumpen som är på 8,6 kw inte är så dum ändå... ?
Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast?Värmesystemet är så pass trögt, särskillt golvvärme, så pendlingarna i temperatur skall normalt sett inte påverka innetempen så att det märks. Egentligen borde det vara större risk för det med en tank, eftersom perioderna med varmt eller kallt blir längre...
Oftast är det kompressorn som ger upp.
Statistik över skador på värmepumpar som försäkringsbolaget Folksam (Folksam,Skadestatistik Värmepumpar) offentliggör årligen användes i denna studie. Skadestatistik frånLänsförsäkringar har även varit tillgänglig, men detaljeringsgraden var där för låg för attkunna användas som underlag. Av att studera Folksams statistik framkom det att allaskadeantal är delbara med fyra och det antogs att Folksam har multiplicerat sina siffror medfyra för att statistiken ska representera samtliga svenska försäkringsbolag, som reglerar skadorpå värmepumpar. Länsförsäkringar har angett att de inte samlar in skadestatistik av dennadetaljeringsnivå och kan därmed inte delge sådan information till Folksam.
Men man kan ju alltid utöka vatten volymen om man vill ha större vp och sänka delen elspets men det tar säkert många år att tjäna in en sån lösning.
... Eller om man märker att det inte funkar pga för liten vattenvolym kan man ju komplettera med arbetstank i efterhand...
Nu har jag åtminstone beställt en Danfoss DHP AQ9. ( samma pump som Atec 9)
En ångest mindre att gå runt och släpa på!
Hej Njitnjau!Onekligen en snygg pump. Betydligt snyggare än min Rp60:a från Mitshubishi. Det är ju trevligt då elementen blir varmare då det blir kallare ute och inte tvärt om som med Aqcua Inverten. Hoppas det kommer att funka bra!/Asa
Det blev som synes en lösning som kallas midi med styrskåp och sparat VVB eftersom takhöjden i mitt pannrum ( den forna potatiskällaren) inte medgav den stora kombinerade modellen.
Mina bilder lägger sig på sidan hela tiden.. Okej sista försöket. Ni får väl vrida huvet lite om ni inte ser...
Vet du om elpatronen har använts?
Är det en inverter eller on off pump?
Det är kanske lite tidigt att göra några utfästelser, men jag tycker nog a 21 timmar kompressordrift/ dygn är i saftigaste laget när utetemp ligger på +2 °CHar inte koll på effekten vid olika temp annat än att den ger 8,6 kw vid 7 °C
Jag ändrade kurvan lite vid +5 grader igår kväll eftersom det var lite för varmt i huset.. Funderar på om det kan vara så att energibehovet för huset är relativt stort och vattenvolymen för liten...? Eller ( förhoppningsvis) så är det bara frågan om att justera in kurvan etc..
Det var just detta med antal start och stopp som jag funderar på... vad kan anses vara normalt? Anledningen till att jag undrar är ju att jag funderar på om jag borde slänga in en volymtank eller ej...?
På EcoEl går det att ändra antalet start/stopp genom att ändra på antalet grader som tanken ska värmas per körning. Ju högre gradtal desto längre körningar och längre stopp mellan körningarna. Men en körning i timmen brukar nog anses helt ok.
gäster: 748
dolda: 0
användare: 4
